Воронение ножа и современные способы антикоррозийной обработки стального холодного оружия. Состав масловоска "Voskoil" для пропитки. Как правильно произвести чистовую обработку лезвия и рукоятки

Для новичка имеются два способа придать клинку форму -съем припуска и ковка. При ковке сталь клинка разогревается до пластичного состояния (1800-2000 градусов по Фаренгейту), а затем молотком ему придается форма, близко напоминающая окончательную.

Были времена, когда все клинки были коваными. В те дни сталь дорого стоила и редко встречалась. Снятие припуска считалось непрактичным, так как при этом уничтожалось такое количество металла, из которого можно было сделать еще один или два ножа.

Из одного и того же куска стали можно изготовить путем ковки два ножа, а путем снятия припуска - только один с полным хвостовиком. Изобретение шлифовального станка позволило быстро удалять лишнюю сталь, и данный процесс стал общепринятым при изготовлении ножей.

Хвостовик - это кусок железа, фиксированный к клинку методом кузнечной сварки. Конечно же, для тех из нас, у кого есть неограниченные запасы стали, с которой можно работать, это означает большой объем дополнительного труда.

Сварка металлолома с целью получения более крупных кусков металла была обычным делом для кузнецов, работавших на свое племя. Не следует забывать и о ветви дерева, из которой была изготовлена рукоятка, и о грубом черенке, не позволявшем рукоятке расщепиться. Отверстие в рукоятке для хвостовика точно соответствует его размерам. Это говорит о том, что хвостовик в раскаленном состоянии прожог это отверстие.

Начинающему ножовщику, который выковывает свой клинок, не нужна шлифовальная машина, если, конечно, он сможет выковать клинок близко к окончательной форме. Хорошо выкованный клинок можно доработать с помощью напильников, наждачных камней и абразивной бумаги. Это позволяет начинающему ножовщику начать свою работу по изготовлению ножей с минимальным набором инструментов.

По-моему, ковка хороша тем, что это процесс созидательной энергии. Мне уже надоело шлифовать и шкурить ножи в своей мастерской. Шлифовка оставляет много пахучей пыли, которая забивается в кожу и одежду. Мелкая стальная и деревянная пыль наполняет воздух и забивается во все углы.

Я же предпочитаю свежий воздух моей небольшой кузницы, расположенной на пятачке за мастерской. Мне нравится уединиться в кузнице, разжечь горн, взять кусок горячей стали и начать махать молотком. Это разгоняет кровь, и я наполняюсь энергией, чтобы поработать дополнительный час или два. Эту энергию трудно объяснить, ее нужно прочувствовать.

Процесс съема припуска

По определению этот процесс означает: взять заготовку стали и с помощью шлифовки удалить все, что не относится к клинку. Думаю, это правильно. Профиль клинка выпиливается или шлифуется до нужной формы, а затем сведенный на конус профиль, представляющий собой режущую грань, шлифуется на абразивном колесе или ленте.

Стальная заготовка, выбранная для изготовления клинка методом снятия припуска, не должна быть намного толще и шире размеров предполагаемого клинка. Если вы подберете материал соответствующего размера, то сэкономите много времени на шлифовке. Для начинающего толщина клинка должна быть не более 1/8 дюйма, чтобы ему не пришлось долго заниматься его шлифовкой.

А. Самодельный шлифовальный станок 2 на 72 дюйма, созданный в 1983 году. В. При шлифовке плоской поверхности на станке летят искры

Сегодня существует тенденция изготавливать охотничьи и утилитарные ножи из стали толщиной 1/4 дюйма. Я с этим не согласен и для своих рабочих ножей обычно использую заготовки толщиной 1/8 или 5/32 дюйма. Ширина клинка проектируемого ножа составляет 1 дюйм, а у меня как раз имеется заготовка такой ширины толщиной 1/8 дюйма.

Для охотничьих ножей я предпочитаю плоскую шлифовку, хотя сейчас более популярна заглубленная заточка. Я считаю, что заглубленная заточка больше подходит для заготовок толщиной 1/4 дюйма. Так думаю я, но со мной не обязательно соглашаться. Я не собираюсь защищать свои идеи или методы, я просто скажу: «Так делаю я».

Профилирование клинка ножа

Прижмите струбциной ваш шаблон к стали, просверлите два отверстия для временных заклепок, вставьте их и очертите форму клинка на стали. Отрежьте материал до нужной длины либо металлорежущей ленточной пилой, либо абразивным режущим колесом, или же отшлифуйте профиль целиком из стальной заготовки. На фотографии показаны три способа резки заготовки клинка.

А Краска для разметки, а также чертилка и кернер, изготовленные из старых напильников Крупным планом показано нанесение центральной линии В Рейсмус с высокопрочной чертилкой для разметки центральной линии клинка Клинок и рейсмус помещаются на плоскую поверхность Центр определяется с помощью регулирующего винта Линия наносится путем передвижения клинка по острию чертилки

Еще один способ вырезать клинок из заготовки - просверлить ряд отверстий и затем сломать заготовку. Хорошо заточенное сверло легко проходит через металл. Вы скоро убедитесь, что сверлить и обламывать металл быстрее, чем пользоваться ручной ножовкой по металлу. Вверху соответствующей фотографии показана стальная заготовка с нанесенным рисунком концов двух клинков. Внизу: заготовка просверлена и разломана на две части.

Другой способ отделить клинок от заготовки - начертить на ней профили двух клинков так, чтобы их концы соприкасались. Как показано на фотографии, шлифовка профилей приводит к разделению двух клинков.

Важно добиться хорошего и гладкого радиуса в том месте, где хвостовик соединяется с клинком. Хороший способ добиться такого радиуса с помощью двух просверленных отверстий.

Самодельный шаблон предназначен для проверки скоса клинка. На трех картинках показаны детали его конструкции. Его длина примерно 4 дюйма, а ширина - 1 1/2. Важно, что само соединение вынесено отдельно, и грань клинка может полностью уходить в дно измерительного прибора

После отделения клинка от заготовки металла его профиль тщательно шлифуется вплоть до начерченной линии. Для обработки профиля хорошо использовать шлифовальный станок с твердым колесом, однако наполовину засалившиеся керамические ленты, такие, как Norton SG Hogger на ленточном шлифовальном станке, удаляют лишнюю сталь раза в четыре быстрее. После процесса шлифовки скоса постоянно остаются наполовину засалившиеся ленты, которые хорошо использовать для шлифовки профиля.

Шлифовка скосов

Любой тип шлифовки клинка имеет две стадии. Первая предшествует термообработке клинка, а вторая проводится после. Лучше всего оставлять примерно 20% стали для ее удаления после термообработки. Если грани слишком тонкие, они могут коробиться или трескаться во время процесса закалки. Если же оставить немного материала для снятия после термообработки, операция по закалке будет намного безопаснее для самого клинка.

Клинки могут и действительно деформируются во время процесса закалки, и припуск материала позволит впоследствии выровнять его при шлифовке. Шлифовка до процесса термообработки не обязательно должна быть точной. Маленькие недоделки обычно удаляются в процессе завершающей шлифовки.

Занимающийся съемом припуска ножовщик начинает с обработки прямоугольного профиля стали и придает ей форму клина. Этого можно добиться различными методами.

Шлифовка скосов на твердом колесе

Съема припуска металла можно добиться различными методами. Лучший и наиболее широко применяемый метод - работа на ленточной шлифовальной машине с использованием либо плоской платформы для клинка с плоской заточкой, либо шкива для клинка с заглубленной заточкой.

Эту же работу можно выполнить на верстачном шлифовальном станке, который иногда называют твердым колесом. Это колесо оставляет множество маленьких царапин, которые потом приходится заравнивать вручную напильником или на точильном камне, либо с помощью электроприводного плоского диска или гибкого диска. На фото показано, как автор обрабатывает скос клинка на самодельном шлифовальном станке.

Когда я начал изготовлять ножи, у меня был только самодельный шлифовальный станок с твердым диском для профилирования и шлифовки грубых скосов. Сначала я сглаживал клинки с помощью гибкого диска в виде насадки на электрическую дрель. Но вскоре уже установил электрический мотор на вертикальную раму и укрепил гибкий диск на его оси в горизонтальном положении.

На фронтальном фото шлифовальной машины показан укрепленный на оси патрон с насадкой наждачного диска. Справа - операция по шлифовке шкуркой/сглаживанию клинка.

Это позволило мне контролировать положение клинка обеими руками и хорошо видеть, что я делаю. Я испортил достаточное количество абразивных дисков, прижимая их к сторонам клинков, где диски врезались в грани. В такой ситуации хорошо было бы иметь реверсивный мотор. Таким образом я изготовил примерно три сотни ножей перед тем, как приобрести ленточный шлифовальный станок.

Когда я собрал свой первый ленточный шлифовальный станок, то использовал шлифовальное колесо только для грубой шлифовки профилей клинков, чтобы сберечь наждачные ленты. Однако недостаток времени положил конец моей экономии на лентах. Эта экономия выглядела глупо, когда я оценивал свое время в деньгах.

Для аккуратной обработки скосов нужны острые новые ленты. Причиной многих ошибок шлифовки, характерных для новичков, является использование засаленных лент. Смиритесь с тем, что каждый охотничий нож обойдется вам по крайней мере в две новые ленты. А создание ножа Боуи потребует аж пять таких лент.

Если вас смущают расходы на материалы для изготовления ножей, то сейчас в самый раз пересмотреть свои планы. Материалы считаются бесплатными, если вы закладываете их стоимость в цену вашего товара. Получается, что за ваш материал платит заказчик. Расходы относятся на ваш счет лишь в том случае, если вы не можете продать свой нож.

Плоская шлифовка

Плоскую поверхность сравнительно легко сделать на ленточном шлифовальном станке. Выполнить это на шлифовальном колесе гораздо сложней. Чтобы сделать клин, потребуется выполнить несколько различных «дорожек», а затем их необходимо сравнять в одну поверхность стали с помощью дискового наждака или напильника.

Для разметки клинка перед каждым новым уровнем зернистости используйте красный водостойкий маркер. Для грубой обработки клинка я использую ленту зернистостью 60, затем перехожуна ленту зернистостью 120, чтобы достаточно отполировать его перед термической обработкой. Для контроля за ходом работы пользуйтесь OptiVISOR или другим фиксируемым на голове увеличительным стеклом. Красные чернила четко покажут любые, оставшиеся после шлифовки царапины. Проверьте наличие таких остаточных царапин при хорошем освещении. Осмотрите клинок от острия до хвостовика, а затем - от лезвия до спинки. Плоскую шлифовку легче проводить на ленточном шлифовальном станке с плоской платформой (см. фото).

Последовательность шлифовки скосов:

1) Еще раз осмотрите профиль клинка, чтоб выявить все недостатки.

2) Чтобы установить толщину грани, я наношу две линии приблизительно на расстоянии 1/32 дюйма между ними. Шлифовка до этой линии с каждой стороны позволит получить приблизительно правильную толщину грани, что обезопасит клинок во время операции по его закалке. Если скосы свести до тонкой, почти острой грани, она может потрескаться или деформироваться во время закалки. На фото показаны два способа нанесения центральной линии.

3) На сторонах клинка пометьте место, где скосы должны закончиться. Это место иногда называют шлифовкой спуска или конечным пунктом.

4) Отшлифуйте плоский скос примерно под 45 градусов вниз к начертанной линии с каждой стороны клинка.

Для создания радиуса на спинке клинка используется средний камень Crystalon После многолетнего использования на этом камне остались заметные углубления. Когда, изнашиваясь, углубление становится слишком широким, начните другое Для смазки камня используйте керосин без запаха или масло для лампы.

5) Затем отшлифуйте серию неглубоких углублений, или дорожек, по длине клинка, пока ширина скоса не определится и не станет достаточно плоской. Другой метод: по ходу работы вы можете придать клинку выпуклую форму. Используйте прямую грань для проверки хода работы либо с плоской, либо с выпуклой шлифовкой. Если шлифовка у вас не получается, потренируйтесь на более мягкой стали.

6) При шлифовке старайтесь не заходить за начертанные линии, отмечающие конечную ее точку. Также не шлифуйте слишком высоко к спинке, чтобы не сделать ее тоньше, чем хотите.

7) Отшлифуйте несколько проходов с одной стороны клинка, а затем проведите ту же работу с другой его стороны. Это позволит распределить напряжение по всему клинку более равномерно. Если снимать весь лишний материал сначала с одной стороны клинка, а затем перейти к обработке другой стороны, это может привести к деформации клинка.

8) И снова повторяю, не делайте грань слишком тонкой до термообработки. Оставьте примерно 20% стали, которую необходимо удалить. Снимите этот припуск после того, как клинок будет закален и отпущен.

9) Соберите вместе шаблон для проверки клина клинка, изготовленный из дерева или другого материала (см. фото). Укрепите этот шаблон на клинке ножа, имеющего необходимый вам клин, завинтите барашковую шайбу и поместите обрабатываемый вами клинок в измерительный прибор, чтобы определить, достаточно ли он тонок.

10) Если у вас нет ленточного шлифовального станка, используйте наждачный диск, чтобы сравнять следы, оставшиеся после шлифовального колеса. Если зернистость шлифовального колеса была 36-40, возьмите наждачный диск зернистостью 80, затем 120 и, наконец, 240. Этого будет достаточно, чтобы затем перейти к стадии термообработки. Я использую самоклеящиеся диски на насадке гибкого диска (см. фото). Обрежьте с диска лишний материал, это даст вам возможность обработать достаточно острые углы.

11) Вы можете обнаружить, что ваш клинок получился слегка выпуклым, но это нестрашно, если он не слишком толстый.

12) Загладьте спинку клинка или оставьте ее квадратной, но мне кажется, что последний вариант выглядит немного незаконченным. Я всегда делаю фиктивную грань или просто закругляю спинку клинка. Рабочий нож получит закругленную спинку, если его сначала обработать напильником, а затем отполировать на камне с канавками. На фото показано, как я использую средний камень Crystal-on с канавкой на нем, чтобы придать красивый радиус спинке клинка.

13) С помощью тонкого камня или наждачной бумаги удалите все царапины, оставшиеся после шлифовки грани, двигая камень или наждачную бумагу от рикассо клинка (между клинком и хвостовиком) к острию и назад. Так мы удаляем любые «напряженные возвышенности», из-за которых грань может потрескаться во время закалки. Наличие грубых следов шлифовки, царапин и других неровностей можно проверить ногтем. Их называют напряженными возвышенностями. Напряжение металла, возникающее во время закалки, может привести к его растрескиванию у напряженной возвышенности, а этого следует избегать.

14) Не обрабатывайте рикассо на гибком диске. Это следует делать на тонкой ленте на плоской платформе или на гибком диске, либо вручную, как показано на картинке. На фото показано, как кусок влажной или сухой бумаги складывается пополам, прижимается зажимами к стальной пластине, и рикассо полируется вручную. Этот метод требует времени, но дает хорошие результаты, когда работа завершается на бумаге зернистостью 600.

15) Обязательно сделайте соединение между хвостовиком и рикассо плавно закругленным. Снова внимательно осмотрите весь клинок. Теперь он готов к термообработке.

Работа напильником при изготовлении ножа

Работа напильником относится к старой школе. Этот метод позволяет сделать поверхность исключительно плоской. Такой навык весьма полезно освоить, если у вас нет ленточного шлифовального станка. При изготовлении ножа перед термообработкой клинок делается плоским с помощью напильника. После закалки и отпуска клинок будет слишком твердым для напильника.

Напильник нужно взять за оба конца и обрабатывать деталь, двигая им вперед-назад. При этом напильник проходит вдоль всего клинка. На фото показана обработка клинка напильником.

Если толкать напильник вперед, как принято при обычной работе, его зубцы глубже врезаются в сталь и полировка получается грубой. Для гладкой полировки лучше использовать стандартный драчовый напильник. Напильник с перекрестной насечкой снимает припуск быстрее, но оставляет небольшие возвышенности, которые следует заравнивать драчовым напильником.

Ручная обработка наждаком делает рикассо плоским и без царапин. Влажная или сухая наждачная бумага складывается вдвое на стальной пластине По краям бумагу удерживают пружинные зажимы. Начните с бумаги зернистостью 80-1 20, затем все мельче и мельче, пока не добьетесь желаемой полировки. Обычно автор заканчивает работу на бумаге зернистостью 600. Таким образом, деталь можно сделать плоской и блестящей, если у вас нет машины с плоским диском.

Чтобы зубцы напильника не врезались слишком глубоко, ваши движения должны быть легкими. Всегда держите под рукой игольчатую ленту и после нескольких движений очищайте на ней зубцы напильника. Если зубцы забиваются, это может привести к истиранию поверхности и лишь добавит вам работы. Считается, что если покрыть напильник меловой пылью, это предотвратит загрязнение его зубцов. Я испытал оба метода и не заметил большой разницы. Возможно, это зависит от типа обрабатываемого материала.

В продаже имеется множество дешевых импортных напильников. Я испробовал некоторые из них и понял, что это напрасная трата денег. Вполне оправдано покупать хорошие качественные напильники, я же предпочитаю марку Nicholson. Время - деньги, а они работают быстрее и глаже.

Термообработка ножа

Мы все знаем, что цивилизация не была бы возможной, если бы человек не научился использовать железо и сталь в той степени, как это делается сегодня. Сталь уникальна и полезна, потому что, обработав ее, сталь можно сделать исключительно твердой, пружинистой или относительно мягкой.

Будучи ножовщиками, мы можем использовать экстремальные формы термообработки, чтобы получить нужную нам сталь. Лучшим примером этому может служить клинок, который был избирательно закален или избирательно отпущен. Такой клинок может иметь исключительно твердую грань и вместе с тем выдерживать тест на изгиб до 90 градусов. Это становится возможным, если грань ножа твердая, центральная часть клинка пружинистая, а спинка относительно мягкая. На фото показан успешный тест на изгиб, демонстрируемый Эдом Каффри.

Работа напильником: для безопасности клинок прижат к поддерживающей доске.

Термообработку можно охарактеризовать как определенную, временную/температурную обработку металла для получения конкретной прочности, ковкости или других качеств. Термообработка клинка лежит в сердце любого ножа. Термообработка считается успешной, если клинок может выполнять предназначенную ему работу.

Если клинок слишком мягкий, он не сможет держать заточку и будет сильно сгибаться при тяжелой работе. Если слишком твердый - сломается даже при нормальном использовании. При правильной термообработке ножа его клинок не слишком тверд и не слишком мягок. Лучше всего определять это путем проб и ошибок, сравнивая ваши клинки с клинками из новых типов стали либо с клинками, прошедшими известную термообработку.

Кузнец из Монтаны Эд Каффри демонстрирует прочность клинка, прошедшего селективную термообработку, в мастерской Дейва Брендона.

Любой процесс термообработки состоит из трех этапов: нагревание, остывание и время. Любое незначительное изменение температуры может значительно воздействовать на результат. Элемент времени, возможно, наименее важен, но именно правильное сочетание времени и температуры необходимо для довершения трансформаций, приносящих нужные результаты. Каждый тип стали имеет свою собственную уникальную комбинацию циклов времени/температуры, которая позволяет получить клинок отличной прочности и режущей способности.

Способность ножа держать грань почти полностью зависит от его относительно высокой твердости. По моей прикидке, 95% ножей, изготовленных вручную, обладают твердостью 57-61 по шкале Рокуэлла. Специфические элементы сплавов некоторых типов стали делают их более прочными по сравнению с другими типами стали той же твердости.

Предполагаемое использование ножа определяет его максимально допустимую твердость.

Меня часто спрашивают, какой тип стали лучший или какой тип я предпочитаю. Обычно я отвечаю, что все зависит от термообработки. Как правило, соответствующая термообработка более важна, чем тип стали. При правильной термообработке сравнительно простая сталь будет работать лучше, чем изысканная сталь после неправильной термообработки. Я убеждался в этом много раз.

Воронение - это процесс получения слоя оксида толщиной в несколько микрон. Так же его называют оксидированием, чернением или синением. Это темное, почти черное покрытие, но бывают и другие оттенки.
В основном, воронение применяется как декоративное покрытие, но изначально, в первую очередь, оно призвано защитить сталь от коррозии.

Я покажу вам способ как сделать простое воронение ножа у себя дома, с использованием всем доступных компонентов.
Что понадобиться?

• - Кипяток 0,5 литра;
• - Лимонная кислота 50 грамм (можно купить в любом продуктовом магазине).

Пропорции примерны, поэтому строго следовать им не обязательно. Все зависит от объема посуды, в которой вы будете травить свой клинок. Нужно знать, что увеличение концентрации лимонной кислоты ускоряет процесс оксидирования, но при очень больших концентрациях может привести к неравномерности покрытия.

Процесс воронения ножа

Берем стеклянную посуду, по размеру лезвия ножа, чтобы его можно было целиком погрузить в раствор.
Кипятим воду в чайнике. Затем берем и аккуратно наливаем кипяток в банку. Тут надо быть осторожным, так как банка может лопнуть. Чтобы этого не произошло можно для начала налить на дно чуть-чуть кипятка и дать банке прогреться, затем долить остальное количество.

Далее засыпаем в воду лимонную кислоту и тщательно размешать до полного растворения.
Перед тем как погрузить клинок в раствор, желательно его протереть спиртом, чтобы удалить все лишние жировые следы и грязь.
Погружаем лезвие ножа.

Через 1-2 минуты начнётся реакция, которая будет заметна по многочисленным пузырькам.

Воронение примерно займет у вас от 30 до 60 минут. Все опять же зависит от вашего требования к цвету покрытия и марки стали ножа.
В течении всего процесса воронения необходимо делать следующее:

• - Каждые 10 минут доставать нож и протирать лезвие мягкой бумажной или тканевой салфеткой, удаляя черный налет с поверхности.
• - Примерно каждые 1-2 минуты необходимо шевелить клинок в растворе, тем самым сбрасывать большие пузырьки газа с лезвия. Это обеспечит равномерность покрытия.

По истечении времени, если вас удовлетворяет цвет покрытия, необходимо в последний раз протереть лезвие подсолнечным маслом. Это остановит реакцию, сделает покрытие однородным и крепким.
На этом воронение лезвия ножа завершено.

В конце хочу добавить:
- Не вдыхайте поры газов при воронении, так как они вредны. И лучше пользуйтесь вентиляцией, если она у вас есть, или хотя бы откройте окно в помещении.
- Для стабильного процесса вода должна быть горячей. Воронение не идет в холодной воде. Кипяток не обязательно, но градусов 80 по Цельсию должно быть.

Если у вас получились небольшие разводы – не переживайте, они уйдут после первой или второй эксплуатации.
Такое покрытие довольно стойкое и будет держаться не один год.

Если за ножом ухаживать по всем правилам, он прослужит своему хозяину до конца его жизни, причем в понятие «уход» включаются: правильная эксплуатация, хранение, очистка и заточка клинка, а также содержание в порядке рукояти и ножен.

Использование

Первое, что нужно решить для себя, – будет ли нож универсальным инструментом или нет. На самом деле хороший нож способен на многое, от вскрытия замков и раскапывания грунта (например, чтобы установить колышки для палатки) до филигранной нарезки сырой рыбы. Но чем чаще он выполняет задачи первого плана, тем меньше становится пригоден для «тонких» работ.

Есть три пути решения проблемы:

• Иметь с собой полный набор бытовых инструментов, которые могут пригодиться: отвертку, шило, ножницы, саперную лопатку и т. д. В реальной жизни – нецелесообразный вариант.
• Носить с собой простейший EDC (everyday carry – дословно «повседневное ношение»): ограниченный набор девайсов в компактной и удобной упаковке. Обычно это паракорд, фонарик и мультитул либо один мультитул.
• Подобрать специальный нож для грубых операций, который не жалко будет периодически менять (то, что в народе называется «выкидуха за сто рублей»), а остальные инструменты – качественные, дорогие и, скорее всего, горячо любимые – использовать по назначению.

Использование по назначению – это и есть первое правило бережного обращения. Не стоит дробить тонким рыбным ножом кабаньи кости или использовать керамический клинок для нарезки сыров. «Рубить гвозди» нож тоже не обязан, вопреки мнению профанов. Для одноразовых работ не по назначению подойдет тот самый сторублевый нож, а «настоящий» нужно оставить для предназначенных ему целей.

Хранение

• Даже если нож эксклюзивный (особенно если он эксклюзивный!) и хочется сделать его украшением интерьера, не надо хранить его на каминной полке: клинки из любых сталей не любят температурных перепадов.
• Помещения с высокой влажностью для хранения тоже не подходят: не стоит бросать нож в ванной, душевой или крытом бассейне.
• Клинок в определенном смысле живое существо, и ему периодически необходимо «дышать». Если вы пользуетесь ножом только в охотничьи сезоны (а это всего лишь десять дней весной и около четырех месяцев во второй половине года), между ними берите его «погулять» – свежий воздух и смена влажностного режима полезны для стали.
• Нож нельзя постоянно хранить в кожаных ножнах. Да, на прогулке и охоте для него не придумать лучшего места, но дома изделие следует перекладывать в деревянный ящик: в ножнах накапливается влага (иногда она попадает туда вместе с ножом), и коррозия идет куда быстрее, чем на открытом воздухе.
• Нельзя хранить ножи с другими металлическими предметами. Особенно часто подобную ошибку совершают, когда дело касается кухонных приборов: их складывают в один ящик с вилками и ложками. Лезвия в таком случае незаметно для глаза деформируются, а на хрупких металлах даже образуются микроскопические сколы. На кухне ножи хранят в деревянных блочных подставках или на магнитной полосе, которая крепится к стене.
• Нож, не контактирующий с пищей каждый день (например, тот, который вы берете с собой в походы), идеально хранить отдельно от ножен, завернутым в промасленную ткань.

Заточка ножа

Все ножи в доме желательно держать острыми: тупым ножом порезаться куда легче, потому что при работе с ним мы прикладываем больше усилий. По технике самой заточки в блоге есть отдельный материал, поэтому способы и правила мы не перечисляем, только напоминаем о нескольких нюансах:

• японские ножи с традиционной односторонней заточкой правят или точат либо на специальном приспособлении, либо с помощью
• керамические ножи отдаются для заточки профессионалу или затачиваются самостоятельно с большой осторожностью на диске с алмазным напылением;
• точить любой нож любым выбранным способом необходимо только с соблюдением одного и того же угла заточки (люфт* делает процесс бесполезным и даже вредным для режущей кромки).

* здесь – постоянная непреднамеренная смена угла, под которым точильщик держит клинок.

Чистка и смазка ножа

Чистота – залог здоровья не только человека, но и ножа. Относительно чистки и смазки (удаление грязи и старого защитного состава и нанесение нового) речь подойдет в основном о «складняках», так как чистка и смазка «фикседа» – дело простое:

• после контакта с агрессивными веществами (морской водой, луком, лимоном) нож немедленно промывают пресной водой и насухо вытирают;
• периодически клинок, и особенно место его стыка с рукоятью, смазывают небольшим количеством специального состава (даже, скорее, не смазывают, а протирают промасленной тканью).

Со «складняком» сложнее (и интереснее). С прилавка он попадает к владельцу уже смазанным, но – внимание! – не той смазкой, которая предназначена для регулярного ухода, а консервационной. Она показывает себя лучше в том случае, если нож долго хранят, не используя его, но, если «складняк» активно работает, с ней приходится сложно: она собирает в несколько раз больше пыли и грязи, чем «повседневный» состав.

Смазывают, как вы уже догадались, и движущиеся части механизма, а не только клинок. Причем масла требуется куда меньше, чем используют обычно; чтобы не переборщить, можно пользоваться ватными палочками и даже зубочистками. На самом деле большое количество состава не поможет быстрее открывать/закрывать нож, а вот загустевшее и загрязнившееся масло отчищать будет куда сложнее.

Чем можно смазывать движущиеся части «складняка»

• Лидер в этом отношении – оружейное масло. Во-первых, его просто найти, во-вторых, у части владельцев ножей все-таки имеется и огнестрел, и это снимает задачу поиска смазки: она уже есть дома. Кстати, этим же составом можно обрабатывать и рукояти.
• Касторовое масло также активно используется владельцами ножей для смазки «складняков». Правда, оно довольно густое, притягивает много пыли и требует частой замены.
• Ну и совсем «элитный» вариант – смазка ножей маслом камелии. Такой способ рекомендуют японские мастера.

Удаление коррозии

Отдельная история – чистка клинка от коррозии. Чтобы определить правильный способ удаления ржавчины, условно ввели три степени серьезности ситуации.

• Питинговая коррозия («веснушки» ржавчины на лезвии). Наименее страшное повреждение, оно удаляется обычным ластиком или старой зубной щеткой со срезанной на две трети щетиной, которая окунается в автополироль с мелкими абразивными частицами.
• Каверны – более заметные повреждения. Их удаляют в два этапа: для первого берут полироль для царапин, а потом доводят дело до конца с помощью мелкоабразивной полироли.
• Серьезную коррозию удаляют вместе с заводской обработкой поверхности клинка абразивной мочалкой или мелкозернистой наждачкой. После удаления коррозии сталь мгновенно полируют. Зачем? Полировка – это, по сути, сокращение той поверхности, которая контактирует со средой; меньше контакта – меньше окисления и повреждения. Если этого не сделать, то на «снятых» участках коррозия будет появляться снова, причем с удвоенной силой.

Несколько правил ухода за конкретными материалами

Материалы рукояти

• Деревянные рукояти периодически чистят и промасливают.
• Рукояти из кости или рога только моют и чистят, но стараются не допустить их контакта с маслами, так как органические материалы темнеют при таком контакте.
• Рукояти из различных полимеров (например, эластрона, как у кизляровских ножей) можно и нужно чистить с помощью неагрессивных жидких средств для мытья посуды.
• Больстеры, навершия, гарды, бусины на темляке и другие элементы из металла полируют, используя специальные составы.

Материалы ножен

• Кожаные ножны периодически обрабатывают бесцветным обувным кремом.
• Пластиковые ножны (такие можно встретить у тактических ножей или «ножей выживания») или ножны из кайдекса очищают влажной тканью, можно с мягким чистящим средством, и дают высохнуть естественным способом.
• Нейлоновые ножны периодически стирают, как и любое тканевой снаряжение.

На первый взгляд правил по уходу очень много, но на деле из всего материала, что дан выше, для себя следует усвоить буквально десяток-другой правил именно для своего ножа. Многие из них относятся не к ежедневной эксплуатации, а только к периодическому уходу, поэтому сложностей не возникнет.

Всем известно, что железные поверхности со временем окисляются и это почти неизбежно. Если вовремя не принять меры, то впоследствии убрать ржавчину с металла будет очень непросто. Процесс окисления не только испортит внешний вид, но и со временем сделает непригодным к дальнейшей эксплуатации. Чтобы избавиться от ржавчины, можно воспользоваться одним из ее способов удаления в домашних условиях.

Ржавчина - начало

При ежедневном пользовании, нож подвергается воздействию влаги. Например, охотничий нож взаимодействует с кровью животных и различными химическими веществами. Помните, что нож необходимо хорошо почистить перед зачехлением, сразу после использования. Если вы положите нож в чехол в грязном состоянии, вы спровоцируете образование на нем загрязняющих веществ, которые будут не благоприятно воздействовать на лезвие и другие стальные детали ножа.

Впоследствии, если вы тщательно почистите нож, то остатки загрязнения останутся внутри чехла и продолжат своё своё дело, когда вы вновь поместите внутрь его нож.

Чем можно удалить ржавчину?

Появление ржавчины нужно пресекать на корню. Сделать это можно в домашних условиях. Существует множество способов, мы рассмотрим 5 из них:

• Картофель. Свежий картофель содержит щавелевую кислоту, которая и помогает в этом деле. Если ржавое пятно небольшое, например на лезвии , то посыпьте солью разрезанную картофелину и почистите ей нож. Можно просто подержать картофелину с солью на ржавом месте минут 15, после чего промыть и высушить.
• Уксус и лимонный сок. Нужно смешать эти компоненты и нанести смесь на пятно ржавчины на клинке. Для металла смесь нужно держать два часа, для остальных материалов, минут 15-20. После окончания обработки также промываем и сушим поверхность.

• Пищевая сода. Для приготовления состава смешиваем обычную пищевую соду с водой, так чтобы получилась не очень густая кашица. Эту смесь наносим на ржавое место ножа на 15-20 минут, после чего удаляем ее металлической мочалкой. Возможно придется повторить эту процедуру пару раз.
• Кока-кола или иная газированная вода. Впервые начали применять кока-колу еще американские домохозяйки, которые заметили, что она неплохо справляется с ржавыми пятнами. Все дело в фосфорной кислоте, которая растворяет ржавчину.
• Кетчуп. Капните кетчуп или томатный соус на ржавое пятно, подождите 5-10 минут,после чего протрите насухо. Что же касается профессиональных способов, то в продаже есть большое количество преобразователей или удалителей ржавчины, которые действуют по одинаковому принципу - состав вступает в химическую реакцию с ржавчиной, преобразуя ее в плотный черный или темно-синий налет, который затем можно окрашивать. Как говорится, быстро и надежно.

Профилактика ржавчины

Для поддержания металлических поверхностей в хорошем состоянии после удаления загрязнений их нужно вытереть насухо, а потом протереть спиртом или ацетоном. Некоторые предметы протирают куском материи, пропитанным машинным маслом или керосином, а другие – покрывают слоем воска для хранения.

Чтобы лезвие ножа не ржавело, им надо пользоваться. Дело в том, что находящийся в постоянном применении регулярно протирается, обрабатывается, находится на виду. Между тем хранящийся и не использующийся клинок подвержен риску порчи коррозией в не меньшей степени, чем активно использующийся, но не очищающийся клинок. Если не делать периодически обработку и чистку металлических частей, то он заржавеет почти 100%. Дело в том, что влага содержится везде, в том числе и в воздухе. Постепенно оседая на поверхности лезвия, она неизбежно приведет к процессу окисления железа.

Многие владельцы профессиональных и избегают профилактической обработки маслом. Считается, что масло способно вступать в дополнительные взаимодействия с различными веществами и вредить стали. В этом случае воск зарекомендовал себя как более надежное средство. Кроме того, нож, который используется от случая к случаю, не стоит хранить в чехле или ножнах. Любые неблагоприятные условия, в первую очередь влажность воздуха, в таком тесном пространстве усугубятся, и процесс повреждения ускорится. К тому же, начало процесса можно пропустить, попросту не увидев его. Лучше зачехлять нож тогда, когда приходит время брать его с собой в путешествие, на охоту и т. д.

При правильном подходе и достаточном внимании к предмету появления коррозии можно избежать. Лучше потратить время на предупреждение проблемы, чем на борьбу с ней. Удаление ржавчины и профилактика ее появления – процесс кропотливый, требующий регулярности. Однако, пожалуй, это один из немногих случаев, когда уход за вещью доставляет удовольствие и оказывает успокаивающее действие. Гладкая, отполированная поверхность – лучшая награда хозяину за усилия.

Проконсультировать по любым вопросам, связанным с ножами вас смогут консультанты нашего магазина. Они готовы помочь вам не потеряться в ассортименте ножей и подобрать наиболее подходящей. Также, наши консультанты расскажут, как правильно ухаживать за клинком или ответят на другой вопрос любым, удобным вам способом!

— Делитесь с друзьями

Практически каждый из нас является владельцем нескольких режущих инструментов: поварских ножей, складного карманного ножика, ножа для рыбалки, охоты или походов и так далее. Купив новый нож, мы уделяем ему внимание, носим с собой, используем регулярно. Но рано или поздно наступает момент, когда мы оставляем на какое-то время нож в ящика стола, рюкзаке, перчаточном отделении машины или ином месте. Спустя дни, недели, а может и месяцы мы вновь вспоминаем о своем любимце и отыскиваем его среди вещей, предметов и снаряжения. Что это? Клинок ножа покрылся ржавыми пятнами, на лезвии видны засохшие остатки продуктов, рукоять хранит следы застывшего и впитавшегося жира. Яркий экстерьер ножа изменился не в лучшую сторону, а если речь идет о фолдере, то вполне может быть, что и функциональность изделия заметно ухудшилась.

Такие неприятные неожиданности происходят сплошь и рядом. А все потому, что многие из нас не знают, как и с помощью каких средств нужно ухаживать за своими режущими инструментами, как правильно хранить ножи, что можно, а что нельзя делать в процессе эксплуатации режущих инструментов.

Несмотря на то, что подавляющее большинство современных ножей оснащены клинками из высококачественных нержавеющих сталей, не следует думать, что такие лезвия не подвержены коррозии. Уход, правильная чистка, заточка, полировка и нормальные условия хранения необходимы абсолютно всем ножам, независимо от их предназначения и материалов, из которых они сделаны.

• все ножи нужно смазывать, и фикседы, и фолдеры (у складных ножей нужно смазывать не только лезвие, но и механизм замка, а также подвижные элементы);
• следите, чтобы ваши ножи были острыми (острый нож, вопреки стереотипу, гораздо безопаснее в использовании, чем тупой);
• после использования лезвие ножа нужно обязательно промыть и вытереть насухо, нельзя оставлять клинок мокрым;
• складные ножи значительно сложнее, чем ножи с фиксированными клинками, поэтому им нужен более тщательный уход, периодическая чистка и смазка;
• не имея определенных навыков, не следует браться за ремонт ножа, в особенности за ремонт складного ножа. Так вы можете получить травму и испортить режущий инструмент.

Общие понятия

Уход за лезвием ножа заключается в промывке и протирке его насухо, после чего следует протереть клинок смоченной в масле тряпкой. Если вы проживаете у моря или в регионах с высокой влажностью воздуха, такие процедуры следует проводить чаще обычного. Если вы брали нож с собой на прогулку к морю и промывали его в морской воде, необходимо после возвращения сразу же промыть нож пресной водой, вытереть насухо и смазать.

Многие владельцы ножей хранят их в чехлах. Это неправильно. В ножнах (особенно кожаных) накапливается влага. Именно ножны являются одной из причин появления коррозии на клинках. Ножи следует хранить отдельно от ножен или чехлов, завернутыми в промасленные тряпицы. Так вы защитите свои режущие инструменты от попадания влаги и от окисления при контакте с воздухом.

Деревянные рукояти ножей также следует периодически натирать маслом (так рукоятка не рассохнется и сохранит хорошие влагоотталкивающие свойства). Медные и латунные больстеры, навершия можно полировать, используя обычные полироли для этих металлов.

По возможности не используйте свои ножи для выполнения задач, к которым режущий инструмент не адаптирован. Да, если вы владелец мощного ножа выживания и оказались в экстремальной ситуации, можно заднюю головку рукояти использовать в качестве молотка, лезвием открывать консервы и использовать его в качестве отвертки. Но если вы все это проделываете дома, когда под рукой имеется и открывалка, и молоток, и отвертка, то это просто неразумно.

Покупая современный складной нож, мало кто уделяет должное внимание уходу за фолдером сразу же после покупки. И совершенно напрасно. Следует помнить, что ответственность за качество, своевременность и полноту ухода за режущим инструментом фирма-производитель не несет. Этот процесс целиком и полностью ложится на плечи нового хозяина ножа.

Ухаживать за своим новым ножом следует начинать немедленно после покупки. Дело в том, что все поступающие в розничную сеть ножи проходят процедуру консервации на заводе-изготовителе. Как правило, для этого используются различные технические вазелины и прочие предохраняющие от повреждений и коррозии составы. Их основная задача - защитить поверхность клинка, рукояти, элементов замка от неблагоприятных воздействий. Со временем консервационная смазка полимеризируется. Добавим к этому постепенное загрязнение шарниров, внутренних полостей рукоятки, узких мест, попадание природного абразива (песка) - и получаем ухудшение раскрывания и складывания лезвия, на пятке и плашке появляются царапины.

Попытка исправить положение с помощью масленки от старой швейной машинки только усугубляет ситуацию: образовавшаяся каша из грязи и веретенной смазки довольно оперативно застывает, и при попытке открыть клинок можно легко получить травму. При этом, даже ценой пореза или сорванного ногтя ситуация исправлена не будет.

Чтобы не попадать в такие ситуации, следует вовремя удалять загрязнения и освежать смазку механизма фолдера. Сор и старую смазку удаляют с помощью растворителей или сольвентов (например, специального ).

Если вы используете непроверенное средство или не уверены в том, что оно безопасно для материалов рукояти, проверьте капельку средства на малозаметном месте рукоятки. Не используйте для чистки механизма ножа чрезмерно агрессивные средства! Загрязненные рукоятки из микарты, стеклотекстолита, кратона и различных полимеров можно хорошо очистить раствором жидкости для мытья посуды.

Полируя лезвие и рукоять с помощью пасты ГОИ, будьте аккуратны: это средство очень сильно забивается в мельчайшие щели, полости и трещинки, а извлечь ее оттуда крайне затруднительно.
Отдельно следует сказать об уходе за антикварными ножами: уход за такими изделиями лучше доверить специалистам.

Совместно с использованием специальных средств для ухода за ножами, применяют и так называемые расходные материалы: салфетки, мягкие щетки, палочки для очистки. В ход могут идти зубочистки и ватные тампоны. Грязь следует удалить тщательно, ведь это не только залог долговечности вашего режущего инструмента, но и элементарная гигиена.

Очистив нож от загрязнения, поверхности режущего инструмента следует обезжирить. Обезжиривание проводят с помощью спирта (этилового или метилового), с помощью уайт-спирита или специального средства для протирки линз и мониторов. Оптимально процедуру обезжиривания проводить в перчатках - так вы не оставите на обрабатываемой поверхности жировые следы от своих пальцев.

Следующая процедура - закладка свежей смазки (или консервация изделия, если использовать его вы в ближайшее время не планируете).

Для консервации ножей используют воск или церезин. Также для этих целей можно воспользоваться неабразивной полиролью для автомобилей и мотоциклов. Только следует помнить: если вы когда-либо захотите использовать обработанные полиролью ножи для нарезки продуктов, их нужно предварительно расконсервировать (удалить с поверхности остатки полироли).

Материал для смазки клинка - дело вкуса и привычки. Качественную нержавеющую сталь, как и углеродистые клинки, необходимо смазывать. Японские мастера рекомендуют к употреблению для данной цели масло камелии. Многие отечественные пользователи предпочитают применять касторовое масло. Следует помнить, что растительные масла, хоть и безопасны для здоровья, но крайне недолго сохраняют свои свойства, со временем загустевают, становятся вязкими. Их можно использовать лишь для ножей, которые часто и постоянно используются. Прекрасным решением для данного вопроса может стать . Это средство является не только отменным смазывающим веществом, предохраняющим от коррозии. Оно крайне полезно для деревянных частей рукоятей (обеспечивает защиту и отменный внешний вид), а также является бактерицидным, дезинфицирующим и заживляющим средством.

Уход за ножами с фиксированными клинками

Удаление коррозии

Если на клинке вашего ножа появились так называемые «веснушки» (питинговая коррозия), вам сможет помочь обыкновенный канцелярский ластик или старая зубная щетка со срезанной на 2/3 длины щетиной с мелкоабразивной автополиролью (небольшое количество). Часто «веснушки» являются лишь поверхностным проявлением коррозии, и с ними можно легко справиться.

Если образовались заметные повреждения (каверны), их также можно устранить с помощью полироли. В этом случае берут полироль для царапин. После устранения следов коррозии поверхность клинка доводят мелкоабразивной полиролью.

При серьезных повреждениях коррозией лезвия дефекты также можно устранить, но для этого придется удалить заводскую поверхностную обработку клинка. Ее вместе со следами коррозии удаляют специальными абразивными мочалками. В особо тяжелых случаях применяют мелкозернистую наждачную бумагу. После устранения следов коррозии поверхность клинка необходимо максимально качественно заполировать, так как любая шероховатость (царапинки, риски и т. д.) - это место, где в скором будущем может снова появиться очаг коррозии.

Смазывание шарнирного узла

Шарнирный узел складного ножа нуждается в периодическом уходе, кто бы и что бы вам ни говорил. Естественно, лезть в механизм дорогого автоматического ножа без должного опыта не стоит. Но и оставлять без смазки обычный швейцарский нож или иной складник также не следует. Некоторые производители фолдеров рекомендуют промывать шарнирный узел под мощной струей воды, а затем сушить его феном (неразборные шарниры). После указанных процедур и последующего обезжиривания в шарнир закладывается небольшое количество смазки, излишки которой удаляются. Для определения достаточности (количества смазки) нож следует несколько раз раскрыть и закрыть. Не смазывайте шарнир слишком усердно, иначе масляные следы от лишней смазки будут повсюду: на чехле, кармане, продуктах (если вы их будете резать этим ножом). Кроме этого, лишняя смазка на морозе обеспечит вам мощный прихват и нож просто нельзя будет раскрыть. Некоторые пользователи полностью отказываются от смазывания неразборного шарнирного узла, получая в качестве «компенсации» за отсутствие этой заботы излишнее трение (клинок открывается более туго).

Несколько сложнее обстоят дела в разборных шарнирных узлах. Обслуживание данного элемента складного ножа сводится к борьбе с трением за счет установки антифрикционных шайб и их смазывании. Так как традиционная смазка со временем разрушается, ее необходимо регулярно обновлять. Антифрикционные шайбы из латуни, бронзы, фторопласта (с наполнителями - молибденом, графитом и т. д.) дают более низкий коэффициент трения и малый износ, но они не защищают шарнирный узел от коррозии.

Как альтернативу традиционным смазкам можно использовать технологичные металлоплакирующие смазки (они созданы на основе ПАВов), образующие при трении антифрикционные пленки. Конечно, и такие смазки необходимо периодически обновлять (с одновременным удалением грязи и обезжириванием), но значительно реже, чем при использовании традиционных смазок.