Disainerid on moetööstuse autoriteedid, kes dikteerivad meile moestandardeid ja määravad trende. Iga disainer on kuulus ja äratuntav millegi erineva poolest ning igaühel on eriline unikaalne stiil. Mõnest neist inimestest saavad moe- ja stiilimaailmas tõelised legendid. Kuidas nad seda tegid? Võib-olla on nad lihtsalt saatuse armsad – või on selle taga soov oma unistus ellu viia ja hiiglaslik töömaht? Mis tegi nad kuulsaks?
Tõenäoliselt teavad kõik tänapäeval kuulsat Mademoiselle'i. Nad tsiteerivad teda, püüavad teda jäljendada. Ta avaldas tohutut mõju 20. sajandi moele, asutas Chaneli moemaja ja kinkis maailmale numbrite all oma tunnusparfüümid. Coco sai oma hüüdnime, kui ta laulis kabarees. Ta oli erakordne, julge ja särav isiksus, suure tahtejõu ja laitmatu maitsega. Talle võlgneme naiste moe kaasajastamise, paljude elementide laenamise meeste garderoobist, universaalse väikese musta kleidi, pärlite, tviidkostüümide, väikeste mütside, ehete ja parkimise populaarsuse.
Coco Chanel muutis luksuse praktiliseks. Üle kõige hindas ta riietuses mugavust ja kehastas seda põhimõtet oma kollektsioonides. Ta ütles, et "luksus peab olema mugav, muidu pole see luksus." Mademoiselle’i klientide ja tuttavate seas oli palju maailmakuulsusi. Ühes intervjuus küsimusele, millised sündmused tema elus äratasid temas huvi kunsti vastu, vastas ta: “Elades lastekodus nunnade käe all, õppisin õmblema. Nad õpetasid mulle õmbleja põhioskusi, siis olin juba piisavalt tark, et meetodist aru saada. Sain juba varakult käed ja keskendusin disainile, mistõttu tekkis mul nii kiiresti nimekaid kliente.
Chanel avas oma esimese poe 1910. aastal Pariisis. Nad müüsid seal mütse. Hiljem ilmusid tema kauplustesse ka riided. Huvitaval kombel oli Chaneli esimene riietus kampsunist valmistatud kleit. Inimesed pöörasid tema riietusele tähelepanu ja küsisid, kust ta selle ostis ning vastuseks pakkus Coco, et teeb samasuguse riietuse ka huvilistele. Hiljem ütles ta, et tema seisund oli "vanal kampsunil, mida kandsin, sest Deville'is oli külm".
Üks mõjukamaid moeloojaid, fenomenaalse efektiivsusega, mitmetahulise loomuga mees, paljude annete omanik. See Saksa päritolu maailmakuulus disainer on Chaneli moemaja juhtinud alates 1983. aastast. Lisaks on Karl disainer ja oma moebrändi asutaja, andekas fotograaf, režissöör, kirjastuse ja 300 tuhande köitelise isikliku raamatukogu omanik. Lagerfeld ütleb enda kohta: “Ma olen nagu kameeleon, minu sees elab korraga mitu inimest. Loomine on minu jaoks nagu hingamine. Ma isegi ei mõtle sellele. Kui ma istun Chaneli direktoritoolis, olen ma Chanel. Kui ma lähen Rooma ja olen Fendi majas, olen ma Fendi. Alustan tööd uue kollektsiooniga päev enne eelmise näitamist.»
Tema loomingulised võimed ilmnesid juba varases lapsepõlves. Ta õppis Lycée Montaigne'is Haute Couture'i sündikaadis samal kursusel Yves Saint Laurent'iga. Lagerfeld tegi koostööd paljude kuulsate moemajadega, luues lõhnaaineid, valmisrõivaste, kingade ja aksessuaaride sari. Pärast seda, kui ta 1966. aastal lõi Fendile oma esimese karusnahakollektsiooni, mis oli tohutult edukas, äratas ta moemaailma mõjukamate inimeste tähelepanu.
70ndatel hakkas Lagerfeld tegema koostööd kuulsate lavastajatega ja looma La Scala näitlejatele kostüüme. Ta puhus Chaneli moemajale uue hingamise, saades selle juhiks ja disaineriks, öeldes: "Jah, ta ütles, et mood sureb, kuid stiil on surematu. Kuid stiil peab kohanema, kohanema moega. Chanelil oli oma elu. Suurepärane karjäär. See on läbi. Tegin kõik, et see kestaks, ja teen seda ka edaspidi, et see kestaks igavesti. Minu põhiülesanne on püüda seda, mida ta tegi, tänasesse päeva üle kanda. Arvake ära, mida ta teeks, kui ta praegu siin elaks, kui Mademoiselle oleks minu asemel.
Sõbrad kutsuvad Karli Keiseriks (saksa keeles Caesar) tema hämmastava võime pärast teha mitut asja korraga. Ta varjab oma vanust ja muretseb, et kõigi loominguliste ideede elluviimiseks pole piisavalt elu. Lagerfeld armastab raamatuid (ta lõi isegi värskelt trükitud raamatu lõhnaga lõhna Paper Passion), joonistab teostele illustratsioone, ei kujuta ette elu ilma fotograafiata, õmbleb kino- ja teatrikostüüme, toodab parfüüme, juhib oma kaubamärki, loob hotellikujundusi. , teeb lühifilme ja korraldab näitusi, toodab naistekollektsioone.
20. sajandi esimese poole kuulus Itaalia disainer, keda peetakse moemaailmast sürrealistiks, Chaneli peamiseks rivaaliks, ready-to-wear-stiili loojaks. Elsa sündis aristokraatlikus perekonnas, õppis lapsepõlvest peale maalimist, kunstiajalugu ja armastas teatrit. Pariisis giidina töötades täheldas Elsa, kuidas jõukate ameeriklaste naised olid kõige vähem huvitatud arhitektuurist ja kõige rohkem moepoodidest. Arvatavasti tuli tal just siis idee avalikkust ebatavaliste riietega šokeerida.
Kohtunud Armeeniast pärit emigrandiga, kelle kootud kampsun Elsale nii väga meeldis, veenis ta teda ühiselt ebatavalisi rõivamudeleid looma. Nende töö viljaks oli väga ebatavaline must villane kleit liblikakujulise kaarega. Tänu oma tööle äratasid nad tähelepanu ja said suure tellimuse spordirõivaste kauplusest Strauss. Just see tellimus tõi kuulsuse Schiaparellile ja kudumivabrik Armeenia diasporaale. Elsa asutas oma moemaja. Nagu ta algselt kavatses, šokeeris ta avalikkust oma kollektsioonidega. Nad kehastasid tema metsikumaid fantaasiaid ja unistusi, väljendades midagi irratsionaalset ja arusaamatut. Iga ese oli ainulaadne. Paljud loodi ühes eksemplaris. Südamed, tähtkujud, kallistavad käed, maod, hiiglaslikud kärbsed, ebatavalised kujundused, tikandid ja uhked aksessuaarid – kõik see äratas tähelepanu ja šokeeris.
See oli Elsa, kes leiutas esmakordselt kontseptsiooni "butiik" (pood, mis müüb väikeseid disainerrõivaid). Paljud kuulsused tegid Elsaga koostööd ja ostsid hea meelega tema riideid. Schiaparellil oli leping Hollywoodiga. Ta oli sõber Salvador Daliga (see oli see, kes andis talle idee homaari ja peterselliga kleidi ja telefonikoti jaoks). Dali mõjul lõi Elsa oma kõige ebatavalisemad asjad: kinga või tindipoti kujulise mütsi, tikkude jaoks taskutega kindad. Kõige kummalisemate ideede kehastus olid kostüümiehted, materjalidena kasutati pulgakommi, ravimeid, kustutuskume, sulgi, pliiatseid ja kuivatatud mardikaid.
Elsa nimetas oma moemaja sageli hulluks. Schiaparelli kollektsioonide populaarsus oli tohutu, kõik soovisid neid kummalisi riideid, isegi Windsori hertsoginna ise. Aga kui ta pidi Teise maailmasõja puhkemise tõttu USA-sse lahkuma, tundus, et nad olid ta unustanud. 1944. aastal Pariisi naastes ei olnud tema stiil enam nõutud. Chanel domineeris moemaastikul ja Elsa otsustas moemaailmast lahkuda.
Mõlemad andekad naised olid moeuuendajad, kuid väga erinevad. Chanel loodud klassika raames, keskendumata heledusele ja meeldejäävusele. Elsa oli ekstravagantne, armastas šokeerida ja provotseerida. Mõlema panus moodi on kahtlemata hindamatu, kuigi Schiaparelli kaubamärki pole ammu eksisteerinud. Elsa ideid ja avastusi võib näha moodsas moes kehastatuna, justkui oleks ta ajast ees. Ebatavalised värvikombinatsioonid, fuksia (šokeeriv roosa - see on ka Schiaparelli idee!), naise kehakujulised pudelid, karusnahast kingad, poolsaapad, ebatavalised kotid - kõik need on andeka Elsa ideed, kellel oli tohutu mõju. moe- ja stiilimaailmast.
Üks tuntumaid Prantsuse moeloojaid, kellele võlgneme ülinaiselikud uue välimusega kleidid. Tal oli kunstianne ja nooruses unistas ta saada suureks kunstnikuks. Pärast erakunstigalerii pankrotistumist koges ta raskeid aegu, vaesust ja tööpuudust, kuid saatus näis valmistavat talle teist teed. Ta hakkas kujundama teatrikostüüme ja joonistama eskiise Prantsuse moeajakirjadele. Ja need visandid said uskumatult populaarseks, ta hakkas tegema koostööd ajalehe Figaro moeosakonnaga ja teda märgati. Otsustasin spetsialiseeruda rõivamudelitele, kuigi mütsimudelite visandid olid palju populaarsemad. Diori märkas kuulus moelooja Piguet, kuid sõja tõttu ei alanud Diori karjäär siis.
Armeest naastes asus Christian tööle kuulsas moemajas Lucien Lelong, kus õppis palju. 1946. aastal avati Pariisis Diori moemaja tänu tekstiilimagnaadi rahastusele. 42-aastaselt sai ta kuulsaks oma esimest kollektsiooni, mida ta ise nimetas "Crown Line'iks", mida peeti revolutsiooniliseks ja see oli ülimalt edukas. Kujutage vaid ette sõjajärgset perioodi, mil naised ihkasid nii ilu ja keerukust, rõhutatult naiselikke ja luksuslikke rõivaid. Dior, uskumatult tundlik ja andekas, tundis ühiskonna meeleolu, selle soove ja unistusi. Pariisi naised olid mehelikest jakkidest ja lühikestest seelikutest nii väsinud, et tervitasid Diori kollektsiooni vaimustusega. Naiselikud siluetid, luksuslikud ja erksad kangad, kokkusurutud vöökoht, pahkluuni ulatuvad seelikud (kas täis- või sirged), väikesed ümarad õlad – kõik selles kollektsioonis oli traditsioonilise naiselikkuse ja võlu kehastus.
Kuid kõik polnud nii roosiline. Feministid kritiseerisid kollektsiooni, öeldes, et naasmine krinoliinide ja korsettide juurde annab tunnistust töötavate naiste rõhumisest. Paljud uskusid, et pärast sõda on luksus ja helgus sobimatu ja teotav. Kuid vaatamata kriitikale köitis uus välimus avalikkust. Diori populaarsus oli vapustav, tema nimi hakati seostama luksuse ja hea maitsega. Kõiki tema kollektsioone oodati hinge kinni pidades ja igaüks neist oli edukas.
Alles 1954. aastal oli Diori karjääri jaoks veidi ohtlik hetk, kui Chanel naasis moeareenile, kes ei suutnud taluda "50ndate õudusi", nagu ta rääkis Diori modellidest. Kuid Dior tuli olukorrast väga arukalt välja, andes välja uue kollektsiooni, kerge ja pingevaba. Teistsugune kui varem, kuid siiski sama naiselik. Siluetid olid loomulikumad, jooned pehmendatud. Diori isiklik assistent ütles kord pärast suure couturieri surma, et "kui Dior oleks elanud, poleks mood nii kahetsusväärses seisus kui praegu."
Üks 20. sajandi juhtivaid moeloojaid, kelle Christian Dior valis oma järglaseks. Lapsest saati joonistas ja armastas ta teatrit, tegi koduseid nukuetendusi, liimis kostüüme ja maalis maastikke. Laurent töötas Diori assistendina ja oli lummatud tema geniaalsusest ning Dior omakorda tundis noormehe kohe ära kui tulevast meistrit.
21-aastaselt saab Laurent pärast Diori äkksurma ühe kuulsaima moemaja juhiks ja päästab sõna otseses mõttes kaubamärgi rahalisest hävingust. Ta esitles oma esimest naistekollektsiooni, uue välimuse pehmemat ja kergemat, a-joonelise siluetiga versiooni. Laurent oli esimene, kes tutvustas Prantsuse moodi NSV Liidus (1959), lennates siia 12 modelliga.
Tundus, et hilise Diori ootustele vastava järglasena ootavad ees helged väljavaated. Kuid see ei olnud ilma kadeduse ja probleemideta. Diori moemaja omanik (Marcel Boussac) nõudis kuulujuttude järgi, et Saint Laurent saadetakse Aafrikasse sõjaväeteenistusse, soovides seeläbi disainerist lahti saada. Seal saab ta teada, et ta on Diori moemajast vallandatud.
1961. aastal ilmus kaubamärk Yves Saint Laurent, mille esimene kollektsioon oli suur edu. Idamaised motiivid, erksad värvid, inspiratsioon Aafrika riikidest. Saint Laurent toodab ka parfüüme, töötab teatridisainerina ning loob lavasid ja kostüüme.
Ka Laurenti järgnevate kollektsioonide ideed pälvisid suurt tunnustust ja kujunesid omamoodi moeklassikaks: naiste smokingud (hiljem said neist kaubamärgi tunnusjoon), pükskostüümid, kõrged saapad, kõrge kaelusega kampsunid, mustad nahktagi, safari stiilis. kleidid, etnilised motiivid. Laurentist saab esimene disainer, kes lansseerib täisväärtusliku valmisrõivaste sarja, ning esimene disainer, kes on temale eluajal Metropolitani kunstimuuseumis pühendatud näituse.
Itaalia moeloojat nimetatakse 20. sajandi moepioneeriks, rätsepameistriks, kvaliteedi järgijaks ja suureks esteediks. Lapsepõlvest saati armastas Giorgio kunsti ja teatrit, ta ise joonistas ja õmbles nukkudele rõivaid. Tal oli unistus saada näitlejaks, kuid tema vanemad nõudsid arstiks saamist. Pärast kaheaastast õppimist jättis Giorgio ülikoolist välja. Ta leidis end moemaailmast. Armani lõi oma kaubamärgi 1974. aastal ning enne seda töötas ta suure keti kaubamajas aknadisainerina ning lõi Nino Cerrutile ka meesterõivaid.
Armani professionaalsed oskused kangaga töötamisel viisid selleni, et tänu temale muutus lähenemine meesterõivaste õmblemisele täielikult. Ilmus kergus ja sujuvus, mis koos lihtsuse ja lakoonilisusega annavad tema toodetele erilise šiki ja mugavuse. Pärast meestekollektsiooni vapustavat edu hakkas Armani esitlema naistekollektsioone, pöörates erilist tähelepanu töötavatele naistele. Tema kollektsioonides eksisteerivad traditsioonilised vaated harmooniliselt koos kõige kaasaegsemate suundumustega. Ta moderniseeris klassikat suure graatsilisuse ja maitsega. Luksuslikud materjalid, katsetused kangaste kombinatsioonidega, funktsionaalsus ja mitmekülgsus, sundimatu elegants on Armani kollektsioonide tunnused.
Kuulus Ameerika disainer, keda nimetatakse valmisrõivaste kuningaks, "avastas Ameerika Ameerikas". Tema ettevõte (Polo Ralph Lauren Corporation) toodab aksessuaare, rõivaid, aluspesu, tekstiili, mööblit, tapeete, parfüüme ja nõusid. Lauren on kolm korda valitud aasta disaineriks ning USA disaininõukogu on teda nimetanud ka moelegendiks. Paljude inimeste jaoks on Ralph Lauren näide sellest, kuidas madalast sotsiaalsest klassist pärit inimene võib unistuse ja andekusega saavutada suuri kõrgusi. Valgevenest (tema vanemad kohtusid ja abiellusid USA-s), vaesest paljulapselisest perest pärit Ralph seadis endale juba noorest peale edu eesmärgi. Teda hämmastas klassivenna riidekapp, mis kuulus ainult talle ja milles olid riided nii korralikult sätitud. Ralphi korteris oli igaühe jaoks üks kapp. Sellest ajast peale otsustas tulevane disainer töötada ja oma unistuse jaoks raha säästa.
Huvitav on see, et Laurenil pole moedisaini diplomit, kuid samas on ta üks maailma parimaid disainereid. Ta ei õmble ise riideid, vaid on inspiratsioon, disainer ja mõtleb iga kollektsiooni peensusteni läbi. Disainer ise ütleb nii: "Ma ei käinud kunagi moekoolis - olin noor mees, kellel oli oma stiil. Ma ei kujutanud ette, et polost saab see, mis see on. Ma lihtsalt järgisin oma instinkte."
Algul töötas Ralph müügimehena (müüs riideid, kindaid ja lipse), seejärel sai lipsudisaineriks, luues põhimõtteliselt uue mudeli (teda inspireeris romaan “Suur Gatsby”): laia siidist lipsu (korraga). kui õhukesed lipsud olid moes). Tänu investorile avasid Lauren ja tema vend poe ja oma kaubamärgi Polo Fashion. Inimesed soovisid kvaliteetseid ja stiilseid asju ning aksessuaare, bränd kogus aina enam populaarsust. Lauren tootis valmisrõivaste (esmalt meestele ja seejärel naistele) ja aksessuaaride kollektsioone. Ta oli ainus, kes hakkas tootma 24 tooni spordisärke.
Laureni kollektsioonides on ühendatud šikk, rafineeritus ja samal ajal kergus, lihtsus ja heledus. "Minu riided on nägemus sellest, millesse ma usun. Keegi ütles mulle kunagi, et ma olen kirjanik. See on tõsi – ma kirjutan läbi riiete. See kehastab lugu, mitte ainult riideid,” ütles Lauren. Ralfi naine inspireeris teda naisterõivaste kollektsioone looma: „Mu naisel on hea maitse ja oma stiil. Kui ta kandis meestepoodidest ostetud särke, kampsuneid ja jakke, küsisid inimesed alati, kust ta need sai. Ma seostasin tema välimust noore Katharine Hepburniga – mässulise tüdrukuga hobusel, kelle juuksed lendlevad tuules. Kujundasin talle särgid." Lauren tutvustas moodi lääne rõivaid. Ja polosärgid ei lähe kunagi moest välja.
Poiss Ralphi unistused on täitunud: ta on üks maailma rikkamaid inimesi, tal on tugev pere, kolm last, ta omab rantšo ja on üks maailma suurimaid vanaautode kogujaid.
Kuulus Itaalia disainer nimetab end "moekunstnikuks" ning on kuulus oma eksootiliste ja suurejooneliste rõiva- ja aksessuaarikollektsioonide poolest. Tema moemaja järgib naiselikkuse, šiki ja särava temperamendi filosoofiat. Disainer ise ütles ühes intervjuus, et tema mood “sai edukaks ja aktuaalseks, sest teised disainerid jätkasid monotoonsete asjade tootmist... Pikka aega püüdsid disainerid naisi meestega võrdselt riietada. Muutsin seda trendi. Püüan oma riietusega rõhutada seda naiselikku, seksikat poolt, mis on igas ilusa soo esindajas olemas.»
Cavalli talendi kujunemisel oli suur mõju tema vanaisal, kuulsal kunstnikul Giuseppe Rossil ja õmblejast ja disainerist emal. Lapsena, aidates emal riideid õmmelda, mõistis Cavalli, et tahab õppida disaini ja moodi. Ta oli üks parimaid tudengeid Firenze Kaunite Kunstide Akadeemias, õppides tekstiilitrüki tehnoloogiaid. Juba siis lõi ta lilletrükkide sarja, mis äratas Itaalia suurte tehaste tähelepanu. Cavalli armastas alati eksperimenteerida, veel akadeemias õppides hakkas ta välja mõtlema erinevaid naha ja kanga värvimisviise, siis oli ta vaid 20-aastane.
Ja nii viisid need katsed selleni, et 70ndate alguses leiutas ja patenteeris Cavalli ise nahatrükisüsteemi, mis võimaldas seda kuue erineva värviga värvida. See revolutsiooniline leiutis sai hetkega populaarseks erinevate moemajade seas. Stretch teksapüksid on veel üks Cavalli hitt, mis pakub majale õitsengut ja edu.
Roberto Cavalli säravad ja ekstravagantsed rõivad on kogu maailma moetegijate seas väga nõutud, mida kannavad planeedi glamuurseimad kuulsused. Cavalli usub, et naisel peaks olema iseloom ja tugev isiksus. Ühes oma intervjuus ütles ta: "Ilu tuleb seestpoolt ja peegeldab iga inimese individuaalsust... Ilu on visiitkaart, mis aitab esimesel kohtumisel, kuid on täiesti kasutu teisel kohtumisel."
Moemaja Valentino asutaja, kuulus Itaalia moelooja armastas lapsepõlvest saati joonistada, nooruses armastas ta kunsti ja tundis huvi moe vastu. Ta oli praktikant, õppis Pariisi kaunite kunstide koolis ja Haute Couture'i koja koolis. Ta töötas mitmes moemajas, seejärel avas oma ateljee. Tema töid eristasid keerukus, suurepärane lõige, kallid kangad, käsitsi valmistatud kaunistused ja rafineeritus. 1960. aastal ilmus Valentino kaubamärk.
Tänu kohtumisele moemaja tulevase peadirektori arhitekt Giamettiga saab Valentino võimaluse tegeleda ainult loovusega, süvenemata äri peensusteni. Ta ise ütles: "Ma tean ainult kleite joonistada, külalisi vastu võtta ja maja kaunistada, kuid ärist ei saa ma midagi aru." Ühes 60. aastate kollektsioonis olid punased rõivad, millest sai hiljem Valentino moemaja tunnus. Moekunstnik ütleb: “Punane on parim värv. See sobib igale naisele, tuleb vaid meeles pidada, et seda värvi on üle 30 erineva tooni.”
Paljude aastate jooksul on disainer riietanud kuulsusi. Tema klientide hulgas olid sellised legendaarsed isiksused nagu Jacqueline Kennedy, Audrey Hepburn, Sophia Loren, Elizabeth Taylor. Oscarite jagamisel särasid paljud näitlejannad Valentino rõivastes. 2007. aastal teatas kuulus moelooja moemaailmast pensionile minekust ning 2008. aastal toimus Pariisi moenädalal hüvastijätuetendus, kus kõik modellid kõndisid mööda poodiumi punastes kleitides ning publik jagas aplausi.
Tuntuim naismoekunstnik, kes revolutsiooniliste ideedega ühiskonna vallutas, on võrreldamatu Coco Chanel. Tema kuulsaimad leiutised moemaailmas on väike must kleit ja Chanel nr 5 parfüüm. Coco Chaneli kaubamärk on üllatavalt harmooniline kombinatsioon lihtsusest, elegantsist ja šikkusest.
Calvin Klein - kuulus - asutas moemaja, mis on spetsialiseerunud aluspesu tootmisele. See sai laialdase populaarsuse tänu sellele, et selle mudelitel oli üllas elegants ja seksuaalsus.
Pradat peetakse üheks 20. sajandi vanimaks kaubamärgiks. Selle asutas 1913. aastal Itaalia disainer Mario Prada. Tema lapselaps Miuccia Prada, kes päris ettevõtte oma emalt, on samuti kuulus moelooja.
Militta saab perioodiliselt kirju kooli lõpetavatelt tüdrukutelt, nad küsivad, kuhu edasi õppima minna, et leida oma koht moetööstuses. Militta kirjutas sel teemal palju materjale - rääkisime USA ja Euroopa õppeasutuste valikust ning täna püüame selgitada olukorda põhierialade – rõivadisaineri ja moekunstniku – ümber.
Mõnikord võib kuulda väidet, et couturier, rõivadisainer, moelooja ja isegi stilist on üks inimene, nad kõik teevad sama asja. Tegelikkuses on kõik veidi teistmoodi, proovime aru saada, kes mida teeb.
Disain, disainer ja moelooja
Sõna “disain” ilmus algselt 16. sajandil ja levis Euroopas 19. sajandi keskel tänu tootmise ja tehnoloogia arengule.
NSV Liidus levis disaineri elukutse 20. sajandi teisel poolel, kuid selle ameti kohandamiseks nõukogude ideoloogiaga asendati sõna "disain" sõnaga "kunstiline disain".
20. sajandi lõpp ja 21. sajand tõid kaasa palju muutusi, NSV Liit lagunes ja Venemaal muutus kõik, avanes palju uusi väljavaateid. Tänapäeval on disaineri amet väga nõutud, meil on palju erinevaid disainereid, ka neid, kes tegelevad rõivastega. Koos rõivadisaineritega jääb alles ka eelmistele põlvkondadele tuttavam “moedisaineri” elukutse ning paljude jaoks pole disaineri ja moelooja töös vahet.
Elukutse nimetus "moedisainer" eksisteerib eranditult Vene traditsioonis, teistes riikides aktsepteeritakse disaineri määratlust. Kuid vahepeal pole neil kahel ametil mitte ainult erinevad nimed, vaid nad lahendavad erinevaid probleeme. Moekunstnik modelleerib riideid ja disainer disainib neid. Et tunda erinevust, mõistkem neid kahte mõistet.
Rõivaste modelleerimine hõlmab selle kujundamist erinevate tehnikate ja meetodite abil. Moedisain on uue vormi loomise protsess, mis algab projekti kontseptsiooni väljatöötamisest ja peamise disainiülesande määratlemisest.
Teisisõnu leiab disainer üles moodsas ühiskonnas hõljuvad meeleolud ja trendid, analüüsib inimeste vajadusi ning loob rõivakollektsioonidele uue kontseptsiooni, aimates homsete tarbijate soove. Disainer loob uusi vorme ja mõnikord ka asja uue funktsiooni ja uue reaalsuse.
Moekunstnik arendab uusi rõivaid olemasolevate põhjal - vahetab noolemängu reljeefide vastu, mängib varrukate ja kraede kujuga, varieerib toote pikkust, segab stiilitrende, valib dekoratiivse lahenduse. Nõus, paljud kaasaegsed moeloojad üle maailma teevad seda. Pariisi ja Milano, Londoni ja New Yorgi moenädalatel osalejate nimekirjad täienevad pidevalt, kuid sageli on uued kollektsioonid puhas rõivamodelleerimine. Seetõttu tuleb rõivadisaineri elukutset valides selgelt aru saada, et tõeline disainer loob uue inimkeskkonna, kujundab materiaalsete asjade uue ruumi, mitte ei kujunda retrostiili tänapäevaselt ümber.
Mõlemad ametid on Venemaa tööturul täna nõutud. Moedisainerid töötavad ateljeedes, õmblus- ja kudumisvabrikutes, disainerid disainistuudiotes, ettevõtete eksperimentaaltöökodades ja disainibüroodes. Veelgi enam, disainer võib mõnikord olla moekunstnik ja moeloojast disainer.
Kuid sellega erinevused ei lõpe, moekunstniku elukutse jaguneb mitmeks erialaks.
1. Moekunstnik töötab välja joonised ja muudab toote mudeliomadusi vastavalt moelooja või tellija visandile (kui räägime ateljeest).
2. Moekunstnik-tehnoloog valib või töötab välja kehtivad meetodid toote õmblemiseks, otsides sobivaimaid töötlemisviise, mis lihtsustavad uue eseme valmistamise protsessi.
3. Moekunstnik tegeleb visandite loomisega - toote uute kujundite ja siluettide otsimisega paberil, võimalike viimistlusvõimaluste kallal töötamisega ning toote kujunduse detailse joonistamisega. Eskiiside väljatöötamisel on mitu etappi alates esimestest eskiisidest kuni tehnilise jooniseni, mis antakse projekteerijale kavandi väljatöötamiseks.
On arusaadav, et kõik kolm ülalnimetatud moeloojat tunnevad kõiki rõivatootmise etappe, oskavad joonistada, disainida, oma ideid materjalidesse tõlkida ning on võimelised korraldama oma modellide demonstratsiooni. Universaalne moelooja on vaid kõige nõutum spetsialist, sest vaid edukad suured ja suurte tootmismahtudega ettevõtted saavad endale lubada hoida mitut moeloojat erinevate probleemide lahendamisel.
Ja disainer määrab kogu kollektsiooni põhikontseptsiooni, töötab välja visandid, disaini, õmblustehnoloogia, mõtleb läbi moeetenduse stsenaariumi ja osaleb reklaamikampaaniate väljatöötamises.
Kui rõivadisainer pääseb maailma parimate nimede tippu, ütleb see juba palju. Ja kui ta tunnistati maailma aasta 10 parima disaineri hulka, tähendab see, et järgmisel aastal pühitakse teie riided etenduste ajal lihtsalt minema.
Betsy tunnustab oma edu tantsutunde, mida ta väikese tüdrukuna võttis. Tema rõivaid eristab eksperimentaalne jultumus ja mitmed väikesed esiletõstmised, mis on sellele disainerile ainulaadsed. Betsy nimetati 2009. aastal auhinna kandidaadiks "Silmapaistvate saavutuste eest moes".
Tom Ford on moeringkondades tuntud ülemaailmse kaubamärgi Gucci disainerina ja paljude populaarsete filmide kostüümide loojana. Ta on pälvinud mitmeid auhindu oma erinevate saavutuste eest moemaailmas, kuid kõige uhkem on ta 2000. aastal pälvinud “Parima rahvusvahelise moedisaineri” tiitli üle. Lisaks kõigile oma saavutustele oli Tom omal ajal Yves Saint Laurenti loomingulise protsessi eesotsas.
Pärast suure Javani surma sai tema õest Donatellast Versace moemaja juht. Ta, nagu ta vend, on moekunstnik ja ta on selles sama hea. Just tänu tema tööle peetakse Versace moemaja rõivaste kandmist endiselt kõrgklassiks.
Ralphi loodud bränd Polo Ralph Lauren on maailmas ülipopulaarne. Kuigi Ralph ise kulutas väga kaua enda otsimisele. Ta teenis sõjaväes ja õppis palju teadust. Kuid saatus tegi oma valiku ja kogu maailm tundis Ralfi ära.
Ta pole mitte ainult glamuurne disainer, vaid ka 2012. aasta "maailma mõjukaimate inimeste" staatuse omanik. Ta on ka kahe moemaja Louis Vuittoni ja oma Mark Jacobsi juht.
Valentino, nagu tema fännid teda teavad, alustas oma esimesi samme moemaailma juba koolipoisina. Juba 1959. aastal saavutas ta ülemaailmse kutsumuse ja avas oma maailmakuulsa stuudio. Tema klientideks on maailma tuntuimad inimesed ja staarid. Nende hulgas on Julia Roberts ja Elizabeth Taylor.
Juba ainuüksi nende nimede Dolce ja Gabbana mainimine tähendab kõrget stiili ja 100% edu avalikkuse seas. Kõigi maailmastaaride garderoobis on nende kuulsate disainerite esemeid. Ja hoolimata sellest, et nad on aastaid töötanud, pole nad kunagi maailmale näidanud ebaõnnestunud kollektsiooni, mis pärast catwalkil näitamist nende moemajja jääks.
Neljakordne Briti parima disaineri auhinna võitja. Ta töötas aastaid Givenchy heaks, kuid lõi siis Gucci moemaja abiga oma kaubamärgi Alexander McQueeni. Isegi kui arvestada disaineri surma 2010. aastal, on tema nimi endiselt maailma kümne parima moelooja seas.
Šokeeriv, skandaalne ja samas üks maailma populaarsemaid disainereid, Galliano loob meistriteost meistriteose järel. Tema saated on ülipopulaarsed nii maailma popstaaride kui ka friikide seas. Paljud neist püüavad tema stiili jäljendada, eristuvad sellega hallist massist.
Stella on biitlite liikme Paul McCartney ning fotograafi ja loomaõigusaktivisti Linda McCartney tütar. Kuna Stellal on väga kuulsad vanemad, ei suutnud ta aastaid oma tunnustust saavutada. Ajakirjanikud pesid ta luid kaua, kuni mõistsid, et tegemist on tohutu andega isiksusega. Esimene märkimisväärne töö oli show Pariisi moenädalal. Peale seda hakati Stellast hoopis teistmoodi rääkima.
Oleg ja Valentina Svetovid on müstikud, esoteerika ja okultismi spetsialistid, 14 raamatu autorid.
Siit saate oma probleemi kohta nõu, leida kasulikku teavet ja osta meie raamatuid.
Meie kodulehel saate kvaliteetset teavet ja professionaalset abi!
Moedisainer(vene termin) - rõivadisainer, rõivamudelite valmistamise spetsialist, eksperimentaalsete näidiste looja, imago ja stiili määratlemine, üldine disainilahendus, uute tehnoloogiliste lahenduste väljamõtlemine, dekoori väljatöötamine, värvide ja materjalide valik, läbimõtlemine tarvikud ja lisad.
Couturier(prantsuse couturiere – õmbleja, alates couture – õmblemine, õmblemine) on kõrgmoetööstuses töötav kunstnik-moedisainer, kes loob neile ülikunstilisi rõivamudeleid ja aksessuaare. Töötab sageli juhtivate moesalongide ja eksklusiivsete butiikidega lepingu alusel.
Ajaloo esimeseks couturieriks peetakse traditsiooniliselt moekunstnikku, High Fashion Syndicate'i loojat Charles Frederick Worthi (1825-1895).
Maailma moedisainerite nimed ja perekonnanimed
Ivan Ayplatov
Amft Thorsten
Andre Tan
Angelo Motsilo
Armani Giorgio(Itaalia moelooja, Armani moeimpeeriumi asutaja)
Atelier Fontana
Balenciaga Cristobal
Balmain Pierre
Beckham Victoria
Burton Sarah
Boan Mark
Boss Hugo
Versace Gianni
Versace Donatella
Westwood Vivienne
Gabbana Stefano
Galliano John
Golitsyna Irene
Gordienko Tatjana Aleksandrovna
Gaultier Jean-Paul(Prantsuse moelooja, kes määras 1980ndatel ja 1990ndatel suures osas kõrgmoe välimuse)
Jacobs Mark
Dean ja Dan Caten
Dior Christian(Prantsuse moelooja, Christian Diori moemaja asutaja)
Dobrokhotova Ljudmila Nikolaevna
Dolce Domenico
Givenchy Hubert de
Zaitsev Vjatšeslav Mihhailovitš
Laulja Rubin
Cavalli Roberto
Karan Donna
Cardin Pierre(Itaalia päritolu prantsuse moelooja)
Klein Kelvin
Krutikova Irina Vladimirovna
Quant Mary(Briti disainer, rõivadisainer, miniseeliku looja)
Lagerfeld Karl
Lamanova Nadežda Petrovna
Lanvin Jeanne
Lapidus Ted
Lily Litkovskaja
Lopez Pura
Lauren Ralph
Lucy Duff Gordon
Tegema
McCartney Stella
Mackenzie Andrew
McQueen Aleksander
Maran Isabel
Mepen Gerts Moisejevitš
Minogue Danni
Miyake Issei
Molino Edward
Moschino Franco
Mugler Thierry
Plastinina Kira Sergeevna
Ponomarjov Andrei Anatolievitš
Raban Paco(Prantsuse couturier, revolutsiooniline 1960. aastate moemaailmas)
Rendi Oscar de la
Rickel Sonya
Rucci Ralph
Saint Laurent Yves
Simachev Denis Nikolajevitš
Smith Paul(disainer)
Starkey Lee
Suzanne Belperron
Takada Kenzo(Jaapani moelooja ja disainer, Kenzo kaubamärgi asutaja)
Temperley Alice
Tomaševski David
Tracy Philip
Uvarova Jelena Vladimirovna
Väärt Charles Frederick
Ferragamo Salvatore
Ferre Gianfranco
Ford Tom
Formichetti Nicola(disainer, Itaalia-Jaapani päritolu moelooja)
Frantsuzova Sultanna Ivanovna
Furstenberg Diana von
Hvastov Ruslan Jurjevitš
Hilfiger Tommy
Tšapurin Igor Vjatšeslavovitš
Chanel Coco
Hernandez Cladoville
Judaškin Valentin Abramovitš
Yamamoto Yoji
Yarmak Jelena Davõdovna
Sellest nimekirjast saad valida oma perekonna- või eesnime ning tellida meilt energiainfo diagnostika.
Oleg ja Valentina Svetovid
Meie meiliaadress: [e-postiga kaitstud]
Maailma moedisainerid. Maailma moedisainerite nimed ja perekonnanimed
Armastusloits ja selle tagajärjed – www.privorotway.ru
Ja ka meie blogid:
sampfuncs.ru – naise kosmeetikakotis. Portaal armastatud naistele