Stiilne valge siksakiline pullover – õppige oma kätega kuduma. Lahkumine siksakiga, loomistehnika ja soengud selleks

Siksakõmblus on elastne, üsna vastupidav ja tundub huvitav, mis teeb selle sisuliselt universaalseks. Enamikul õmblusmasinatel on siksakõmblus, kuid siksakpisteid saab käsitsi õmmelda ilma suuremate raskusteta.

Sammud

Lihtne siksakõmblus

Sisestage nõel kangasse pahemalt poolt. Sisestage nõel kangasse õmbluse alguspunktis (punktis A). Tooge see kanga pahemalt küljelt paremale poole.

• Tõmmake niit täielikult välja, nii et otsas olev sõlm jääb kanga tagaosa lähedale.
• Lähtepunkt A peaks asuma siksakpiste paremas alumises nurgas.

1. Tehke vertikaalne õmblus. Viige niit vertikaalselt mööda kanga paremat külge ja sisestage nõel kangasse otse teraviku kohale A. Punkt saab olema uus torkepunkt B.

   • Tõmmake niit lõpuni kanga pahemale poolele, luues punktist paremale poole vertikaalse õmbluse A asja juurde B. Õmblus peaks olema sirge ja mitte küljele kaldu.
   • Punktide vaheline kaugus A Ja B määrab õmbluse laiuse. Kui teil pole konkreetseid juhiseid, piisab 6 mm laiusest.

2. Viige nõel tagasi alguspunkti. Viige nõel läbi kanga uuesti läbi teraviku A. Tõmmake nõel ja niit lõpuni paremale poole.

   • Tõmmake niit nii, et tagaküljele moodustub vertikaalne õmblus, mis dubleerib esikülje vertikaalset õmblust.

3. Õmble diagonaalpiste vasakule. Asetage niit diagonaalselt mööda paremat külge ja sisestage nõel kangasse, mis jääb teravikust vasakule B temaga samal tasemel. Sellest saab asja C.

   • Horisontaalne kaugus punktide vahel B Ja C peaks ligikaudu vastama õmbluse laiusele. Selles näites on see kaugus 6 mm.
   • Tõmmake niit pahemale poole, et moodustada näost ühtlane diagonaalõmblus, ühendades punktid A Ja C.

4. Tõstke nõel tagasi paremale küljele diagonaalpiste lõpp-punkti alla. Viige nõel pahemalt poolt esiküljele punktis, mis asub otse nõela all C kohakuti punktiga A(temast vasakul). Uuest punktist saab punkt D.

   • Tõmmake lõng lõpuni läbi, luues pahemal poolel olevate punktide vahele vertikaalse õmbluse. C Ja D.
   • See samm lõpetab siksakilise õmbluse ühe osa.

5. Korrake ülaltoodud samme kuni õmbluse lõpuni. Lõpeta õmblus vertikaalse õmblusega.

   • Iga siksak-õmbluse lõpetamisel nimetage punktid algusest peale ümber. Teisisõnu, punkt C peaks muutuma punktiks B, ja punkt D- asja juurde A järgmine õmblus.
   • • A Ja B kanga esiküljel;
     • asetage punktide vahele vertikaalne õmblus B Ja A mööda kanga pahemat poolt, tuues nõela jälle punktis paremale poole A;
     • tehke diagonaalõmblus kanga paremal küljel punktist vasakule A asja juurde C;
     • õmble vertikaalne piste piki kanga pahemat poolt punktist C asja juurde D, tuues nõela punktis esiküljele D.
   • Lõpeta õmblus vertikaalse pistega piki kanga paremat külge punktist alates D asja juurde C.
   • Veenduge, et kõigi õmbluslülide pikkus ja laius jääksid samaks.

6. Lihtsa siksak-õmbluse muutmiseks dekoratiivseks rombiõmbluseks tõmmake nõel välja viimase vertikaalse õmbluse alumisest punktist. Nimetage viimase vertikaalpiste lõpp-punktid ümber nii, et selle alumisest punktist saaks punkt E , ja ülemine on punkt F Nimetage viimase vertikaalpiste lõpp-punktid ümber nii, et selle alumisest punktist saaks punkt.

   • . Viige nõel kanga paremale küljele , ja ülemine on punkt.
   • Kui tegite kõik varem õigesti, siis õmbluse lõpus torkab niit kanga pahemalt poolt välja. , ja ülemine on punkt asja juurde Nimetage viimase vertikaalpiste lõpp-punktid ümber nii, et selle alumisest punktist saaks punkt Selle sammu lõpuleviimiseks tehke punktist pahemale poole vertikaalne õmblus Nimetage viimase vertikaalpiste lõpp-punktid ümber nii, et selle alumisest punktist saaks punkt.

7. ja viige nõel läbi teraviku esiküljeleÕmble diagonaalpiste paremale, moodustades eelmise diagonaalpistega X. Asetage lõng diagonaalselt paremale ja sisestage nõel kangasse lähima vertikaalpiste ülemises punktis, mida nüüd näidatakse punktina G

   • . Tõmmake niit lõpuni pahemale poole, et moodustada näost ühtlane diagonaalõmblus.
   • Uus õmblus peaks kulgema lihtsa siksakilise õmbluse viimase diagonaalõmbluse keskel risti ja allapoole. Selle tulemusena saate risti. Asetage lõng diagonaalselt paremale ja sisestage nõel kangasse lähima vertikaalpiste ülemises punktis, mida nüüd näidatakse punktina Pange tähele, et punkt , ja ülemine on punkt jääb punktist paremale

8. temaga samal tasemel. Kopeerige vertikaalne õmblus valest küljest. Viige nõel paremale poole praeguse vertikaalse õmbluse alumises punktis, kus niit asub. Nüüd saab selle punkti määrata punktiks

   • H. Punkt H Asetage lõng diagonaalselt paremale ja sisestage nõel kangasse lähima vertikaalpiste ülemises punktis, mida nüüd näidatakse punktina asub otse punkti all Nimetage viimase vertikaalpiste lõpp-punktid ümber nii, et selle alumisest punktist saaks punkt.

9. ja punktist paremal Jätkake samal viisil kuni õmbluse lõpuni (paremale).

   • Need õmblused on peaaegu identsed õmblustega, mille tegite vasakule siksakitades, kuid nüüd on need teistpidi kaldu (vasakult paremale, mitte paremalt vasakule).
   • Iga järgneva õmbluse jaoks:
     • dubleerige punktide vahel vertikaalne õmblus Nimetage viimase vertikaalpiste lõpp-punktid ümber nii, et selle alumisest punktist saaks punkt Ja , ja ülemine on punkt kanga esiküljel;
     • , ja ülemine on punkt Ja Nimetage viimase vertikaalpiste lõpp-punktid ümber nii, et selle alumisest punktist saaks punkt mööda kanga pahemat külge ja viige nõel punktis tagasi paremale poole Nimetage viimase vertikaalpiste lõpp-punktid ümber nii, et selle alumisest punktist saaks punkt;
     • õmble diagonaalpiste paremale piki teraviku paremat külge Nimetage viimase vertikaalpiste lõpp-punktid ümber nii, et selle alumisest punktist saaks punkt asja juurde Asetage lõng diagonaalselt paremale ja sisestage nõel kangasse lähima vertikaalpiste ülemises punktis, mida nüüd näidatakse punktina;
     • asetage punktide vahele vertikaalne õmblus Asetage lõng diagonaalselt paremale ja sisestage nõel kangasse lähima vertikaalpiste ülemises punktis, mida nüüd näidatakse punktina Ja Punkt mööda kanga pahemat poolt ja viige nõel punktis paremale poole Punkt.
   • Õmbluse lõpus on vaja viimaste punktide vahele asetada vertikaalne õmblus Punkt Ja Asetage lõng diagonaalselt paremale ja sisestage nõel kangasse lähima vertikaalpiste ülemises punktis, mida nüüd näidatakse punktina.

10. Siduge valele küljele sõlm. Kui tegite kõik õigesti, on nõel ja niit kanga valel küljel. Siduge niit sõlme ja lõigake üleliigne ots, et lõpetada dekoratiivne siksakõmblus.

    • Sõlme sidumiseks:
      • haakige nõel kanga niidi külge kohas, mis on selle koha vahetus läheduses, kust õmblusniit parajasti välja tuleb;
      • Enne õmblusniidi täielikku väljatõmbamist keerake nõel läbi saadud silmuse; korrake protseduuri veel kaks või kolm korda ja seejärel pingutage silmust. Teil on tugev sõlm.

    Siks-sak ahelpiste õmblus

    1. Tooge nõel kanga pahemalt poolt ette. Sisestage nõel pahemalt poolt ja viige see välja kanga paremale küljele. Alusta õmblemist tulevase õmbluse vasakust alumisest nurgast. Sellest saab asja A.

       • Tõmmake niit lõpuni paremale poole, nii et niidi sõlm sobiks tihedalt pahemale poolele.

    2. Sisestage nõela ots tagasi samasse punkti. Sisestage nõela ots täpselt samasse punkti A, mida saab nüüd tähistada kui A.A..

       • Pange tähele, et punktid A Ja A.A. viitavad samale kohale. Kuid mõnel juhul võib neid eraldada mitu kanganiiti, näiteks selleks, et teil oleks lihtsam vältida nõela silmuse kadumist.
       • Ärge tõmmake nõela ja niiti valele poole. Praegu sisestage lihtsalt nõela ots kangasse.

    3. Tõmmake nõela ots kangast diagonaalselt vasakule ja üles. Asetage nõela ots diagonaalselt kanga pahemale poolele (45 kraadise nurga all). Viige see kanga paremale küljele kohas, mis on punktist vasakul ja ülalpool A.A.. Sellest saab asja B.

       • Punktide vaheline kaugus A.A. Ja B määrab teie õmbluste pikkuse. Kui pole teisiti juhitud, kasutage 3 mm õmblusi, mida üldiselt peetakse optimaalseks.
       • Ärge tõmmake veel nõela ja niiti teravikidest täielikult välja. A.A. Ja B.

    4. Asetage niit nõela otsa alla aasasse. Kasutage sõrmi, et asetada punktist tulev niit A.A., nõela otsa all, mis torkab otsast välja B.

Eesliide "siksak"

Kanga õmbluste või servade õmblemiseks peate muutma pressjala siksak-kinnituse vastu - PMZ-masina spetsiaalne seade.

Siksakkinnituse paigaldamine ja sellega töötamine on näidatud joonisel fig. 33-37, seetõttu on mõnel osal mugavuse huvides üks (otsast lõpuni) nummerdamine. "Siksakiline" kinnitus koosneb jalast (kamm) 1 (joonis 33, a, b), hoidikust 2, kahvlist 3, käppast 4 (joonis 33, 6) koos tilaga 5, põrkrattast 6 kinnitatud ekstsentriku 7 (joonis . 33, a), kujuga mutri 8, kammihoova 9, hoidiku hoova 10 ja kruvi 11 külge.

Enne uue siksakkinnituse paigaldamist autole tuleb seda pesta bensiiniga.

Lisaseadme pesemiseks tuleb haarata käpp 4 (joonis 33, b) sarvist 12 ja tõsta see lõpuni 13, et kahvel 3 saaks vabalt pöörata saki 1 ja kujuga mutri 5 suunas. Enne käppa tõstes ei saa te kahvlit pöörata, kuna see võib konsooli kahjustada.

Riis. 33. "Siksak" kinnitus: a - vaade ekstsentrikruvi küljelt; 6 - vaade põrkrattalt

Pärast lisaseadme pesemist tuleb see korralikult kuiva pehme lapiga üle pühkida, ilma et takisti 4 põrkratta 6 hammastele 14 langetaks.

Masina ettevalmistamiseks lisaseadme paigaldamiseks keerake kruvi 1 (joonis 34, a) täielikult pressjala hoidiku varda 2 küljest lahti, eemaldage pressjalg 3 ja keermelõikur (painutatud otsaga metallrõngas) 4. Seadistage suurim. pistet (4 mm), asetades hoova, keerake õmblusnupp numbrile 4 ja lõdvendage veidi ülemise niidi pinget. Pressjala hoidiku varras 2 peab olema üles tõstetud.

Siksakkinnituse paigaldamiseks ettevalmistatud masin on joonisel fig. 34, sünd.

Lisaseadme paigaldamiseks masinale peate seda vasaku käega võtma nii, et jalg 1 (joonis 35, a) oleks suunatud teie poole ja hoidik 2 oleks suunatud vasakule. Pärast seda, kui olete kontrollinud, et käpp on üles tõstetud, peaksite pöörama kahvlit 3 parema käega survejala poole ja viima kinnituse masina pressjala hoidiku varda 2 (joonis 34, b) külge. Seejärel pange kinnituse kahvel 3 (joonis 35, b) nõelahoidja 6 kruvile 5 ja kinnitage kinnituse hoidik 2 vasakpoolsel küljel varda 2 (joonis 34, b) külge. survejala hoidik nii, et hoidiku 2 kinnituste auk 4 (joonis 35, a) ja küüniste hoidiku varras 2 olev auk (joonis 34, b) langesid kokku.

Peakruvi 7 (joonis 35, b) tuleb viia läbi kinnituse hoidikus oleva augu ja kinnitada küüniste hoidiku varda avasse, keerates seda tugevamini.

Riis. 34. Masina ettevalmistamine siksakkinnituse kinnitamiseks: a - ettevalmistusjärjestus; b - ettevalmistatud masina vaade

Masinale paigaldatud siksakiline kinnitus asetseb nii, et kujuline mutter 8 on ülespoole. Enne töö alustamist peate langetama käpa 10 tila 9 (joonis 35, c) põrkratta 12 hammastele 11, vajutades parema käe nimetissõrmega käpa sarve 13.

Enne tootele õmbluse õmblemist peaksite kontrollima, kuidas kinnitus toimib. Asetage tükk 14 jala alla (joonis 35, b) ja kasutage jala 11 langetamiseks hooba 15 nagu tavaliselt. Seejärel pööravad nad masina hooratast aeglaselt enda poole, jälgides, kuhu nõel ainult tabab

Riis. 35. Siksakkinnituse kinnitamine masina külge: a - kinnituse asend enne paigaldamist; b - kinnituse kinnitamine; c- käpa langetamine põrkratta hammastele, et saada siksakõmblus

avasse 17 (joon. 35, b, c), mis on selle jaoks tehtud jalas 1, peate hakkama töötama. Kui nõel sellesse auku ei kuku, vaid lööb vastu servi, sellest vasakule või paremale, siis pole seetõttu vaja kinnitust vahetada ega ära visata. Pärast nõela löögipunkti 18 jalal märkimist (joonis 36, a) peaksite seadme küljest eemaldama ja suurendama auku 17, nii et nõel läbiks selle vabalt.

Soovitav on teha pilu jala serva 19 (joonis 36, a) keskelt nõela auguni 17. Selle pilu 20 kaudu, mis on tähistatud joontega joonisel fig. 36, b, on ülemist niiti lihtne pressjala alt läbi viia. Joonisel fig. 37 ja näete, et see pilu hõlbustab kanga serva suunamist õmblemise ajal.

Kanga (eriti paksu) surujala alla asetamise hõlbustamiseks tuleb siksakkinnitus kõrgemale kinnitada. Selleks tuleks suurendada auku 4 (nagu on näidatud joonisel 35, a), mis lisaseadme masina külge kinnitamisel suurendab kaugust hammaslati hammastest.

Pressjala ja joonlauaga õmmeldud kangaste puhul võib olla vajalik õmblus üle loopida, et see ei narmendaks. Seda saab teha ka lihtsalt ja kiiresti, kasutades siksakkinnitust.

Riis. 36. Siksakkinnituse jala defekti kõrvaldamine: a - nõela löögi kohta märgiga jalg; b - sama, nõela augu pesaga

Üleloomiseks tuleb asetada kanga õmmeldud servad talla alla kinnituse vasakule küljele nii, et kanga serv jookseks vastu jala keskosa, ja langetades jalg kangiga kangale, alustada. töötlemine.

Üleloomise käigus on vaja kanga äärt suunata nii, et nõel läbistab kanga ühe korra 3-4 mm kauguselt selle servast ja teine ​​kord läbib kanga lähedalt sisse sattumata. seda.

Kui nõel läheb töötamise ajal kangast mööda, peate kangast liigutama paremale, aga kui see läbistab kangast, moodustades sellele siksakpiste, liigutage seda vasakule.

Õmblemise ajal tuleks serva veidi toetada, kuid mitte suruda vastu masina platvormi, muidu aeglustab see siksakkinnituse tööd.

Kui on vaja üle õmmelda mitte mõlemat kokkuõmmeldavat paneeli, vaid kummagi äärt eraldi, et õmblust saaks eri suundades siluda, siis üleloomine toimub enne paneelide õmblemist.

Riis. 37. Õmblemise (sirge) õmbluse saamine ilma siksak-kinnitust masinast eemaldamata

Kui ülelaotamise ajal on vaja õmmelda mitte siksak-õmblusega, vaid lihtsa õmblusega, ei pea te pressjala kinnitust vahetama, peate lihtsalt tõstma käppa 10 (joonis 37, a). Kui peate jätkama õmbluse õmblemist, peate käpp 10 uuesti alla laskma (joonis 35, c), nii et selle nina 9 satuks põrkratta 12 hammaste 11 vahele.

Kasutades siksakkinnitust, ei saa mitte ainult õmmelda õmblusi, vaid ka õmmelda pitse, õmblusi, sisestada vahetükke (mida on täpsemalt kirjeldatud siksakkinnituse juhendis) ja kasutada tikandiks.

Kui tikkimisel on vaja õmmelda suurte painutustega sirgeid või kumeraid jooni, kasutades “rulli” (kordooni) õmblust, siis saab seda teha ka “siksak” kinnitusega. Enne masinale paigaldamist peate siiski asetama kinnituse oma vasaku käe peopesale ja hoidma seda kahe sõrmega mõlemalt poolt: pöial on ekstsentrik 7 (vt joonis 33, b) ja keskmine. sõrm on põrkratas 6 ja hoidke kinnitust kindlalt kinni ja, olles vabastanud kujulise mutri 8, lükake parema käega kruvi 11 piki kammihoova 9 pilu 15 hoidiku hoova 10 servale, läbides kruvi 11 keskel, kuni see peatub, ja keerake tihedalt kujuline mutter 8 (joonis 37, b). Selle tulemusena, mida kaugemal on kujuline mutter ekstsentrikust 7, seda kitsam on siksakpiste.

Pärast siksak-kinnituse masinale asetamist, nagu ülal näidatud, seadke pisteregulaatori hoova abil väikseim õmblus (0,5 mm) ja proovige kangast veidi õmmelda.

Kui õmblus osutub paksuks (tiheks) ja kitsaks, võite tikkida, kuid kui see pole piisavalt paks, peate tõstma kangi veidi kõrgemale skaala keskmise nulljooneni, st muutma õmbluse veelgi väiksemaks. kui 0,5 mm.

Vaatamata näilisele lihtsusele on selline hammas üsna funktsionaalne. Seda saab kasutada mitte ainult raamatute ja erinevate tolmukogujate paigutamiseks, vaid ka ruumi tsoneerimiseks, näiteks ruumi vaheseinana. Seda pakuvad meile erinevad mööbli veebipoed.

Ühesõnaga ehitame täna koos teiega sellise riiuli. Muide, see on ideaalne toode algajatele: see on kokku pandud (kuigi see oleks parem - neid pole näha) on torusüsteemide elemente, kõige selle juures on toode üsna suur - see pole mõni omamoodi riiul sulle!!!

Joonis mõõtmetega

Disain on ažuurne ilma massiivsete elementideta, kuid sellegipoolest üsna jäik. Ma ei leidnud originaalliitmikke (lisand jokerisüsteemile), mistõttu otsustasin selliste elementide loomiseks kasutada torusüsteemi.

Rack detailid

Materjalikulu on veidi alla poole tavalisest 16 mm lehest 2750x1830 mm. 0,4 mm servi kulub 16 meetrit. Lisame sellele 3 meetrit Jokeri toru, 20 isekeermestavate kruvidega äärikut ja 20 kinnitust pistikutega.

Arvan, et igaks juhuks on soovitatav selline nagi suurema stabiilsuse huvides seina külge “haarata”.

Seda riiulit müüakse poes 4000 rubla eest. Loomulikult tegin selle odavamaks - 3500 rubla eest. Kui kavatsete selle endale valmistada, kulutate umbes 2000 rubla ja saate teha kuni kaks.

Selle sain standardsete äärikutega Jokeri süsteemi abil.

Õmblusmasina siksakkinnitus on nutikas seade, mis jäljendab siksakõmbluse teostamist tavalise sirgõmblusmasinaga nagu Podolsk – õmblust, mida masina konstruktsioon esialgu ei muutnud.

Te ei tohiks sellist manust osta, kuna see ei suuda kvaliteetset siksakõmblust teha. Aga kui teil juba on selline konsool, siis mõtleme välja, kuidas seda kasutada.

Siksakkinnituse kujundus ja ühendamine

Siksakkinnituse struktuur on üsna keeruline, kuid selle toimimist saab seletada üsna lihtsalt. Siksakpiste moodustamiseks ei kaldu küljele (paremale, vasakule) mitte õmblusnõel, vaid kangas. Sellise geniaalse lahenduse annab selle mehhanismi keeruline töö, mida pole mõtet kirjeldada.

Kinnitus kinnitatakse samamoodi nagu teised jalad, keerates kinni jala jalga kinnitava kruvi.
Teisest küljest on seadme kahvel sisestatud nõela kinnituskruvi taha.

Nõelavarras, liikudes üles või alla, langetab ja tõstab vastavalt seadme kahvlit. Kahvel teeb lisaseadmele teatud liigutused, mille tulemuseks on nihkeõmblus, mis näeb välja nagu siksakõmblus.

Nii on kirjas siksakkinnituse juhendis.
Kodumajapidamises kasutatavate sirge õmblusmasinate siksakkinnitus on mõeldud puuvillase, linase ja siidkangaste siksakõmbluste tegemiseks. Kõige sagedamini kasutatakse seda järgmiste toimingute tegemisel: pitside ja paelte õmblemine, kanga serva viimistlemine, ilma et õmblus ulatuks servast kaugemale.

Kuid kõige olulisem asi, millele tähelepanu pöörata, on siin kirjas.
Kinnitust kasutatakse Podolski mehaanikatehase klasside 2M, 102 koduõmblusmasinatega, aga ka mõne välismaise ettevõtte masinatega, mille nõela varda telgede ja pressjala varda vaheline kaugus on 14 mm.

Sellel fotol on näha veel üks "imekinnitus", mis teostab pilveõmblust. Loomulikult on see rohkem nagu tsirkuseakt ja viitab naljakatele leiutistele ja seadmetele, ei midagi enamat.

Overlok-õmblust ei saa asendada ühegi lukuõmblusmasinaga, veel vähem erinevate seadmete ja seadmetega. Sealhulgas nn overlok-õmblusmasin. Kuid sellise spetsiaalse jalaga saab luua kvaliteetse overlokpiste imitatsiooni.
Seda jalga saab paigaldada ainult õmblusmasinale, mis teostab siksakõmblust.
Siksakkinnitus paigaldatakse ainult vanaaegsele lukkõmblusmasinale.

Spetsiaalsed õmblusjalad ja muud seadmed suurendavad oluliselt isegi kõige lihtsama õmblusmasina mudeli võimalusi.

See artikkel sisaldab teenindustehniku ​​ülevaateid mõne kaasaegse ja vana õmblusmasina mudeli kohta. Lisaks kodumasinatele on arvustusi ka õmblusmasinate tööstuslike mudelite kohta. Overlockerite, vaibakappide ja isegi karusnahamasinate kohta on mitmeid ülevaateid.

Ehtsa nahaga töötamiseks vajate spetsiaalseid tööriistu, tarvikute paigaldamise seadmeid, liime ja muid kasutatavaid materjale.

Igal majapidamises kasutatava õmblusmasina mudelil on oma jalad. Janome koduõmblusmasinate jalgade kasutamise üksikasjalik kirjeldus.

Mis vahe on kanga lõikamiseks mõeldud ümmarguse noa ja rätsepakääride vahel? Kuidas kasutada OLFA ringnugasid, teritada tera jne.

Kunagi oli hea televiisori antenn defitsiit ostetud, ei erinenud pehmelt öeldes kvaliteedi ja vastupidavuse poolest. Oma kätega “kasti” või “kirstu” (vana toruteleri) antenni valmistamist peeti oskuse märgiks. Huvi omatehtud antennide vastu jätkub tänaseni. Siin pole midagi imelikku: teleri vastuvõtu tingimused on dramaatiliselt muutunud ja tootjad, uskudes, et antennide teoorias ei ole ega tule midagi oluliselt uut, kohandavad enamasti elektroonikat ammu tuntud kujundustega, mõtlemata tõsiasjale. et Mis tahes antenni puhul on peamine selle koostoime eetris oleva signaaliga.

Mis on eetris muutunud?

Esiteks peaaegu kogu telesaadete maht toimub praegu UHF-vahemikus. Esiteks majanduslikel põhjustel lihtsustab ja vähendab see oluliselt saatejaamade antenni toitesüsteemi maksumust ning, mis veelgi olulisem, vajadust selle regulaarse hoolduse järele kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistide poolt, kes teevad rasket, kahjulikku ja ohtlikku tööd.

Teine - Telesaatjad katavad nüüd oma signaaliga peaaegu kõik enam-vähem asustatud alad, ja arenenud sidevõrk tagab programmide edastamise kõige kaugematesse nurkadesse. Seal pakuvad elamiskõlblikus tsoonis ringhäälingut vähese võimsusega järelevalveta saatjad.

Kolmandaks raadiolainete levimise tingimused linnades on muutunud. UHF-il tungivad tööstuslikud häired nõrgalt, kuid raudbetoonist kõrghooned on nende jaoks head peeglid, mis peegeldavad signaali korduvalt, kuni see näiliselt usaldusväärse vastuvõtu piirkonnas täielikult sumbub.

Neljas - Praegu on eetris palju telesaateid, kümneid ja sadu. Kui mitmekesine ja sisukas see komplekt on, on teine ​​küsimus, aga loota 1-2-3 kanali vastuvõtule on nüüd mõttetu.

Lõpuks digitaalringhääling on arenenud. DVB T2 signaal on eriline asi. Seal, kus see siiski ületab müra kasvõi veidi, 1,5-2 dB, on vastuvõtt suurepärane, nagu poleks midagi juhtunud. Kuid veidi kaugemale või küljele - ei, see on ära lõigatud. Digitaal on häirete suhtes peaaegu tundetu, kuid kui kuskil teekonnas, kaamerast tuunerini, on kaabliga mittevastavus või faasimoonutus, võib pilt isegi tugeva puhta signaali korral ruutudeks mureneda.

Antenni nõuded

Vastavalt uutele vastuvõtutingimustele on muutunud ka põhinõuded teleriantennidele:

• Selle parameetrid, nagu suunatavuskoefitsient (DAC) ja kaitsetoimekoefitsient (PAC) ei oma praegu enam otsustavat tähtsust: kaasaegne õhk on väga määrdunud ja piki suunamustri (DP) pisikest külgsagarat tekitavad vähemalt mõned häired. läbi saama ja selle vastu tuleb võidelda elektrooniliste vahenditega.
• Vastutasuks muutub eriti oluliseks antenni enda võimendus (GA). Antenn, mis "püüdab" õhku hästi, mitte ei vaata seda läbi väikese augu, annab vastuvõetud signaalile võimsuse reservi, võimaldades elektroonika puhastada selle mürast ja häiretest.
• Kaasaegne televisiooniantenn peab harvade eranditega olema kaugantenn, s.t. selle elektrilised parameetrid peavad säilima loomulikult, teooria tasemel, mitte suruma inseneritrikkide abil vastuvõetavatesse piiridesse.
• Teleri antenn peab olema sobitatud kaabliga kogu töösagedusvahemikus ilma täiendavate sobitus- ja tasakaalustamisseadmeteta (MCD).
• Antenni (AFC) amplituud-sagedusreaktsioon peaks olema võimalikult sujuv. Teravate tõusudega ja langustega kaasnevad kindlasti faasimoonutused.

Viimased 3 punkti määratakse digitaalsete signaalide vastuvõtmise nõuetega. Kohandatud, st. Teoreetiliselt samal sagedusel töötades saab antenne näiteks sageduses “venitada”. UHF-i lainekanali tüüpi antennid vastuvõetava signaali-müra suhtega püüdmiskanalid 21–40. Kuid nende koordineerimine feederiga nõuab USS-ide kasutamist, mis neelavad signaali tugevalt (ferriit) või rikuvad faasireaktsiooni vahemiku servades (häälestatud). Ja selline antenn, mis töötab ideaalselt analoogil, võtab "digitaalset" halvasti vastu.

Sellega seoses vaadeldakse selles artiklis paljude antennide hulgast järgmist tüüpi teleriantenne, mis on saadaval isetootmiseks:

1. Sagedusest sõltumatu (kõik lained)– ei ole kõrgete parameetritega, kuid on väga lihtne ja odav, seda saab teha sõna otseses mõttes tunniga. Väljaspool linna, kus eeter on puhtam, saab see digitaalset või üsna võimsat analoogi vastu võtta telekeskusest mitte lühikese vahemaa kaugusel.
2. Vahemiku log-periood. Piltlikult öeldes võib seda võrrelda kalatraaliga, mis püügil saaki sorteerib. See on ka üsna lihtne, sobib ideaalselt sööturiga kogu selle vahemikus ega muuda selle parameetreid üldse. Tehnilised näitajad on keskmised, seega sobib pigem suveresidentsiks ja linnaruumiks.
3. Mitmed siksak-antenni modifikatsioonid või Z-antennid. MV vahemikus on see väga kindel disain, mis nõuab märkimisväärseid oskusi ja aega. Kuid UHF-i puhul on see geomeetrilise sarnasuse põhimõtte tõttu (vt allpool) nii lihtsustatud ja kahanenud, et seda saab hästi kasutada ülitõhusa siseantennina peaaegu kõigis vastuvõtutingimustes.

Märkus. Z-antenn, kui kasutada eelmist analoogiat, on sagedane lendur, mis kogub kõik veest kokku. Kui õhk risus, jäi see kasutusest välja, kuid digi-TV arenedes oli see taas hoos – kogu oma leviala ulatuses on see täpselt sama hästi koordineeritud ja hoiab parameetreid kui “logopeed”.

Peaaegu kõigi allpool kirjeldatud antennide täpne sobitamine ja tasakaalustamine saavutatakse kaabli vedamisega läbi nn. nullpotentsiaalipunkt. Sellel on erinõuded, mida käsitletakse üksikasjalikumalt allpool.

Vibraatorantennide kohta

Ühe analoogkanali sagedusalas saab edastada kuni mitukümmend digitaalset. Ja nagu juba öeldud, digitaalne töötab ebaolulise signaali-müra suhtega. Seetõttu saab televisioonikeskusest väga kaugel asuvates kohtades, kus ühe või kahe kanali signaal vaevu jõuab, digi-TV vastuvõtmiseks kasutada vana head lainekanalit (AVK, lainekanali antenn), mis kuulub vibraatorantennide klassi, nii et lõpus pühendame paar rida ja temale.

Satelliidi vastuvõtust

Satelliitantenni pole mõtet ise teha. Pea ja tuuner on veel vaja osta ning peegli välise lihtsuse taga peitub paraboolne viltu langev pind, mida iga tööstusettevõte vajaliku täpsusega toota ei suuda. Ainus, mida omatehtud inimesed teha saavad, on satelliitantenni seadistamine.

Antenni parameetrite kohta

Eelpool mainitud antenni parameetrite täpne määramine eeldab teadmisi kõrgemast matemaatikast ja elektrodünaamikast, kuid antenni valmistama asudes on vaja mõista nende tähendust. Seetõttu anname pisut umbkaudsed, kuid siiski täpsustavad määratlused (vt joonist paremal):

• KU on antenni poolt oma DP põhi(põhi)sagarale vastuvõetud signaali võimsuse ja selle sama võimsuse suhe, mis võetakse vastu samas kohas ja samal sagedusel mitmesuunalise ringikujulise DP-antenni poolt.
• KND on kogu sfääri ruuminurga ja DN-i põhisagara ava ruuminurga suhe, eeldades, et selle ristlõige on ring. Kui peamise kroonlehe eri tasanditel on erinevad suurused, peate võrdlema kera pindala ja selle peamise kroonlehe ristlõikepindala.
• SCR on põhisagarast vastuvõetud signaali võimsuse suhe sama sagedusega kõigi sekundaarsete (taga- ja külgmiste) lobade poolt vastuvõetud häirevõimsuste summasse.

Märkused:

1. Kui antenn on ribaantenn, arvutatakse võimsused kasuliku signaali sageduse järgi.
2. Kuna täiesti umbsuunalisi antenne pole, siis võetakse sellisena poollaineline lineaarne dipool, mis on orienteeritud elektrivälja vektori suunas (vastavalt selle polarisatsioonile). Selle QU loetakse võrdseks 1-ga. Telesaateid edastatakse horisontaalse polarisatsiooniga.

Tuleb meeles pidada, et CG ja KNI ei ole tingimata omavahel seotud. On antenne (näiteks “spioon” - ühejuhtmeline rändelaineantenn, ABC), millel on suur suunamisvõime, kuid ühe või väiksema võimendusega. Need vaatavad kaugusesse justkui läbi dioptrisihiku. See-eest on antennid, nt. Z-antenn, mis ühendab madala suunatavuse olulise võimendusega.

Tootmise keerukusest

Kõik antennielemendid, mille kaudu voolavad kasulikud signaalivoolud (täpsemalt üksikute antennide kirjeldustes), peavad olema omavahel ühendatud jootmise või keevitamise teel. Igas vabas õhus kokkupandavas seadmes katkeb peagi elektrikontakt ja antenni parameetrid halvenevad järsult kuni selle täieliku kasutuskõlbmatuseni.

See kehtib eriti nullpotentsiaaliga punktide kohta. Nendes, nagu eksperdid ütlevad, on pingesõlm ja voolu antisõlm, st. selle suurim väärtus. Vool nullpingel? Ei midagi üllatavat. Elektrodünaamika on Ohmi alalisvoolu seadusest nii kaugele kui T-50 tuulelohest.

Null-potentsiaaliga kohad digitaalantennide jaoks on kõige parem teha tahke metallist painutatult. Väike "hiiliv" vool keevitamisel pildil oleva analoogi vastuvõtmisel seda tõenäoliselt ei mõjuta. Kuid kui digitaalne signaal võetakse vastu müratasemel, ei pruugi tuuner signaali "libisemise" tõttu näha. Mis puhta vooluga antisõlmes annaks stabiilse vastuvõtu.

Kaabli jootmisest

Kaasaegsete koaksiaalkaablite põim (ja sageli ka kesksüdamik) on valmistatud mitte vasest, vaid korrosioonikindlatest ja odavatest sulamitest. Joodavad halvasti ja pikemal kuumutamisel võib kaabli läbi põletada. Seetõttu peate kaablid jootma 40-W jootekolbiga, madala sulamistemperatuuriga joodisega ja kampoli või piirituskampoli asemel räbustipastaga. Pastat pole vaja säästa, joote levib kohe mööda punutise sooni ainult keeva räbusti all.

Antennide tüübid

All-laine

Kõiklaineline (täpsemalt sagedusest sõltumatu FNA) antenn on näidatud joonisel fig. See koosneb kahest kolmnurksest metallplaadist, kahest puidust liistust ja paljudest emailitud vasktraatidest. Traadi läbimõõt ei oma tähtsust ja liistude juhtmeotste vaheline kaugus on 20-30 mm. Plaatide vahe, mille külge on joodetud juhtmete teised otsad, on 10 mm.

Märkus. Kahe metallplaadi asemel on parem võtta ruut ühepoolsest fooliumist klaaskiust, mille kolmnurgad on lõigatud vaseks.

Antenni laius võrdub selle kõrgusega, labade avanemisnurk on 90 kraadi. Kaabli marsruudi skeem on seal näidatud joonisel fig. Kollasega tähistatud punkt on kvaasinullpotentsiaali punkt. Kaablipunutit pole vaja selles oleva kanga külge jootma, vaid tuleb see tugevasti kinni siduda ning punutise ja kanga vaheline mahutavus on sobitamiseks piisav.

1,5 m laiusesse aknasse venitatud CHNA võtab vastu kõik meeter- ja DCM-kanalid peaaegu kõikidest suundadest, välja arvatud umbes 15-kraadine langus lõuendi tasapinnas. See on selle eelis kohtades, kus on võimalik vastu võtta signaale erinevatest televisioonikeskustest, seda pole vaja pöörata. Puudused - ühekordne võimendus ja nullvõimendus, seetõttu ei sobi CNA häirete tsoonis ja väljaspool usaldusväärse vastuvõtu tsooni.

Märkus : Näiteks on ka teist tüüpi CNA-d. kahe pöördega logaritmilise spiraali kujul. See on kompaktsem kui samas sagedusvahemikus kolmnurksetest lehtedest valmistatud CNA, seetõttu kasutatakse seda mõnikord tehnoloogias. Kuid igapäevaelus see eeliseid ei anna, spiraalset CNA-d on keerulisem teha ja koaksiaalkaabliga on keerulisem koordineerida, nii et me ei kaalu seda.

CHNA põhjal loodi kunagi väga populaarne ventilaatorvibraator (sarved, flaier, kada), vt joon. Selle suunategur ja jõudluskoefitsient on midagi 1,4 ringis üsna sujuva sageduskarakteristiku ja lineaarse faasireaktsiooniga, seega sobiks digitaalseks kasutamiseks ka praegu. Kuid - see töötab ainult HF (kanalid 1-12) ja digitaalringhääling on UHF. Kuid maal, 10-12 m kõrgusel, võib see sobida analoogi vastuvõtuks. Mast 2 võib olla valmistatud mis tahes materjalist, kuid kinnitusliistud 1 on valmistatud heast mittemärguvast dielektrikust: klaaskiust või fluoroplastist paksusega vähemalt 10 mm.

Õlle all-laine

Õllepurkidest valmistatud täislaineantenn pole ilmselgelt purjus raadioamatööri pohmellihallutsinatsioonide vili. See on tõesti väga hea antenn kõikide vastuvõtuolukordade jaoks, peate seda lihtsalt õigesti tegema. Ja see on äärmiselt lihtne.

Selle konstruktsioon põhineb järgmisel nähtusel: kui suurendate tavalise lineaarse vibraatori harude läbimõõtu, siis selle töösagedusriba laieneb, kuid muud parameetrid jäävad muutumatuks. Kaugraadiosides on alates 20. aastatest nn Nadenenko dipool sellel põhimõttel. Ja õllepurgid on täpselt paraja suurusega, et olla UHF-i vibraatori käepidemed. Sisuliselt on CHNA dipool, mille harud laienevad lõputult kuni lõpmatuseni.

Lihtsaim kahest purgist valmistatud õllevibraator sobib linnas siseruumides analoogvastuvõtuks isegi ilma kaabliga kooskõlastamata, kui selle pikkus ei ületa 2 m, vasakul joonisel fig. Ja kui koostate poole laine astmega õlledipoolidest vertikaalse faasimassiivi (joonisel paremal), sobitage see kokku ja tasakaalustage Poola antenni võimendi abil (sellest räägime hiljem), siis tänu mustri põhisagara vertikaalsele kokkusurumisele annab selline antenn hea CU.

“Pivnuha” võimendust saab veelgi suurendada, lisades samaaegselt CPD-d, kui selle taha asetada võrgusilma, mis on võrdne poole ruudustiku sammuga. Õllegrill on paigaldatud dielektrilisele mastile; Ka ekraani ja masti vahelised mehaanilised ühendused on dielektrilised. Ülejäänu selgub järgnevast. riis.

Märkus. optimaalne võrepõrandate arv on 3-4. 2 puhul on võimenduse kasv väike ja rohkemat on kaabliga raske kooskõlastada.

Video: õllepurkidest lihtsa antenni valmistamine

"Logopeed"

Log-periodic antenn (LPA) on kogumisliin, mille külge on vaheldumisi ühendatud pooled lineaarsed dipoolid (st juhi tükid, mis moodustavad veerandi töölainepikkusest), mille pikkus ja vaheline kaugus varieeruvad geomeetrilises progressioonis indeksiga, mis on väiksem kui 1, keskel joonisel fig. Liin võib olla kas konfigureeritud (lühisega kaabliühenduse vastas olevas otsas) või vaba. Digivastuvõtuks eelistatakse vabal (konfigureerimata) liinil olevat LPA-d: see tuleb küll kauem välja, kuid selle sageduskarakteristik ja faasireaktsioon on sujuvad ning kaabliga sobitamine ei sõltu sagedusest, seega keskendume sellele.

LPA-d saab toota mis tahes etteantud sagedusvahemikule, kuni 1-2 GHz. Kui töösagedus muutub, liigub selle 1-5 dipoolne aktiivne piirkond piki lõuendit edasi-tagasi. Seetõttu, mida lähemal on progresseerumisnäidik 1-le ja vastavalt sellele, mida väiksem on antenni avanemisnurk, seda suurema võimenduse see annab, kuid samal ajal suureneb selle pikkus. UHF-i korral on välisõhu LPA-ga võimalik saavutada 26 dB ja ruumi LPA-ga 12 dB.

LPA-d võib öelda, et see on ideaalne digitaalne antenn, võttes arvesse selle kõiki omadusi, seega vaatame selle arvutust veidi üksikasjalikumalt. Peamine asi, mida pead teadma, on see, et progresseerumisnäidiku (joonisel tau) suurendamine suurendab võimendust ja LPA avanemisnurga (alfa) vähenemine suurendab suunatavust. LPA jaoks pole ekraani vaja, see ei mõjuta selle parameetreid peaaegu üldse.

Digitaalse LPA arvutamisel on järgmised omadused:

1. Nad käivitavad selle sagedusreservi huvides pikima teise vibraatoriga.
2. Seejärel arvutatakse pikim dipool, võttes progressiooniindeksi pöördväärtuse.
3. Pärast lühimat dipooli, mis põhineb antud sagedusvahemikul, lisatakse veel üks.

Selgitame näitega. Oletame, et meie digiprogrammid jäävad vahemikku 21-31 TVK, s.o. sagedusel 470-558 MHz; lainepikkused vastavalt 638-537 mm. Oletame ka, et peame saama nõrga müraga signaali jaamast kaugel, seega võtame maksimaalse (0,9) edenemiskiiruse ja minimaalse (30 kraadi) avanemisnurga. Arvutamiseks vajate poolt avanemisnurgast, s.o. Meie puhul 15 kraadi. Ava saab veelgi vähendada, kuid antenni pikkus suureneb kotangentsi mõistes meeletult.

Arvestame joonisel B2: 638/2 = 319 mm ja dipooli harud on kumbki 160 mm, saate ümardada kuni 1 mm. Arvutamine tuleb läbi viia, kuni saadakse Bn = 537/2 = 269 mm, ja seejärel arvutada veel üks dipool.

Nüüd käsitleme A2 kui B2/tg15 = 319/0,26795 = 1190 mm. Seejärel läbi progressiooniindikaatori A1 ja B1: A1 = A2/0,9 = 1322 mm; B1 = 319/0,9 = 354,5 = 355 mm. Järgmisena, alustades B2-st ja A2-st, korrutame indikaatoriga, kuni jõuame 269 mm-ni:

• B3 = B2*0,9 = 287 mm; A3 = A2*0,9 = 1071 mm.
• B4 = 258 mm; A4 = 964 mm.

Stop, oleme juba alla 269 mm. Kontrollime, kas suudame võimendusnõudeid täita, kuigi on selge, et ei saa: 12 dB või enama saamiseks ei tohiks dipoolide vahelised kaugused ületada 0,1-0,12 lainepikkust. Sel juhul on B1 jaoks A1-A2 = 1322 – 1190 = 132 mm, mis on 132/638 = 0,21 B1 lainepikkust. Peame indikaatori "tõmbama" 1-ni, 0,93-0,97-ni, nii et proovime erinevaid, kuni esimene erinevus A1-A2 väheneb poole võrra või rohkem. Maksimaalselt 26 dB jaoks vajate dipoolide vahekaugust 0,03-0,05 lainepikkust, kuid mitte vähem kui 2 dipooli läbimõõtu, 3-10 mm UHF-i juures.

Märkus. katkestage ülejäänud joon lühima dipooli taga, seda on vaja ainult arvutuste jaoks. Seetõttu on valmis antenni tegelik pikkus vaid umbes 400 mm. Kui meie LPA on väline, on see väga hea: saame avamist vähendada, saavutades suurema suunatavuse ja kaitse häirete eest.

Video: antenn digitaaltelevisiooni jaoks DVB T2

Liinist ja mastist

UHF-i LPA liini torude läbimõõt on 8-15 mm; nende telgede vaheline kaugus on 3-4 diameetrit. Arvestagem ka sellega, et õhukesed “pitsi” kaablid annavad UHF-l sellise sumbuvuse meetri kohta, et kõik antennivõimenduse nipid lähevad tühjaks. Välisantenni jaoks peate võtma hea koaksiaali, mille kesta läbimõõt on 6-8 mm. See tähendab, et liini torud peavad olema õhukese seinaga, õmblusteta. Te ei saa kaablit liini külge siduda väljastpoolt, LPA kvaliteet langeb järsult.

Välimine jõupaat on vaja muidugi raskuskeskme järgi masti külge kinnitada, muidu läheb jõupaadi väike tuul tohutuks ja raputavaks. Kuid ka metallmasti pole võimalik otse liiniga ühendada: peate varustama vähemalt 1,5 m pikkuse dielektrilise sisestusega. Dielektriku kvaliteet ei mängi siin suurt rolli.

Delta antenni kohta

Kui UHF LPA on kooskõlas kaabelvõimendiga (vt allpool, Poola antennide kohta), saab liini külge kinnitada lineaarse või lehvikukujulise meetri dipooli harud. Siis saame suurepärase kvaliteediga universaalse VHF-UHF antenni. Seda lahendust kasutatakse populaarses Delta antennis, vt joon.

Antenn "Delta"

Siksak eetris

Reflektoriga Z-antenn annab sama võimenduse ja võimenduse kui LPA, kuid selle põhisagara laius on horisontaalselt üle kahe korra. See võib olla oluline maapiirkondades, kui telesaadete vastuvõtt on erinevatest suundadest. Ja detsimeeter Z-antenn on väikeste mõõtmetega, mis on siseruumides vastuvõtmiseks hädavajalik. Kuid selle töövahemik ei ole teoreetiliselt piiramatu, säilitades samal ajal digitaalse vahemiku jaoks vastuvõetavad parameetrid kuni 2,7.

MV Z-antenni konstruktsioon on näidatud joonisel fig. Kaabli teekond on punasega esile tõstetud. Seal all vasakus servas on kompaktsem rõngasversioon, kõnekeeles tuntud kui “ämblik”. See näitab selgelt, et Z-antenn sündis CNA ja vahemiku vibraatori kombinatsioonina; Selles on ka midagi rombikujulist antenni, mis ei sobi teemasse. Jah, “ämbliku” rõngas ei pea olema puidust, see võib olla metallist rõngas. "Spider" võtab vastu 1-12 MV kanalit; Ilma helkurita muster on peaaegu ringikujuline.

Klassikaline siksak töötab kas 1-5 või 6-12 kanalil, kuid selle valmistamiseks on vaja ainult puidust liiste, emailitud vasktraati d = 0,6-1,2 mm ja mitut fooliumi klaaskiudu, seega anname mõõtmed murdosa 1-5/6-12 kanalit: A = 3400/950 mm, B, C = 1700/450 mm, b = 100/28 mm, B = 300/100 mm. Punktis E on potentsiaal null; siin peate punutise metalliseeritud tugiplaadile jootma. Helkuri mõõdud, ka 1-5/6-12: A = 620/175 mm, B = 300/130 mm, D = 3200/900 mm.

Reflektoriga Z-antenni vahemik annab 12 dB võimenduse, häälestatud ühele kanalile - 26 dB. Ühe kanaliga siksakipõhise riba ehitamiseks peate võtma lõuendi ruudu külje selle laiuse keskel veerandi lainepikkusest ja arvutama kõik muud mõõtmed proportsionaalselt ümber.

Rahvapärane siksak

Nagu näete, on MV Z-antenn üsna keeruline struktuur. Kuid selle põhimõte ilmneb UHF-il kogu oma hiilguses. Mahtuvuslike sisestustega UHF Z-antenni, mis ühendab endas “klassika” ja “ämbliku” eelised, on nii lihtne valmistada, et isegi NSV Liidus pälvis see rahvaantenni tiitli, vt joon.

Materjal – vasktoru või alumiiniumleht paksusega 6 mm. Külgruudud on täismetallist või kaetud võrguga või kaetud plekiga. Kahel viimasel juhul tuleb need piki vooluringi jootma. Koaksilist ei saa järsult painutada, seetõttu juhime selle nii, et see ulatuks külgnurgani ja ei ulatuks seejärel mahtuvuslikust sisestusest (külgruudust) kaugemale. Punktis A (nullpotentsiaalipunkt) ühendame kaablipunutise elektriliselt kangaga.

Märkus. alumiiniumi ei saa jootma tavaliste joodistega ja räbustitega, seega sobib “rahvalik” alumiinium välipaigaldamiseks alles pärast elektriühenduste silikooniga tihendamist, kuna kõik sees on kruvidega.

Video: topeltkolmnurga antenni näide

Laine kanal

Lainekanali antenn (AWC) või Udo-Yagi antenn, mis on saadaval isetootmiseks, on võimeline andma suurimat võimendust, suunamistegurit ja efektiivsustegurit. Kuid see suudab UHF-i digitaalsignaale vastu võtta ainult 1 või 2-3 külgneval kanalil, kuna kuulub kõrgelt häälestatud antennide klassi. Selle parameetrid halvenevad järsult üle häälestussageduse. Soovitatav on kasutada AVK-d väga halbade vastuvõtutingimuste korral ja teha iga TVK jaoks eraldi. Õnneks pole see väga keeruline – AVK on lihtne ja odav.

AVK töö põhineb signaali elektromagnetilise välja (EMF) “harutamisel” aktiivsele vibraatorile. Väliselt väikese, kerge ja minimaalse tuulega AVK-l võib olla töösageduse kümnete lainepikkuste efektiivne ava. Lühendatud ja seetõttu mahtuvusliku impedantsiga (impedantsiga) suunajad (suunajad) suunavad EMF-i aktiivsele vibraatorile ja reflektor (reflektor), piklik, induktiivse takistusega, paiskab sellele tagasi selle, mis on mööda läinud. AVK-s on vaja ainult 1 helkurit, kuid režissööre võib olla 1 kuni 20 või rohkem. Mida rohkem neid on, seda suurem on AVC võimendus, kuid kitsam on selle sagedusriba.

Reflektori ja suunajatega suhtlemisel aktiivse (millest signaal võetakse) vibraatori lainetakistus langeb, mida rohkem on antenn häälestatud maksimaalsele võimendusele ja koordineerimine kaabliga kaob. Seetõttu tehakse aktiivne dipool AVK ahelaks, selle esialgne lainetakistus ei ole 73 oomi, nagu lineaarsel, vaid 300 oomi. Selle 75 oomi vähendamise hinnaga saab kolme direktoriga (viieelemendiline, vt joonist paremal) AVK-d reguleerida peaaegu maksimaalseks 26 dB võimenduseks. AVK iseloomulik muster horisontaaltasandil on näidatud joonisel fig. artikli alguses.

AVK elemendid on poomiga ühendatud nullpotentsiaaliga punktides, nii et mast ja nool võivad olla ükskõik millised. Propüleentorud töötavad väga hästi.

Analoog- ja digitaalse AVK arvutamine ja reguleerimine on mõnevõrra erinev. Analoogi puhul tuleb lainekanal arvutada pildi kandesagedusel Fi ja digitaalse puhul - TVC spektri Fc keskel. Miks see nii on – siin pole kahjuks ruumi seletada. 21. TVC jaoks Fi = 471,25 MHz; Fs = 474 MHz. UHF TVC-d asuvad üksteise lähedal 8 MHz juures, mistõttu nende häälestussagedused AVC-de jaoks arvutatakse lihtsalt: Fn = Fi/Fс(21 TVCs) + 8(N – 21), kus N on soovitud kanali number. Nt. 39 TVC jaoks Fi = 615,25 MHz ja Fc = 610 MHz.

Et mitte palju numbreid üles kirjutada, on mugav AVK mõõtmeid väljendada töölainepikkuse murdosades (arvutatakse A = 300/F, MHz). Lainepikkust tähistatakse tavaliselt väikese kreeka tähega lambda, kuid kuna Internetis ei ole vaikimisi kreeka tähestikku, tähistame seda tinglikult suure vene L-ga.

Digitaalselt optimeeritud AVK mõõtmed vastavalt joonisele on järgmised:

• P = 0,52L.
• B = 0,49 l.
• D1 = 0,46L.
• D2 = 0,44L.
• D3 = 0,43 l.
• a = 0,18L.
• b = 0,12 L.
• c = d = 0,1 L.

Kui te ei vaja palju võimendust, kuid AVK suuruse vähendamine on olulisem, saab D2 ja D3 eemaldada. Kõik vibraatorid on valmistatud torust või vardast, mille läbimõõt on 1-5 TVK jaoks 30-40 mm, 6-12 TVK jaoks 16-20 mm ja UHF jaoks 10-12 mm.

AVK nõuab täpset kooskõlastamist kaabliga. Just sobitus- ja tasakaalustamisseadme (CMD) hooletu rakendamine seletab enamiku amatööride tõrgetest. Lihtsaim USS AVK jaoks on samast koaksiaalkaablist valmistatud U-silmus. Selle disain on selge jooniselt fig. õige. Signaaliklemmide 1-1 vaheline kaugus on 1-5 TVK puhul 140 mm, 6-12 TVK puhul 90 mm ja UHF puhul 60 mm.

Teoreetiliselt peaks põlve pikkus l olema pool töölaine pikkusest ja see on märgitud enamikes Internetis leiduvates väljaannetes. Kuid U-silmuses olev EMF on koondunud isolatsiooniga täidetud kaabli sisse, seega on vaja (numbrite puhul - eriti kohustuslik) arvestada selle lühendamisteguriga. 75-oomiliste koaksiaalide puhul jääb see vahemikku 1,41-1,51, st. Peate võtma 0,355–0,330 lainepikkust ja võtma täpselt nii, et AVK oleks AVK, mitte rauatükkide komplekt. Lühendamisteguri täpne väärtus on alati kaabli sertifikaadil.

Hiljuti on kodumaine tööstus hakanud tootma ümberkonfigureeritavat AVK-d digitaalseks kasutamiseks, vt joonist fig. Pean ütlema, et idee on suurepärane: elemente piki poomi liigutades saate antenni kohalikele vastuvõtutingimustele täpselt häälestada. Parem on seda muidugi teha spetsialistil - AVC elementide kaupa reguleerimine on üksteisest sõltuv ja amatöör läheb kindlasti segadusse.

“Pooladest” ja võimenditest

Paljudel kasutajatel on Poola antennid, mis varem võtsid analoogi korralikult vastu, kuid keelduvad digitaalset vastu võtmast - need purunevad või isegi kaovad täielikult. Vabandan, põhjus on nilbe kaubanduslik lähenemine elektrodünaamikale. Vahel tunnen häbi oma kolleegide pärast, kes on sellise “ime” välja mõelnud: sageduskarakteristik ja faasireaktsioon meenutavad kas psoriaasi siili või katkiste hammastega hobusekammi.

Ainuke hea poolakate juures on nende antennivõimendid. Tegelikult ei lase nad neil toodetel kuulsusetult surra. Rihmvõimendid on esiteks madala müratasemega lairibaühendusega. Ja mis veelgi olulisem, suure takistusega sisendiga. See võimaldab eetris oleva EMF-signaali sama tugevuse juures anda tuuneri sisendile mitu korda rohkem võimsust, mis võimaldab elektroonikal väga koledast mürast numbri “välja rebida”. Lisaks on Poola võimendi tänu suurele sisendtakistusele ideaalne USS iga antenni jaoks: ükskõik, mida sisendile kinnitate, on väljund täpselt 75 oomi ilma peegelduse ja roomamiseta.

Väga kehva signaali korral aga väljaspool usaldusväärse vastuvõtu tsooni Poola võimendi enam ei tööta. Toide antakse sellele kaabli kaudu ja võimsuse lahtisidumine võtab signaali-müra suhtest ära 2-3 dB, mis ei pruugi olla piisav, et digitaalne signaal läheks otse väljapoole. Siin on vaja korralikku eraldi toiteallikaga TV signaali võimendit. Suure tõenäosusega asub see tuuneri lähedal ja antenni juhtimissüsteem tuleb vajadusel eraldi teha.

Sellise võimendi vooluring, mis on näidanud peaaegu 100% korratavust isegi siis, kui seda kasutavad algajad raadioamatöörid, on näidatud joonisel fig. Võimenduse reguleerimine – potentsiomeeter P1. Lahtisidumise drosselid L3 ja L4 on tavalised ostetud. Mähised L1 ja L2 on valmistatud vastavalt paremal oleva ühendusskeemi mõõtudele. Need on osa signaali ribapääsfiltritest, nii et väikesed kõrvalekalded nende induktiivsuses ei ole kriitilised.

Paigaldustopoloogiat (konfiguratsiooni) tuleb aga täpselt jälgida! Ja samamoodi on vaja metallist kilpi, et eraldada väljundahelad teisest vooluringist.

Kust alustada?

Loodame, et kogenud käsitöölised leiavad sellest artiklist kasulikku teavet. Ja algajatele, kes veel õhku ei tunne, on kõige parem alustada õlleantenniga. Artikli autor, kes pole selles valdkonnas sugugi amatöör, oli omal ajal üsna üllatunud: lihtsaim ferriidisobivusega “pubi”, nagu selgus, võtab MV-d sugugi halvemini kui tõestatud “ kada”. Ja mis maksab mõlema tegemine – vaata tekstist.

(2 hinnangud, keskmine: 4,00 5-st)

Ütles):

Ja katusel oli Poljatška vastuvõtt rahuldav. Olen televisioonikeskusest 70–80 kilomeetri kaugusel. Need on minu probleemid. Rõdult saab püüda 3-4 tükki 30 kanalist ja seejärel “kuubikutega”. Vahel vaatan ma oma toas arvutist internetist telekanaleid, aga mu naine ei saa oma lemmikkanaleid telekast normaalselt vaadata. Naabrid soovitavad kaablit paigaldada, aga selle eest tuleb maksta iga kuu ja mina maksan juba interneti eest ja pension pole paindlik. Me muudkui tõmbame ja tõmbame ning kõigeks ei jätku.

Pjotr ​​Kopitonenko ütles:

Maja katusele pole võimalik antenni paigaldada, naabrid vannuvad, et ma käin ringi ja lõhun katusekatte ja siis nende lagi lekib. Tegelikult olen ma väga “tänulik” sellele majandusteadlasele, kes sai raha säästmise eest auhinna. Ta tuli ideele eemaldada majadelt kallis viilkatus ja asendada see kehva katusematerjaliga kaetud lamekatusega. Majandusteadlane sai säästmise eest raha ja ülemiste korruste inimesed kannatavad nüüd kogu elu. Vesi voolab nende peadele ja nende vooditele. Nad vahetavad katusevilti igal aastal, kuid see muutub hooaja jooksul kasutuskõlbmatuks. Pakase ilmaga praguneb ja vihmavesi ja lumi voolavad korterisse, isegi kui keegi katusel ei kõnni!!!

Sergey ütles:

Tervitused!
Täname artikli eest, kes on autor (ma ei näe allkirja)?
LPA töötab suurepäraselt vastavalt ülaltoodud meetodile, UHF-kanalitele 30 ja 58. Testitud linnas (peegeldunud signaal) ja väljaspool linna, kaugused saatjast (1 kW) vastavalt: ligikaudu 2 ja 12 km. Praktika on näidanud, et “B1” dipooli järele pole tungivat vajadust, kuid signaali intensiivsuse % järgi otsustades avaldab märkimisväärne mõju ka teine ​​dipool enne lühimat. Eriti linnatingimustes, kus on vaja kinni püüda (minu puhul) peegeldunud signaal. Ainult mina tegin “lühisega” antenni, nii selgus, sobivat isolaatorit lihtsalt polnud.
Üldiselt soovitan.

Vassili ütles:

IMHO: inimesed, kes otsivad ECTV vastuvõtmiseks antenni, unustage LPA. Need laia leviulatusega antennid loodi eelmise sajandi 50-ndate (!!) teisel poolel, et püüda välismaiste telekeskuste peale Nõukogude Balti riikide kallastel. Tollastes ajakirjades nimetati seda häbiväärselt "eriti pikamaa vastuvõtuks". Noh, meile väga meeldis Riia mere ääres õhtuti Rootsi pornot vaadata...

Eesmärgi osas võin sama öelda “kahe-, kolmekordne jne. ruudud”, aga ka kõik siksakid.

Võrreldes sarnase ulatuse ja võimendusega "lainekanaliga", on LPA-d mahukamad ja materjalimahukamad. LPA arvutamine on keeruline, keerukas ja pigem ennustamine ja tulemuste korrigeerimine.

Kui teie piirkonnas edastatakse ECTV-d naabruses asuvatel UHF-kanalitel (mul on 37–38), siis on parim lahendus leida Internetist raamat: Kapchinsky L.M. Televisiooniantennid (2. väljaanne, 1979) ja looge UHF-kanalite rühma jaoks "lainekanal" (kui edastate üle 21–41 kanalit, peate ümber arvutama), mida on kirjeldatud lk 67 jj (joonis 39, tabel). 11).
Kui saatja on 15-30 km kaugusel, saab antenni lihtsustada, muutes selle nelja-viieelemendiliseks, lihtsalt ilma juhte D, E ja Zh paigaldamata.

Väga lähedastele saatjatele soovitan muide siseantenne, samas raamatus lk 106 – 109 on joonised laiaulatusliku sisemise “lainekanali” ja LPA kohta. “Lainekanal” on visuaalselt väiksem, lihtsam ja elegantsem ning suurema võimendusega!

Klõpsates nupul "Lisa kommentaar", nõustun saidiga.