Модные тенденции и фасоны платьев девятнадцатого века

В Выставка моды 19-го века “Romantic Fashions": часть 1

Девятнадцатый век был волнующей и неспокойной эрой перемен. В это время мода перестала быть сугубо аристократической привилегией, но зато начала играть важную роль в новом социальном порядке.
Эта выставка костюмов 19-го века в Муниципальном музее Гааги демонстрирует костюмы из времени "Гордости и предубеждения", "Джен Эир", "Элин Вере" и "Аббатства Даунтон".

Под катом фотографии с выставки, а вот тизер экспозиции:

Шотландка - очень популярный мотив Нидерландов 1840-1860-х годов. Такая мода пришла, конечно, из Англии, где она символизировала нетронутую красоту преиндустриального шотландского пейзажа. Британия уже испытала на себе неблагоприятные эффекты индустриализации и урбанизации, из-за чего люди стали обращаться к былым временам с ностальгией.
Королева Виктория и её муж принц Альберт были без ума от романтики сельской жизни Шотландии. В 1847-м они купили шотландский загородный дом под названием "Balmoral" и украсили его клеткой. Ковры, стулья, диваны и даже занавески их карет - всё было декорировано шотландкой. Это послужило началом новой волны моды на изделия из шёлка и шерсти с шотландским дизайном. Такой "балморализм" привёл к тому, что многие и многие женщины и даже дети оделись в яркие клетчатые платья.

В 19-м веке этикет и социальный статус волновали народные умы больше, чем что-то ещё. Чтобы избежать недоразумений, приглашения обычно содержали чёткие инструкции по дресс-коду события. Иногда женщины заказывали несколько корсажей для одной юбки, чтобы можно было носить платье в закрытом и открытом вариантах. Такое платье можно было быстро превратить из строгого в декольтированное вечернее.

В то время респектабельные женщины не должны были появляться на улице в одиночку. Считалось неприличным выходить пешком, а в некоторых местах нельзя было появляться ни в коем случае. Если девушка выходила по магазинам или навестить знакомых, её всегда должен был сопровождать родственник, муж, подруга или слуга. В любом случае "шоппинг", такой как мы его знаем, появился только с распространением универмагов и бутиков. В 1882-м в Амстердаме открылся магазин модной одежды Maison Hirsh. Его чайная комната приобрела бешенную популярность как одно из немногих мест, где приличная женщина могла проводить время и встречаться с подругами. Кафе в Голландии были всё ещё эксклюзивно мужскими, леди не могла и носа туда сунуть.

В 1860-х кринолин изменил форму: он больше не был круглым, но стал уже по сторонам и развёртывался веером сзади. Как результат, платья приобрели прекрасные длинные шлейфы. А в 1870-х кринолин уже казался и вовсе старомодным, вытесненный турнюрами.

В данном посте много картинок, повествование довольно забавное:) Советую почитать - не пожалеете!

Начало 19 века

Во время правления императора Павла I в Российской Империи фрак побывал в опале - как символ Французской революции, непростительного вольнодумства и преступного посягательства на незыблемость монархического уклада. Александр I, и это не единственное его либеральное деяние, реабилитировал фрак, после чего постепенно в России, как и в Европе и Америке, фрак сделался деталью обыденной одежды.
В первые годы 19 столетия общий вид фрака изменился очень незначительно, разве что в 10-х годах XIX века, фалды фрака стали заметно выше колен, при высокой талии создавалось впечатление, что франт надел фрак своего младшего брата.
что франт надел фрак своего младшего брата.
С появлением в светских кругах денди Джорджа Браммела, из мужской моды ушли роскошные материалы ярких расцветок и броские эксцентричные украшения. Всё внимание переносится на крой, который должен быть безупречен. Для главного предмета и повседневного, и праздничного гардероба того времени — фрака использовалось сукно высокого качества. Выбор цвета обуславливался обстоятельствами: тёмный (чаще всего синий) предназначался для вечера, светлый (серый) — для дневных выходов. Широко употреблялись для мужского костюма ткани чёрного, коричневого, зелёного цветов. Воротник обычно обтягивался бархатом иного цвета, чем ткань фрака. Пуговицы к фраку были серебряными, фарфоровыми, иногда даже драгоценными, часто обтягивались тканью в цвет фрака. Панталоны и верхняя одежда могли быть разных цветов, но панталоны всегда были светлее.

Из украшений в мужской одежде остались булавка для галстука и часы. Обязательной принадлежностью повседневного костюма стал цилиндр. Лишь двум деталям мужского костюма — жилету и галстуку — разрешено было быть яркими.
Брюки иногда украшали лампасы с пуговицами по всей длине. К этому костюму предпочитали низкие туфли и трость.
Галстуки в то время были похожи на шейные платки. Кусок ткани сворачивали по диагонали, охватывали шею спереди и, скрестив сзади концы, завязывали узел под подбородком различными способами — то в виде большого банта, то узлом; концы его прятались за жилет. Искусству повязывать галстук посвящено немало трудов. Особым шиком вреди денди считалось повязать галстук таким образом, чтобы казалось - это сделано за минуту. Но на подоб ный «эффект небрежности» могли уходить часы мучений.
«Вся наша молодежь, — говорит Модный журнал для дам за 1801 год, — носят короткие фраки из темно-синего, темно-зеленого или темно-коричневого сукна с металлическими пуговицами круглой и выпуклой формы; круглые шляпы с широкими полями, короткие панталоны с белыми чулками или широкие брюки и сапоги а la russe, и высокими голенищами.»

В 1802 году, по словам Journal des Debats, все модники носят темно-коричневые или черные фраки. Форма этих фраков не изменялась в продолжение многих месяцев; воротники на мужских костюмах необычайно узкие. «Не только одни ярко-красные жилеты, обшитые золотым галуном, кроятся снизу в виде прусской куртки, но тот же фасон придается и белым жилетам, у которых так же, как и у красных, только один ряд пуговиц. Молодые люди перестают носить широкие сапоги а lа Суворов и заменяют их сапогами в обтяжку, к которым можно, по желанию, прилаживать отвороты из желтой, лакированной кожи.»
В том же году Парижская газета пишет: «Вместо суконных панталон носят короткие, нанковые. Мода на серебряные пряжки на башмаках распространяется все больше и больше: их делают овальными или четырехугольными с закругленными углами и вдвое больше, чем они были три месяца тому назад. Жабо становится существенной частью мужского костюма, оно закладывается круглыми складками».
Манжеты, судя но Журналу мод за 1801 — 1802 годы, носят при парадном костюме, жабо в менее торжественных случаях. «Ширина шляпных полей увеличивается с каждым днем». В том же 1802 году в Публицисте напечатано: «Цвета мужских костюмов — темно-синий, черный, темно-коричневый, цвет негритянской головы. Воротник — несколько ниже, чем раньше. Талии все еще короткие и узкие. Самые модные пуговицы из шелка в девять клеток. Жилеты белые, длинные, срезанные ровно, следовательно, без баски. Нанковые панталоны делаются широкими сверху, а от колена до подвязки в обтяжку».
В Европе в эпоху регентства фрак носят в сочетании со светлыми жилетом и панталонами, которые окончательно утверждаются в мужском гардеробе в 1818 году. Согласно предписаниям этикета, панталоны, длина которых теперь доходит до щиколоток должны быть по цвету светлее фрака. Вместе с панталонами носят подтяжки.
До 1820 года носили жилеты с одним и двумя рядами пуговиц, впоследствии же окончательно остановились на первом фасоне. Из материи употреблялись преимущественно светлые, совершенно гладкие, полосатые или с каким-нибудь мелким рисунком: желтоватый кашемир или пике цветочками; впоследствии жилеты стали делать также из шелка и бархата.

С появлением длинных панталон (брюк) короткие штаны исчезли не сразу. В течение первых десятилетий их еще носили наравне с брюками, особенно в парадных случаях и на балах. В 1814 году короткие штаны в Париже были принадлежностью парадного костюма. В таких случаях при фраке и однобортном жилете надевались суконные штаны, завязанные у колен изящными бантами и с боковыми, вдоль шва, карманами.

20-е годы 19 века

В эпоху бидермейер (так впоследствии назвали период с 1815 по 1848 годы) фрак светлых тонов (синий, коричневый, зелёный) является повседневной одеждой. Фраки шили из тонкого сукна, а порой и из бархата. Новые модные цвета появлялись на сезон и сменялись другими, не менее модными.
Стали появляться галстуки других цветов, кроме белого: черные, красные, цветные.
Например, «Прибавления» к журналу «Московский телеграф» в 1825 году советовали надеть для визитов в Новый год фрак фиолетового цвета с бархатным воротником, бархатный жилет с золотыми цветочками, еще жилет из белого пике. Пике — белоснежная хлопчатобумажная ткань (редко шелковая) с выпуклыми узорами. Жилеты из белого пике являлись символом респектабельности. Щеголи вместо одного жилета носили сразу три (отголосок моды на жилеты с тройными отворотами). Надевали черный бархатный, на него красный, а поверх — суконный черного цвета. Рукава фрака надлежало сшить так, чтобы непременно виднелись манжеты рубашки, застегнутые запонками с бриллиантами или перламутровыми пуговками.

Благодаря Красавчику Браммелу, в моду вошла забота о личной гигиене. Чистота рубашек и перчаток должна была быть идеальной. По мнению одного из современников, элегантный мужчина должен менять в течение недели «двадцать рубашек, двадцать четыре носовых платка, десять видов брюк, тридцать шейных платков, дюжину жилетов и носков». Однако при этом для настоящего денди считалось дурным тоном быть одетым в костюм, новизна которого бросалась в глаза. Чтобы придать ткани фрака вид слегка потёртой. Модники неделю дома разнашивали новые ботинки, пока те не переставали скрипеть. Чтобы придать надлежащий вид новому костюму, тёрли ткань, и она становилась тоньше и мягче. Для этого нужно было долго и аккуратно водить по ткани лезвием ножа или серебряной монетой, но при этом постараться не оставить зацепок. Одежда должна быть чистой, идеально скроенной, из хороших материалов, но при этом обязательно не новой - таков модник этого периода.

Журнал «Московский телеграф» в 1825 году наставительно рекомендовал: «1. Полные пары платья: французскую, большого туалета, бальную, для малых вечеров, для верховой езды, неглиже, без карманов, для выезда на охоту. 2. Сюртуки: утренний с одним рядом пуговиц, для верховой езды, с пелерин¬¬ой, для простых прогулок, белый Английский с перламутровыми пуговицами, Прусский с круглым воротником, с шалью и меховой опушкою, гусарский с бранден- бургами и снурком. 3. Плащи: бальный, с шиншиллой, для прогулки... Но вот что еще не решено: сколько должно иметь галстухов? У одного щеголя насчитали только цветных 72; у другого цветных 154!»

Ширина галстука варьировалась. То шейный платок был таким широким, что утопала половина лица, то в моде были неширокие галстуки, а в журналах за 1826 год сообщалось, что «высоких галстуков совсем не носят».
Но если молодой господин не являлся отъявленным модником и мог называться «неприхотливым щеголем», журнал рекомендовал ему иметь пару - тройку туалетов на каждый день. На утро «фрак синий или черный, два жилета, в галстуке булавка с бриллиантом или рубином, золотой лорнет на золотой цепочке, часы Бреге или Леруа с привесками». Так, для вечера или в концерт следовало облачиться в черный фрак, а летом в светло-зеленый. К фраку на бал принято надевать открытые кожаные туфли на невысоком каблуке.
В 1810—1830 годах в обществе встречались преимущественно белые шелковые вышитые жилеты. А когда в 1822 году фрак стал украшаться воротником в виде шали, то такой же точно воротник появился и на жилете.
В конце 20-х в моду входит окорокообразный рукав, а талия опускается на положенное ей место.

В 30-е годы мужчины носили фрак, который расширялся на бедрах, имел подбитую ватой грудь и временами окорокообразный, пышный у плеча рукав. Пышный рукав у плеча намекал на хорошо развитые плечи и широкую грудь, при этом кисти рук должны были быть изящными и тонкими. Чтобы добиться правильных модных пропорций, мужчинам приходилось туго шнуроваться в корсеты и страдать наравне с дамами.

Мужской и женский силуэты в романтическом костюме сходны: покатая линия плеч, расширение рукава у оката, плотное облегание груди и талии, расширение линии бедер.


В очерке «Онагр» Иван Иванович Панаев (1812— 1862) описал туалет своего молодого героя. «Его сюртук превосходно обрисовывает его талию: правда, он немножко узок ему и жмет под мышками, но, говорят, модные сюртуки все таковы; булавка с огромным камнем зашпиливает длинные концы его узорчатого галстуха; на бархатном жилете, испещренном шелковыми цветами, висит золотая цепь с змеей, у которой красный глаз под яхонт... Кругом его на десять шагов воздух напитан благоуханием от жасминных духов в соединении с фиалковой помадой...Как истинный онагр молодой человек превосходно знал все обычаи, переходящие из большого в маленький свет, и ни в коем случае не позволял себе уклониться от них. С благоговением неизобразимым, с чувством робким и трепетным смотрел он на львов, с которыми встречался на улицах и в трактирах, и усиливался рабски подражать им во всем».

Из Англии пришло новое представление об элегантности. Она проявлялась в крое костюма, качестве ткани, белизне белья и пренебрежительной манере, с которой щеголи носили дорогие вещи. Вообще в 30-е годы — для моды романтизма — характерна некоторая «романтическая небрежность», проявлявшаяся в манере носить костюм: нарочито расстегнутый воротник рубашки, слегка развевающиеся волосы и т. д. Эта небрежность как бы подчеркивала интеллектуальную значительность личности, стоящей выше бытовых мелочей. Элегантность требовала, чтобы фрак меняли каждые три недели, шляпу — каждый месяц, а обувь — еженедельно. Совершенно ясно, что такую роскошь могли себе позволить лишь богачи, так называемые «светские львы», сменившие в гостиных «денди» — щеголей прошлых лет.

Для бальных фраков используют бархат, для жилетов — разноцветную парчу.
В 1832 году появился фрак для верховой езды, отличавшийся особенно широкими фалдами, порой совершенно закрывавшими живот и только слегка скошенными, благодаря чему он напоминал сюртук с загнутыми внутрь полами. Как отложной воротник (сначала очень высокий), так и отвороты постоянно меняли свой покрой. С тридцатых годов высокий, закругленный вокруг шеи воротник и отвороты стали шиться все более и более прилегающими и, наконец, были совершенно пригнуты.
Фалды тоже постоянно меняли свой покрой: они были то короткими, то длинными, то закругленными, то угловатыми. До 1834 года преобладали узкие рукава, только у плеча несколько взбитые кверху, что достигалось следующим образом: при кройке верхняя часть рукава несколько уширялась и вырезалась фестонами, которые затем вшивались в сборку в плечевое отверстие.

Верхней части рукава нередко часто придавался окорокообразный фасон, но от локтя до кисти он так суживался, что на внутренней стороне приходилось делать ряд пуговиц и расстегивать их во время надевания фрака, иначе рука не проходила в рукав; над самой же кистью конец рукава снова расширялся так, что лежал на ней наподобие манжеты.
Это манжетообразное уширение сперва кроится с основным полотном рукава, затем его стали пришивать отдельно. С 1836 года рукава стали носить узкими и у плеча, а затем с 1848 года их стали постепенно расширять так, что они, наконец, приняли слегка изогнутую, трубообразную форму. (Рукава сюртуков пережили ту же эволюцию, что и рукава фрака. Рукава пальто делались всегда шире.)

В 40-е годы 19 столетия полы фрака удлиняются и опускаются ниже колен, заниженная талия и узкий прямой рукав. Жилеты были различных покроев, часто из пестрой ткани. В моде очень широкий шейный платок, завязанный вокруг шеи бантом и расширенные к низу брюки. Рубашку носили белую, с высоким крахмальным воротничком. Галстуки могли быть как однотонными, так и пестрыми.

На сайте Museum of London http://www.museumoflondon.org.uk/Collections-Research.. в каталоге собрания представлен модный городской мужской ансамбль 1840-х годов: двубортный фрак из синего сукна, светлые брюки, жилет из шёлковой ткани, рубашка, галстук, обувь, головной убор (чёрный цилиндр) и аксессуары - деревянная трость с набалдашником из жёлтого металла и перчатки.

Интересен не только прекрасно сохранившийся костюм, но и необычный манекен с "причёской".

Во второй половине XIX века прошла мода на тонкие мужские талии, а их линия переместилась на естественное место или чуть ниже, отказались тогда и от многоцветности фраков и брюк. Цветные фраки и пестрые жилеты обнаруживали теперь «дурной тон» своего владельца. Мужские костюмы шили из шерстяных тканей табачного, серого, синего, зеленого и коричневого цвета, а панталоны — из более светлых шерстяных тканей. Тенденция в цвете — стремление к темным тонам.

Фрак и брюки черного цвета с белоснежным жилетом стали отличительным знаком респектабельности, символом преуспевания, достатка и высокого положения в обществе. Фрачные лацканы, часто покрывали шелком, а брюки, надеваемые к фраку имели лампас из шелковой тесьмы или ленты. Кстати, такая отделка фраков вошла в моду благодаря Бенджамину Дизраэли- премье-министру Великобритании. По легенде, его фраки отделывались скользящей шелковой тканью, чтобы пепел от сигар легко соскальзывал с костюма.
Из бархата и шелка шили только жилеты и придворные костюмы. Очень модными становятся к 40-м годам клетчатые ткани, из которых шили брюки и другие части костюма.

К фраку полагаются длинные брюки, неизменный цилиндр и галстук, завязыванию которого теперь уделяется еще больше внимания (выходят даже специальные учебники, посвященные этому искусству). Вскоре на смену пышным галстукам пришли более скромные в виде узкой ленты с плоским бантом, закреплявшейся сзади под воротничком при помощи пряжки.
Начиная с 1840 года покрой жилета изменяется: грудь его делается на ватной подкладке, вырез значительно сокращается, так как мода требует, чтобы вся рубашка была закрыта пестрым шелковым галстуком. Около 1843 года перед жилета стал удлиняться на животе в виде мыса.

После 1850 года фрак стал вечерним, бальным туалетом, длина пол и фалд менялась, но цвет оставался постоянным - черным. Лацканы делали из блестящего черного шелка. С фраком полагалось носить черные строгие брюки, белый пикейный жилет или вместо жилета специальный пояс.

Ткань была изготовлена в Китае, в середине 19 века. Жилет сшит в Америке, в Чарльстоне, в 1853 году. Принадлежал состоятельному плантатору Louis Manigault (1828-1899).

К последней трети XIX столетия фрак практически исчез с улиц, уступив место смокингам и пиджакам, и превратился в парадный туалет для торжественных и официальных мероприятий, проходящих в соответствии со строгим протоколом.
Со временем их стали носить также и танцоры, и музыканты.

Мужской костюм на протяжении второй половины XIX века не претерпел крупных, изменений, однако пополнился рядом новых одежд. Костюмы еще строже стали, делиться по назначению: визитный, бальный, домашний, каждодневный (который теперь фактически сделался рабочим). Кроме ведомственных мундиров, рабочей одеждой стали теперь пиджаки и жакеты, которые в 70—80-х годах обшивались по бортам черной тесьмой. Сюртук надевали в обычное время, а фрак сделался парадной одеждой. Иногда фрак дополнялся коротким «фрачным» плащом черного цвета на белой шелковой подкладке.

Сегодня фрак - это вечерний костюм для балов, приемов, свадебных торжеств, концертов и пр.
Отделочным шелком обработаны лацканы фрака и лампасы брюк - полоски, нашитые на боковые швы по всей длине. Их может быть и две.
По этикету для представителей сильного пола полная парадная форма для фрака состоит из белой сорочки с воротником “бабочка”, галстука “бабочка” либо новомодного галстука “пластрон”, упруго накрахмаленной манишки под открытым жилетом. Все фрачные аксессуары обязательно должны быть белого расцветки, за исключением разве несомненно это черных носков, лакированных ботинок и головного убора (цилиндра). В зимнее время к фраку можно надеть черное пальто с белым шелковым шарфом, на руки - белые перчатки.
Фрачная белая жилетка обязательно застегивается на все три пуговицы. В нагрудный карман фрака можно положить белый носовой платок (если на фрак не прикрепляются ордена). Полочки фрака не застегиваются. Фрак нaдeвaют только лишь после 19.00.
Современный фрак во многом выполняется вручную, особенно это касается танцевальных фраков. Вместо клеевых прокладок используют бортовку с конским волосом.

Женский дресс-код касательно фрака куда наиболее демократичен! Женщины могут носить фраки фактически как и с чем угодно - для великолепной половины строгого этикета по предлогу ношения фрака нет. Кстати, в женский гардероб фрак попал в 1930-е: форма фрака стала использоваться вечерних костюмах, состоявших из фрака и длинной юбки.

Про шейный платок:
- Ричард, - это лучший «водопад», который мне когда-либо доводилось видеть! - воскликнул Джордж, который не мог отвести восхищенного взгляда от галстука коринфянина.

Ты льстишь мне, Джордж, боюсь, что ты льстишь мне!
...
- Должна признаться, - согласилась леди Уиндэм, смиряя свою материнскую гордыню, - что никто, не считая, конечно, мистера Браммела, не выглядит так элегантно, как ты, Ричард.

Он поклонился, но этот панегирик, казалось, его не слишком обрадовал. Возможно, он воспринял его как должное. Он был весьма замечательным коринфянином. Начиная от растрепанных ветром волос (а как известно, эту прическу сделать труднее всего) и заканчивая носками сверкающих туфель, он являл собой типичный образец светского молодого человека. На нем прекрасно сидел отлично сшитый пиджак из самой тонкой ткани; его галстук, вызывавший неизменное восхищение Джорджа, был, несомненно, повязан рукою мастера; жилет был подобран со вкусом; на песочных брюках не было ни единой складочки, а его туфли со стильными золотыми кисточками были не только сшиты самим Хоуби, но и начищены, как подозревал Джордж, ваксой, смешанной с шампанским. На шее у него висел лорнет на черной ленте, на жилете был кармашек для часов, а в руке он держал табакерку из севрского фарфора.
Джоржетт Хейер "Гибельная страсть"

Женское платье - одно из самых удачных изобретений человечества, ведь только оно способно наделить свою обладательницу очарованием, в котором есть особая грация и загадка. Начиная рассказ о том, что собой представляет платье 19 века, следует отметить, что его длина никогда не поднималась выше щиколоток. Укорачиваться этот предмет одежды стал уже в стремительном 20-м веке.

Каким было платье в начале 19-го века

История одежды самым тесным образом связана со стилями, господствовавшими в искусстве той или иной поры. Начало XIX столетия отмечено появлением в Европе стиля ампир. Это название произошло от французского слова «империя» и апеллирует к военным успехам Наполеона, которого буржуазия обожала. От уходящего в историю классицизма ампир отличался большей торжественностью и помпезностью.

Вместо нежных цветовых переливов он предложил выразительные контрасты. А линии костюма напоминали собой высокие стройные колонны. Чтобы сходство было наиболее полным, в изготовлении платьев использовали плотные однотонные ткани с симметричными узорами в отделке. Струящийся силуэт позволяли создать тонкие ткани - газ, муслин, батист, которыми обшивали плотную основу наряда. Пропорции оставались теми же, что и в XVIII веке - высокая талия и прямая юбка в соотношении 1:6. Зато декоративных деталей было намного больше: рюши и оборки, кружева и вышивка. Платье 19 века (начала) имело низкое декольте и рукав-фонарик на манжете. Нередко оно украшалось шлейфом. Дополнением наряда могла быть шаль - шелковая или шерстяная, с бахромой или каймой в виде орнамента.

Как менялся фасон

К началу тридцатых годов 19-го столетия высокая талия стала возвращаться на свое законное место. Царивший в искусстве романтизм воспевал чувственность и «нездешние» миры, а в стиле одежды требовал, чтобы фигура казалась утонченно-хрупкой. Вместо стройной и неприступной античной богини, женщина напоминала теперь легкую изысканную статуэтку. В моду вошли узкие корсеты, платье должно было подчеркивать тонкость талии его обладательницы. Чтобы визуально усилить этот эффект, дизайнеры расширили юбки, которые стали напоминать колокол, и уменьшили их длину. Платье 19 века открыло изящные женские щиколотки и потребовало элегантных чулок в качестве аксессуара. Изюминкой нового стиля стал особенный крой рукава - так называемый gigot («баранья нога»). Рукав был очень широким в плече, и сильно сужался от линии локтя к манжете. Декольте предназначалось для вечерних выходов в свет, днем же дамы прикрывали его косынками, шалями или пелеринками. Платье щедро декорировалось лентами и кружевами.

Платье 19 века: сороковые и пятидесятые годы

В этот период корсеты затягивали талии еще туже, а юбки расширялись за счет обилия нижних слоев. Самая нижняя юбка изготовлялась из конского волоса и плотного льна, так родился термин «кринолин». Длина платьев вернулась к прежней, силуэт рукавов стал не столь вычурным, как десятилетие назад. Украшения на одежде тоже стали сдержанней. В 50-х годах кринолины стали делать из китового уса или даже из стальной проволоки. Они были большими и очень напоминали круглую птичью клетку. Юбки были невероятно широкими. Горизонтальные воланы в несколько рядов украшали их внизу. Вошел в моду белый воротничок и манжеты. Сияющие шелка из Лиона были самым востребованным материалом, из которого шилось и бальное платье 19 века, и изысканный наряд для летней прогулки. Правда, первые дополнялись еще роскошными украшениями.

Турнюры и фижмы

К концу шестидесятых годов силуэты платьев изменились.

Сзади они были объемными и пышными, зато спереди и с боков стали узкими и плоскими. Такой эффект достигался за счет использования накладных элементов - турнюров, которые помещались сзади ниже линии талии. Объем нижней части платья подчеркивался складками ткани на спине. Спереди нижнюю часть платья украшала отделка из вышивки, бантов, кружев или плиссировка. Силуэт казался стройным и сказочно изящным. Изобилие декоративных элементов отличает женские платья 19 века 70-80-х годов. Чем сложнее и изобретательнее украшения, тем лучше. Воланы, фестоны, вышитые жемчугами узоры и т. д. скрывали от глаз естественную фигуру дамы. Лишь одним стилевым исключением из правила стало так называемое платье «принцесса», оно было цельнокроеным и открывало взору натуральные очертания фигуры.

Переходное время

Конец 19-го столетия и начало нового века прошло под знаменем модерна. Эстетика искусственности в моде прошлого уступила место прагматично-естественным силуэтам. Турнюр сменился на трен - длинное, собранное в сборки, полотно позади. Лиф стал более облегающим и узким. Платье в стиле 19 века (конца) имело характерный S-образный силуэт: «голубиная грудь» уравновешивалась пышной задней частью. Постепенно юбки приобретали более простую, клешеобразную форму, ворот платья становился высоким и закрытым. Вспыхнувшая было мода прошлого на рукава «баранья нога» быстро угасла, уступив место простым контурам.

Французский вкус

Законодательницей мод, как и в прежнем столетии, оставалась Франция. Парижские фасоны беспрепятственно «шагали» из страны в страну, не миновав даже ортодоксальной Японии. Дизайнерские разработки галльских кутюрье определяли облик платья 19 века (фото). Англия откликнулась более сдержанными моделями в плане открытых частей тела, Россия строго придерживалась заданных форм. Германия внесла коррективы в предложенные образцы, сообразуясь со своим несколько прямолинейным отношением к действительности.

Бальное платье 19 века

Современники вспоминали, что балами той поры можно было любоваться как античными барельефами или этрусскими вазами. Столь дивными и занятными были женские наряды. Обязательным элементом было декольте: глубокое - у замужних дам, и менее вызывающее - у незамужних. Длинные, переходящие за линию локтей вверх перчатки белого или пышный веер, обувь на устойчивом и невысоком каблуке - детали женского бального костюма. Возраст определял фасон наряда. Молодежь красовалась в изящных невычурных светлого тона платьях, тогда как женщины постарше демонстрировали великолепие дизайнерских изысков во всю мощь. Но в том и другом случае женщина на балу 19-го столетия напоминала изысканно приготовленный бисквитный торт со сливками и кремом.

Думала просто повыкладывать фотографии с выставки Васильева ("Мода в зеркале истории") из зала 19 века,а потом поняла что интереснее будет все-таки добавить немного истории костюма.

Итак,мода на рубеже 18 и 19 столетий и первых двух десятилетий 19-го.

к началу 19 века Франция стала мировым лидером не только в политике,но и в искусстве.эталоном для подражания стала Римская империя,благодаря имперским амбициям французов и раскопкам в Помпеях.

волна увлечением стилем ампир (от фр.empire-имперский) охватила весь мир.

Россия в правление Александра 1-го,убаюканная патриархальным устоем,"спала".

русская аристократия во всем подражала Франции:говорила и одевалась по-французски.

но если в женской моде законодателем была Франция,то в мужской моде-Англия.античная идея в мужской моде провалилась.придворные щеголи вообще перестают украшать себя лентами,кружевами,перьями.драгоценностям и и мушками.

вот что пишет о мужской моде тех лет Делеклюз в своих "Воспоминаниях за шестьдесят лет":"аристократизмом в мужчине является талант,а в женщине красота.современные мужчины одеваются,а не наряжаются".

женщины же носят исключительно те наряды,которые подчеркивают их физические достоинства.

мужчины носят узкие,наглухо закрытые костюмы;женщины одеты в в легкие платья без сорочек.

мужчины носят сапоги с гвоздями,женщины-едва заметные туфельки без каблуков,с такой узенькой подошвой,что при малейшей сырости они не могут ходить пешком-недаром "Модный журнал для дам" за 1801 год утверждает:"нельзя быть модницей,не имея экипажа".

Давид,автопортрет.
художник во время работы в домашнем халате с белым жабо;ненапудренные волосы указывают на послереволюционную эпоху

творцами мужской моды были английские лорды,артисты и денди.
некий лорд Кэтогэн оказал влияние на всю Европу своей прической;лорд Спенсер-своим жилетом,а лорд Кэррик своим плащом с несколькими воротниками.
английский костюм для верховой езды переняли многие молодые поэты Германии,например,Гете,преобразовав его в светский костюм "редингот" (redingot)-который вскоре стал самой распространенной одеждой и в остальных странах Европы.

по поводу женского костюма журнал "Московский Меркурий" в 1803 году высказывается следующим образом:
"в нынешнем костюме главным почитается обрисовывание тела.если у женщины не видно сложения ног от башмаков до туловища,то говорят,что она не умеет одеваться или хочет отличаться странностью.когда нимфа идет,платье искусно подобранное и позади гладко обтянутое.показывает всю игру мускулов ее при каждом шаге".
для создания таких нарядов требовались и особые ткани.
в этот период пользуются популярностью батист,муслин,тафта,креп и кисея.

Законодательницами моды периода Директории(1795-1799) - так называемые "Merveileuses"-были Тереза Тальен,Жозефина Богарне(будущая императрица) и мадмуазель Ланж.

про светскую даму,подругу Жозефины Богарне(Бонапарт),Терезу Тальен журнал "Зеркало Парижа" писал следующее:
"она имеет вид выходящей из ванны и нарочно показывает свои формы под прозрачными тканями"

Тереза на картине Давида

ей не уступала мадмуазель Ланж,французская актриса и куртизанка-она позировала художникам обнаженной и вообще всячески поддерживала эту новую моду,получившую название "а-ля соваж"(a-la sauvage-нагая)

мадмуазель Ланж в образе Венеры на картине Жирозе Триозона,1798 год

английская карикатура Джеймса Гилрея(1806 г) "Тереза Тальен и императрица Жозефина танцуют голыми перед Баррасом зимой 1797 года"(Бонопарт подсматривает справа)
***Поль Баррас-один из видных деятелей Великой Французской революции,был мужем Терезы Тальен

крой платьев напоминал рубашечный силуэт,созданный с оглядкой на античные пеплосы и хитоны.
под платья-туники надевали рубашку или трико телесного цвета,эта рубашка называлась "шмиз" ("chemise").

шмизы,1800 год

карикатура:мужчина принимает даму,одетую по моде,за нищенку (что она стоит "в одной рубашке") и подает ей монету

карикатура "три грации":намек на то,что далеко не всем шел новый свободный фасон платьев

в России моды "саваж" никогда не было,у дам на балах всегда присутствовали нижние юбки.

во Франции же период революционных вольностей сошел на нет когда Наполеон стал императором.
общий силуэт сохранился,но оголяться дамы стали меньше;декольте поползло вверх.
ближе к 1804 году платье становится закрытым до шеи,появляются рукава,а шлейф исчезает полностью.

однажды Наполеон,увидев молодую даму в очень смелом наряде,громко вызвал ее из толпы и сказал:"мадам,вы раздеты,идите и оденьтесь!"-на этом "голая мода" ушла в прошлое.
также в период Империи вошли в моду тяжелые античные орнаменты,золотое шитье на шлейфах платье-их дизайн был разработан к коронации Бонапарта.

"посвящение императора Наполеона"

большой вырез платья,выходя на улицу.прикрывали пелериной.с легкими платьями надевали легкое кружевное манто на подкладке,которое застегивали спереди на крючки.также носили рединготы (пальто из легкой шерстяной ткани прилегающего силуэта) и спенсеры(короткий жакет с длинными рукавами на утепленной ватной или меховой подкладке).
очень модными были шали,особенно кашмировые шали-они стоили целые состояния.также декольте прикрывали прозрачными косынками-"фишю".это был тонкий треугольный или сложенный по диагонали квадратный платок из легкой ткани(муслина,батиста) или кружев,подчеркивавший шею и декольте.
появился в в одежде французских женщин нижних и средних слоев общества в 17-м веке.

Кристиан Галлагер "Элизабет Сьюл Солсбери",1789 год.
светлый платок на шее-фишю

замужние женщины и женщины в возрасте носили боа.

прически были гладкие,с пробором посередине в подражание греческим и римским образцам.

портрет мадмуазель де РИвьер
эталонное платье ампир;прическа с пробором

А.Молинарти 1809
портрет В.Ф.Вяземской
прическа под названием "а-ля Титус"(или "Жертва")-призвана была напоминать о казнях во времена Великой франц.революции1789 года.выбривались волосы на затылке,как это делал палач Самсон;женщины отрезали себе волосы на затылке до корней


Давид,портрет мадам Рекамье
она одета в шлиз,прическа-опять а-ля ТИт:легко завитые волосы придерживаются надо лбом лентой

рисунок из журанла "Журнал де дам",1799 год.шмиз,который книзу расширяется до шлейфа,украшенного искусственными цветами.
прическа-"а-ля олландэз"(a la hollandaise)

сзади волосы убирают в пучки("узел Психеи")-из своих волос или из шиньона,закрепленного гребнями,шпильками,заколками или сетками.
лицо обрамляли локонами-плоскими,круглыми,спиральными и т.д.
на лоб часто спускались челки

Боровиковский,1807 год.
портрет М.Ф.Барятинской
челка на лбу и волосы заколоты сзади

Жерар,портрет мадам Рекамье
шлиз из тонкой белой тканис большим вырезом,обнажающим плечи.платье дополняет шаль,заменяющая собой плащ.
волосы собраны в пучок с декоративной иглой "а-ля грек"

также голова украшалась диадемами и обручами,также использовались венки из искусственных цветов,колосьев и лавровых листьев.в период Директории были популярны парики(господствовал принцип:"утром светлый парик,вечером темный")

из украшений очень популярны были браслеты на руках и ногах;ножные надевались на щиколотку и выше колена,ручные браслеты и кольца надевали поверх перчаток.
круглыми и овальными брошами закалывали модные кашмировые шали.
очень популярны были камеи-на какое-то время они затмили бриллианты и проч.
"теперь модные женщины носят камеи на поясах,в ожерельях,в каждом браслете,в диадеме"-писал модный журнал Jurnal des Dames в 1805 году.

Каролина и Элиза (сестры Наполеона) в камеях

корона Наполеона-старинные камеи.мода на резные камни усугубилась после его итальянской компании в 796 году

Гортензия Богарне в тиаре с камеями

а вот шляпы находятся в стороне от античной моды.головные уборы делались на восточный образец:тюрбаны,чалмы,"китайские шляпки",на которые шли легкие муслиновые и шифоновые ткани,перевивая бусами и укрепляя на них перья брошью,а также береты со страусовыми перьями.
также носили шляпы наподобие капора с большими полями спереди,отделывая их лентами и кружевом,подвязывая лентами под подбородком.

"Журнал де дам"1799 год;сельский чепчик украшенный тюлем-парижская мода конца 18 века

1797 год,рисунок из модного английского журнала-шляпа с широкой лентой в профиль закрывает лицо

рисунок из модного журнала,1803 год
шляпки и чепцы к выходным платьям

Ну а теперь- экспонаты с выставки Васильева:

платье дамское,хлопчатобумажная ткань 1810-е годы,Россия

платье-хлопчатобумажная ткань,Франция 1810-е годы
шаль-батист,вышивка;Франция 1810-е годы

платье с шалью
Россия,1810-е годы
атлас,отделка шелковыми полосами и шнуром в тон

платье с шалью
платье:муслин,вышивка "французским узелком",Франция 1800-е годы
шаль:батист,вышивка гладью;Франция 1800-е годы

платье дамское:хлопчатобумажный батист,Россия 1800-е
кашемировая шаль,Россия 1800-е годы

кость,шелк,вышивка блестками
Франция,1800-е годы

радикюль в форме ладьи:тисненый картон,шелк,стальные блестки
Франция,!800-е годы
гребень-диадема:латунь,искусственный жемчуг
Франция,1810-е годы

еще веера в стиле ампир:

кость,черепаха,шелк,вышивка,блестки
1800-1815 годы

веера и пудреница-табакерка

вот здесь получше видно:


пудреница-табакерка с миниатюрой
дерево,слоновая кость,акварель,металл

латунь,золочение,хрксталь,искуственный жемчуг
Фпанция 1810-е годы

(вышивка бисером,вязание льняной нитью;РОссия,Испания,Франция 1810-1820-е годы)

туфли бальные,атлас
Este,Париж 1810-е

лорнет:меиалл,стекло;1810-е

веер-опахало в стиле ампир;картон,гравюра,дерево
Франция,1800-1810-е

трубка-одноглядка:латунь,кость,перламутр
Франция,1810-е

женский портрет-миниатюра-дерево,слоновая кость,акварель,масло
Франция,1801810-е годы

столик для рукоделия:


дерево,резьба,фанеровка,лак


зеркало настенное:дерево,лак,резьба
РОссия,первая половина 19 века

столик:дерево,мрамор,бронза,литье
Россия,конец 19 в

часы настольные со скульптурой античного бога:бронза,стекло,литье,золочение,эмаль цветная
Франция,начало 19 века

Ну а остальное с выставки выложу в следующих постах.

Одежда у женщин

Можно с полной уверенностью сказать, что женщины Лондона были рабынями моды, ее власть над ними переходила все границы разумного. Модницы Англии следовали моде французской. Мода менялась каждый месяц, поэтому очень сложно уследить за тем, что носили в какой-то конкретный период. При этом следование моде было несколько неразумным и порой приводило к казусным ситуациям и плачевным последствиям. Например, стало модно - закутываться до подбородка, лицо закрывать частым покрывалом или шляпою. В теплую и ясную погоду женщины страдали и едва могли дышать, пот тек у них по лицу и бороздил поддельный румянец, они едва держались на ногах от утомления от сильной испарины, но ничего не могли поделать, мода есть мода, а одеться несоответственно, значит подвергнуться осмеянию. Если какая-нибудь модная красавица первой статьи оденется: плечи и грудь покрыта тончайшим флером, так, что все прелести едва скрываемы, красавица эта появится в обществе и ею восхитятся – назавтра все последуют ее примеру. Часты были и такие ситуации: за окном северо-восточный ветер, а женщина одета легко, по моде, за этим следуют простуды, болезни, а иногда дело кончалось смертельным исходом. Когда в моде было открывать все прелести и грудь, женщины, которые в большинстве своем были обделены большими размерами от природы, прибегали к искусственным средствам, что иногда приводило к довольно забавным случаям. Например, такой: девушка со своим женихом была приглашена на обед к знатной даме. Воздух в зале для приема гостей был сперт и нагрет и несчастная девушка упала в обморок. К ней подбежали другие девушки и естественно, как это водится при обморочном состоянии, расстегнули ей одежду. мгновенно раздались крики девушек – по полу покатились две безупречные груди. Жених, увидев такой обман своей невесты, отказался жениться на ней. По всей видимости, его желание жениться на ней ранее был продиктовано не в последнюю очередь прекрасными формами избранницы.

В моде была роскошь. Она распространялась и на людей среднего и нижнего состояния. Так, что было порою достаточно сложно отличить дочь молочника от дочери милорда.

Как уже говорилось ранее, в моде англичанки подражали француженкам.

Имели место в Англии смешные и странные моды. Например, «мода на талию». Она постоянно менялась. В зависимости от того какая талия была в моде, женщины старались подогнать свое тело к нужным параметрам. Порой модны были такие декольте, что в других странах одетую таким образом женщину могли бы счесть за служительницу Венеры, а что еще хуже, увидев на улице, счесть ее сумасшедшей и отправить в смирительный дом.

Начало XIX в. характеризуется появлением в искусстве стиля ампир. Он выражал эстетические вкусы крупной буржуазии и прославлял военные победы Наполеона. Силуэт костюма ампир стремится к цилиндрическим очертаниям высокой и стройной колонны. Плотные блестящие ткани украшают однотонной рельефной вышивкой или симметричной декоративной отделкой. Композиция костюма статична, декоративное решение преобладает над конструктивным. Главное требование - всего хороший покрой и элегантность. Дамы носят платья в стиле "ампир" – т.е. с завышенной талией и свободной юбкой. Фижмы вышли из моды уже много десятилетий назад, а классические кринолины 19-го века еще просто не появились. Однако на балу соседствуют как привычные белые, так и новомодные цветные платья, которые носят вне зависимости от возраста дамы – бывает, что пожилая леди по-прежнему одевается в белое, а юная девица щеголяет выписанным из Лондона малиновым платьем. То же можно сказать и об отделке – каждая старается украсить себя как ей позволяют вкус и материальное положение. Неизменным остается лишь общий силуэт.

Нельзя не сказать о таком важном элементе женской одежды, как шляпка. В начале века продолжали носить шляпы с высокими тульями и небольшими полями, отделанные перьями, и шляпу "бержер" 18 в. Приблизительно с 1810 г среди фасонов дамских шляп преобладал капор. Этот чуть ли не самый узнаваемый символ Регентства, был популярен до середины 19 века. Девушки часто украшали собственные капоры дома, богатые дамы специально заказывали шляпки в тон определенной одежде. Бархат, кружева и соломка – вот только некоторые из возможностей, доступных леди этой эпохи. Благодаря тому, что их можно было приспособить к той или иной одежде и любому сезону, они не выходили из моды.

Альтернативой шляпе являлся чепец. Их носили и служанки, и хозяйки, и дети, и старые девы. Замужние женщины и вдовы должны были дома и в обществе показываться в чепцах, за исключением событий особенно формальных, таких как балы. Вдовы носили чепцы полностью или частично черные. Единственно, кто их не носил, были молодые девушки, когда они уже были не дети, но еще не старые девы. Носили их главным образом в помещении, а выходя на улицу, часто надевали шляпку прямо поверх чепца – из соображений тепла и удобства.

Платье из материала из Индийских колоний. Тончайший батист с 20 различными рисунками-вышивкми в вид

Бальное платье из голубого шелка с объемной отделкой по низу, 1820 г

одежда у мужчин

Одежда у мужчин

Мужчины не гнались за модой на такой скорости, как женщины Лондона. Это касалось прежде всего мужчин высшего и нижнего состояния. Знатные люди одевались просто, по-мещански. Шелковые чулки, пряжки вместо завязок на башмаках и треугольная шляпа вместо обыкновенной круглой, это были единственные знаки, по которым в обществах отличали знатных людей от других. Например, в итальянскую оперу, в круглой шляпе не пускали. В начале XIX века мужской костюм достаточно радикально меняется - и сам силуэт мужской фигуры становится другим: уходят парики, высокие каблуки, треуголки, "колоколообразные" сюртуки, короткие пышные штаны и т.д. Одежда становится все более практичной и "современной" - минимум излишеств, максимум удобства и элегантности. Деталей не так много, но зато им уделяется исключительное внимание - цепочка для часов, трость, жилет, перчатки, шейный платок... о последнем следует сказать отдельно. Когда на переломе веков стали носить высокие воротнички, шейные платки обвязывали вокруг шеи, завязывали в красивый узел разных видов. Существовало порядка ста узлов, так что было из чего выбрать. Остромодный денди мог завязывать по часу и раскидывать кругом себя неудавшиеся. Разнообразие тканей тоже было большое - батист, муслин, шелк, помимо этого вышитые куски ткани, и шотландка, и ленты с кисточками, и кружево. В 1800-х годах они были практически исключительно белые (особенно формальные, вечерние) или черные, но потом постепенно входили в моду цветные, хотя обычными они стали только к 1840-м годам.

несколько вариантов повязывания шейного платка

Браммелл, лондонский денди

перчатки

Перчатки – еще один непременный атрибут костюма. Их носили и мужчины, и женщины. Браммель, как известно, заказывал перчатки у трех мастеров – один кроил, другой вшивал большой палец и т.д. Джентльмен не считался хорошо одетым, если у него не было лайковых или шелковых перчаток, как правило, белых или очень светлых, к вечернему костюму, замшевых или кожаных днем. Женские перчатки или митенки, также обязательные, были длинными, достигавшими коротких рукавов в 1800-1810 гг.; длиной три четверти для вечерних приемов в 1812 г.; более короткими к 1830 г. Перчатки для дневных платьев были длиной до запястья. В начале века они могли быть яркими, но к 1820-м обычными стали белые или светлые перчатки из лайки или шелка, или черные – для женщин старшего возраста или носивших траур.

Белье

Белье. В начале XIX века в женском гардеробе утвердились панталоны: отделанные кружевом, сначала они достигали лодыжки, а затем укоротились до середины икры. Отличительная особенность кроя первых панталон - раздельные штанины, которые крепились к поясу на талии, оставляя шов на уровне промежности открытым. Сначала панталоны практически полностью копировали аналогичные мужские, но постепенно их крой становился все более женственным.

В эпоху Регентства мужское белье было сравнительно новым изобретением. Джентльмен носил под одеждой хлопчатобумажные шорты, нижнюю рубашку (льняную или муслиновую), а также, что зависело от конкретного человека, и корсет. Принц-регент носил чулки.

Бальные туфли 1800-1830 год. Шёлк, подкладка из льна на клею.

Бальные туфельки 1800 года

Кожаные полуботинки 1812 года