Как подобрать деловой костюм для офиса и переговоров. История мужской одежды

История мужского костюма стара так же, как мир. Тем не менее, мужской деловой костюм в современном понимании был изобретением английской моды 19 века. Изначально классический костюм был по карману немногим, и его носили лишь состоятельные люди, да и то по особым случаям: например, на воскресную церковную службу. Постепенно стали возникать различные варианты костюмов. Так появился смокинг, мужской костюм-тройка и многие другие.

Сейчас дизайнеры разработали вариации этого предмета гардероба практически на все случаи жизни: существуют спортивные мужские костюмы, свадебные и даже карнавальные мужские костюмы. При этом, несмотря ни на какие прихоти переменчивой моды, его составляющие всегда неизменны: это пиджак, брюки, иногда жилет, дополненные такими распространенными аксессуарами как галстук, бабочка, шейный платок, ремень, запонки. Право диктовать правила для данного вида одежды, как считают многие, надолго закрепила за собой Европа. Ведь именно с легкой руки европейцев костюмы так быстро распространились по всем уголкам земного шара. Немецкие и итальянские мужские костюмы тут по-прежнему остаются высшим эталоном качества, и надо сказать, не без основания.

Тем не менее, во многих странах появились национальные вариации классического мужского костюма. Ярким примером этому может служить Китай. Специально для Мао Цзэдуна, лидера КНР, был разработан дизайн народного костюма «Mao Suit» («костюм Мао»). В нем требования европейской моды сочетались с национальными китайскими особенностями одежды. А вот русский (и советский) мужской костюм мало чем отличался от европейского, разве что более жесткими стандартами и меньшей возможностью комбинировать детали. Только в последнее десятилетие происводство мужских костюмов в нашей стране стало больше отвечать современным запросам стиля и моды.

Костюм, как и любая другая одежда, должен соответствовать множеству требований, предъявляемых не только обществом, но и его носителем, в первую очередь. Сейчас в продаже можно найти различные виды мужских костюмов на любой вкус. Как же правильно подобрать мужской костюм, чтобы он наилучшим образом подчеркивал достоинства своего владельца?

Для современного делового человека практически не существует проблемы, где купить мужской костюм, подходящий по стилю и размеру. В магазинах представлены образцы различных марок мужской одежды, многие ателье также предлагают услуги по пошиву и прокату мужского костюма. Но иногда бывает непросто сориентироваться и выбрать именно то, что нужно. Для начала стоит определиться, для какой цели этот важнейший предмет гардероба будет служить.

Существуют «формальные» мужские костюмы, составляющие основу гардероба современного мужчины. Как правило, это костюм двойка, состоящий из пиджака и брюк одной ткани (чаще всего, шерстяной). Они идеально подходят для деловых встреч, некоторых официальных случаев.

Выделяется также костюм стиля «casual» (то есть, неформальный). Его конструкция проще, а расцветки намного либеральней. Он отлично подходит для мероприятий, запланированных на выходной день, семейных и дружеских вечеринок. Ткани для него более легкие и оригинальные, например мужской костюм из вельвета можно отнести к этой категории. Часто этот стиль предполагает упрощение моделей делового мужского костюма, пиджак и брюки могут быть разного цвета, из разных тканей.

Существует также понятие «fashion item», что означает «костюм на один сезон». Здесь производство мужских костюмов следует веяниям моды, экстравагантным, но, увы, недолговечным. В этой сфере преобладают нетрадиционные модели мужских костюмов, такие ткани как лен, хлопок и шелк. Стандартными цветами для делового мужского костюма являются черный, темно-синий, все оттенки серого. К ним также можно добавить и более «неформальные цвета»: темно-коричневый, темно-зеленый.

Темно-синий цвет — насыщенный, приятный для глаз, к тому же, он прекрасно сочетается с белоснежными и голубоватыми рубашками. Кроме того, он отлично подчеркнет уверенность мужчины в себе. Серый цвет менее официален и больше располагает к себе; для выставки или презентации это идеальный вариант. Также его можно разнообразить рубашками светлых оттенков: лилового, розового, персикового.

Тем не менее, самым строгим и консервативным остается черный: он подойдет для большинства случаев. Классический костюм способен преобразить любого мужчину, именно поэтому он должен быть в гардеробе у каждого, и желательно не в единственном экземпляре - на жаркую и холодную погоду, для строгой и менее формальной обстановки.

Внешний вид костюма очень мало изменяется, однако допускаются некоторые колебания относительно цветовой гаммы и рисунка, а также ткани костюма для того или иного сезона.

В первоначальном его виде классический костюм родился в Англии в XIX веке. Кроме брюк, пиджака и жилета, который сегодня, скорее факультативен, джентльмен ранее обязательно надевал головной убор и перчатки. Мода менялась, цилиндры уступали место котелкам, фетровым шляпам, перчатки для мужчин в скором времени утратили свое историческое значение, и сегодня мы имеем то, что имеем - брюки и пиджак, иногда жилет, а также галстук, сорочку и туфли, завершающие образ стильного джентльмена нашего времени.

Немалое значение имеет не только расцветка, но и факутра ткани. Можно выбрать и купить недорогой мужской костюм. В этом случает нужно, прежде всего, убедиться, что ткань соответствует стандартам качества и комфорта. Кроме того, нельзя забывать, что любой рисунок на ткани может не только подчеркнуть достоинства, но и выявить недостатки фигуры. В любом случае, полоска или клетка неоднотонного костюма должна быть тонкой, элегантной и не сильно выделяться по цвету.

Костюм – одежда, которая уже стала классической для современного делового мужчины. Кроме того, мужской костюм – это показатель вкуса его хозяина, интеллигентности и индивидуальности.

Но откуда же появился этот предмет гардероба? Считается, что из Англии. Правда, не все так просто!

Прародители мужского костюма

Как ни странно, классический мужской костюм придумали крестоносцы, вернувшись из своих первых походов. Тогда-то они и заинтересовались восточным кафтаном с пуговицами. Такая одежда быстро распространялась, и уже к 14 веку ее носили все знатные европейцы.

Людовик XIV и его последователи

• Людовик XIV был одним из законодателей европейской моды. В том числе к его модным заслугам можно отнести появление жюстокора. Это своеобразный достаточно длинный кафтан без воротничка и с короткими рукавами. Его начали носить все придворные французского короля.
• В 17 веке популярным стал длинный сюртук.
• В 18 веке модники носили такой же сюртук. Но он уже был двубортным.

19 век в истории мужского классического костюма

• До 20-х годов 19 века самой распространенной повседневной мужской одеждой был фрак. Но уже в начале второго десятилетия века его вытеснил сюртук.
• В 50-е годы из обихода исчезли мужские цветные фраки.
• В 60-е для каждого уважающего себя джентльмена обязательным было иметь в гардеробе черный фрак. Он предназначался для всевозможных торжественных мероприятий (с 19 века в этом плане ничего не изменилось!)
• 50-60-е годы знаменательны для истории мужского костюма еще и тем, что появилось разнообразие одежды. Теперь у мужчин были костюмы на все случаи жизни: для дома, для повседневной носки, для светских приемов и многие другие.
• В 70-е элитарной одеждой становится сюртук. Но более значимым моментом этого десятилетия стало появление знаменитого однотканевого костюма-тройки и костюма «пиджак плюс длинные брюки».

В 19 веке костюм стал утонченнее. При этом каждый сезон в образе костюма что-то менялось. Но общие тенденции на протяжении века оставались прежними.

20 век: мужской костюм уже не роскошь, а необходимость!

В 19 веке мужской классический костюм был неким признаком принадлежности его владельца к высшим слоям общества. Уже ближе к началу 20 века, различия между социальными прослойками пропали. Впрочем, мужской костюм навсегда остался частью этикета.

• Началось разделение мужских костюмов по их назначению. Появились туалеты для отдыха, дневные и вечерние костюмы и т.д.
• В первой половине прошлого века популярна была классика и неяркие цвета строго мужского костюма. Модельеры, которые разрабатывали костюмы для сильной половины человечества, делали большой упор на выбор покроя и ткани. Форма костюмов 30-х годов используются до сих пор.
• 70-е отличились модой на костюмы-тройки из фланели.
• В 1980-е актуальным стал «шик». С костюмами начали носить дорогие аксессуары: запонки, часы и т.д.
• В 90-е годы появились всем известные малиновые и зеленые пиджаки. Еще одна новинка этого периода (пиджаки без подплечников) появились в результате того, что «дороговизна» вышла из моды.

Мужской костюм сегодня

Начало третьего тысячелетия открыло дорогу многим дизайнерам и модельерам. Классические черные, яркие и стильные, повседневные и на особый случай пиджаки талантливых мастеров представлены на рынке одежды в изобилии.

Магазин «Престиж» - это огромный выбор качественных и модных мужских костюмов. У нас Вы подберете костюм на свой вкус!

Костюм-тальер из мастерской Джона Редферна, 1903

Женский деловой костюм – это словосочетание еще сто пятьдесят лет назад звучало оксюмороном. Мир женщин был домашним, уютным, замкнутым. Деловой костюм носили исключительно мужчины, и тогда он еще заметно отличался от того, что мы называем офисным костюмом сегодня. Мужской костюм состоял из суконного сюртука, фланелевых брюк, жилета, сорочки и галстука-бабочки. Кроме делового костюма, который мужчины носили каждый день в городе, высшие слои общества обладали обширным набором специальных костюмов: твидовый костюм для загородных пикников, охоты и игры в гольф; фрак и набор вещей к нему; костюм для верховой езды, обычно включавший редингот и высокие сапоги; куртка для послеобеденного курения сигар и трубок (впоследствии превратившаяся в смокинг); блейзер с белыми брюками для посещения регаты и лаунж сьют (англ. Lounge Suit – костюм для свободного времени), из которого впоследствии и сложился современный деловой костюм. Помимо костюмов мужчинам полагалось иметь несколько пальто – честерфилд с бархатным воротником для города, пальто-поло для посещения скачек, макинтош – для сырой погоды и т.д.

Женщинам же полагалось выходить из дома только для светских развлечений и походов по магазинам. Светские женщины не работали и мало путешествовали, нижние слои общества были слишком бедны, чтобы иметь больше 2-3 платьев и пары юбок с блузками. Однако к рубежу XIX-XX веков ситуация заметно изменилась. Женщины высшего общества стали более мобильными, появилась прослойка среднего класса, многие представительницы которого занимались интеллектуальным трудом и нуждались в соответствующей одежде. К этому времени основной одеждой работающих женщин стал комплект из темной юбки и закрытой белой блузки. Так одевались учительницы, секретарши, стенографистки, владелицы маленьких бизнесов (например, вышивального ателье или кондитерской лавочки). Женщины, обладавшие некоторым достатком, могли дополнить такой комплект женственным жакетом типа спенсера или болеро.

Американские городские костюмы. Каталог посылторга, 1909

Но настоящий прорыв произошел благодаря английскому кутюрье Джону Редферну, одевавшему английский королевский двор и придворных дам. В конце XIX века специально для принцессы Александры, будущей королевы Великобритании, он изобрел женский костюм с жакетом-пальто на основе мужского сюртука. Жакет и юбка изготавливались из одной ткани, обычно используемой для мужских костюмов, и сочетались со строгой блузкой с высоким стоячим воротником и женским галстуком. Обувь, перчатки, дорожная шляпа и сумочка-ридикюль дополняли образ. В таком виде Александра путешествовала по Европе со своим мужем, принцем Уэльским (будущим Эдуардом VII). Этот костюм приобрел название костюм-тальер или по-английски Taylor suit.

Слово Taylor (тейлор) в английском языке относится в первую очередь к мужскому портному, шьющему строгие костюмы безупречного покроя. Это высшая категория портных, элита швейного бизнеса. Название костюма в этом случае подчеркивает его необычность – мужской точный крой и все технологические тонкости изготовления делового костюма впервые были применены для создания женской одежды, которую раньше шили преимущественно женщины-портнихи и модистки, руководствуясь приблизительными выкройками и скрывая недостатки кроя вычурным декором. Редферн не только шил высококачественные костюмы для светских женщин, но и изготавливал небольшие тиражи готовых жакетов, костюмов и пальто для среднего класса и буржуазии, и которые требовали лишь небольшой подгонки по фигуре.

К 1910 г. костюм-тальер стал чрезвычайно распространен, а его массовым производством в размерной линейке занимались многие компании, особенно американские, поскольку именно в США массовое производство одежды к этому времени стало лидирующей отраслью. В течение короткого времени костюм-тальер эволюционировал в почти современный деловой костюм – юбка его укоротилась до щиколотки и стала уже, жакет приобрел вид пиджака с отложным воротником и лацканами, блузка обрела застежку спереди и отложной воротник. Теперь горожанки повсюду одевались в костюм, будь то работа или свободное время, и лишь для вечера переодевались в нарядные платья.

Твидовый повседневный костюм, 1935

После Первой мировой войны развитие городского элегантного костюма пошло семимильными шагами. Заметный вклад в его развитие внесли многие великие кутюрье и дизайнеры. В 1920-х самый модный костюм был, разумеется, от Шанель: выполненный из шерстяного джерси, он состоял из прямого кардигана без застежки и прямой юбки с парой складок и длиной до колена. Вместо блузки к костюму Шанель полагался джемпер без рукавов, подхваченный мягким поясом на уровне бедер. Свои знаменитые твидовые костюмы Шанель изобрела позже. Нельзя также пройти мимо изобретения ею в 1926 г. маленького черного платья, которое стало предметом must have (англ. «должно иметь») и носилось как днем, так и вечером. Маленькое черное платье с глухим воротом и длинным рукавом уже тогда нередко ассоциировалось с деловым стилем и заменяло строгий костюм.

Габриель Шанель в собственном костюме, вторая половина 1920-х гг.

Дневное черное платье Дома Шанель, 1926

В 1930-х гг. городской элегантный костюм стал основным предметом женского гардероба. Костюм был настолько популярен, что его носили даже вечером и для особых ситуаций. Легенда приписывает итальянскому дизайнеру Эльзе Скьяпарелли изобретение плечевых накладок, благодаря которым жакет стал необычайно широкоплечим и которые продержались в моде более 15 лет.

Жакет 1930-х был двух типов – короткий и утянутый в талии или длинный (до середины бедра) и повторяющий изгибы тела. Жакеты носили как с юбками, так и с платьями. Принято считать, что костюм тридцатых годов – самое элегантное изобретение ХХ века, к которому дизайнеры современности обращаются каждый раз, когда нужно создать изысканный, рафинированные образ.

Свадебный костюм. Герцог и герцогиня Виндзорские, 1937

Элегантный дневной костюм в синих и коричневых тонах, 1944

Знаменитый костюм Le Bar Кристиана Диора из его первой коллекции, 1947

Льняной костюм. Кристобаль Баленсиага, 1952

прикрывала колено. Такие костюмы в эпоху бурного развития молодежной моды оказались наиболее приемлемым видом одежды для офиса и официальных мероприятий.

Другой модной формой костюма шестидесятых оказался брючный костюм Андре Куррежа, напоминавший футуристические одежды для космических путешествий. Курреж, выходец из мастерской Баленсиага, остро чувствовал изменения, происходившие в умах молодых женщин, и предлагал им одеваться в геометрически выверенные костюмы, сшитые из ослепительно белых тканей. Узкие брюки-дудочки вошли в моду не без участия Андре Куррежа.
Ив Сен-Лоран – один из главных дизайнеров ХХ века – открыл собственный Дом моды в 1961 г. С этого момента он постоянно пополнял копилку моды все новыми и новыми версиями традиционных вещей. Именно он возродил и переработал классический тренч и костюм сафари, бархатный костюм с бриджами и женский смокинг. Последний он вывел на подиум в своем дефиле 1966 г.

В 1960-е столица моды перекочевала в Лондон, а свингующая молодежь начала носить мини. Казалось бы, «взрослый» костюм должен выйти из моды, но этого не произошло благодаря Жаклин Кеннеди, самой молодой Первой леди США. Вынужденная из дипломатических соображений и согласно этикету носить костюмы отечественного производства, Жаклин обратилась к американскому дизайнеру русского происхождения Олегу Кассини, который начал шить для нее так называемые «костюмы-коробочки» (англ. Box-suit).

Небольшие и компактные, эти костюмы шились из шерстяных твидов и букле насыщенных цветов. Прямой жакет костюма-коробочки обычно имел рукав длиной 3/4, двойной борт и короткую длину, а юбка едва

Прогулочный костюм из шкуры козленка, Андре Курреж, 1964

Жаклин Кеннеди во время своего визита в Лондон, 1962

В годы Второй мировой войны ткани были в большом дефиците, поэтому все вещи стали шить как можно уже и короче. Костюм по-прежнему оставался важной частью женского гардероба, позволяя выглядеть собранно и дисциплинированно, но общие пропорции его были слишком жесткими, «квадратными».

Вот почему после войны женщины с таким удовольствием переоделись в женственные нарядные платья с узкой талией, покатыми плечами и пышной юбкой, предложенные им Кристианом Диором. Это не означает, что костюм исчез из женского гардероба.

В 1950-х его главным апологетом стал Кристобаль Баленсиага – перфекционист и мастер иллюзий. Он создавал превосходные костюмы для женщин любого типа фигуры. Баленсиага любил работать с материалами, хорошо держащими форму, а его модели выглядели минималистично и изысканно одновременно. Поклонник рукава-реглан и цельного кроя, Баленсиага создавал строгие и даже деловые костюмы нетрадиционной конструкции и пропорций.

Костюмы стюардесс для Британских авиалиний. Мэри Куант, начало 1970-х

В начале 1980-х гг., когда экономика США находилась на подъеме, а женщины постепенно начали занимать лидирующие позиции в бизнесе, появилась довольно агрессивная форма женского делового костюма – Power Suit (англ. «костюм власти»), а в офисах поселились жесткие правила корпоративной культуры.

«Костюм власти» отличался контрастом форм – широкие подкладные плечи двубортного жакета сочетались с узкой талией и укороченной юбкой «офисной» длины (на ладонь выше уровня колена). Тонкие черные колготки или чулки дополняли образ, как и лодочки на умеренном каблуке и набор модных аксессуаров: органайзер Filofax, ручка Mont Blanc, часы Rolex, сумка Louis Vuitton. Внезапно разбогатевшие яппи породили моду на логоманию, подтверждая свою состоятельность с помощью модных люксовых брендов.

Главным создателем модного костюма на протяжении всего десятилетия оставался Джорджио Армани, который переосмыслил и переработал костюм 1930-х годов, убрал из него все лишнее и сделал мягким, пластичным и люксовым.

«Костюм власти», середина 1980-х гг.

Костюм Джорджио Армани, 1982

Костюм Ширин Гилд по мотивам афганских и иранских мужских одеяний, 1997

Кризис 1987 г. изменил отношение к роскоши напоказ. Теперь стало немодным быть кричаще одетым и выставлять на обозрение ярлыки известных марок. Поиски духовности, аутентичности и стремление к демократичному непритязательному образу привели к упадку корпоративной культуры и появлению нетрадиционных форм костюма, нередко базирующихся на национальной одежде восточных народов. Пенджабские костюмы с туникой вместо сорочки, китайские жакеты «мао», афганские костюмы с жилетом и брюками-афгани пополнили ряды модных офисных костюмов.

На протяжении 1990-х кэжуализация (движение в сторону повседневной одежды) достигла своего предела – в офисах и деловых центрах можно было встретить людей, одетых как угодно, только не по-деловому. Индустрия роскоши забила тревогу – люксовые марки плохо продавались, все носили джинсы, кроссовки и футболки. В результате совместных усилий модного бизнеса, глянцевых журналов и дизайнеров этот кризис был преодолен, и мода вновь вернулась к разнообразию стилей, цветов и орнаментов в начале нулевых.

Сегодня корпоративная культура довлеет лишь над некоторыми сферами деятельности, позволяя остальным работникам офисов подходить к выбору одежды более творчески. Это означает, что все многообразие версий костюмов, созданных на протяжении предыдущего столетия, поступило в арсенал работающих женщин. Сегодня вы вольны выбрать по-мужски строгий костюм с брюками или романтический костюм в стиле 1950-х с приталенным жакетом и юбкой-карандашом, маленькое платье-футляр с небольшим изящным жакетом или выразительное платье-пальто. Не ограничивайте свой выбор и получайте удовольствие от одежды, в которой ходите на работу.

Я давно работаю в сфере услуг, а именно - индивидуально пошива, а если еще конкретнее, то индивидуального пошива для мужчин (дамы, простите за дискриминацию).

Мне искренне нравится дело, которым я занимаюсь на протяжении уже не одного года.

И вроде бы, что сложного написать о деле, которое тебе приносит удовольствие, но как оказалось для меня это намного больше, чем сухо описать процесс индивидуального пошива.

Портные, работающие в наши дни скажут, что мужчины носят костюмы темно-синих, почти чернильных оттенков, а мы призываем выбирать оттенки по светлее. Мужчины в основном раскупают темно-синие ткани для костюма. Это удивительно. Как-будто продолжают тенденцию заданную еще в детстве - мальчикам голубое, девочкам - розовое.

Bespoke портной - это опытный мастер, который создает предметы одежды для своих клиентов. Как правило, он будет вовлечен во все стадии создания предмета одежды, начиная со снятия мерок клиента, создания выкройки, и потом собственно пошив одежды.

История мужского делового костюма

Униформа капитализма одержала победу более масштабно, чем сам капитализм. Когда Барак Обама впервые посетил Ху Цзиньтао, главного лидера Китайской Народной Республики, оба они были одеты в почти одинаковые синие костюмы, белые рубашки и красные галстуки.

Мужской деловой костюм стал символом соответствия. Хотя этот предмет одежды был демонстративно отвергнут титанами Силиконовой долины такими, как Стив Джобс из Apple, Марк Цукерберг из Facebook и Сергей Брин из Google.

Тем не менее, деловой костюм имеет захватывающую и таинственный историю, зная которую, вы будете получать удовольствие, каждый раз одевая его.

Это одежда родилась в ходе революции, войны и чумы. Деловой костюм еще несет на себе отпечаток этого бурного прошлого, а также влияния просвещеного мышления, спортивных увлечений 19-20 столетия и щегольства Английских денди. В эти годы мужской деловой костюм вполне может отмечать свое 150-летие, жаль, что торжества в его честь не состоятся.

Первые шаги на пути создания современных лекал мужских костюмов были сделаны в середине 17-го века. На становление имиджа, что теперь называется "Британский аскетизм" повлияла вспышка чумы в 1665 и Великий пожар в Лондоне. Через год Карл II приказал своим придворным одеваться в простые туники, рубашки и штаны. Это была значительная перемена, хотя монархи давно ввели законы, регулирующие расходы и не допускающие простонародье одеваться слишком грандиозно. Но теперь, принуждая элиту одеваться более скромно, было сделано заявление, что сила и власть больше не должны были быть подтверждены ярдами кружев и оборок.

Даже когда придворная мода сделала поворот в сторону пышности и цвета, мрачный мужской костюм с жилетом относился к высшему обществу. Формирующийся меркантильный класс принял его также, как и аристократы. А после французской и американской революции сдержанность в цветах укрепила свое развитие. Крой и палитра послереволюционного гардероба джентльмена упростились и состояли из синего, серого, белого и коричневого- это была основа в одежде Английской знати.

К концу 18-го века Лондон стал центром пошива мужского костюма. Отчасти это стало результатом случайности. К этому времени английские ремесленники были очень опытны в работе с тяжелыми шерстяными тканями (если сравнивать их с аналогами современного костюма), которые лучше всего подходят для британского климата. А приток иностранных портных, которых появилось много в Лондоне после наполеоновских войн, позволил развиться высококлассному портновскому искусству, т.к они были весьма опытны в пошиве униформы для континентальных бойцов. Так слияние нескольких культур принесло новую струю в изготовление мужского костюма.

В это же время карьерист по имени Джордж "Бо" Brummel начал свой путь к успеху в мире моды.

Первый денди

Его путь к вершине моды начинался издалека. Он был весьма дружен с принцем регентом и, используя часть своего наследства, выкупил у него полк, состоящий из десятка лучших драгун. Хотя князь Браммел и воображал себя военным человеком, полк для него был скорее игрушкой или модным аксессуаром того времени, нежели средством борьбы.

Поездки Брамеля в Лондон за покупкой формы для своего полка, привели его к контакту с самыми лучшими портными Лондона. И это дало возможность исполнить в жизнь его идеи трансформации мужского костюма того времени.

Когда принц вступил на трон в качестве Георга IV, Джордж покинул Оксфорд и отправился прямо за царевичем в Лондон, где стал ослепительным алмазом в свите его высочества, благодаря своему безупречному вкусу.

После увольнения из армии он жил на средства своего наследства. Джордж Браммел первый, кто решился отрезать все лишнее, по его мнению, от мужского костюма. Он шокировал общество идеей, что ткань должна облегать и подчеркивать телосложение своего обладателя. Революционер моды отправил в прошлое золотые побрякушки, пышные кружева и парики, которые, как он считал, делали мужчин похожими на павлинов. Браммель говорил, что «Если люди оборачиваются, чтобы посмотреть на вас на улице, вы не очень хорошо одеты."

Помимо этого он возмутил общественность новаторской идеей купания один раз в день.

Опыт облегания тканью человеческого тела, а не драпировка ею вокруг был в новинку в 19 веке. Историки моды отмечают, что средневековое мужское белье было мягким и объемным, чтобы хоть немного уменьшить дискомфорт от металлических пластин из которых состояли доспехи. Но эпоха Просвещения и Неоклассицизма принесла тенденцию плотно облегающей одежды в попытке подражать греческим статуям обнаженных мужчин. Браммель преуспел в этой тенденции, используя облегающие фигуру силуэты пальто и брюки. Он использовал простые цвета, чтобы сосредоточить внимание на форме и линиях, пропагандируя то, что г-н Келли называет "тирания монохрома". А когда принц регент урезал свой яркий гардероб в стиле Джорджа Браммеля, он распространился по всему Лондону и за его пределами.

Английскому денди приписывают также изобретение современных брюк, одежды более распространенной сегодня, чем мужской костюм. Говорят, что он приспособил длинные панталоны для своих десяти драгун взамен штанов до колен, которые носили только вместе с чулками. Но Патрик Гант-владелец Norton & Sons портновской мастерской, основанной в1806 году, заявляет, что брюки пришли из другого военного направления. По его словам брюки это производная «спецодежды» русских казачьих кавалеристов.

В начале 19 века обычно каждый предмет гардероба заказывали или покупали у различных поставщиков, портных. Поэтому трудно себе представить хоть кого-нибудь сегодня в мужском костюме Браммеля в современном деловом обществе. Практика изготовления пиджака и брюк из одной ткани, одной фирмой обретет свое место в истории еще через несколько лет.

Война, медицина, спорт и мужской деловой костюм.

Примерно в середине 19-го века мужской деловой костюм стал менее скованным. Сюртук, который до этого был полон ваты и был скроен, чтобы максимально обтянуть фигуру, постепенно уступил место более свободному пиджаку, но все еще с очень четкими приталенными линиями. И благодаря серии небольших постепенных изменений, различные части мужского платья, которые должны были удовлетворять потребности обладателя, обрели единую форму. Портные, работающие в районе Мекки мужского костюма-Sville Row, являются экспертами в разъяснении влияния военных, медицинских и спортивных событий на современный деловой костюм.

Военное прошлое мужского делового костюма, пожалуй, наиболее очевидно. История подплечников, используемых в современном костюме берет свое начало от военных эполет и желания сделать акцент на V-образный торс (широкие плечи- узкая талия), к которому так стремился Браммель. Этот эффект достигается с помощью подплечников.

Современный лацкан это производная от сюртука, который носили как в армии так и на флоте. Военные расстегивали свой мундир и края отворачивались и ложились на манер, как сейчас лежит лацкан в современном мужском костюме.

Привычный для нас лацкан на мужском костюме образовался, в момент, когда военные расстегивали свой мундир и края отворачивались и ложились на манер, как сейчас лежит лацкан в современном костюме.

Пол Мандей, возглавляющий сегодня любимую портновскую мастерскую Браммеля, отмечает, что военный мужской костюм "технически отличается" от гражданского, но все же «ДНК» у них одно.

До переезда портных на Сэвил Роу в 19 веке, здесь находились клиники хирургов. Их профессиональная деятельность повлияла на наличие пуговиц на рукавах мужского костюма. Прорезанные петли на рукавах, застегнутые на пуговицы позволяли врачам посещать больных, требующих немедленной хирургической помощи, не снимая пальто/пиджак. К тому же в те времена было неприлично находиться в обществе в одной рубашке, это было допустимо только у простолюдинов.

Сейчас у любого костюма в пиджаке есть одинарная или двойная шлица, свидетельство спортивного прошлого мужского костюма. Наличие шлицы позволяло чувствовать себя комфортнее на лошади в пальто или пиджаке во время охоты. Так же косые боковые карманы на пиджаке оказались удобнее прямых во время верховой езды.

Как в мужском костюме объединились пиджак и брюки, также произошло с галстуком и шелковым шейным платком. Кусочек шелка, повязанный вокруг шеи прибыл из Европы-Хорватии и укрепился при дворе Людовика XIV.

Предшественник галстука появился в Англии в 1860 году (как и костюм) и был показателем статуса своего обладателя в то время. Его узор и цвет обозначал принадлежность к определенной школе, военному полку или спортивному клубу.

Точное время победы привычного мужского делового костюма над своими предшественниками сюртуком и визиткой произошло в конце 19 века. Связано это было с подъемом американской деловой культуры. К 1890 году офисные работники предпочли неформальный костюм с его спортивным энергичным образом жизни, нежели военно-аристократичную визитку.

До сих пор на передовой.

Начиная с небольшого участка между Пикадилли и Риджент Стрит, костюм захватил мир. С начала 20 века сильные мира сего до сих пор облачаются в деловые костюмы.

Цвет и количество пуговиц на пиджаке - дань моде. А под натиском технического прогресса происходят внутренние изменения мужского костюма.

Развитие общественного транспорта повлияло на появление карманов для железнодорожных и автобусных билетов. Далее последовали карманы для ручек и мобильных телефонов. Сейчас поступают запросы на внутренние карманы для iPad. «Нет проблем. Он не слишком отличается от кармана для дичи и зайцев, что использовали джентельмены в пальто, которые носили во время охоты», - говорит Г-н Мандей, английский портной.

Сэвил Роу сильно изменилась за последние 200 лет, но индивидуальный пошив мужских костюмов процветает до сих пор.

Теперь на крой костюма влияет страна его происхождения. Миру известен итальянский, английский, американский, немецкий стиль костюма. Но, несмотря на место его происхождения, уже 150 лет мужской деловой костюм продолжает отвоевывать свое место в гардеробе.

С уважением, Алина Зимакина

В современном мире существует разнообразие направлений в одежде как у женщин, так и у мужчин. Стиль, считающийся в наши дни классическим, во времена своего формирования также поддавался волнообразным наплывам, изменяющим структуру покроев в одежде. Поддавались изменениям отдельные элементы, которые в дальнейших сезонах представлялись в больших вариантах выбора для любителей классики.

Сегодня многие знают, что идеально подобранный костюм, рубашка, галстук и правильная обувь – это основные элементы классического мужского стиля, которые можно комбинировать с различными пальто и другими видами одежды, дополняя существующую базу и играя с ней. Никто, конечно же, не умаляет важности аксессуаров, которые вносят разнообразие в образы: это и часы, и нагрудные платки, перчатки в холодное время года, запонки, порой подтяжки – и это лишь малый список вещей, создающих идеальный классический мужской стиль. Однако мало кто задумывается, откуда он берёт свои истоки, какие он потерпел изменения и почему предстал перед нами тем стилем, который мы видим сейчас.

Классический стиль формировался на протяжении очень долгих лет. Само слово «классика» происходит от латинского слова «classicus», в переводе означающее образцовый. Для классики свойственна сдержанность и подчеркнутая пропорциональность. В ней обязательно отсутствуют нефункциональные детали и остромодные элементы. Многие считают, что классический мужской стиль, а в частности костюмы, зародились в Англии, ведь именно эта страна ассоциируется у нас к эталоном мужского сдержанного и благородного стиля. Однако история восходит к совершенно другой эпохе. Возникновение самых первых костюмов относят ко временам Крестовых походов в XIV веке , когда, конечно, их вид был совсем иным. Крестоносцы, возвращаясь из восточных стран, привезли в Европу кафтаны на пуговицах, ставшие частью модного гардероба знати, выделявшей её как среди простолюдинов, так и между собой, ведь уже тогда кафтаны начали шить в разных цветовых гаммах. Постепенно они улучшались и стали дополняться новыми элементами одежды, например, фраками.

Во Франции XVII века, во времена правления всем известного Людовика XIV , костюмы были распространены повсеместно у всего придворного окружения. Мужской костюм представлял собой уже удлиненный пиджак-кафтан до колен. Такой кафтан имел две широких полы сзади и приталенный чёткий силуэт. Мода на яркие фраки стала уходить – теперь их место заняли нейтральные чёрные. Фраки переходят из категории праздничной одежды в одежду на каждый день, становятся более функциональными. Зародился так называемый «дресс-код», то есть определённые наряды предназначались для конкретных событий.

Уже к XIX веку костюмы начали приобретать единообразный крой, в обществе стали появляться и вырабатываться конкретные правила, как нужно носить тот или иной тип одежды. Причинами, повлекшими за собой появление единообразия в классическом стиле, были, с одной стороны, распространение стандартизированного производства одежды, а с другой – влияние войн, где требовалась единая форма, которая уже приобрела к тому времени обличие мундиров.

В Великобритании в XIX веке Джордж Браммел стал создателем строгого мужского костюма, похожего на современный тип. Он состоял из тёмного фрака, белой рубашки, светлого жилета, брюк, высоких сапог и светлого шейного платка. Эта простота и строгость в костюме кардинально отличала классический стиль от предыдущих эпох, наполненных яркими и разнообразными фактурами.

Начиная с конца XIX века – начала XX века появляется новое изменение в мужских костюмах: если раньше цвет брюк отличался от фрака, то теперь появились «костюмы- тройки», состоящие из брюк, жилета и пиджака, сшитых из одной ткани одного цвета. Начало XX века – это эпоха формирования того самого классического стиля, который мы привыкли видеть. Начинают становиться важными детали в одежде: застёгнутые запонки, например, потому что такие аксессуары надеты вместе с костюмом. В XX веке формируется образ джентльмена, характеризующийся манерой держаться в обществе, аккуратностью и благородством. Дресс-код, возникший в связи с разделением одежды по сферам применения, в этот период усилил отличие «правильно» одетого мужчины от других представителей общества. Начинают складываться три основы правильного классического мужского костюма – покрой, цвет и ткань. Этот порядок установлен по уровню важности. Самым значимым является покрой – он определяет весь костюм, в котором должна присутствовать естественность и подчёркнутые свойства мужской фигуры. Цвет важен по отношению к событиям, а ткань дополняет показатель статуса владельца.

В ХХ веке изменения в классическом стиле касались кроя пиджаков и брюк, например, в 20-х годах брюки были укорочены, потом вновь вернули классическую длину. Но стоит отметить, что каждый виток десятилетий мужской классический костюм и классический стиль, претерпевшие небольшие изменения, являются отражением своей эпохи, особенно в ряде социалистических стран: в 70-е годы появились фланелевые костюмы-тройки, а в 80-е на пике было показание дороговизны костюма, которая выражалась в более дорогой и редкой ткани. Эти волнообразные перемены миновали спокойно развивающийся рынок капиталистических классических костюмов. Однако «бунтарские всплески» были недолгими: после этого в обществе снова стали отдавать предпочтение классическому костюму, появившемуся в начале XX века.

Сегодня мужской классический костюм представляет собой разнообразие вариаций кроя, фактуры и цвета. Костюм за счёт своеобразных цветовых решений и использования аксессуаров приобретает индивидуальные очертания, не выходя за рамки уже существующих канонов.

Как же нужно сочетать цвета при выборе галстука или других элементов одежды? В связи с огромным количеством существующих на сегодня в доступе цветовых гамм возникает, с одной стороны, сложность в выборе, а с другой – полёт фантазии.

Не зря говорят, что итальянцы – законодатели моды. Например, яркий итальянец Андреа Лупарелли , владелец ателье Ripense , говорит о том, что «главное – это вкус и пропорции. То, что будет выглядеть хорошо на одной фигуре, покажется смешным на другой. Например, укороченный пиджак на мужчине с длинным ногами и более коротким телом будет смотреться нелепо». Аксессуары играют немаловажную роль. По его словам, главный аксессуар любого образа – это обувь, под которую подбирается и ремень, и ремешок на часах. Андреа любит отдавать предпочтение ярким галстукам и нагрудным платкам, но главное – помнить, что галстук не должен совпадать точь-в-точь по цвету и узору с нагрудным платком. Как говорит сам Андреа: «галстук стоит подбирать не к платку, а к носкам. С классическим костюмом я ношу только тёмно-синие или бордовые носки». Всегда стоит помнить о запретах. которые также существуют в классическом стиле. Во-первых, это белые носки , во-вторых, длинные рукава пиджака . «Рукав пиджака должен быть на 1 сантиметр короче рукава рубашки, так, чтобы из-под него был виден манжет сорочки» – говорит Андреа .