Платья русских цариц. Величие и роскошь: коронационные платья российских самодержавных императриц. Коронационное платье Екатерины II. Коронационные платья

Екатерина I Алексеевна
Начало правления 28 января (8 февраля) 1725
Конец правления 6 (17) мая 1727
Коронация состоялась 7 (18) мая 1724
(как императрица-супруга Петра I)
Платье из красного шелка, украшено серебряным шитьем и вытканными узорами.
Остов короны.
Первая российская императорская корона, созданная к коронации Екатерины I. Не сохранила своего первоначального облика. В 1730 г. украшавшие ее алмазы были перенесены на корону императрицы Анны Иоанновны. По повелению императора Александра I, корона как историческая реликвия была передана в Оружейную палату.

На этом фото видны туфли:

Анна I Иоанновна
Начало правления 15 февраля (26 февраля) 1730
Конец правления 17 (28) октября 1740
Коронация 28 апреля (9 мая) 1730
Платье Екатерины I заказали в Берлине и привезли в Россию «патрон», то есть выкройку с вышивкой, скреплённую швами лишь в нескольких местах. И здесь только собирали. Причем собирали в большой спешке, за тра дня, если верить музейным записям. А вот платье Анны Иоанновны полностью сшито в России из из лионской парчи. Шил его портной, которого Анна привезла с собой.
Есть утверждение, что первоначально платье было розово-терракотового цвета. Но краситель оказался нестойким и платье со временем выцвело. Утверждение кажется мне спорным, потому как на портрете оно какое угодно, но не розовое.
Шлейф необычный, треугольной формы. Отделка платья на портрете и на музейных фото отличается, скорее всего это связано с тем, что его дополнительно отделывали после, в соответствии с меняющейся модой.
Корона и цепь андреевского ордена.

Елизавета Петровна.

Коронация 25 апреля (6 мая) 1742
Елизавета славилась тем, что никогда не надевала один и тот же наряд дважды, после её смерти в гардеробе насчитали больше 15 тысяч платьев. Императрица не позволяла приходить в «ношеных» нарядах и своим придворным дамам, тем более запрещено было выглядеть нарядней императрицы.
Коронационное платье из тонкой парчи (глазет серебряного цвета) с украшением из золотого позумента.
На портрете в этот раз опять другое платье. Зато нашлось фото, на котором хорошо виден шлейф, и фото макета коронационного облачения Елизаветы из портретного зала Екатерининского дворца. Макет, кстати, бумажный. :)

Платье Екатерины Великой.
Екатерина II Алексеевна Великая (урождённая София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская)
Последняя из императриц самодержиц.
Начало правления 28 июня (9 июля) 1762
Конец правления 6 (17) ноября 1796
Коронация 22 сентября (3 октября) 1762
Двор Екатерины II не уступал по роскоши двору ее предшественницы.
Расточительность двора достигла таких размеров, что Екатерина II вынуждена была издать указ, регламентировавший парадный и придворный туалеты. В одном из пунктов этого указа говорилось, что ширина золотого и серебряного кружева на кафтанах не должна была превышать 9 см.
К 1775 году относится появление при российском императорском дворе дамских нарядов в национальном «русском», стиле, моду на которые ввела Екатерина II . Эти костюмы являлись подражанием как длиннополой, многослойной одежде высшего сословия допетровской Руси, так и наследовавшему ее наиболее характерные черты праздничному народному костюму. Их отличительными особенностями были драпированные рукава нижнего платья, откидные рукава верхнего, оформление переда наподобие крестьянского сарафана - в виде сквозной застежки на пуговицах, а также головной убор в форме кокошника с вуалью. Претерпев с течением времени целый ряд модификаций, этот национальный костюм, остроумно названный одним из современников «офранцуженным сарафаном», сохранился в качестве придворной церемониальной формы до конца существования монархии, а с начала XIX века стал традиционным коронационным облачением российских императриц. (сайт Музеи Московского Кремля)
О придворных платьях мы с вами непременно поговорим, само же коронационное платье Екатерины было изготовлено из серебряной парчи с отделкой кружевом и вышитыми аппликациями.

Императорская корона, была изготовлена придворным ювелиром Георгом-Фридрихом Экартом и бриллиантовых дел мастером Иеремией Позье для коронации императрицы Екатерины Второй в 1762 году. Корона создана в рекордно короткий срок — всего за два месяца.
Руководил работой по созданию короны ювелир Г.-Ф. Экарт. Он создал эскиз и каркас. Подбором бриллиантов занимался И. Позье.
Уникальный памятник ювелирного искусства был отреставрирован в 1984 году. Главный художник В. Г. Ситников, ювелиры — В. В. Николаев, Г. Ф. Алексахин.
Ну и в комплект, для полноты образа — туфли.
С портретами в этот раз у меня не возникло никаких проблем.

Одним из ключевых моментов при монарших дворах во все времена считалась коронация. Особа, готовящаяся войти на престол, должна была предстать во всем своем блеске и величии. В этом обзоре представлены роскошные коронационные платья российских императриц.

Первой российской императрицей, вошедшей на престол и правившей самостоятельно, стала Екатерина I. Ее коронация состоялась 7 мая 1724 года. Т. к. вторая жена Петра I не была благородного происхождения, император пожелал короновать ее, заботясь о будущем своих дочерей (они получали титул цесаревен только в если оба родителя коронованы).

Коронационное платье Екатерины I выполнено из красного шелка, украшенного серебряной вышивкой. Платье заказывалось в Берлине. В Россию привезли не готовый наряд, а «патрон», т. е. скрепленный только несколькими швами. Портные опасались не угадать размер императрицы. В итоге платье оказалось слишком широким, и за три дня до коронации русские белошвейки в спешном порядке подгоняли его по фигуре Екатерины. В итоге сзади на юбке образовались складки, и сместились карманы.

Один из иностранных послов описал платье императрицы как «великолепную робу малинового цвета, вышитую серебряной нитью». Юбка была выполнена такой длины, чтобы при ходьбе выглядывала туфелька с малиновой лентой.

Анна Иоановна

Коронация Анны Иоановны состоялась через два месяца после ее приезда в Россию из Курляндии 28 апреля 1730 года. Платье было сшито из лионской парчи в России, но немецким портным. Если сравнить фото и портрет, то сразу же бросается в глаза разная отделка платье. Скорее всего это связано с тем, что наряд несколько раз изменяли в соответствии с веяниями тогдашней моды.

Елизавета Петровна

Коронационное платье Елизаветы Петровны сшито из российской ткани. Императрица приказала также всем придворным явиться на коронацию в нарядах, выполненных отечественными портными. Платье Елизаветы Петровны было сшито из парчи (глазет) серебряного цвета. Ширина платья полностью соответствует тогдашней моде рококо. В то время в таких платья дамы даже сесть не могли, поэтому многие из них, желая отдохнуть, ложились прямо на пол в своих нарядах (естественно не в присутствии императрицы). Сама Елизавета Петровна никогда не выходила в одном и том же наряде дважды. После ее кончины осталось 15 тысяч платьев.

Екатерина II

Коронация Екатерины II (урожденная София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская) состоялась в 1762 году. Платье императрицы было сшито из серебряной парчи, украшенной двуглавыми орлами. Наряд Екатерины Великой – единственный, на котором сохранились кружева. Талия императрицы, в отличие от предшественниц, была узкой – всего 62 см.
Каждая императрица была не только законодательницей мод, но и четко регламентировала придворный этикет. Иногда , что современные обыватели назвали бы подобное поведение абсурдом.

Как водится у великих реформаторов, изменения в эпоху Екатерины II коснулись не только политики, экономики , науки, но и моды. Стиль Екатерины II можно считать демократичным, по сравнению с «тиранией моды» Елизаветы или насильственным насаждением западных костюмов Петром I. В отличие от модницы Елизаветы, предпочитавшей французскую пышность, платья Екатерины Великой имели выраженный русский колорит и заметную народную «изюминку».

За почти полвека радикальных нововведений Петра I и «модной тирании» Елизаветы, дворянство и бояре привыкли заказывать костюмы на французский или немецкий манер, а также привозить их непосредственно из Европы, подбирая модный фасон и цвет. Мужские и женские платья при Екатерине II в 60-е годы ХХ-го века стали отшиваться только в России и содержать традиционные русские элементы.

Вошедшая на престол российская императрица с немецкой кровью, считала необходимым воспитание в подданных национальной гордости и ощущения самодостаточности, в том числе с помощью моды, потому и вывела из опалы запрещённые ранее национальные мотивы костюма.

Платья Екатерины великой – мода на службе государства

Стиль при Екатерине II представлял собой симбиоз европейского фасона и национальных русских элементов. Придворным и боярам разрешалось носить уже привычные для них костюмы французского, немецкого или английского манера, екатерининская же мода водилась постепенно. С точки зрения Екатерины II, платье служило одной из форм национального самоосознания. Подтверждением тому служит наказ императрицы боярам носить одинаковый наряд, дабы продемонстрировать «единство стоящей над нацией элиты», жёнам же полагалось шить платья под стать мужьям, соответствующие их должности и положению.

Жак Вуаль. Портрет бригадира В.А.Зубова, 1791

Сравнив платья Екатерины Великой по фото картин с нарядами её предшественницы, не сложно сделать вывод о стремлении императрицы к упрощению гардероба, избавлению от чрезмерной помпезности, к коей была склонна Елизавета. К основным деталям стиля Екатерины II можно отнести короткий шлейф платья и длинные свисающие рукава. Однако упростить платья дворян было не так просто, тогда государыня издала указ, в соответствии с которым «ширина золотого и серебряного кружева на кафтанах не должна была превышать 9 см». В последствие платья Екатерины II в Европе получили название «офранцуженный сарафан», а в России сформировали модную основу на много лет вперёд.

Табакерка – главный модный аксессуар во времена Екатерины II

Придворный стиль Екатерины II подразумевал наличие множества аксессуаров: некоторые закреплялись в причёсках, иные цеплялись к корсажу или поясу, но главной диковинкой была табакерка. Признаться, сей предмет имел несколько предназначений, некоторые из которых не совсем понятны современным людям. Все приёмы и балы подразумевали танцы «до упаду», которые занимали изрядную часть времени всего мероприятия. Завезённая в начале века ароматная туалетная вода более не справлялась со своей функцией, учитывая, что придворные танцы проходили в помещениях с наглухо закрытыми окнами. Потому табакерка, в коей отнюдь не всегда хранили порошок из табачных листьев, стала настоящим «спасением». Этот элемент платья времён Екатерины II иногда стоил дороже всего остального наряда и служил для привлечения внимания окружающих.

Считалось, что нюхательный табак «разгоняет кровь» и препятствует распространению хворей, потому довольно быстро получил распространение при дворе. Табакерка представляла собой небольшую коробочку, которая удобно помещалась в руке, хранили диковинную вещицу при себе. Модный аксессуар служил и для определения статуса владельца – по материалу с искусности изготовления табакерки можно было судить о достатке её обладателя. Табачную коробочку делали из серебра, золота, украшали драгоценными камнями и филигранью, особой ценностью считались табакерки с миниатюрой императрицы. Подобные экземпляры демонстрировались с особым удовольствием: владелец табакерки неспешно доставал её, подолгу вертел в руках, показывая всем желающим украшение и гравировку внутри, и только потом брал щепотку табака.

Необходимо отметить, что придворная мода и платья Екатерины Великой никоим образом не отразились на одежде простого люда: крестьяне, как и прежде, носили сарафаны, шушуны и распашные кофты.

Мужская мода

Мужские наряды, в отличие от женских платьев времён Екатерины Великой, претерпели незначительные изменения – стали изящнее и легче. Простота фасона, тем временем, с лихвой компенсировалась блеском драгоценностей. Тут «приложили руку» фавориты императрицы, склонные к расточительству и помпезной демонстрации украшений и орденов. Русский посол во Франции Куракин носил прозвище «бриллиантовый князь» в европейском обществе, прозван так был за блеск драгоценностей на платье.

К.Л.Христинек. Портрет Алексея Григорьевича Бобринского ребенком, 1769

В екатерининскую эпоху мужчины по-прежнему носили кафтаны (несколько суженного силуэта с воротником-стойкой и скошенными полами) и камзолы. К основным элементам гардероба придворного также относилась рубаха с оборками на груди, сшитая из льняной ткани или батиста, имеющая прямой разрез, жемчужные или золотые пуговицы с инкрустацией. Поверх рубахи полагался камзол, схожий по крою с кафтаном. Кюлоты (штаны) или панталоны шили из той же ткани, что и кафтан, по обыкновению, парча, шёлк или бархат. Иногда кафтан имел меховой подбой или украшался золотым шитьём, и всегда застёгивался на 2 пуговицы.

Для примера парадного мужского платья дворянина эпохи Екатерины Великой, можно рассмотреть фото портрета первого директора Академии Художеств Александра Филипповича Кокоринова. Парадный наряд был заказан по случаю вступления Кокоринова в должность и стоил годового жалования архитектора. Атласный камзол с золотым шитьём проглядывает под богатым гродетуровым кафтаном длиной до колена с соболиным подбоем.

Д.Г.Левицкий. Портрет Александра Филипповича Кокоринова, 1769

К концу века парадный мужской костюм, в угоду тогдашней французской моде, сменился фраком. Первоначально фрак имел полы разной длины, так как изначально предназначался для верховой езды. Однако в дальнейшем наряд был демилитаризован и стал предметом гардероба для торжеств и балов, потому отшивали его из бархата, шёлка или сукна, преимущественно чёрного, голубого, зелёного или фиолетового цвета.

Обувной стиль Екатерины II почти не изменился. Колодка башмака имела абсолютно прямую форму, без дифференциации для правой и левой ноги, потому разнашивать обувь приходилось самостоятельно. Толстая подошва башмака и высокий каблук затрудняли передвижение, для исправления походки многие мужчины при дворе брали уроки танцев и правильной ходьбы у иностранных преподавателей. Остальные прибегали к помощи декоративной тросточки.

Мужские платья времён Екатерины Великой пополнились и модной одеждой для дома. Заведённая Петром I мода на шлафроки (вариация домашнего халата) при императрице получила широкое распространение. Прокофий Демидов – один из самых знатных и богатых промышленников Урала, подтверждая свою славу чудака, заказал портрет в «неглиже», как говорили при российском дворе на французский манер, проще говоря – в домашнем костюме. На Демидове шлафрок сочно-терракотового цвета, жилетка и мягкие домашние туфли. «Гвоздём» образа стал зелёный ночной колпак.

Д.Г.Левицкий. Портрет Прокофия Акинфиевича Демидова, 1773

Женская мода

Отличительной особенностью женского платья времён Екатерины Великой было кружево. Если в доекатерининскую эпоху кружево завозили из Франции, то при Великой императрице особым спросом пользовалось кружево русское, монастырское. Искусная работа монастырских кружевниц по достоинству оценивалась русской знатью. Стиль Екатерины II подразумевал использование так называемого «блондового» кружева – тончайшей ажурной паутинки светлых тонов. Наибольшую популярность имели кружева золотого, серебряного и белого цветов; нередко кружево украшали стеклярусом или белым шёлком.

Оценить красоту женского платья эпохи Екатерины Великой можно по фото картины Д.Г.Левицкого. Молодая дама на портрете — воспитанница Смольного института Глафира Алымова. Государыня выказывала девушке особое покровительство.

Д.Г.Левицкий. Портрет Глафиры Ивановны Алымовой, 1776

К концу века при дворе считались модными ткани светлых, мягких расцветок, преимущественно без орнаментов и узоров – однотонные. К наиболее востребованным оттенкам можно отнести: розовый, лимонный, голубой, салатный, перламутровый и серый, коричневый. Если дамы и выбирали ткани с орнаментами, то отдавали предпочтение флористическим мотивам. Цветочные узоры выполнялись максимально натуралистично, по всей ширине ткани, иногда перемежаясь полосами, лентами или кружевами. Модные платья эпохи Екатерины Великой зачастую выполнялись из ткани с изображением сирени, полевых цветов, жасмина, цветущей вишни или яблони.

На картине К.Л.Христинека изображена супруга адмирала Самуила Грейга – Сара Александровна. На женщине типичное платье екатерининской эпохи – плотно затянутый корсет-корсаж с выраженной линией декольте, богатое кружево и нарядный серебряный травчатый штоф.

К.Л.Христинек. Портрет Сары Александровны Грейг, 1770-е

В.Л.Боровиковский. Портрет великой княжны Елены Павловны, 1796

Женские платья времён Екатерины II характеризовались пышной торжественностью. Следует отметить, что в пошиве наряды были довольно трудоёмки, требовали немалых усилий и значительного расхода материала. На иные туалеты уходило до сорока метров ткани – множество бантов, лент и прочих декоративных элементов затрачивало массу материи, добавлял хлопот и шлейф, который крепили к и без того пышным платьям. Также увеличивал объём турнюр – подушка, размещённая под юбкой ниже поясницы. Возвращая моду на допетровские народные костюмы, императрица ввела в моду многослойность: сложная драпировка рукавов, сквозная застёжка впереди, на манер крестьянского сарафана.

К концу века китовый ус, из которого изготавливали каркас юбки сменился фижмой из проволоки, что позволяло дамам сжимать пышную юбку, минуя узкие дверные проёмы. Длина платья имела значение – чтоб считаться приличным и модным, наряд должен был доходить до пола, скрывая щиколотки.

Пышный стиль Екатерины II коснулся и причёсок – в моду вошли сложные укладки с использованием шиньонов и различных декоративных элементов: перьев, цветов, лент и пр. Чаще всего волосы гладко зачёсывали, демонстрируя лоб, сзади же разделяли на локоны, завивая концы. Нередко дополняли причёски головным убором в форме кокошника с вуалью. Примечательно, что данный атрибут сохранился вплоть до начала XIX века и традиционно использовался в качестве коронационного облачения императриц.

Безымянный художник по оригиналу Стефано Торелли. Екатерина II в русском платье, вторая половина XVIII века

Гардероб императрицы

Парадные платья Екатерины Великой отличались многообразием. Руководствуясь идеей придания наряду национального колорита, императрица отдавала предпочтение русскому стилю с самого начала своего царствования.

Расходы Александры Федоровны

В Списке царствующей императрицы Александры Федоровны упомянуто пять портных. Первой «своей» петербургской портнихой Александры Федоровны стала в 1902 г. некая Морэн-Блосье. В 1907 г. дамский портной Михайлов пополнил личный Список императрицы. Примечательно, что у двух императриц некоторые портные «пересекались». Так, Павел Китаев, «автоматически» унаследовавший звание придворного поставщика от своего учителя Ильи Крылова (поставщик с 1878 г.), одновременно вошел в Списки обеих императриц в 1903 г. Его мастерская располагалась на Невском пр., 68/40, около Аничкова моста.

В мае 1896 г. в Москве состоялась коронация Николая II. В Успенском соборе Московского Кремля на помосте установили три трона. Два из них предназначались для вдовствующей и действующей императриц. Для них важной частью подготовки торжеств было шитье парадных платьев для церемонии коронации. Окружение императриц ревниво следило за подготовкой торжественных одеяний императриц.

Платье вдовствующей императрицы Марии Федоровны обошлось в 4040 руб. Эта сумма включала в себя покупку материала из «серебряной грани», изготовленного на ткацкой фабрике поставщиков Императорского двора Сапожниковых (855 руб.). Основную сумму уплатили за художественную вышивку этой ткани, сделанную в мастерской м-м Залеман (3000 руб.). Шитье самого платья стало самой дешевой позицией в общей сумме стоимости платьев (185 руб.). Платье сшила «мастерица Иванова».

Коронационное платье императрицы Александры Федоровны обошлось в 5857 руб. Примечательно, что эскизы коронационного платья для императрицы готовили и признанные модельеры, и дилетанты. Отвечала за этот «участок работы» фрейлина М.Н. Ермолова, она представила Александре Федоровне на выбор четыре проекта рисунка платья. Николай II и Александра Федоровна выбрали проект самой фрейлины Ермоловой, составленный по мотивам тем, почерпнутым в древней ризнице Новоспасского Московского монастыря. Фрейлине-дилетантке за удачный эскиз заплатили 300 руб. Окончательной прорисовкой эскиза, шитьем на бумаге и материи занималась госпожа (г-жа) Тейхарт (200 руб.). Материал купили на московской фабрике Сапожниковых (747 руб.). По традиции ткань была с «серебряной гранью» и очень тяжелая. С учетом того, что церемония коронации была очень продолжительной в переполненном Успенском соборе, а у Александры Федоровны болели ноги, то перед фабрикантами Сапожниковыми поставили задачу изготовить специальную «облегченную» ткань. Они успешно справились с задачей, но заказчикам это стоило денег. Вышивку ткани делали монахини Ивановского монастыря в Москве (4000 руб.). Платье шила самая известная мастерица, специализировавшаяся по парадным платьям, г-жа Бульбенкова (фирма «М-me Olga»). Шитье обошлось в 610 руб. После коронации мундир Николая II и платье Александры Федоровны сдали в Оружейную палату Московского Кремля.

Со временем у императрицы Александры Федоровны сложился круг модельеров, которые шили на нее. Из них императрица Александра Федоровна предпочитала вещи «от Бризака». Модный дом, основанный французским гражданином Бризаком, также значился в Списках обеих императриц. В 1914 г. Торговый дом возглавил Рене Бризак, подтвердив звание придворного поставщика.

Имя Альбера Бризака, или, как его называли в России, Августа Лазаревича, широко известно в конце XIX - начале XX вв. В своих воспоминаниях последний хозяин фирмы Рене Бризак упоминает, что он родился в 1885 г. в Петербурге. За несколько лет до этого его «дедушка и бабушка основали в этом городе крупный Дом моделей». К 1885 г. у руля фирмы стояли уже родители Рене - Альбер Бризак и его жена. Уже в 1880-х гг. среди клиентов Торгового дома «Альбер Бризак» были «Ее Императорское Величество императрица Мария Федоровна, супруга царя Александра III, и вся императорская семья. Позднее клиенткой Дома стала Ее Императорское Величество императрица Александра Федоровна, супруга царя Николая II, а также их четыре дочери, Великие Княжны: Мария, Ольга, Татьяна и Анастасия… Вся одежда, начиная от матросок, которые носили маленькие Великие Княжны, до платьев и манто, которые они носили, будучи молодыми девушками, выпускались Домом А. Бризак».

Следует отметить, что не только Альбер Бризак выполнял обязанности главного дизайнера-модельера фирмы. Судя по воспоминаниям А.А. Вырубовой, в семейной фирме активно работала и его жена. Более того, Вырубова прямо упомянула, что у женской половины семьи Николая II портнихой была именно «М-me Brizaak». Талантливая женщина-модельер создавала такие фасоны, которые позже дали основания мемуаристам упомянуть, что женская половина семьи Николая II одевалась просто, но со вкусом. Рене Бризак также пишет, что «императрица очень любила мою мать, она относилась к ней с большим доверием и часто советовалась с ней относительно своих детей».

/.../ Императрица Александра Федоровна внимательно следила за внешним видом своих дочерей, и костюмы им шили те же портные, что и самой императрице. Как правило, костюмы заказывались одного и того же покроя для всех четырех дочерей. Или два парных костюма для «старших» - Ольги и Татьяны и два одинаковых для «младших» - Марии и Анастасии. Девочки по-разному относились к бесконечным примеркам. Например, великая княжна Татьяна очень любила наряды, и любое платье, даже самое простое, смотрелось на ней великолепно.

Если посмотреть счета императрицы только за один год (1914 г.), то по счетам «V. Brisac», шившей «на девочек», выплатили очень приличные суммы.

При заказе каждого нового платья Александра Федоровна действительно всегда интересовалась его ценой и сетовала на дороговизну. Это не было крохоборством, это привычка, впитанная со времен небогатого детства и закрепленная при английском пуританском дворе королевы Виктории. Ближайшая подруга императрицы писала, что «воспитанная при небольшом дворе, Государыня знала цену деньгам и потому была бережлива. Платья и обувь переходили от старших великих княжон к младшим». Удивительно, но царские дочери в буквальном смысле донашивали одежду друг за другом. Это мемуарное свидетельство подтверждают и счета портным-поставщикам, которые перешивали детскую одежду. /.../

Среди персонала, обслуживавшего российских императоров, встречаются и весьма узкие специалисты. Так, двум российским императорам - Александру III и Николаю II - с 1881 г. стирала и «ремонтировала» рубашки некая Клара Г. Коиффевр. Она же вышивала монограммы на рубашках и стирала царские носки. При случае почтенная Клара занималась и ночными сорочками императрицы Александры Федоровны. Царская семья была действительно экономной, поскольку на рубашках «ремонтировались» не только воротнички, но и рукава.

Надо отметить, что расценки на эти работы держались весьма высокие. Так, только в мае 1903 г. прачка заработала «на носках» 104 руб. 40 коп. В июне все было скромнее: перешиты рукава 8 рубашек (8 руб.); заштопаны 4 рубашки (6 руб.); переделаны 8 пар рукавов рубашек (8 руб.); постираны 8 рубашек (2 руб. 80 коп.) и 4 пары черных подтяжек (7 руб.); перевозка рубашек в Петергоф (3 руб.). У поставщиков Императорского двора приобретались также шляпы и перчатки. Для Николая II на протяжении 1903 г. несколько раз заказывались перчатки «у Моррисона» на общую сумму 222 руб. 30 коп. (53 руб. 35 коп.; 111 руб. 75 коп.; 107 руб. 20 коп.). Поставщик Императорского двора с 1872 г. Фабрицио Бруно (фирма «Братья Бруно») заработал в 1903 г. на царских заказах только 36 руб., продав шелковый цилиндр за 16 руб. и мягкую шляпу за 12 руб., взяв 8 руб. за доставку . http://www.litmir.co/br/?b=202859&p=17В

Николаю II импонировала слабость жены к ювелирным украшениям. Императрица умела произвести впечатление, появляясь на официальных выходах усыпанная бриллиантами. Поскольку царственные супруги мало где бывали, ведя замкнутый образ жизни, переехав на жительство в Александровский дворец Царского Села императрица использовала свою ювелирную коллекцию, для того чтобы ежедневно появляться на ужине (в 8 часов вечера) «в открытом платье и бриллиантах

Традиция «надевать бриллианты» к обеду сохранялась вне зависимости от того, где находилась императорская чета, в своей постоянной резиденции или на отдыхе, на императорской яхте «Штандарт». На яхте, как и во дворце, обед начинался в 8 часов вечера. К обеду все приглашенные переодевались и после того, как все собирались в большой столовой яхты, выходила императрица Александра Федоровна. В отличие от Николая II, который в повседневной жизни был достаточно демократичен, конечно, ни на секунду не забывая, что он император и на него постоянно устремлены десятки глаз, Александра Федоровна всегда демонстрировала, что она императрица и она именновыходила «в массе драгоценных камней, и этот ассортимент менялся каждый день; если на государыне были надеты бриллианты, то они были и на голове, в диадеме, и на руках, в браслетах и разных брошках. Если это были изумруды, то все состояло из них, так же с сапфирами и рубинами.

С.К. Буксгевден подчеркивала, что Александра Федоровна «никогда не опустошала Государственного казначейства неумеренными тратами и покупкой дорогих украшений». Самыми любимыми камнями императрицы, по ее мнению, были относительно недорогие аметист и аквамарин.Но при этом Александра Федоровна постоянно носила очень дорогой жемчуг и в различных сочетаниях Лили Ден, входившая в «ближний круг» Александры Федоровны в последние годы перед революцией, свидетельствовала, что «перстни и браслеты она действительно любила и всегда носила перстень с крупной жемчужиной, а также крест, усыпанный драгоценными камнями (видимо, сапфиры Офицер яхты «Штандарт» упоминает, что «обыкновенно же государыня носила, кроме обручального кольца, только один громадный жемчуг и изумруд, довольно неважный, но, вероятно, дорогой по какой-нибудь памяти.

В ювелирной коллекции императрицы Александры Федоровны наряду с предметами колоссальной стоимости имелись довольно дешевые вещицы, дорогие членам императорской семьи не за их стоимость, а за воспоминания, с ними связанные. Например, в летний сезон 1909 г. офицеры императорской яхты «Штандарт» «завели обычай подносить княжнам маленькие подарки в день ангела и рождения, и в этом году Татьяна Николаевна получила первую брошку, которая изображала спасательный круг из белой эмали, с флюгаркой. Великая княжна была очень горда, что первая получила этот пустяк, а не какую-либо драгоценность от Фаберже. Мемуарист особо подчеркивает, то что безделушка была заказана офицерами не у официально-привычного Фаберже, а у «обычного» петербургского ювелира Кортмана. Судя по дате, это были подарки на Рождество. Если мы посмотрим счета императрицы за 1914 г., то мы увидим также три солидных счета из магазина К. Фаберже: 17 августа - на 1245 руб.; 22 августа - на 25 560 руб.и 18 декабря - на 1845 руб.

Белла Адцеева, РИА Новости.

Реформы в области одежды, которые начал в России царь Петр I, продолжила императрица Елизавета Петровна: ее царствование запомнилось пышными балами и так называемой “тиранией моды”. А вот Екатерина II, пришедшая на смену требовательной Елизавете, позволила боярам руководствоваться собственным вкусом и вернула моду на русский стиль.

Модный диктат Елизаветы Петровны

Императрица Елизавета Петровна, дочь Петра I и Екатерины I, превратила моду и западные манеры практически в диктатуру, ничуть не уступая в этом своему отцу, который собственноручно срезал бороды боярам. Но, если в петровское время предпочтение отдавалось немецким костюмам, то Елизавета Петровна своими указами окончательно ввела моду на французское платье и барочный стиль. Именно в нем были обставлены торжественные встречи и балы времен ее правления. При Елизавете среди дворянок стало обязательным переодеваться несколько раз в день. Разные платья предназначались для завтрака и утреннего приема гостей, дневного времени и вечернего выхода в свет.

Сама императрица была ревностной модницей и неизменно первой встречала торговцев с французских кораблей, прибывающих в Петербургский порт. Русский дипломат в Париже из-за постоянных трат на чулки, ткани, обувь и наряды для императрицы был на грани разорения. Вместе с платьями и украшениями в Россию на кораблях приезжали “модные куклы” пандоры. Пандоры стали европейским вариантом уличных чучел, которые выставлялись в городе еще при Петре I в качестве образца идеального внешнего вида подданных. Пандоры предварили появление модных журналов, пришедших в Россию ближе к концу XVIII века.

Говоря о моде эпохи Елизаветы Петровны, более уместно описывать не фасоны, а личные пристрастия императрицы: несоответствие костюма ее вкусу и неподобающий внешний вид кого-то из окружения могли обернуться настоящей расправой. О пышности и вычурности нарядов императрицы можно судить по ее портретам, написанным живописцами XVIII века.

Устраивая прием в загородном дворце, Елизавета Петровна требовала от гостей не только торжественности во внешнем виде, но и совпадения нарядов по цветовой гамме с интерьерами дворца и сада. "В Большом Петергофском дворце при Елизавете на торжественных выходах и балах дамы и кавалеры должны были надевать особые «петергофские платья", гармонирующие с наружной окраской дворца и зеленым и белым цветами сада с фонтанами, - пишет академик Дмитрий Лихачев. - Дворец в соответствии с темной зеленью сада и белизной фонтанных струй также красился при Елизавете в зеленый и белый цвета".

Однако этим изобретательность "модной" императрицы не ограничивалась. В 1744 году она ввела новую форму развлечений: теперь на придворных маскарадах мужчинам предписано было появляться в женских нарядах, а женщинам - в мужских. Нововведение, нетрудно догадаться, вызвало недовольство среди бояр, однако ослушаться Елизавету Петровну никто не смел. Такие светские мероприятия назывались "превращенными куртагами". О них в своих записках вспоминала Екатерина Великая: "…мужчины в огромных юбках на китовых усах, одетые и причесанные точно так, как одевались дамы на куртагах; а дамы в мужских придворных костюмах. Такие метаморфозы вовсе не нравились мужчинам, большая часть их являлась на маскарад в самом дурном расположении духа, потому что они не могли не чувствовать, как они безобразны в дамском наряде. С другой стороны, дамы казались жалкими мальчиками; кто был постарше, того безобразили толстые короткие ноги; и из всех них мужской костюм шел только к одной императрице. При своем высоком росте и некоторой дюжести она была чудно хороша в мужском наряде". Екатерина II, вступившая на престол после смерти Елизаветы Петровны, отмечала также, что с помощью "правильного" наряда можно было легко заслужить милость Елизаветы, чем сама будущая правительница успешно пользовалась.

"Офранцуженный сарафан" Екатерины Великой

Русское дворянство за полвека окончательно привыкло к европейским фасонам и к тому, что вся одежда либо привозилась из Европы, либо шилась под заказ на манер французского или немецкого платья. Но в шестидесятые годы восемнадцатого века традиционно русские элементы костюма вдруг не только выходят из-под запрета, но и становятся модными. Интересно, что это произошло с восшествием на престол Екатерины II, не имевшей ни капли русской крови: новая императрица считала, что необходимо воспитывать в российских подданных национальную гордость и ощущение самодостаточности.

Европейский наряд не попал в опалу, как русский при Петре, но с самого начала своего царствования Екатерина стала одеваться в русское платье, подавая пример придворным дамам. "Государыня была в русском наряде - светло-зеленом шелковом платье с коротким шлейфом и в корсаже из золотой парчи, с длинными рукавами. Она казалась сильно нарумяненною, волосы ее были низко причесаны и слегка посыпаны пудрой; головной убор весь унизан бриллиантами", - писал англичанин, побывавший при русском дворе.

Русские элементы вводились в костюм ненавязчиво, служа формой национальной самоидентификации, при этом подданным было позволено следовать общеевропейской моде. Основными деталями, привнесенными Екатериной, стали длинные висячие рукава и короткий шлейф. Часто платья времен Екатерины II называли "офранцуженным сарафаном". Императрица стремилась избавиться от чрезмерной роскоши времен ее предшественницы. Придворным боярам она предписывала носить одинаковые костюмы для демонстрации "единства стоящей над нацией элиты", а для женщин теперь стали шить наряды в соответствии с должностями их мужей. Вообще же требования и регламент одежды при Екатерине II были куда более свободными, чем в начале и середине XVIII века.

Фижма, табакерка и "фрегат" на голове

Во второй половине XVIII века основу мужского гардероба составляли рубаха, кафтан, камзол, панталоны, чулки и башмаки. Рубаху обычно шили из льняной ткани или батиста, с прямым разрезом и оборками. Пуговицы были жемчужные или золотые, украшенные драгоценными камнями. Поверх рубашки надевали камзол, который повторял крой кафтана и виднелся из-под него. Панталоны и кафтан обычно шили из одной ткани - чаще всего это был шелк, бархат или парча. Кафтан также часто подбивали мехом. Застегивался он на две пуговицы.

Ближе к концу века кафтан заменил фрак - новая модная одежда родом из Франции. Изначально фрак был предназначен для верховой езды, поэтому из соображений удобства его полы были разной длины. Однако позже фрак стали носить и люди невоенные, его начали надевать на торжественные приемы. Обычно фрак шили из бархата, сукна или шелка, самыми распространенными цветами были зеленый, черный, голубой и фиолетовый.

Обувь не была предназначена для правой и левой ноги: колодка башмаков делалась прямой, и каждый был вынужден разнашивать их самостоятельно. Из-за толстой подошвы и высокого каблука в таких башмаках было достаточно тяжело ходить, и в XVIII веке многие мужчины брали уроки правильной походки у иностранных преподавателей.

Отличительной чертой женской моды того времени стала торжественность. К пышным платьям стали прикреплять шлейф, а под юбку ниже поясницы привязывали турнюр (подушку), что вкупе с тугой шнуровкой корсета сильно изменяло женскую фигуру. Платья в это время были настолько громоздкими и пышными, что на один наряд иногда уходило до 40 метров ткани (очень много материала шло на ленты, банты и прочие украшения). В начале столетия каркас юбки делался из китового уса и был достаточно крепким, но позже появились более удобные фижмы из проволоки, что позволило женщинам в нарядных платьях проходить в узкие двери, сжимая объемную юбку. Фижмы стали предшественниками кринолинов, которые использовались вплоть до 60-х годов XIX века. Длина платья должна была обязательно доходить до пола, полностью закрывая щиколотки, показывать которые считалось неприличным.

В годы правления Елизаветы Петровны одежда бояр строго регламентировалась. Модные указы Елизаветы воспринимались как приказание. "Дамам - кафтаны белые тафтяные, обшлага, опушки и юбки гарнитуровые зеленые, по борту тонкий позумент, на головах иметь обыкновенный папильон, а ленты зеленые, волосы вверх гладко убраны; кавалерам - кафтаны белые, камзолы, да у кафтанов обшлага маленькие, разрезные и воротники зеленые… с выкладкой позумента около петель и притом у тех петель чтоб были кисточки серебряные ж, небольшие", - наказывала императрица . С воцарением Екатерины II бояре получили возможность руководствоваться собственными предпочтениями и модой, а не пристрастиями императрицы.

Вместе с французскими платьями в моду вошло множество аксессуаров, ставших для придворных бояр необходимостью. Одна из таких бытовых деталей - табакерка, имевшая как практическое, так и декоративное значение.

Туалетная вода, появившаяся в России в начале века, не спасала во время многочисленных балов с танцами до упаду в помещениях без окон, а нюхательный табак, в составе которого могло и вовсе не быть табачных листьев, обладал более сильным запахом. Считалось, что табак "разгоняет кровь" и препятствует болезням, поэтому модный аксессуар быстро распространился в дворянской среде, причем, иногда был самой дорогой вещью в наряде. Табакерки делали из золота и украшали драгоценными камнями, по их дороговизне можно было судить о богатстве и статусе обладателя, особо ценились табакерки с изображением императрицы. Такой дорогой предмет требовал особого обращения: табакерки доставали неспешно, затем долго держали в руках, открывали, демонстрируя гравировку на внутренней стороне, и только после брали щепотку табака.

Сложные наряды теперь сковывали движения, а обувь на каблуке не позволяла мужчинам удерживать равновесие без тросточки - еще один необходимый аксессуар. Специально для того, чтобы научить придворных бояр грациозной походке, из-за границы приглашали учителей танцев. В это время развлечениям и придворным торжествам придавалось такое значение, что мастерство танцевавших на балах приблизилось к выверенным движениям профессиональных танцоров. Присутствовавшие на балах иностранные гости были поражены пышностью и грациозностью движений танцоров. Так, часто во время одного танца каждая кадриль была одета в определенный цвет, что делало действо еще более впечатляющим.

Отдельного упоминания заслуживают дамские прически при Елизавете Петровне. Больше всего императрице нравились взбитые вверх, гладко зачесанные волосы - такую прическу носила сама Елизавета, запрещая похожую укладку придворным дамам. Объемную прическу императрица украшала миниатюрной бриллиантовой короной. В это же время в моду вошли огромные парики, которые обильно посыпали пудрой или мукой. Однако самой экстравагантной прической второй половины века стал "фрегат" - на шиньон крепились декоративные корабли, зачастую превышавшие по размеру саму прическу. Также с помощью укладок дамы воспроизводили пейзажи, ветряные мельницы и эпизоды охоты.

© Фото "Неизвестная в розовом платье". Художник Рокотов Ф.С. 1770-е гг.

Аристократической считалась "фарфоровая" кожа, естественный цвет лица и, тем более, смуглость, были признаками низкого или крестьянского происхождения. Белила обильно накладывали на лицо и женщины, и мужчины, кроме того, дворяне пудрили парики. Некоторые модники для этого заходили в комнату, где слуга предварительно распылил пудру, и лакеи с помощью опахал "навевали" пудру на парик. После такой процедуры оставалось сменить запудренную одежду и отправиться на бал.

Роскошные платья середины столетия с воцарением Екатерины II сменили строгие английские наряды без излишних оборок и кружев. На платье вновь стали надевать распашную робу, увешанную декоративными цепочками и лентами.

Модные нововведения второй половины XVIII века никак не отразились на одежде крестьян, которые продолжали носить косоворотки, рубахи, порты и кафтаны. По-прежнему распространены были русские сарафаны, шушуны и распашные кофты.

Элементы европейской моды проникли в крестьянскую среду лишь в начале XIX века, когда на смену сарафанам и рубахам пришел более практичный немецкий платье-костюм.