Кружево. История и современность. Рукоделие: история кружева
Уже много лет кружево не сходит с подиумов столиц моды, от Нью-Йорка до Парижа. Белое кружево правит балом летом, черное и алое сменяет его зимой, настраивая нас на праздничный лад. Но что вы знаете о кружеве? Когда оно появилось?
Cведения о кружеве доходят до нас из глубочайшей древности. В Библии говорится о легких и прозрачных, пышно вышитых тканях, которыми были украшены одежды священнослужителей и интерьеры храмов. На некоторых египетских мумиях встречается одежда, украшенная сетчатой каймой, с вышитыми по ней орнаментами.
Плетением сеток, т.е. филейной работой, и украшением их вышивками,занимались с незапамятных времен. Но только в конце XV века появились изумительные ажурные полотна, ставшие вожделенным предметом обладания для богатых и влиятельных людей того времени.
Многие историки отвергают возможность возникновения таких тканей на Востоке, по причине, что столь изящное, грациозное кружевное искусство, могло появиться лишь во времена художественной, жизнерадостной, романтической эпохи Возрождения.
В средние века вышивание (предшественник кружева) было любимым занятием женщин во многих частях света, чему свидетельствуют многочисленные вышивки, ставшие музейными экспонатами. Так, что единого мнения о стране, родоначальнице кружева, нет.
1. Королева Елизавета I была большой фанаткой кружевных воротников. Чем больше воротник - тем лучше.
2. «Кружевница» Яна Вермеера. Кружевные воротники и манжеты, кружевные шляпки и шали - все это в Европе семнадцатого столетия создавали кружевницы. Кружевами украшали все, от одежды до дверных ручек.
3. Король Карл I и королева Генриетта Мария Английские, портрет кисти Антонио ван Дейка. Когда Генриетта прибыла в Англию, чтобы стать супругой короля Карла, они привезла с собой сундуки с приданным, в том числе, с кружевами и драгоценными тканями.
Екатерина Медичи, супруга французского короля Генриха II в середине XVI века выписывает из Италии некоего Фидерика Винчиоло, который в 1587 году издает подробный сборник существовавших к тому времени узоров кружев.
Во Франции вкус к кружеву развился настолько сильно, что богатые вельможи, выписывая кружево из Италии и Фландрии, где они достигли уровня произведения искусства, тратили на них огромные деньги.
Кружева использовались в украшении женского и мужского платья, мебели, особенно кроватей. Кружевами же обшивали сапоги, и даже внутреннюю часть экипажей. Французское правительство не могло остаться спокойным, наблюдая значительный отток денег за границу, причиной которого являлась страсть подданных к ношению дорогих иностранных кружев.
В конце XVII века министр Кольбер, преданный поданный Короля Солнца основывает королевские мануфактуры, с целью распространения производства кружев внутри Франции. Для этого выбираются города Алансоне, Кенуа, Седане, Аржантоне, Реймс и др. Из Венеции были наняты 30 мастериц, а из Фландрии 200. Венецианская республика преследовала уехавших кружевниц, выдававших иностранцам секреты своего производства, поэтому они были вынуждены вернуться на Родину, успев, однако, научить француженок. Успех предприятия превзошел все ожидания. Французские ученицы со свойственным им природным утонченным вкусом привнесли в технику создания кружев неповторимый французский шик и аристократизм.
Мировую славу приобрело алансонское шитое кружево "point a l’aiguille ", оставшееся непревзойденным по красоте и исполнению.
4. Принц Карл Луи с братом, портрет кисти ван Дейка, 1637 год. Доспехи и кружевные воротники - вот он, стиль!
5. Мария Антуанетта, портрет кисти Элизабет Виже-Лебрен, 1785 года.
Город Аржантоне Алансонское кружево
Город Валансьен стал известен кружевом point Валансьен в XVIII столетии. Особенностью этого кружева является прозрачная тонкая сетка, которую плели вместе с узором. А узор не имел рельефности, в следствие чего кружево было удобно в использовании и уходе.
В кружевной коллекции "Пьемонт Текс" машинные потомки этих кружев представлены тканями art.Cembridge, Fioritta, Varna.
Черное шелковое Шантильи - еще один прославленный вид семейства кружев, производство которого было начато в XVIII столетии Екатериной де-Роган.
Валансьенское кружево Кружево Шантильи бывает не только черным
Рисунки для французских кружев выполнялись крупными художниками - орнаменталистами, в том числе и Жаном Береном, Франсуа Бонеме де Фалезом, Луи Булонем и, позднее, Франсуа Буше.
6. Пик моды на кружево пришелся на начало восемнадцатого века, а потом начался спад, продлившийся до середины девятнадцатого. Эта женщина, фотография которой датируется 1890-ыми, укутана в кружево с ног до головы - элегантно и, наверное, тепло.
7. Аплодисменты королеве Виктории, которая демонстрирует приверженность кружеву на этом портрете 1897 года. Обратите внимание на хорошо сочетающиеся веер, юбку и головной убор. В конце концов, кружева не бывает слишком много.
8. 1920-ые принесли моду на юбки чуть ниже колен и богатый кружевной декор, как можно судить из этой фотографии, появившейся в 1923 году в журнале «Grazia».
9. Кружево и королевские свадьбы неразлучны, не так ли? Эта дама, похожая на привидение - леди Элизабет Боус Лайон, покойная королева-мать, которая вышла замуж за герцога Йоркского в 1923 году.
10. «Я украла бабушкины тюлевые занавески и не собираюсь их возвращать!» вам не кажется, что это - девиз этой танцовщицы из «Мулен-.Руж»? Париж, 1926 год.
11. Молодая мексиканка позирует для портрета, 1928 год. Нам кажется, что Дольче и Габбана хорошо известен этот снимок.
12. Кружевницы острова Бурано, Италия, 1954 год.
13. Свадьба Грейс Келли, 1956 год.
14. Королева Елизавета II на празднике в Виндзорском дворце, 1959 год. Она прибыла в лимонного цвета кружевном ансамбле.
Valentino, 2010 год
Слово «кружево» в русском языке, вероятно, происходит от слова «окружать». На Руси ручным кружевом отделывали края одежды, полотенец, скатертей и проч. Плести кружево всегда было тонкой и изящной работой, хорошее кружево стоило не дёшево.
Роскошь для королей
Кружево в Европе (по-английски «lace») всегда ценилось дороже золота. Кружево здесь всегда было больше, чем просто роскошью - оно было роскошью, доступной лишь самым высоким слоям общества, людям «голубых кровей». Только с приходом периода промышленной революции процесс изготовления кружева стал автоматическим, но и по сей день кружево ручной работы стоит очень и очень дорого. Есть такие кружева, на изготовление одного квадратного сантиметра которых уходит более 8 часов кропотливой работы!
Историками текстиля все кружева подразделяются на 2 вида: «настоящее кружево» и «другое кружево». Кружева, созданные при помощи игл и коклюшек, признаны настоящими, остальные виды (вязание крючком, фриволите, трикотажные кружева и ажурный текстиль) классифицируются как «другие». Конечно, каждая из разновидностей кружевного полотна имеет свои собственные достоинства и по-своему привлекательна. Основное различие между «настоящими» и «другими» заключается в природе узора - только кружево ручной работы, созданное при помощи иголки или коклюшек, может быть таким нежным, тонким и деликатным.
Кружево на портретах 17-18 веков
О происхождении кружева, плетеного на специальных бобинах, известно очень мало. Прародительницами этого вида искусства считают себя Италия (Венеция) и Бельгия (Фландрия), причем обе страны имеют на то веские причины, а вот историки пока не дают однозначного ответа. Скорее всего этот вид кружевоплетения возник из искусства расшивать одежду лентами и драгоценными нитями при помощи пяльцев. Чтобы предотвратить запутывание нити наматывали на катушки из свинца, кости или дерева, которые, в конечном итоге и превратились с бобины. Как видно на портретах того времени, этот вид кружева был известен и в Венеции, и во Фландрии в период около 1520 года.
Игольное кружево
Более подробно мы можем проследить историю кружева, созданного при помощи игл. Игольное кружево ведет свою историю от венецианской ажурной вышивки, которой этот город славился с начала 16 века. Ткани кружевниц из Венеции постепенно становились всё более прозрачными, узорчатыми и, наконец, стали представлять собой лишь рамку из ткани, внутреннее пространство которой было сначала вышито, а потом с нее удалялась ткань, располагающаяся между нитями вышивки. Такое кружево носило название Reticella.
Наконец, вместо того, чтобы кропотливо вырезать лишнюю ткань кружевницы стали создавать шаблоны для узоров, по которым создавалась ткань, полностью сплетённая из тонких нитей, составляющих затейливый узор. Такое кружево называлось Punto Aria, что в переводе означает «стежки в воздухе». Хотя еще целый век границы между этими двумя видами кружева были весьма размытыми.
Кружево в коллекциях ведущих дизайнеров, 2008 год
Шаблоны для кружевных узоров издавались в специальных книгах, авторами которых были чаще мужчины, чем женщины. Такие книги, как правило, посвящались знатным дамам. Интересно, что схемы не сопровождались подробными инструкциями. Скорее всего, они были адресованы профессиональным кружевницам, обслуживающим этих дам, либо сами богатые леди не считали зазорным овладеть тонкостями этого ремесла. Более того, добродетельная женщина того времени просто обязана была уметь плести кружево. В доме, где жила девушка, обязательно должны были быть кружевные вещи, сделанные её руками. Однако популярность кружева требовала всё больших объёмов его производства. Кружевоплетением занялись монахини, воспитанницы закрытых пансионатов, жительницы домов для малоимущих и т.д.
Дита фон Диз, Эмма Уотсон, Леди Гага, Кайли Миноуг - лишь малая часть поклонниц кружевных нарядов
Не может не удивлять та скорость, с которой в эпоху Возрождения распространялись модные новинки - без всякой печати, тв и интернета уже к середине 16 века кружевоплетение распространилось по всей Европе и на Британских островах. А уж о современности и говорить нечего.На пике популярности винтажа, на переломе эпох декаденское кружево очень актуально. Кружева занимают значительное место как на подиумах, так и в жизни.
Кружева в современном мире
Во все времена создание кружева считались элитным и довольно дорогим делом. Мастерица были настоящими ювелирами. Требовалось немалое терпение и крепкое здоровье, чтобы создавать настоящие произведения искусства. Именно длительность и трудоемкость процесса стала причиной высокой цены на кружева.
Постоянный технический прогресс затронул каждую отрасль производства, в том числе это коснулось и кружев. Благодаря станкам появилась возможность делать кружева в любых количествах и по доступной цене. Но постепенно машинное плетение пришло в упадок. Причиной стала практичность кружев. В моду вошли куда более прочные материалы. На некоторое время кружева были забыты. Сейчас утонченную ткань можно увидеть на самых дорогих нарядах. Работа машин стала более утонченной, гарантируя высокое качество изделий. Производители кружев бережно хранят давние традиции, используя их при изготовлении дорогостоящих вещей. Каждое изделие проверяется вручную, а при малейшем браке умелые штопальщицы его надежно скрывают. Увидеть кружева, в том числе французские, можно на модных показах, в них охотно выходят в свет и даже идут под венец знаменитости.
Поразительно, что всего лишь с помощью кружевных вещей женщина может создать образ нежной милой кокетки или готичной секс-бомбы. Модельеры вводят в свои коллекции кружевные вещи, звёзды мировой величины блистают в кружевных нарядах на красных дорожках и киноэкранах. И это всегда выглядит роскошно и дорого (хотя в неумелых руках кружево может создать впечатление дешёвой безвкусицы), но машинное производство кружевного полотна делает такие вещи волне доступными каждой из нас. Мы носим кружевные трусики, надеваем в офис блузку с кружевной отделкой, укутываемся с ног до головы в кружевное полотно в день свадьбы. Да мало ли поводов для того, чтобы стать ещё прекраснее и загадочнее обычного.
Текст: Анна Красушкина.
Сегодня я расскажу Вам "кружевную историю".
Нитки для кружев могли быть бумажными, льняными, шерстяными, шелковыми, серебряными, золотыми. В Италии использовали даже нитки из алоэ.
Кружево было плетеное или шитое. Плетеное кружево делали на круглой подушке при помощи коклюшек. Узор, или сколок, клали на подушку, а плетея (кружевница), укрепив концы нитей булавками, втыкала булавки в ближайшие линии пересечения узора и перекидывала коклюшки друг через друга, достигая скрещивания нитей, оплетающих булавки, затем вынимала прежде воткнутые и втыкала их в новые места, следуя узору.
Шитое кружево выполняли иголкой с ниткой. Рисунок наносили на пергамент, кружевница наметывала по линиям рисунка толстую нитку, затем шила орнаменты, заполняла середины, вшивала связки тюля и нашивала рельефные контуры. Ножницами разрезала наметку, соединяющую кружево и пергамент, и работа была готова.
Возникновение кружева относится к очень древним временам, настолько древним, что невозможно определить точную дату рождения этого чуда. В легендарной книге «Исход» упоминается «завеса из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и крученного виссона узорчатой работы» (гл. XXVI-XXVII) и «одежда Аарона из золотой, голубой, пурпуровой и червленной шерсти и крученного виссона». Кружево с незапамятных времен являлось любимым украшением, но его расцвет связан с костюмом XVI века.
Итальянскими художниками XVI века было создано около двадцати двух книг с узорами для кружевных изделий. Известны имена их авторов: Niccolo Zoppino (1527), Bugato (1527), Paganino (1527), Tagliente (1534) и другие, всех не перечислишь. Преклонения достоин народ, с почтением сохранивший имена своих творцов. В Италии славились своим мастерством кружевницы Венеции, Генуи, Альбиссола, Милана. С конца XV века стало известным венецианское кружево «стежок в воздух», представлявшее собой узенький зубчатый бортик редкого геометрического узора. Постепенно геометрический узор усложнялся фигурами людей и животных. Иглой с помощью льняных нитей плели пышные и сложные шитые гипюры, а на коклюшках создавали пестрые, цветные, золотые и серебряные кружева.
Фландрия была не менее знаменита, чем Италия, своими кружевами. Здесь изготавливали плетеные гипюры с орнаментами из растительных завитков, для изготовления которых в сырых подвалах, чтобы кудель постоянно был влажным, золотоволосые мастерицы пряли удивительно мягкие и тонкие нити из льна.
Название знаменитого тонкого фламандского брюссельского гипюра «гипюр англетэр» объясняется политико-экономическими причинами. В Англии вплоть до 1735 года сохранялись запрет и ограничения на ношение кружев иностранного производства. В 1662 году английский парламент запретил ввоз фламандского кружева и поощрил выпуск отечественного. Однако спрос был столь велик, что фламандское кружево привозилось тайно и продавалось под видом английского с новым названием.
В Шотландии кружевное мастерство достигло расцвета во время царствования Марии Стюарт, которая и сама была знатной мастерицей, искусно сочинявшей узоры из цветов, зверей и птиц.
В Испании на кружева тратилось так много денег, что король Филипп III издал в 1623 году закон, запрещающий носить кружева.
Другие европейские страны тоже старались не отставать от моды. Да и чье сердце могло остаться непокоренным при виде такой красоты!
Людовик XIII в 1613 году издал закон, который должен был положить конец разорительной склонности французов, тративших на приобретение кружев целые состояния. Франция вскоре нашла выход из создавшегося положения, но не с помощью запретов, а благодаря развитию кружевного дела и кружевных центров во Франции, для чего из Венеции были срочно выписаны мастера. Такими центрами стали города Аржантан и Алансон. Сложные декоративные композиции, тысячи изощренных деталей, нитяные мостики, или связки, превратившиеся в фон, придают неповторимую воздушную массивность ранним французским гипюрам. Во Франции кружево было популярным вплоть до Французской революции. После революции кружево стало модным при дворе Наполеона, но ненадолго.
В Германии первая книга для кружевных работ Иоганна Шарценсбергера появилась в 1534 году в Аугсбурге.
Кружевные работы в Швеции во многом связаны с именем св. Бригиты из Водстена, которая обучала этому ремеслу монахинь.
К XVII веку кружевом украшали костюмы маршалов и офицеров, кавалеров и придворных дам. Кружево шло на изготовление галстуков, воротников, манжет, шарфов, отворотов сапог и перчаток, украшение карет, кроватей, тронов, мебели, алтарей.
В XVIII веке наибольшим успехом пользовалось чрезвычайно тонкое кружево с цветочными гирляндами, бантами, голубями. Большое распространение получили рисунки на религиозные сюжеты, часто изображалась мадонна с младенцем. Сложный рисунок для таких кружев создавался профессиональным художником. Шелковое тонкое кружево «блонд» было излюбленным во времена ампира, а кружева, насыщенные цветами и листьями с золотой и серебряной нитями, шли на знаменитую испанскую мантилью.
Слово «кружево» на Руси появилось в летописи XIII века. Князь Даниил Галицкий при встрече с венгерским королем (1252) имел на себе «кожух оловира грецкаго и круживы златыми плоскими ошит» (Ипатьевская летопись). В духовной грамоте XV века говорилось о ларце «с костьми, а в нем каймы и круживо...», а в духовной грамоте княгини Юлианы, супруги князя Василия Борисовича Волоцкого (1503) упоминается «сорочка шита червчата, рукава сожены... да круживо на портищо шито золотом да серебром...».
Кружево становится непременной частью приданого. В приданом Гликерии Ивановой Задонской из Вологодской земли перечислены: «телогрея, камка цветная на лисьих лапах, с круживом кованым – цена 10 рублей; да охабень алый... с круживом серебряным кованым – 10 рублей...» (1641) . В документах сговора Мавры Суворовой и Силы Пушкина из Твери (1694) упоминается «шуба камчатая, мех белей, круживо кушащатое с серебром; шуба камчатая луданая, мех лисей, пугвицы канительныя с круживом с серебряным, с золотом; шуба тафтеная желтая, мех белей, с круживом, пугвицы серебряныя, круживо немецкое; шуба тафтяная, струйчатая, алая с круживом...» Кружево было доступно и крестьянству. Так, в сговорной 1612 года крестьянина Марка Скоровского из Вологодской епархии и Милавы Окинфиевой упоминаются «две шапки женских камчатых, лазорева да красная, одна с круживом жемчюжным...». Все эти примеры взяты из замечательной книги Софии Давыдовой «Русское кружево и русские кружевницы» (1892). «Переезжая из одного центра в другой, – писала С. Давыдова в своей книге, – я постоянно имела дело с самими мастерицами; мне приходилось входить в их избы и дома, приглядываться к их обстановке, вслушиваться в их рассказы и воспоминания, изучать их нравы и обычаи – словом, пожить с ними их жизнью». В результате кропотливой исследовательской работы была написана книга с очень ценным приложением – атласом из 77 таблиц с 270 рисунками по истории кружев в России.
Характер русского кружева менялся со временем. Если в описаниях XIII века кружево характеризуется как «плоское», в XV веке – «кожушное», то в XVI веке встречаются самые разнообразные названия: «в кружки», «колесчатое», «немецкое зубчатое», «немецкое золотое с полосами кованными», «низано жемчугом в шахматы», «сожено рясою», «сожено жемчугом» и т. д. Еще позже, в XVII веке, появились описания различных узоров, среди них узор «мелкотравный», «кубы», «кустики», «деревца», «гребешки», «корабль», «бантики», «кулишки». Иногда узор (сколок) кружева придумывался заранее – и это кружево называлось «русское сколочное кружево»; иногда узор повторялся, как в тесьме, а фигуры соединялись сеткой («сцепом») – такое кружево называлось «сцепным»; иногда узор срисовывали с вышивки и повторяли его посредством счета ниток – такую работу называли «численным кружевом».
На этом мы заканчиваем наше путешествие в историю кружев.
Кружевоплетение - один из самых изысканных видов прикладного искусства. Считается, что техника плетения на коклюшках была изобретена на Западе в Италии не ранее второй половины XV в., а позднее распространилась по всей Европе. Наиболее древними европейскими центрами, помимо Италии, были Фландрия, Франция и Испания - В России же кружева были привозными весь XVI и первую половину XVII в. Собственное же кружевоплетение предположительно появилось лишь во второй половине XVII в. в царицыной Мастерской палате в Москве, в домашних мастерских царевен, княжеских светлицах - Существует также предание о начале кружевоплетения в тот же период в в Макарьевом монастыре города Калязина, завезённое, во время переселения туда царицы Марии Ильинишны со всем своим штатом дворцовых мастериц, когда в Москве свирепствовала моровая язва - Однако предание о Калязине не подкреплено пока ни архивными, ни материальными свидетельствами.
Вместе с тем плетение как таковое, известно было на Руси в глубоком средневековье. Многочисленные памятники прикладного искусства и архитектуры IX .XV вв. декорированы разнообразными плетёнками. К сожалению, нитяное плетение этого времени до нас почти не дошло за исключением весьма небольшого числа памятников. К ним относится образец из Суздаля, датированный XII в., служивший петлями для рубахи. Плетение выполнено из золотного шнура. Интересно то обстоятельство, что орнамент его очень близок узору резного пояска на Дмитровском соборе во Владимире и инициалам рукописных книг XII - XIII вв. и тем доказывает факт бытования нитяных плетёнок наряду с их изображениями.
Примером раннего бытования плетения на Руси может служить также волосник царицы Софьи Палеолог, найденный в её погребении. Более всего он близок технике макраме. Волосники, обнаруженные в других погребениях, представляют образец филейной работы.
В технике же плетения на коклюшках из известных науке образцов раннего русского кружева выполнены лишь прошвы и края платков и полотенец работы московской царицыной Мастерской палаты. Эти изделия датированы 1670 - 1690-ми гг. XVII столетия. Известно также, что в Ростове во второй половине XVII в. существовала золотошвейная мастерская Марии Луговской, жены князя Алексея Ивановича Луговского - В собрании Ростовского музея есть несколько предметов работы этой мастерской. Все они - образцы лицевого шитья и датируются 1660-ми годами. С указанной мастерской связывается нами происхождение четырёх видов серебряного кружева, обнаруженных в фондах ростовского музея. Они располагаются на фелони XVII в., происходящей из села Угодичи - вотчины князей Луговских. Музей имеет две фелони XVII в., происходящие из этого села. Оплечье одной из них в несколько огрублённом варианте повторяет орнамент другой, более искусной работы. На этой фелони и расположены указанные кружева. Характерные вытертости на ткани заставляют предположить, что они были на этом месте изначально. Исследователь творчества мастерской Марии Луговской В.Г. Пуцко указывает на такую его характерную черту, как подражательность. Именно подражательным является орнамент на рассматриваемой фелони. Это также одна из причин, заставляющих отнести эту фелонь к мастерской Луговских. Другой характерной чертой его этот же автор считает нарочитую архаизацию в манере шитья. Обнаруженные нами кружева также отличаются архаичностью рисунка. Близкие им образцы содержит сборник моделей Фрошауэра.New Modеllbuch., распространённый в Германии в 1561-1562 гг. По технике исполнения эти кружева относятся к плетешковым, т. е все элементы орнамента выведены плетешками, что также свидетельствует об их архаизме. Возможно, что это самые ранние из сохранившихся образцов русского кружева и единственный пример произведений княжеской светлицы.
О дальнейшем развитии кружевоплетения в Ростове мы не имеем многочисленных свидетельств. Мы можем догадываться, что в начале XVIII в. оно существовало также. На это указывает одно из названий видов кружев бытовавших здесь: "фантажное". Фантаж - это модное кружевное украшение причёсок в эпоху Петра I.
О развитии русского кружевоплетения в XVIII обширных сведений также нет. Существует предание, что Пётр I в 1725 г вывез из Брабанта кружевниц и разместил их в Москве в Новодевичьем монастыре для обучения там бесприютных детей. Отсюда кружевоплетение получило широкое распространение.
Работа эта была написана им спустя десять лет после экспедиции по стране, во время которой он вёл записи, в том числе, и о бытовавших на местах промыслах.
Георги пишет: "Многие крестьяне умеют весьма изрядно плести не токмо узкие, но и широкие кружева, коими украшают свои платки, скатерти и прочее. Вместо булавок для прикрепления к подушке употребляют они отчасти рыбные кости и пр. Плетение сие заслуживает более быть известно, поелику оно для девушек полезное упражнение и товар сей хорошо расходится. При поправлении обряда прядения и плетение по доброте ниток будет лучше, особливо когда мы вместе будем стараться и о хорошем сколковом вкусе".
Исходя из его труда, можно предположить, что вышесказанное можно отнести к центральным и северным районам страны. Вероятно, речь идёт о наиболее старых русских центрах кружевоплетения, т.к. следует также учесть, что на момент описания Георги промысел был уже вполне утвердившимся и распространённым, для чего требовалось время - как минимум, десять-двадцать лет на его появление, становление и развитие. Следовательно, речь идёт примерно о середине XVIII в. В крестьянскую среду промысел был, очевидно, занесён дворовыми крепостными девушками - плетеями помещичьих домашних мастерских, где это искусство было освоено ещё ранее.
Ростов - один из самых древних центров. К тому же в здешних местах, как и по всей Ярославщине были развиты выращивание и обработка льна - материала используемого крестьянами для кружевоплетения. Ростовские мастерицы последней четверти XIX в. утверждали, что в здешних местах прежде плели только изо льна. Поэтому наблюдения Георги, в известной степени, касаются и Ростова.
Какие плели кружева здесь в XVIII в." Как они выглядели. К сожалению, на сегодняшний день нам мало об этом известно. Сохранившиеся образцы плетения относятся лишь к концу XVIII в.
В большой моде в этот период были кружева - "подишпаны". Подишпаны - разновидность гипюров, плетёных, а чаще шитых иглой без фоновой решётки. Кружева эти были разнообразными, и среди них были такие, которые носили название французских. Образцы таких впервые обнаружила в коллекции Загорского, а ныне Сергиево-посадского музея-заповедника Г. К. Баранова и опубликовала в каталоге, изданном в1993. Эти подишпаны шиты почти целиком из серебряной бити.
В музее Ростова хранятся два кресчатых покровца и воздух из Рождественского монастыря. Они выполнены также из серебряной бити в технике шитья иглой. По своему внешнему виду они ближе всего к упомянутым выше французским подышпанам г. В сравнении с сергиево-посадскими образцами, ростовские несколько грубее, из более широкой и разной фактуры бити: блестящей, матовой, тиснёной и отличающейся по оттенку. В некоторых местах отчётливо видно, что там, где не хватило бити определённой фактуры и оттенка, продолжили шить такой, какая была под рукой. На наш взгляд, это, возможно, указывает на их местное происхождение и может быть даже в том же монастыре. Исследование их дело будущего. Эти подышпаны датируются серединой XVIII в.
Известно также, что в это время в Ростове выплетали кружева не только мерные, но и штучные. Последние носили название "Nachttisch" и служили столешниками и накамодниками. Это название не раз встречается в дневниках архиепископа ярославского и ростовского Арсения (Верещагина) -
Ростов в XVIII - первой четверти XIX вв. был городом купеческим. Сословие купцов составляло процентное большинство его населения...Купеческие жёны вели затворнический образ жизни, занимаясь хозяйством и рукоделием. Одним из занятий было кружевоплетение. Об этом повествует неизвестное широкому кругу читателей рукописное художественное произведение "Сын купца", хранящееся в архиве ростовского музея-заповедника. Хоть произведение и художественное, однако, из содержания его очевидно, что речь идёт о Ростове, который выведен под названием города "Р", стоящего на берегу озера. Названия же местных сёл и вовсе не изменены.
В этом труде говорится также, что сколки для кружев брали у игуменьи местного женского монастыря.
В Ростове действительно существовал и существует ныне женский монастырь во имя Рождества Богородицы. Приходо-расходные книги его рубежа XVIII - XIX вв. веков свидетельствуют, что действительно здесь плели кружевные концы полотенец. Материалом для них служили льняные нити.
Образцы кружев этого периода, демонстрируют нам образцы высочайшего мастерства ростовских кружевниц. Они выполнены из очень тонких льняных ниток, изысканы по рисунку и отличаются безупречностью исполнения. Характерной особенностью плетения ростовских гипюров является оригинальная фоновая решётка, составленная из изящных ажурных крестов. В позднейшей литературе о ростовском кружевоплетении она получила название "Ростовская решётка" или решётка "Ростовский крест" - Особенность этой решётки, на наш взгляд, говорит о её монастырской разработке. Позднее, с открытием в 1883 г в Петербурге Мариинской практической школы кружевниц, она была взята на вооружение её воспитанницами и получила широкое распространение. Широкое употребление получил также отдельный элемент, из которого она состоит.
Коллекция ростовского музея имеет также примеры крестьянской кружевной работы конца XVIII - первой четверти XIX вв. Это также концы льняных полотенец. Образцы эти с одной стороны являются отражением народных орнаментальных традиций, с другой носят явное влияние вкусов времени.
На Руси издревле кружево создавалось двумя различными по технологии способами, а именно парным и сцепным способом.
Слово «кружево» впервые появляется в летописи XIII века. Князь Даниил Галицкий при встрече с венгерским королем (1252) имел на себе «кожух оловира грецкаго и круживы златыми плоскими ошит» (Ипатьевская летопись, http://litopys.org.ua/ipatlet/ipat36.htm). В духовной грамоте XV века говорится о ларце «с костьми, а в нем каймы и круживо...», а в духовной грамоте княгини Юлианы, супруги князя Василия Борисовича Волоцкого (1503) упоминается «сорочка шита червчата, рукава сожены... да круживо на портищо шито золотом да серебром...». Кружево было непременной частью приданого. В приданом Гликерии Ивановой Задонской из Вологодской земли перечислены: «телогрея, камка цветная на лисьих лапах, с круживом кованым - цена 10 рублей; да охабень алый... с круживом серебряным кованым - 10 рублей...» (1641). В документах сговора Мавры Суворовой и Силы Пушкина из Твери (1694) упоминается «шуба камчатая, мех белей, круживо кушащатое с серебром; шуба камчатая луданая, мех лисей, пугвицы канительныя с круживом с серебряным, с золотом; шуба тафтеная желтая, мех белей, с круживом, пугвицы серебряныя, круживо немецкое; шуба тафтяная, струйчатая, алая с круживом...». В сговорной грамоте 1612 года крестьянина Марка Скоровского из Вологодской епархии и Милавы Окинфиевой упоминаются «две шапки женских камчатых, лазорева да красная, одна с круживом жемчюжным...». Все эти примеры взяты из замечательной книги Софии Давыдовой «Русское кружево и русские кружевницы» (1892). «Переезжая из одного центра в другой, - писала С. Давыдова в своей книге, - я постоянно имела дело с самими мастерицами; мне приходилось входить в их избы и дома, приглядываться к их обстановке, вслушиваться в их рассказы и воспоминания, изучать их нравы и обычаи - словом, пожить с ними их жизнью». В результате кропотливой исследовательской работы была написана книга с очень ценным приложением - атласом из 77 таблиц с 270 рисунками по истории кружев в России.
В России термин «кружево» не сразу получил современное значение. Изначально в русском быту под этим словом понимали самые разные отделки, с помощью которых «кружили», т.е. украшали край одежды или какие-либо другие вещи из ткани. Это могли быть вышивка, тесьма, низки жемчуга или самоцветов. Новый вид рукоделия - плетение узора из нитей на коклюшках - привезен в Россию из Западной Европы в начале XVII века, где кружевоплетение появилось во второй половине XVI века (до этого были известны лишь шитые кружева). Вот тогда-то слово «кружево» укрепилось именно за сплетенными ажурными изделиями, не имеющими тканой основы. Имя Софьи Александровны Давыдовой (1842 г.- 1915 г.) узкий круг специалистов связывает обычно с организацией знаменитой Мариинской школы кружевниц и её фундаментальным трудом «Русское кружево и русские кружевницы», удостоенным премии Императорской Академией наук. Между тем, заслуги её в становлении женских профессий в России трудно переоценить. Она стояла во главе всего кустарного кружевного дела в России, и во главе женского профессионального образования, принимая непосредственное участие в устройстве профессиональных и промышленных женских школ в разных городах России, в сиротских домах помогала организовывать классы учительниц рукоделия, учреждала школы учительниц домоводства. В 1900 году она была назначена членом Учредительного комитета Министерства народного просвещения по техническому и профессиональному образованию. Перечень печатных трудов Софьи Александровны содержит 33 наименования.
Неоценимой заслугой Софьи Александровны является ее пропаганда изделий русских кружевниц на международной арене. В 1889 году на Международном промышленном Конгрессе в Париже Софья Александровна представляла Россию и была удостоена звания «Officier de L? Instruction publique», в1893 году она получила звание почетного члена Конгресса женского труда в Чикаго. Усилиям Софьи Александровны по воспитанию кружевниц в Мариинской школе мы обязаны тем, что кружева России вошли в общую историю культуры и утвердились под названием «русское кружево». Это случилось после присуждения кружевным изделиям России Grand-prix на Всемирной выставке в Париже в 1900 году «за выдающуюся красоту старинного рисунка». Центры кружевоплетения, существовавшие в Советское время в Вологде, Рязани, Кирове и Ельце, были основаны еще под руководством Попечительского Совета, возглавляемого Софьей Александровной. Помимо практической деятельности С.А. совместно с директором Мариинской школы, Е.Е.Новосильцевой, по настоянию В.В.Стасова и при содействии главного хранителя Императорского Эрмитажа В.Г Бока вели исследовательскую работу по истории происхождения плетеных кружев, пытаясь воспроизвести плетение коптских шапочек из Египта, которое искусствоведами считалось самой архаичной технологией плетеных кружев.
Посвятив себя изучению русского народного искусства, объездила в 1879 - 1883 гг. внутренние губернии, с целью ознакомления с русской кружевной промышленностью. Результаты этого знакомства Давыдова печатала в "Трудах комиссии по исследованию кустарного производства в России" (тома V - XV). В 1892 г. появилось роскошное (in-folio) издание Давыдовой: "Русское кружево и русские кружевницы". В 1887 г. ею издано "Руководство для преподавания рукоделий в школах", в последних изданиях дополненное "Методическими указаниями"; в 1907 г. - "Альбом русских кружев". Несколько раз Давыдова получала командировки в губернии России и за границу, а также в Среднюю Азию и Бухару. В 1892 г. организовала женские работы в наиболее пострадавших от голода уездах Воронежской и Нижегородской губерний. Устроила, при содействии министерства государственных имуществ, ряд школ пряденья, тканья и вышиванья, принимает активное участие во многих женских обществах и особенно известна деятельностью по распространению женского профессионального образования. Член ученого комитета министерства народного просвещения по профессиональному образованию и кустарного комитета при главном управлении земледелия. Мариинская практическая школа кружевниц-первое в России профессиональное учебное заведение для женщин, обладавшее мощной педагогической и практической базой. Оно готовило мастеров - преподавателей кружевоплетения для всей европейской части России. Возникновение подобной школы не было случайностью. Ему способствовал особый период в истории России, когда усилия, направленные на улучшение жизни беднейших слоев населения, в особенности крестьянства, находили горячую поддержку общественности и, что самое главное - поддержку в высших эшелонах власти. Это был период правления Александра III. Александр III поощрял все, что было связано с развитием отечественной кустарной промышленности. Среди женских кустарных промыслов кружевоплетение занимало ведущее место. Очевидно, поэтому в первую очередь именно оно и нашло свою патронессу-вдохновительницу - Софью Александровну Давыдову. Школа, получила название Мариинской в честь своей покровительницы - императрицы Марии Федоровны. Школа находилась в ведомстве Министерства финансов, а затем - Министерства торговли и промышленности; управлялась Попечительным комитетом, состоящим из председательницы, помощницы и члена от министерства. В Попечительном комитете в разное время работали: баронесса Э. Ф. Раден, Е. А.Нарышкина, кнг. М. А. Шаховская, Н. А.Огарева, Е. Н.Половцова и др. Сама С. А. Давыдова вначале была помощницей председательницы Попечительного комитета, с 1908 - председательницей.
Цель, которую ставила перед собой школа, заключалась в том, чтобы помочь мастерицам из внутренних губерний России совершенствоваться в технических приемах их ремесла, образовать свой вкус и упражняться в рисовании кружевных узоров и составления сколков. По возвращении ученицы обязаны были обучать своих односельчанок приемам плетения и распространять среди них новые образцы кружев. С таким планом устройства школы С.А.Давыдова обратилась к баронессе Э.Ф. Раден, на которую были возложены поручения, касавшиеся женских заведений ведомства Императрицы Марии, и при содействии Министра финансов Н. Х. Бунге и директора Технологического института Н. П. Ильина были окончательно разработаны правила для школы кружевниц, утвержденные затем министром. С 1890, помимо кружевоплетения, в школе начали преподавать также ковроделие и вышивку. Сюда принимались взрослые мастерицы на срок от 1 года до 2-х лет. Во время пребывания в школе они пользовались готовой квартирой, полным содержанием и, сверх того, каждая получала по 50 рублей в год (средний заработок кружевницы в провинции) для личных расходов. Путевые расходы от места жительства мастериц до С.-Петербурга и обратно производились за счет школы. По возвращении на родину выпускницы были обязаны обучатьодносельчанок приемам плетения. Поначалу в школе училось всего несколько мастериц, к 1908 их число увеличилось до 40. Всего с 1883 по 1908 школу закончили 834 мастерицы, в дальнейшем ежегодно их выпускалось около 20. С 1890 г в школе начали преподавать ковроделие и вышивку. До 1901 года школу возглавляла опытный педагог Е.Е. Новосильцева, а с 1908 г. Е.Н. Воробьева В 1890-е при школе открыли платные курсы для всех желающих, где кружевоплетению обучали сами ученицы. Школа не имела собственного здания и неоднократно меняла адрес (Кирочная ул., 8; Знаменская, ныне ул. Восстания, ул., 18; Невский пр., 147; Старорусская ул., 5). В 1916, после смерти С. А. Давыдовой, начальница школы М. С. Орлова, ввиду предполагаемой эвакуации Петрограда, перевела заведение в свое имение в Рязанской губернии. Вскоре после большевистской революции школа была закрыта. Программа занятий была рассчитана на 3 года. В качестве преподавателей Попечительный Комитет приглашал высоких профессионалов. Об успехах школы можно судить по перечню наград на выставках, в которых принимала участие школа: 1885 г. - ремесленная выставка в СПб, 1888 г. - Международная выставка к Копенгагене, 1893 г. - Колумбова выставка в Чикаго, 1894 - Международная выставка в Антверпене, 1896 г. - Всероссийская выставка в Нижнем Новгороде, 1897 г. - Международная выставка в Антверпене, 1900 г. - Всемирная выставка в Париже, 1901 г. - выставка в Глазго, 1902 г. - Всероссийская кустарная выставка в СПб Помимо практической деятельности руководство школы вело и исследовательские работы. С.А. Давыдова и Е.Е.Новосильцева, по настоянию В.В.Стасова, предприняли попытку, но, к сожалению, безуспешно воспроизвести технику «старинных кружев из Египта», которые, как теперь ясно не без основания, многими искусствоведами считались предшественниками плетеных кружев. Безусловно, наиболее плодотворный период существования Мариинской школы приходится на период до 1915 года, когда Попечительный Комитет возглавляла С.А.Давыдова. Она не только сделала школу базой подготовки квалифицированных кружевниц для промыслов, но и способствовала открытию кружевных школ под руководством членов попечительского комитата. Так, Н.А.Огарева открыла собственную кружевную школу в Елецком уезде Орловской губернии, Е.Н. Половцова открыла три школы и мастерские в Скопинском уезде Рязанской губернии, в 1893 году была открыта кружевная школа в слободке Кукарка Яранского уезда Вятской губернии. Уроженка Вологды Ю. П. Шипова (Бараева) училась, затем работала в Мариинской школе, а после Октябрьской революции вернулась в Вологду и в 1928 году стала организатором и руководителем кружевной школы в Вологде.
Характер русского кружева менялся со временем. Если в описаниях XIII века кружево характеризуется как «плоское», в XV веке - «кожушное», то в XVI веке встречаются самые разнообразные названия: «в кружки», «колесчатое», «немецкое зубчатое», «немецкое золотое с полосами кованными», «низано жемчугом в шахматы», «сожено рясою», «сожено жемчугом» и т. д. Еще позже, в XVII веке, появились описания различных узоров, среди них узор «мелкотравный», «кубы», «кустики», «деревца», «гребешки», «корабль», «бантики», «кулишки». Иногда узор (сколок) кружева придумывался заранее - и это кружево называлось «русское сколочное кружево»; иногда узор повторялся, как в тесьме, а фигуры соединялись сеткой («сцепом») - такое кружево называлось «сцепным»; иногда узор срисовывали с вышивки и повторяли его посредством счета ниток - такую работу называли «численным кружевом». Первым кружевам в России «скромность» не была свойственна: плетёные кружева иногда дополнялись жемчугом и драгоценными камнями. Впервые о русских кружевах из золотой и серебряной нити упоминается в летописи второй половины XVI столетия. Кружево выплеталось с золотым шитьем, парчой, с драгоценными камнями и ценилась не столько искусная работа, сколько сам материал. Привезенное из Европы золотосеребряное кружево прекрасно гармонировало с крупноузорчатыми тяжелыми тканями, бытовавшими в России XVII века, со свободным покроем одежд, с русским жемчужным и золотым шитьем, достигшим совершенства в этот период. В музеях сохранились «металлические» кружева из золотых и серебряных нитей, которые поражают своим богатством и великолепием. Такие украшения из-за их дороговизны могла позволить себе лишь высшая знать. Предназначались они для декоративной отделки светской парадной одежды, а также церковных облачений; ими украшались разнообразные предметы великосветского и церковного обихода. Второе рождение «русского кружева» произошло, когда Петр I ввёл моду на западноевропейский костюм в России в начале XVIII века, что весьма способствовало распространению кружева.
В 1725 году в Новодевичий монастырь Москвы даже были выписаны 30 мастериц из монастырей Брабанта, организовавшие мастерскую, где обучались плетению кружев девочки-сироты.
Ко второй половине XVIII века золотосеребряное кружево полностью исчезло в одежде крупной знати, но продолжало использоваться в одежде русского покроя (кокошники, сарафаны, душегреи) и в украшении предметов церковного обихода. В этот же период в кружево стали добавлять цветную нить, что повысило его декоративный эффект. Постепенно оно стало выполнять не только вспомогательную роль нашивки в украшении, но и основную - создание различных аксессуаров одежды. Русские мастерицы, перенимая пришедшее из Европы коклюшечное кружево, оказались неимоверно талантливы и самобытны. Русские кружева вобрали в себя сюжеты и орнаменты, свойственные русскому народному искусству.
В Россию привозили не только готовые кружевные изделия, но и плоские золотые и серебряные нити с повышенным блеском, называемые «бити» или «плащенки», которые широко использовались в шитье и кружевоплетении. Из одного грамма золота получалось около 20 см такой нити, поэтому кружево оценивалось по весу. Узоры в ту пору были незатейливыми, геометрическими. Плели кружева без предварительного рисунка, ориентируясь на число переплетений нитей. Первым и основным поставщиком золотосеребряного кружева была Царицына мастерская палата в Москве. Позднее искусные русские кружевницы, овладев этим рукоделием, работали ив княжеских мастерских Москвы, а также во многих боярских и монастырских мастерских, расположенных в столице или вдали от нее. Сначала тончайшие кружева различных видов («валансьен», «шантильи», «алансон» и др.) поступали в Россию в качестве импортного товара. Но вскоре искусством плетения таких кружев овладели и русские умелицы-крепостные в мастерских помещичьих усадеб. Образцы и рисунки для этого привозились из Германии, Фландрии и Франции. К концу XVIII - началу XIX века практически все виды известного в европейских странах кружева производились в России. Усадебные кружевницы для этого использовали тончайшие «драбантские» нити. Постепенно производство такого типа разрослось, продукции стало хватать не только для собственных нужд, но и на продажу. Плетенное по заграничным сколкам кружево выдавали за иностранное.
Мода на кружева находила все больше и больше почитателей. Эти новомодные украшения стали широко использовать в отделке представители разных сословий - дворянства, купечества, мещанства.
Кружева высоко ценили и в крестьянской среде. Это ремесло обрело большое значение в крестьянской жизни в качестве дополнительного заработка: оно не отвлекало от домашних и сельских работ, избавляло от поисков заработка вдали от дома, превращало в помощников и малых детей. В основном им занимались женщины, но изредка к нему подключались и мужчины. Сажали за коклюшки и мальчиков 7-15 лет. Девочек же к этому рукоделию приучали в некоторых губерниях с пятилетнего возраста.
Правительство России через земские организации всячески поддерживало развитие промысловой деятельности населения, для чего содействовало созданию «складов» с образцами и сколками кружев, специальных школ и курсов по обучению этому ремеслу. Опыт Мариинской школы подчеркивал особую ценность труда кружевниц, показывал, что создание кружева является сложным творческим процессом. Он требует сосредоточенности, глубоких знаний основных закономерностей декоративного оформления предметов из тканей, умения составить или понять готовый узор и выплести его на коклюшках. Чтобы достигнуть высокого мастерства, недостаточно было одной усидчивости и трудолюбия - требовалась большая ловкость рук, художественный вкус и острый глаз. Мастерице приходилось в своей работе одновременно следить за рисунком, прокалывать его булавками и перебрасывать коклюшки. От нее зависела и возможность несколько видоизменить узор, «приукрасить» его, что достигалось введением дополнительной пары-другой коклюшек. Это делалось с целью получения нового, более изящного «манера». Некоторые кружевницы самостоятельно «сочиняли» новые «манеры» целиком. Продать такое кружево можно было более выгодно.
Коклюшечное кружево, шедшее на продажу, представляло собой 2 вида - штучное и мерное. Штучные изделия (покрывала, занавески, скатерти, салфетки, шарфы, воротники, жабо, манжеты) требовали от кружевниц высокого уровня мастерства. Мерное кружево (ажурная лента с прямыми или волнистыми краями) служило для украшения различных изделий из тканей и имело много общего с лентами и тесьмой фабричного производства. Но оно было богаче по своим декоративным свойствам и более разнообразным по ширине (до 15 и более сантиметров). Это значительно расширяло сферу его использования. Коклюшечные кружева могли быть как белыми, так и цветными; плелись изо льна, шелка, хлопчатобумажной нити.
Наряду с делением по технике исполнения на численное, многопарное и сцепное кружево различали и по месту производства. К началу 19 в. появились кружевные промыслы - в Вологде, Ельце, Рязани, Новгороде, Туле, Вятке и др. городах. В каждом кружеве были свои приёмы, по которым можно было определить, где оно было сделано. С отменой крепостного права изготовление кружев резко сократилось, со временем отличительные черты различных промыслов сгладились и стали трудноразличимы. В царской России насчитывалось 17 районов, где плели кружева. Какие-то из них впоследствии стали промыслами, в каких-то кружево выплетали только для себя. В настоящее время кружевных промыслов осталось мало, из них самые известные - Вологодский, Елецкий, Кировский, Михайловский промыслы.
История возникновения кружев уходит своими корнями в глубокую древность. Даже в Библии можно найти упоминание о легких богато вышитых прозрачных одеждах священнослужителей. Во время раскопок на некоторых мумиях в Египте также были обнаружены кружевные элементы. Это сетчатая кайма, с вышитыми узорами, напоминает филейное направление. Однако в таком виде, в котором мы привыкли видеть, кружево появилось лишь в 14 веке. Использовалось оно для украшения одежды богатых и влиятельных людей. До сих пор точно не уставлено, из какой страны родом это великолепное творение. За право называться родиной кружева борются несколько европейских стран. Большинство источников едины во мнении, что зародилось кружево в эпоху Возрождения.
Венецианское кружево
Наибольшую популярность кружево обрело в 1363 году. Тогда король Англии Эдуард III запретил ввозить в страну иностранное кружево.
С конца 15 века в моду входят большие волнообразные воротники, они получили название «фрез». Края их украшались зубчиками. Поначалу это была просто тонкая кайма из так называемых воздушных стежков. Однако со временем кружевницы стали делать кайму шире, а узоры затейливей.
Венецианское кружево получило огромную популярность. Отдельные элементы кружева соединялись тончайшими нитями. Такое кружево стало называться гипюром. Такое роскошное кружево было заказано Англией для коронации Ричарда III в 1493 году.
Французское кружево
В середине 16 века французская королева Екатерина Медичи вызывает из Италии Федерико Венчиоло. Он в 1587 году издает сборник со всевозможными кружевными узорами.
Любовь к кружевам во Франции стала настолько всепоглощающей, что люди тратили огромные деньги, чтобы выписать красивые образцы из Италии и Фландрии.
Кружева использовались повсеместно. Ими украшали одежду, обувь, постельное белье, мебель, даже кареты было принято обивать изнутри кружевом. Такие оттоки денег из страны стали волновать правительство. В связи с этим министр Кольбер в конце 17 века основал королевские мануфактуры с целью производства отечественного кружева. Для начала были наняты 230 кружевниц, 200 из которых были из Фландрии, а 30 из Венеции. Однако венецианским работницам пришлось вернуться на родину, так как их стали преследовать за разглашение секретов, но они успели обучить француженок. Успех этого дела был поразительным. Француженки привнесли свои изменения в технику и узоры плетения, после чего французское кружево и стало столь изысканным.
Алонсонское шитое кружево известно всему миру. Оно славится свое красотой и неповторимым исполнением. А кружева из города Валансьен отличались тонкой сеточкой, которую плели вместе с узором. Еще одно известное кружево – черное шелковое Шантильи. Производство запустила Екатерина де Роган в 18 веке.
Фламандское кружево
В начале 17 века большей популярностью стало пользоваться тюлевое кружево. В нем узоры соединены тонкой сеточкой с одинаковыми ячейками. Лучшие кружева подобного рода изготавливает Брюссель. А известнейшее плетенное фламандское кружево получило распространение в Европе как английское. Конечно, качество и популярность фламандского кружево было несравнимо с английским, но из-за запрета ввоза товаров из дугой страны, купцы были вынуждены приобретать контрабандный товар и продавать его под видом английского кружева.
Брюссельское кружево отличалось сложностью техники плетения. Приходилось плести и орнамент и фон вместе, что довольно непросто. Но уже в середине 18 века был получен первый машинный тюль. Это гораздо упрощало всю работу. Однако машинное кружево плелось их хлопковой нити, что делало полотно грубее, несравнимо с ручной работой из шелковых и льняных нитей.
Фландрия также известна кружевом малин, которое появилось в 19 веке. Кружево выполнялось в технике рокайль, плотное переплетение нитей и густая узорная сетка. Но главной особенностью стал рельефный край, который был проложен толстой нитью.