Prantsuse kuller Jean Paul 5-täheline ristsõna. Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier nüüd

Moekunstnik Jean-Paul Gaultier on tõeline moerevolutsionäär. Couturier riietas mehed seelikutesse, õpetas naisi riiete peale kandma aluspesu ning pani catwalk’ile igasuguse kuju ja suurusega modelle.

Lapsepõlv ja noorus

Jean-Paul Gaultier veetis oma lapsepõlve hubases Pariisi äärelinnas Arquelis. Poiss külastas sageli vanaema, kes lubas tulevasele moeloojale kõike. Jean-Paul jättis kooli vahele ja veetis tunde selle asemel, et joonistada. Maja oli täis moeajakirju, mis meelitasid kauni elu ja luksuslike riietega. Gaultier uuris entusiastlikult fotosid, pannes tähele piltide stiililisi jooni.

Ka teleka vaatamine polnud keelatud ning terve päeva sai ta nautida telesaateid ja mängufilme, milles staarid särasid luksuslikes kleitides ja ülikondades. Eriti paeluvad olid saated Pariisi varietee- ja kabareest Folies Bergere. Poiss hakkas märgatud ideid ellu viima ja esimeseks modelliks sai kaisukaru – Jean õmbles loomale riided. Karu riidekapis oli ruumi isegi pulmakleidi ja astronaudi ülikonna jaoks.

Gaultier on üks vähestest kodumaistest disaineritest, kes ei saanud erialast koolitust. Lady Luck soosis neid igatahes. Päikese käes kohta otsides hakkas Jean-Paul saatma pealinna moemajadele kirju koos küsimustiku ja visanditega. Ja ühel päeval tuli täiesti ootamatult vastus . Kuulsa Maja omanik mitte ainult ei kiitnud pürgivat moeloojat, vaid kutsus ta tööle isikliku abistajana. Noormees asus vallutama Prantsusmaa pealinna ja fashionistasid.

Mood

Aasta jooksul omandas Jean-Paul hiilgavalt kullerilt kogemusi ja otsustas seejärel vabaks minna. 1976. aastal asutas Gauthier oma ettevõtte, mille peamistele juhtivatele kohtadele määras koolisõbrad Francis Menuge ja Donald Potard. Samal aastal lõi disainer esimese rõivasarja, kuid etendust ei kaunistanud sel päeval ajakirjandus ja kuulsused, esitles oma töid teine ​​moelooja.

Ebaõnnestumine sundis Jean-Pauli otsima oma meetodeid tähelepanu tõmbamiseks ning parim viis edu saavutamiseks on alati skandaal ja šokeerimine. Gaultier korraldas etendusi kõige ootamatumates kohtades - trammidepoos, karussellimuuseumis ja isegi endises vanglas ning 2010. aastal toimus moeetendus Moskvas Kaasanski raudteejaamas.

Ka disainerite modellid pole tavalised: tavaliste kõhnade pikkade tüdrukute kõrval ilmusid lavale lihavad kaunitarid, lühikesed või vanemad modellid. Näis, et Gaultier kuulutas maailmale, et tema mood sobib kõigile.

Alates oma esimestest töödest näitas couturier individuaalsust, mis põhineb stiilide ja materjalide segul. Disainer katsetas kõigest väest saadaolevate materjalidega modellid, kes kandsid teesõeladest valmistatud riideid, salvrätikuid ja patareisid. Varsti hakati moetööstuse uut staari kutsuma “hirmsaks lapseks”, mis tõlkes tähendab “kohutav laps” ja “moehuligaan”. Ta ei lakanud hämmastamast kriitikuid ja kunstigurmaane, eriti rabas teda kollektsioon “High-Tech” (1981) – kasutati prügikaste, plekkpurke ja kassitoidukarpe.

Gaultier suutis muuta madruse vormiriietuse, vesti, moemeeste seas populaarseks. See ilmus esimeses kollektsioonis moemudelitele ja alles 10 aastat hiljem kinnistus see inimeste garderoobides kindlalt tänu 1983. aasta etendusele, mil triip asus seelikutele ja kleitidele.

Nukitsamees Gaultier paistis end 1985. aastal silma sellega, et riietas mehed seelikutesse. Kollektsioon “And God Created Man” oli täis detaile Šoti kilti teemal, hävitades soostereotüüpe.

Disainer kinkis naistele korsettkleidid osaks nende igapäevasest garderoobist. Jean-Pauli inspireeris neid looma roosa korsett, mida ta lapsepõlves vanaema kapis nägi. Ja 1983. aastal tutvustas ta kaunile poolele inimkonnast leiutist koonusekujulise rinnahoidja kujul, mis neile meeldis - palju hiljem läks laulja sellega maailmaturneele. Kuid mitte kõik ei osutunud nii lojaalseteks, mõned kriitikud süüdistasid moekat huligaani õrna naiseilu moonutamises.

Madonnast sai Gaultier’ ustav klient, mees õmbles talle hunniku lavarõivaid. Moekunstnikust sai lauljate lemmik ja. Disainerit meelitasid koostööle kuulsad režissöörid: prantsuse kuller töötas tegelaste kostüümide loomisel filmides “Viies element”, “Kika”, “Kadunud laste linn” jt.

90ndate keskpaigas oli Euroopa noored tätoveeringute mood üle jõu käinud ja seda kõike tänu kollektsioonile “Tattoo”, milles Gaultier esitles heldelt tätoveeringuid, augustamist ja etnilisi ehteid.

2000. aastatel jäi Jean-Paul truuks julgete eksperimentide traditsioonile ning jätkas tagasivaatamata või kartmata, et teda nuhtletakse, avangardi hõnguga, kuid samas mitte ilma rafineerituseta rõivasarjade loomist. Ta ei püüdnud asjata – 2007. aastal sai kuller Fashion Group Internationali auhinna kui disainer, kes suutis murda klišeesid ja kaotada moepiirid.

Jean-Paul Gaultier ei piirdunud ainult riietega. 1993. aastal tutvustas disaineri bränd parfüümi, mis on samuti ekstravagantne ja seab kahtluse alla klassikalised ideed parfüümi kohta. Jean Paul Gaultier' lipu all olevad poed kaunistavad iga maailma pealinna 2005. aasta kevadel avas Moskvas uksed Prantsuse couturier'i butiik.

2014. aastal teatas disainer, et lõpetab valmisrõivaste kollektsioonide tootmise, kuid jättis endale õiguse teha kõrgmoodi, parfüüme ja aksessuaare. Jean-Paul Gaultier'l on oma veebisait, mille lehtedel saavad külastajad teada iidoli moeuudistest, ideedest ja saavutustest.

Isiklik elu

Gautier koges oma isiklikus elus tragöödiat. Moemaestro on avatud homoseksuaal ja samal ajal monogaamne mees. Tema eluloos on ainult üks tõeline armastus. Ta elas ja töötas koos endise koolikaaslase Francis Menuge'iga. Liit kestis 15 aastat, kuid 1990. aastal suri väljavalitu AIDSi põhjustatud tüsistustesse.

Jean-Paul elas kaotusest napilt üle, ta kavatses isegi moemaailmast lahkuda ja koos Menuge'iga loodud ettevõtte laiali saata. Kuid kui valu vaibus, läks Gauthier ülepeakaela tagasi tööle, mõistes, et tema surnud sõber poleks radikaalseid meetmeid heaks kiitnud.

Pärast Franciscuse surma elab disainer üksi, osaleb AIDS-i vastu võitlemise aktsioonides ning saadab osa sissetulekust laboritesse ja teadusfondidesse, kus nad püüavad luua haigusele ravi.

Gaultier on avalik isik, esineb sageli televisioonis, juhtis saadet MTV kanalil - saade nimega “Eurotrash” oli uskumatult populaarne.

Jean-Paul Gaultier nüüd

2017. aasta sügisel toimunud moeetendusel esitletud uues couture kollektsioonis segas Jean-Paul kultuure: hidžabide ja juudi rahvusrõivaste motiivide kõrvale ilmusid ootamatult India naiste ehted. Liibuvad jakid on kombineeritud spordikampsunite ja ühe õla kleitidega.

2018. aasta kevad-suveks kutsus Gaultier oma narmaste, graafiliste mustrite ja laiade vöödega fashionistasid tagasi 60ndatesse. See leiutaja Jean-Pauli etendus köitis taas publikut – rase modell Coco Rocha astus lavale koos oma kaheaastase tütrega sobivates rõivastes.

Nüüd valmistab Gaultier ette Folies Bergere kabaree jaoks lavastust “Fashion Freak Show”. Süžees on kirjas peamised verstapostid disaineri elus: stseenid räägivad näiteks sellest, kuidas väike Jean-Paul leidis kapist oma vanaema korseti, kuidas ta Cardini moemajja tööle sai ja kuidas sündis meeste seelik. . Kuulsusi, kellega meie teed ristusid, mängivad tsirkuse- ja teatrinäitlejad.

"See on paraad moeelu kohta," lubab maestro.

Friigishow esilinastus on kavandatud 2018. aasta oktoobrisse.

Seisundi hindamine

• 2009. aastal ulatusid Jean-Paul Gaultier' tulud 23 miljoni euroni.
• Ligikaudne netoväärtus: 100 miljonit eurot.
• Korter Pariisis väärtusega 800 000 miljonit dollarit.
• Villa palmisalus Marrakechis.

Paljud meie lugejad tabasid 1980ndaid ja nende päevade moodi. Ja kuigi nõukogude mood erines oluliselt juhtivate majade kõrgmoest, on sel ajal populaarsete moeloojate mõju vaieldamatu. See on Ralph Laureni, Giorgio Armani ja Calvin Kleini aeg. Nende disainerite loodud suundumused ei muutnud mitte ainult moemaailma - need muutsid kogu meie planeedi elanikkonna välimust.

1. Calvin Klein

Ettevõtte Calvin Klein läbimurre toimus 70. aastate keskel, kui hakati tootma disainerteksaseid, mille tagataskule pandi uhkelt kiri “Calvin Klein” (hiljem sarnased riided - ettevõtte nimega silmapaistvalt koht - sai innukate moehuviliste jaoks tõeliseks kinnismõteteks ja see tekitas nn logomaania).
80ndatel andis Calvin Klein välja pesusarja, mis sai hetkega populaarseks tänu provokatiivsele reklaamile poolpaljaste modellidega.

2. Ralph Lauren / Ralph Lauren

Stiilsed ja elegantsed ülikonnad Ralph Laurenilt 80ndatel said tõeliseks hea maitse märgiks. Ja juba Ralph Laureni kuvand muutub omamoodi võrdluspunktiks selle kohta, kuidas jõukas inimene peaks välja nägema: klassikalises polosärgis (hobusel polo mängija videos olev logoga Polo riietusliin on endiselt populaarne), tahtlikult juhuslikult visatud jope ja kallid aksessuaarid.
80ndatel lõi Ralph Lauren uue kuvandi jõukast mehest, kes ei näe enam välja kurnatud ideaal, vaid lihtsalt isemajandav, kellel on oma staatuse rõhutamiseks vaja kanda vaid brändiriideid.

3. Jean Paul Gaultier

18-aastaselt saatis Jean-Paul oma visandid kõigile juhtivatele kulleritele ja sai seega tööle Pierre Cardini juurde. Hoolimata vähesest eriharidusest andis Gaultier juba 70ndate keskel välja oma kollektsiooni ning 80ndateks oli tema nimi laiemalt tuntuks saanud, muu hulgas tänu skandaalsusele.
Jean-Paul Gaultier hägustas julgelt sugudevahelisi piire, andes välja kollektsioonid meeste seelikute ja naiste kõrgtehnoloogiliste komplektidega. Ka 80ndatel disainis Gaultier koonuse rinnahoidjaga kleidi, millest sai 90ndate alguses Madonna tunnuskleit.

4. Karl Lagerfeld / Karl Lagerfeld

Karjääri algusest peale on ta töötanud korraga nelja moemajaga, luues igaühe jaoks täiesti erinevad töökollektsioonid. 1980. aastate alguses sai Lagerfeldist Chaneli maja kunstiline juht, töötades samal ajal ka oma rõivasarja KL kallal. Fendi maja jaoks töötas disainer välja topelt F-ga signatuurilogo ning andis välja ka päikeseprillide sarja ja teksakollektsiooni. Esimese Fendi parfüümide seeria algatas samuti Karl Lagerfeld.

5. Gianfranco Ferre / Gianfranco Ferre

Arhitekti väljaõppe saanud Gianfranco Ferré sai hiljem tuntuks kui "moearhitekt". Disainer andis oma esimese kollektsiooni välja 1978. aastal, millele järgnes 80ndate alguses Ferre sildi all meesterõivaste sari. 1980. aastate lõpus sai Jeanfrancost Christian Diori kunstiline juht ja talle anti maja jaoks oma esimese kollektsiooni loomiseks aega vaid üheksa nädalat. Ja tõepoolest, vaid paar kuud hiljem oli uus kollektsioon valmis.

6. Gianni Versace / Gianni Versace

Gianni Versace käivitas oma rõivasarja esmakordselt 70ndate lõpus Milanos. Tema vend Santost sai selle moemaja peaadministraator ja tema õde Donatella vastutas fotosessioonide eest. 80ndate keskel andis Versace välja meestelõhna L'Homme, mis tõi Versacele uue kuulsuse laine. Nagu Lagerfeld, toetas ka Versace igal võimalikul moel tippmodellide kultust, makstes oma saadete põhimodellidele tingimusteta tasu.
1997. aastal tappis Gianni sarimõrvar. Mõni päev hiljem sooritas ta enesetapu, oma tegu selgitamata.

7. Donna Karan / Donna Karan

Donna Karan alustas oma karjääri Anne Kleini majas ja 70ndate lõpuks sai temast maja peamine projekteerija. 80ndatel asutas ta oma rõivasarja, mis oli suunatud tavatarbijale. Karan keeldub luksuslikest rõivastest uskumatult kõrgete hindadega ning keskendub sihtrühmana taskukohastele hindadele ja noortele. See oli võidukas otsus: ettevõtte kasum oli nii suur ja kaubamärgi populaarsus nii laialt levinud, et 1984. aastal võeti Donna Coran Coty kuulsuste halli.
Donna Karan tutvustas ka mustade liibuvate sukkpükste ja lühikeste seelikute moodi, mis sai tõeliseks päästeks ülekaalulistele naistele, kes soovisid minisid kanda. Donna tutvustas ka kontseptsiooni "Seitse lihtsat asja", mis tähendab, et naise garderoob vajab vaid seitset eset, et iga päev teistmoodi välja näha, ilma et oleks vaja midagi vaja.

8. Giorgio Armani / Giorgio Armani

Itaalia disainer alustas oma rõivakollektsiooni tootmist 1970. aastate keskel ja sai tuntuks oma stiilsete meeste jakkide poolest. 80ndate keskel sõlmis Armani lepingu L'Orealiga, mis tähistas Armani Juniori, Armani Jeansi ja Emporio Armani parfüümisarjade algust.
Lisaks oli Giorgio Armani American Gigolo kostüümikunstnik, mille peaosades olid David Bowie, The Comfort of Strangers ja The Untouchables.

9. Franco Moschino / Franco Moschino

Franco Moschino alustas oma karjääri Gianni Versace illustraatorina. 1980. aastate alguses asutas ta oma ettevõtte Moonshadow ja andis välja tippklassi rõivaste kollektsiooni, kuid otsustas peagi toota soodsamaid Cheap and Chic rõivaid.
Moschino naljatas oma kollektsioonides kõrgmoe üle, lisades oma kollektsioonidesse absurdi. Niisiis oli tema kollektsioonist pärit vööl kirjutatud "Vöökoht raha väärt" ja jopel "Kallis jakk" või sellised sildid nagu "Kus seda kanda?" Franco asetas oma “MOSCHINO” logo alati kõige nähtavamale riietuskohale, muutes selle tavaliselt kuldseks. Naljakas, aga tänu sellistele sammudele sisenes Moschino ise kõrgmoe maailma ja lõi brändi, mida teised nüüd jäljendavad.
Galliano otsustas šokeerida ja valas kõik oma modellid veega vahetult enne lavale minekut.

Mood pole mitte ainult tööstus, vaid ka kunst. Mood reageerib alati tundlikult ühiskonnas toimuvatele muutustele, mõnikord aitab see “jälgi hoida” ja säilitada meele kohalolekut väljakannatamatud olukordades – tasub meenutada okupeeritud Pariisi prantslannasid, kes kangekaelselt kandsid kleite ja näitasid sissetungijatele prantsuse šikki. saade: “Sa ei saa meid vallutada. Sa võid meie maad haarata, aga meie vaimu ei saa murda!...” Otsustasime rääkida 20 kuulsat kulleri, moemaailma peamised uuendajad ja revolutsionäärid ning tõelised kunstnikud, kes töötasid ilu nimel.

Charles ja Jean-Philippe Worth

Haute Couture'i ajaloo esimeseks kulleriks peetakse vääriliselt inglast Charles Frederick Worthi - moeloojate kuningaks ja kuningate moeloojaks, kelle klientide seas oli 9 kroonitud pead. 1857. aastal avas Worth oma esimese täieõigusliku moemaja Pariisis Rue de la Paix'l. Pärast Charlesi enda surma läks maja tema poegadele Jean-Philippe'ile ja Gasne'ile. 20. sajandil sai Jean-Philip Worthist ka kuulus couturier, suure Itaalia näitlejanna Eleanor Duse lemmik. Worthidest saaks esimene moedünastia.

Jacques Doucet

Noor Jacques Doucet ei kavatsenudki oma tulevikku moega siduda – ta unistas kuulsaks kunstnikuks saamisest. Kuid pärast vanemate surma päris Jacques nende toodangu Doucet Lingerie, aluspesu müüva pereettevõtte. "Härra Jacques", nagu teda nüüd kutsuti, osales ja muutis selle 20. sajandi alguse peamiseks moemajaks. Doucet lõi luksuslikke, majesteetlikke ja keerukaid rõivaid ning hindas luksust ja ilu palju rohkem kui praktilisust ja asjakohasust. Ta oli kuulus filantroop ja aitas noori talente: näiteks oli härra Jacques see, kes tutvustas Paul Poiret' ja Madeleine Vionnet'd moemaailma.

Jeanne Paquin

Paul Poiret

Paul Poiret hakkas õmblema lapsepõlves, luues oma õdede nukkudele rõivaid. Pärast õpinguid Jacques Doucet' juures sai ta tööle House of Worthis ja seal oma oskusi lihvides avas oma maja. Poiret oli esimene moelooja, kes soovitas naistel korsetist loobuda ning kanda antiikstiilis tuunikakleite ja kõrge vöökohaga kleite. Poiret’ rõivad ja kangad olid alati luksuslikud – ta otsis inspiratsiooni idamaade kultuurist, nagu paljud kullerid pärast Vene balleti ja kuulsate “Diaghilevi hooaegade” saabumist Pariisi. Ka Venemaad peeti sel ajal “idaks” ja Poiret lõi koguni vene rahvarõiva elementidega kollektsiooni “Kaasan”.

Kahjuks hakkas couturieri populaarsus juba 20ndatel langema. Moes olid täiesti erinevad asjad ja Coco Chanelist sai muutuste sümbol. Poiret oli musta värvi rohkuse ja riiete lihtsuse pärast nördinud, ta küsis isegi Mademoiselle Cocolt endalt, kas see kõik tähendab, et ta on leinas. Julm Coco vastas Poiret'le: "Jah, teie sõnul!"

Coco Chanel

See legendaarne naine ei vaja tõesti tutvustamist – me arvame, et kõik olenemata vanusest, soost ja elukohast on Mademoiselle Cocost kuulnud. Väike must kleit, Chanel nr 5 parfüüm, esimesed pükskostüümid, ikooniline tviidjakk, lihtsuse ja elegantsi luksus pompsuse ja kaunistuse asemel, tepitud Chanel 2.55 it-kotid – moodsad fashionistas pärisid selle kõige peamiselt prantslannalt moemaailm.

Elsa Schiaparelli

"Šokeeriv Elsa", moe esimene ekstsentrik ja pret-a-porte asutaja, pole nüüd kaugeltki nii kuulus kui tema peamine konkurent Coco Chanel. Nende töömeetodid ja lähenemine moele olid võimalikult erinevad: Elsa armastas šokeerida, töötas sürrealistlike kunstnikega ning talle ei meeldinud üldse must ja tviid. Just tema tõi moodi šokeeriva roosa – särav fuksia, šokeeriva roosa, millest sai tema visiitkaart – ta oli maetud just seda värvi ülikonda. Koos Salvador Daliga mõtles Elsa välja ja lõi homaarikleidi, skelettkleidi ja terve mütsikollektsiooni: lambaliha müts, kingamüts, teleskoopkübar... Meil ​​ei ole hea meel sellest naisest rääkida, täis. ideid ja energiat Kui me ei saa, lugege kindlasti tema inspireerivat autobiograafiat My Shocking Life!

Madeleine Vionnet

Madeleine Vionnet’t on alati kutsutud “moearhitektiks” – just tema leiutas kallutatud lõiketehnika ja oli tõeline drapeeringu meister. Tema kleidid istuvad tänu lõikamisoskusele alati ideaalselt, rõhutades kliendi keha kumerust. Ja moodsad "piraadid", kes üritasid Vionne'i rõivaid kopeerida ja tema talendiga raha teenida, nägid tunde vaeva, püüdes nende disaini välja mõelda - nad pidid kõigepealt kleidi lahti rebima, tikkima arvukalt noolemänge ja püüdma mõista, kuidas need tükid kokku sobivad. üks harmoonia.

Jeanne Lanvin

Jeanne Lanvini karjäär moeloojana sai alguse pisitütre kostüümidest – nähes beebi võluvaid kleite koos emaga jalutamas, jäid teised naised seisma, et uurida, milline rätsep õmbleb nii imelisi lasteriideid. Peagi hakkas Jeanne Lanvin õmblema kleite täiskasvanutele, kuid kõik tema kauplused müüsid ka lastekollektsioone. Ta otsis alati inspiratsiooni looduse elavatest värvidest ja kunstnike maalidest ning imetles Botticellit ja Renoiri. Ja maja tunnusmärgiks sai kuulus toon "Lanvin sinine".

Jean Patou

Jean Patou ei olnud ei joonistamise ega õmblemise meister ning lõi oma modellid sageli otse mannekeenile. Temast sai esimene disainer, kes tootis spordirõivaid – tenniseseelikuid ja lühikesi pükse, ujumisriideid ning saavutas kuulsuse rätsepana, kes riietas tennisetähte Suzanne Lanolinit. Patou otsis inspiratsiooni kubistlike kunstnike töödest, võttes kasutusele nende geomeetrilised kujundid, ranged jooned ja kontrastsed värvid.

Proua Gre

Madame Gre soovis enda sõnul alati olla skulptor – ega näinud kiviga töötamise ja kangaga töötamise vahel vahet. Nagu tõeline skulptor, lõi ta kõik oma meistriteoste kleidid "elavalt", otse mannekeenile ja ilma mustriteta, nii et tema asju oli lihtsalt võimatu kopeerida. Drapeeringute uskumatu keerukus ja rõivaste täiuslik sobivus muutsid modellid iidse kunsti parimateks näideteks.

Marcel Rocha

1942. aastal nägi Marcel Rocha ette revolutsiooni, mille Christian Dior viis aastat hiljem moes teeb: juba enne kuulsa uue välimuse ilmumist tagastas Rocha paljudeks sõja-aastateks unustatud korseti naiste riidekappidesse. Ja ka lahtised flanellpüksid, ese, mis ei olnud tolle aastate naiste garderoobis üldiselt sugugi omane. Enne Marcel Rochat kandsid naised pükse vaid erandjuhtudel – kas siis puhkusel või kodus ning Rocha tegi need oma igapäevase garderoobi täisväärtuslikuks osaks.

Jacques Fath

Enne moeloojaks saamist jõudis Jacques Fath teenida sõjaväes, olla vangistatud, saada mitmeid sõjalisi auhindu ja töötada börsil - alles siis avas ta oma ateljee. Paks õppis oma käsitöö disainerina ise. Ja populaarsust saavutas ta tänu uuele stiilile, mille ta lõi šikile noorele pariislannale: ta õmbles lendlevaid õhulisi seelikuid, luksuslikke kleite ja juba enne Christian Diori hakkas ta katsetama siluetiga, mida peagi hakatakse nimetama uueks välimuseks.

Christian Dior

Christian Diorit ülistas tema kuulus 1947. aasta kollektsioon – seesama, mis demonstreeris sõjajärgsele maailmale naiselikku uut välimust. Just sellest kollektsioonist oli Christian Dior kümme aastat (kuni oma surmani 1957. aastal) tunnustatud moekuningas. Dior lähenes kollektsioonide loomisele uskumatu hoolega: oma autobiograafias “Dior on Dior” räägib ta üksikasjalikult, kuidas ta saadete kallal töötas, kuidas ta võis ühe kleidi 7-8 korda muuta ja lõpuks isegi mitte kaasata. kollektsiooni juurde.

Hubert de Givenchy

Enne oma maja avamist jõudis Hubert de Givenchy töötada nende aastate kuulsaimate disainerite juures: Jacques Fath, Christian Dior, Elsa Schiaparelli. Just Elsa andis talle elu alguse, kes nägi noormehes talenti. Givenchy muusa ja püsiklient oli 40 aastat Audrey Hepburn – ta tuli tema juurde Sabrina filmi jaoks kostüüme ostma ning sellest kohtumisest sai alguse pikaajaline sõprus. Selle filmi eest sai Hubert Givenchy oma esimese Oscari kostüümikunstnikuna ja lõi Audreyle rõivaid veel paljudes filmides – sealhulgas kõige kuulsamas, Hommikusöök Tiffany juures.

Cristobal Balenciaga

Cristobal Balenciaga on moemaailma tõeline mõistatus. Ta ei lubanud kunagi võõraid oma ellu, nii et temast pole palju teada. 13-aastaselt täitis ta oma esimese tellimuse – ta astus tänaval Marquise de Cassa Torrese juurde ja teatas, et kui tal oleks samad kangad, õmbleks ta palju parema riietuse kui see, mis tal praegu seljas on. Markiis oli üllatunud, kuid kutsus poissi proovima talle tualetti teha - ja oli šokeeritud, kui ta õmbles talle riietuse, mis polnud halvem kui ükski kuulus kuller. 16-aastaselt avas ta oma stuudio. Kell 19 – oma moemaja. Ta oli suurepärane arhitekt ja oskas ühendada ranged jooned liialdatud mahtude, vaoshoituse ja luksusega. Coco Chanel ise tunnistas teda oma ainsaks konkurendiks – ja disainerite seas ainsaks suure C-tähega Couturieriks.

Paco Rabanne

Paco Rabanne tegi 60ndatel moes tõelise revolutsiooni – seekord tehnoloogilise. Tema 1966. aastal Pariisis esitletud vaid 12 komplektist koosnev kollektsioon tekitas tõelise sensatsiooni – ta lõi komplekte kaasaegsetest materjalidest: plastikust, metallist, sulgedest ja metallvõrgust, paberist, kuivatatud lilledest. Tema teosed peegeldasid täielikult kosmoseajastu vaimu, futurismi moodi ja fantaasiaid tehnogeensest tulevikust. Võib-olla ajendas Paco Rabanne'i kasutama materjale, mis polnud üldse “moodsad” ja mida tema arhitektiharidus moes ei kasutanud – kuigi ta ei töötanud oma erialal päevagi.

Pierre Balmain

Pierre Balmani esimene kollektsioon, mis ilmus 1945. aastal, hämmastas avalikkust. Balman ülistas sõja-aastatel unustatud luksust, sära ja sära. Kollektsioonis olid õhtukleidid, kimonod, kallitest kangastest valmistatud pükskostüümid – kõik rikkalike kaunistuste, õmbluste, tikandite ja pitsidega. Ta armastas naisi kaunilt riietada, kuid ilma liigse ekstravagantsuseta.

Pierre Cardin

Pierre Cardin pühendas oma töö esimesed aastad eranditult teatri kostüümide loomisele ja alles seejärel liikus naiste ja meeste kollektsioonide loomise juurde. Ta säilitas oma lähenemises modellindusele teatud teatraalsuse: Cardini stiili peamised eristavad jooned olid ebatavaliste sünteetiliste materjalide kasutamine, erksad lihtsad värvid ja ebatavalised vormid - just tänu sellele sai ta moe peamise futuristi mitteametliku tiitli. maailmas. Cardini kuulsaim looming oli balli kleit.

Yves Saint Laurent

Yves Saint Laurent alustas oma karjääri Christian Diori heaks ja pärast tema surma sai temast Diori maja juht. Tema 1958. aasta kollektsioon pälvis kriitikute kiitvaid hinnanguid, kuid 1960. aastal võeti Saint Laurent sõjaväkke ja ta naasis moe juurde alles aasta hiljem – kuid juba omaenda Yves Saint Laurent’i majas. Yves Saint Laurent leiutas esimese naiste smokingu, tõi naiste moodi palju muid meeste garderoobi elemente ning teda peetakse unisex stiili rajajaks.