Mida viikingid kandsid? Viikingite raudrüü ja relvad: kirjeldus, foto. Miks on viikingite pilt nii populaarne?

9.–11. sajandi keskaegsed skandinaavlased. ei omistanud riietusele vähem tähtsust kui tänapäeval. Sest, nagu öeldakse Kõrgema kõnes (vanem Edda), "nad ei arvesta kedagi, kes on alasti". Ja siin on huvitav fakt-Vastupidiselt levinud arvamusele, et viikingid, kes veetsid suurema osa oma elust kampaaniatele, olid räpased ja kasimatud, osutusid need moes.

Miks on viikingite pilt nii populaarne?

Viikingid on tänapäeval saavutanud erilise populaarsuse tänu neile pühendatud raamatute, filmide ja teleseriaalide hulgale, mis ilmuvad jätkuvalt peaaegu iga päev. Näib, et keskaeg oli räpane, verine ajastu. Kus on sanitaarstandardid ja isikuhooldus?

Viikingid ei olnud aga terve aasta talgutel ja veetsid osa ajast oma kodudes, harides maad või meisterdades ning vabal ajal armastasid nad käia vannis, mis asus igas majas. Lisaks oli isegi kampaaniatel kombeks vaadata oma staatuse järgi. Ja Inglise kroonikad tunnistavad, et pikad kaunid viikingid hoidsid oma keha ja juukseid puhtana, olid hästi riides ja olid väga populaarsed aadlike inglise daamide seas (kohalike meeste meelehärmiks).

Viikingite mood

Mida nad kandsid? Loomulikult ei olnud kostüüm läbi 9.-11. sajandi ühesugune, eriti kui arvestada, et viikingid tõid oma kampaaniatelt kaasa uusi välismaiseid rõivaid, mis mõjutasid kohalikku moodi. Särgid ja püksid jäid aga sel perioodil kostüümi asendamatuteks elementideks.

Viikingi särk

Algul hinnati pikki särke ja viikingiaja lõpul said populaarseks ka lühikesed särgid, mida kutsuti tuunikateks. Aja jooksul kaotasid riidest või nahast püksid oma kotti, hakkasid tihedalt puusade ümber istuma ja omandasid vöökohale lipsud. Püksetest on ilmunud erinevaid versioone: nii kitsad, liibuvad sääred kuni sääreni (broker), kui ka lõdvemad, allapoole laienevad või põlvedest kinni seotud. Pükstega oli kaasas samast materjalist vöö.

Norras eelistasid mehed lühikest kjertil jopet, mida kanti kitsaste pükste peal. Islandil kandsid nad hülgenahast jakke, mis olid pikemad. Alternatiiviks villasest või karusnahast jakile oli erineva pikkusega kasukas või soe vihmamantel. Viimast oli ka mitut sorti, sealhulgas karu- või hundinahast matkakuube, millel on lõhikud käsivarte jaoks, või kinnikeeratavate varrukatega ja kapuutsiga kuub.

Et nägu mitte ära külmutada, pandi eriti külmadel aegadel sellele ka mask. Viikingite ajastu lõpuks kinnitati see mugavalt mitte kahele õlale, vaid ühele, mis andis sõdalasele lahingu ajal rohkem vabadust. Vahel kanti mantli all villaseid üleriideid.

Viikingi sõdalased lahingus

Jalga pandi erineva kõrgusega nahksaapad või jalanõud, mis seoti vasikatele vöödega. Kingad valmistati nahast – kõige kallimaks peeti hai, härja ja vasikanahast kingi. Et talvel jääl libisemist vältida, seoti saabaste külge spetsiaalsed piigid.

Pidulik riietus või erilisteks puhkudeks mõeldud rõivad ääristati karusnahaga, kaunistati kuldse ja hõbedase niidiga, tikandid, pitsid, vääriskivid, kaunid sõled. See valmistati heledatest imporditud kangastest või värviti kallite imporditud värvidega.

Kuidas tavainimesed riietusid?

Madalama klassi inimesed – väikemaaomanikud, orjamehed, talupojad, kalurid, karjakasvatajad – riietusid tagasihoidlikumalt kui sõdalased. Üldjuhul kanti jämedast lõuendikangast värvimata naturaalsetes värvides riideid: sukad, lühikesed püksid, pikk villane särk, peal jope või nelinurkne kuub. Sa pidid kandma labakindaid kätes.

Muide, isegi vene keeles on sellel sõnal juur, mis on seotud sõnaga "varanglased", see tähendab viikingid.

Ja pähe panid nad laia äärega mütsi või madala mütsi, millel olid suured küljed ja lõua alla sidemed. See võib olla valmistatud villast, vildist või karusnahast. Muide, igapäevased tööriided olid mõeldud mitte ainult madalamale klassile, vaid ka jõukatele inimestele, kes nendes lihtsalt mööda maja ringi jalutasid või vaba aega meisterdades veetsid.

Naiste kostüüm viikingikultuuris

Ja kui enamik mehi riietus diskreetselt, hallides, pruunides, mustades värvides, armastasid naised erksamaid värve. Kui neil oli kõrge ühiskondlik positsioon, eelistasid nad pikki rüüd. See võib olla pihik ja seelik või rihmadega päikesekleit, mille eest õlgadele jäävad sõrmuse, kroonlehtede või ovaali kujul olevad prossid, mille külge vajalikud pisiasjad (käärid, nõelte karbid, võtmed jne) .) olid kinnitatud kettidele. Vahel ei läinudki kinnitusi üldse vaja ning riided õmmeldi igal hommikul krae ja varrukate juurest üles ning enne magamaminekut tehti tõmblukk lahti.

Naiste riietus

Oli ka naiste pükse, mis olid eest seotud ja mida kanti kleidi või sundressi all. Nad kandsid ka põlle ja erilistel puhkudel oli see nutikas. Naise õlgadele visati mantel või rätik, mis kinnitati samuti pindluuga. Sukad pandi jalga. Vallalised tüdrukud kandsid juukseid lahti või kaunistasid need lindiga. Abielus naised sidusid oma juuksed sõlme ja panid pähe koonusekujulise valge mütsi või keeruka peakatte, mis oli valmistatud heledatest linastest paeltest, mõnikord katsid juuksed salliga.

Midagi Skandinaavia sõdalaste esteetikast

Nagu eespool märgitud, armastasid keskaegsed skandinaavlased oma välimuse eest hoolitseda. Arheoloogid on leidnud palju tööriistu küünte hooldamiseks, pintsetid, hambaorkid ja pesemisnõud. Huvitaval kombel ei erinenud meeste ja naiste ehted sageli. Kaelakeed ja värvilised helmed jäid eranditult naiste esemeteks, kuid mitmesuguseid sõrmuseid, käevõrusid ja keerdkaelakeesid jumaldasid kõik.

Privilegeeritud taustaga mehed lokkisid vuntsid, kandsid habet (eriti populaarsed olid kiilukujulised) ja pikki juukseid. Ja taanlased armastasid kombineerida pikki tukke lühikeseks lõigatud peadega.

Huvitav fakt on ka see, et kosmeetikat ei kasutanud mitte ainult naised, vaid ka mehed, kes oleksid võinud oma silmi toonida. Samal ajal pidasid nad naiselikkuse süüdistamist kõige kohutavamaks solvanguks, mis looduses eksisteerib. Ja kui mees kandis vähemalt korra kogemata või tahtlikult särki, mille rinnal oli suur (naissoost) väljalõige, oli tema naisel täielik õigus esitada lahutusavaldus.

Keskaegse skandinaavlase riietus ei pidanud peegeldama ainult kandja sotsiaalset staatust, vaid vastama ka hetkele. Samal ajal, nagu olete ehk märganud, 9.-11. Kõikide klasside skandinaavlased kandsid ligikaudu sama tüüpi rõivaid, mis erinesid peamiselt materjali kvaliteedi ja värvi, aga ka metallist kaunistuste poolest: pandlad, prossid, ripatsid, käevõrud.

Kui leiate vea, tõstke esile mõni tekstiosa ja klõpsake Ctrl+Enter.

Telesarja “Viikingid” teine ​​hooaeg on ilmunud, tahaksin kirjutada häid sõnu kostüümikunstnik Joan Berginile. Tal on varasemate saavutuste eest juba kolm Emmyt. Michael Hirsti lavastatud sari Tudoritest (2008–2011) jäi meelde mitte ainult süžee, vaid ka Joani kostüümide poolest. “Viikingid” on Hirsti järgmine projekt, mis on pühendatud Ragnar Lothbroki loole (saagale), kirglikule, nagu Gumilev ütleks, hõivatud uute maade vallutamisega. Tulevikus peaks Ragnar Venemaale lendama.
Reenaktorite hulgas on päris palju “viikingeid”, kes varsti saabuvad meie linnapäevale koos teise dessantväega. Ma arvan, et nad suhtuvad sarja rangemalt ja kritiseerivad seda visiiridega korkide pärast, mis on tuntud juba 15. sajandist, mitte aga Ragnari ajast, 8. sajandist.

Režissöör Michael Hirstil oli oma ülesanne, ta tahtis näidata viikingeid mitte kui verejanulisi räpaseid barbareid, vaid kui üdini demokraatlikku ühiskonda, kus naised saaksid valitseda ja meestega võrdsetel alustel võidelda. Viikingid kontrollisid korraga suuremat osa Inglismaast ning asutasid Dublini ja Yorki.

Siiski on vähe teada, kuidas viikingid riietusid. Maalidest pole järel, vaid kasinad ajaloolised ülestähendused. Bergin sai inspiratsiooni oma kodumaal Skandinaavias, kus on viikingite muuseumid, ning külastas Birki muuseumi Stockholmis ja muuseumi Borgis Norras. Ta jõudis järeldusele, et visa klišee, et viikingid olid metslased, ei vasta tõele. " Nad olid paganad, nende religioon on palju vanem kui kristlus. Nad kummardasid paljusid loodusjumalaid ja sarnaselt Ameerika indiaanlastega kandsid nad paljude loomade nahku ja nahka. Kuid nende riietuses oli nii palju detaile ja kaunistusi, et võiks öelda, et seal oli teatud "mood".

Selgub, et viikingite mehed olid üsna puhtad. "Iiri naised armastasid viikingeid, sest nad olid nii puhtad," selgitab Hirst. "Nad võtsid haarangutel alati kaasa vahetusriided ja hoolitsesid väga oma juuste eest, viikingite haudadest leiti pidevalt kammi."

Nende ehted ja kujundused jõudsid ka nendesse maadesse, kuhu nad pärast vallutamist elasid, nagu Iirimaa, Šotimaa ja Inglismaa. Keldi disain pärineb viikingitelt.

Kunstniku ees seisis ülesanne riietada nii peategelased kui ka kogu pooleteise tuhande inimese suurune rahvahulk.

Kuigi Ragnar Lothbrokist saab juht, ei ole tema võimuses nii palju kostüüm kui mõjuka anglosaksi rahva oma. Teisel hooajal näitab tema erinevust teistest ainult ronga kujutis. Ronk on jumal Odini sümbol ja Ragnar pärineb legendi järgi Odinist endast.

Kunstnik ütleb, et talle meeldib, et kangelane kannab endiselt "tänapäevases kõnepruugis T-särke, nahktagi ja rebenenud teksaseid". Ta tõesti meenutab mõnikord rokkarit, lahedat poissi. Ragnari kostüüme vaadates arvate, et mõned asjad on riietuses endiselt populaarsed ja sümboliseerivad jõhkrat meest, kes on alati valmis oma tõekspidamiste eest võitlema.
Ragnari esimene naine, naissõdalane Lagartha, on oma mehe kõrval võitlevale naisele sobivalt riietatud.

Teisel hooajal võtab Ragnar endale teise naise, printsess Eslogi, kes võrgutab uhke sõdalase. Eslog on täiesti erinev, tal on rikkalikud kleidid ja karusnahad, mis rõhutavad tema kõrget positsiooni. Ta on pärit rikkast perekonnast ja näitab oma rikkust. Näitlejanna valik on aga pisut kahtlane, temas on tõesti tunda glamuuri.

Ragnaril on nüüd kaks naist, kummalgi oma iseloom, kuid Lagartha pole selle korraldusega rahul.

Teisel hooajal olid Joan Berginil uued ülesanded: valmistada kostüüme anglosaksidele ja nende kuningatele.

Tollastel kaugetel aegadel oli riietus üsna primitiivne lõikega, kunstnik teeb selle siiski tänapäevase lähedaseks, sest ta tahab, et vaataja naudiks tegelaste vaatamist, et figuurid oleksid näha, muidu peaksid nad kõik kandma midagi sellist nagu "rüüd". "". Raske oli olla seksikas sel ajal, kui riided olid vormitud, ei miniseelikuid ega vandebra rinnahoidjaid.

Kuigi Alessa Sutherland on ahvatlejana Eslogina üsna seksikas, kannab ta karpidega kaunistatud võrku.

Sarjas on kaks suurejoonelist pulmastseeni: viikingipulmad – paganlikud, lilledega, stiililt väike hipi ning anglosaksi, rikkad ja kristlikud. Pulmatseremoonia kleit on kaunistatud kuldmüntidega ja näeb väga efektne välja, kuid ka viikingite pruudi kleit on loodud keerulises tehnikas, villast siidi tikiti käsitsi.

Viikingid olid tänapäeva inimestest keskmiselt 10 sentimeetrit lühemad. Mehe pikkus oli 172 sentimeetrit, naise pikkus 158-160 sentimeetrit. Muidugi võivad inimesed olla palju pikemad. Seega on viikingite matused, mille kõrgus ulatus 185 sentimeetrini. Lisaks on arheoloogid tõestanud, et viikingiajal olid aadlikud inimesed oma orjadest palju pikemad, mis oli seletatav peremeeste ja sulaste erineva "elukvaliteediga".

Algselt koosnes Vana-Skandinaavia põhjaosas elanud inimeste (meeste ja naiste) riietus lühikestest karusnahast jakkidest ja pükstest, karvast peakattest ning karusnahast saapadest ja kinnastest.

foto: järgige vikingi

Lõunas elavad hõimud riietusid arvatavasti Saksa eeskuju järgi: karusnahast mantlis ja kahest nahast tehtud pintsakus. Kaunistuseks kasutati merevaigust helmeid ja loomahambaid.

foto: lykosnahk

Relvad ja riistad valmistati tulekivist, luudest, sarvest jms materjalidest.

foto: järgige vikingi

Rõivad valmistati kodukootud kangast, aga mõnikord ka viikingite toodud kangastest.

foto: wyrdvikingdisain

Naised kandsid pikkade laiade varrukatega avarat särkkleiti ja peale pandi õmblemata külgedega väliskleit-sarafani, mille rihmad kinnitati õlgadele paarisõlgedega ja vöökohal jäi selline sundress mõnikord vahele. vöö.

foto: järgige vikingi

Tol ajal nööpe veel ei tuntud ja kinnitusena kasutati erinevaid nööpnõelad, pandlad ja prossid. Paljudes majades õmmeldi igal hommikul riideid krae ja varrukate juurest.

Tavaliselt visati õlgadele rätik, mis oli kinnitatud prossiga. Normanni naiste seas olid eriti levinud karbikujulised, rõngakujulised ja kolmesagarilised sõled. Viikingiaegsete ehete põhimaterjal oli pronks, sageli kullatud ja osaliselt tina või hõbedaga kaetud. Kuld on haruldasem materjal “viikingite” ehete jaoks.

foto: wyrdvikingdisain

Abielus naised katsid oma pead salliga.

Mehed olid riietatud lühikese tuunikaga, liibuvad püksid, vöökohalt paeltega seotud ja mantel, mis kinnitati paremal õlal fibulaga, et mitte piirata lahingus liikumist ja saaks mõõka tõmmata. igal ajal ilma takistusteta. Vöökohal kanti nahast vööd, sageli luku ja metallist otsaga.

Normannitel olid jalas pehmed nahast kingad, mis olid sääremarjadel rihmadega seotud.

Viikingiajastu Skandinaavia kleidid – eriti tseremoniaalsed – eristusid oma erakordse luksuse poolest.

Islandlane Egil Skallagrimson sai sugulaselt kingiks jalgadeni ulatuva siidmantli, mis kõik kullaga tikitud ja ülalt alla istuvad kuldsete nööpidega. Indridi, rikas side Trondheimist, alati, kui ta läks kuninga juurde, Olav, Tryggvi poeg, riietatud punasesse riidest kleiti; Ta pani oma paremale käele raske kullast rõnga ja pähe kullaga kootud ja samast metallist ketiga kaunistatud siidist mütsi.

Nagu Jomsvikingi saagas jutustatakse, hinnati ühe jarli kleidi väärtuseks 20 marka kulda. Ainuüksi tema mütsil oli 10 marga väärtuses kuldtikand. Viiking Bui Paks ründas selle jarli pärandvara ja rüüstas maja, kus hoiti krahvi ehteid: ta võttis kaks kasti, mis olid täidetud haarangute käigus saadud kullaga.

Nagu me juba teame, oli naistel Normani ühiskonnas eriline positsioon. Ta jäi mõisa peamiseks inimeseks, kui tema abikaasa viikingite kampaaniale läks. Ja õukonnaproua võimu sümboliks oli võtmekimp, mida kanti vööl.

Eelkristlikul ajal ehk viikingiajal kandsid nad villast ja linasest riidest kleite. Säilinud on loomakarvadest ja taimsetest kiududest valmistatud riidest selle perioodi rõivanäidised. Oli jämedat kangast (floki) ja elegantset kangast nimega vadmal, samuti tumedatriibulist morend-kangast.

Tänu viikingite merereisidele tutvusid skandinaavlased luksuslike välismaiste materjalidega. Venemaalt toodi ka kalleid kangaid.

Mehed kandsid valdavalt halle, pruune või musti valgete või roheliste ääristega kleite, naised aga erksamaid. Enne viikingiaega pärinevatel väljakaevamistel leiti: pikkade varrukatega tuunikalaadne pintsak, püksid, millele oli külge õmmeldud sukad ja ülaossa õmmeldud aasad vöö läbistamiseks.

Schleswigis ja Jüütimaal leiti väljakaevamistel ka: poolringikujuline plüüsitaolisest materjalist mantel; jämedast villasest kangast õlapatjadel hoitud särk, mis laskub allapoole põlvi ja on kinnitatud pika nahkvööga, säärte mähkimiseks kasutatavad villased sidemed ja ribad, nööridega nahast kingad ja kaks jämedast villast mütsi, poolringikujulised ja silindrilised kuju.

Põhjamaade saagadest ja lauludest, mis hõlmavad ajavahemikku 11.–13. sajandini, saame teada sel ajal kasutusele võetud rõivaste kohta. Meeste kostüüm koosnes särgist, pükstest, erinevatest jopedest ja vihmamantlitest, sokkidest, sukkadest, kingadest ja mütsidest. Üsna kitsas särk (myrta), lühikese rinnalõhiku ja pikkade varrukatega, sobis tihedalt ümber kaela ja sellega piirdus majapidamises. Särk tehti linasest ja kuningatele siidist; väga sageli tehti äärte ääres igasuguseid tikandeid.

Püksid tehti linasest, riidest ja pehmest nahast; neid toetas nahast või pükstega samast materjalist vöö. Pikad kitsenevad püksid kutsuti maakleriks; Nendega kanti pikki sokke ja sukki. Kingad koosnesid naha- või nahatükist, mis oli vööga jala külge seotud.

Soojal ajal kanti villasest materjalist jopesid, külmal ajal karusnahast jakke. Väga lühikest jakki, mis vaevu puusi kattis, kandsid kesk- ja alaklassi esindajad.

foto:viikingiorg.nr

11. sajandil hakkasid mehed, järgides üldist euroopalikku moodi, ilmuma pikkades jakkides, mis olid külje peal rongidega kinni nööritud; nende jakkide pikad varrukad olid nööridega õlgade külge seotud.

Need jakid valmistati kahevärvilisest riidest ja nende varrukaid eristasid rikkalikud kaunistused. Aadlikud inimesed olid vöötatud eraldi liikuvatest osadest valmistatud laiade metallvöödega, mida kaunistasid pandlad, vääriskivid ja loomahambad. Sellise vöö külge kinnitatud lühikese keti küljes rippus nuga või mõõk. Säärde pandi kallite sukapaeltega sukad ja poole sääreni ulatuvad kingad.

Vihmakeebid õmmeldi kapuutsi ja pikkade varrukatega. Alates 9. sajandist on need tihedalt kinni nööbitud. Näo kaitseks külma eest kinnitati neile sageli riidest mask.

Oli ka ainult kätelõhkudega (olpa) varustatud kuube, mis tehti matkamiseks hundi- ja karunahast. Oli ka kaela katva kraega jakke (arvatavasti nahast), nimega biulfi, mis samuti ainult matkamiseks mõeldud.

Faldonid olid karusnahast või villast mantlid, mis kaeti üle õlgade.

Üle pea tõmmatud ja kotitaoline kalamehe kuub oli mõlemalt poolt lahtine ja lipsudega varustatud.

Pühade ajal kanti õhukesest villasest või siidist riidest mantleid, mis olid kaunistatud tikitud ääristega. Siidist valmistati ka mantleid, mis kinnitati õlalt, samuti kaunistati neid tikandite või karusnahaga.

Mehed armastasid oma naisi ja tütreid kaunilt riietada vastavalt nende väärikusele ja päritolule.

Oli isasid, kes pidasid seda nii oluliseks, et tütart abielludes seadsid nad sellele eritingimused, nagu islandlane Osvivir. Kui tema tütar Gudrun kihlus Halldori poja Thorvaldiga, leppis ta erinevate tingimuste tõttu talle välja sama palju kleite kui teistel sama päritolu ja seisundiga naistel. Torvald lubas pruudile, et ühelgi naisel pole nii ilusaid rõivaid kui temal. Gudrun näitas pärast pulmi üles sellist innukust riiete kogumiseks, et Islandi läänekvartalis ei leidunud ehteid, mida ta omada ei tahtnud.

Kõigi skandinaavlaste peakatteks oli madal laia äärega müts, mis kinnitati lõua alt kitsa rihmaga ja oli valmistatud nahast, karusnahast või vildist. Käed peideti külma ilmaga suurtesse labakindadesse.

Alamate klasside riietumisstiil jäi moe mõjule vaatamata samaks nagu paganlikul ajal. See riietus koosnes kollase või rohelise kapuutsiga jopest, jalas paeltega linastest pükstest (kui sukki polnud), laia äärega kübarast ja nahast kingadest.

Alles pärast välismaalaste mõju Skandinaavia rõivastele hakkasid naiste kostüümid meeste omadest erinema.

Ilmub pikk, mõnikord isegi rongiga, suure kaelusega särk. Vaesed naised õmblesid selliseid särke lõuendist või linasest ning rikkad naised, kes kandsid neid kodus ilma pealisriieteta, valmistasid need siidist, mille servad olid luksusliku tikandiga ja kaelus rinnal oli kaetud salliga.

Väliskleit istub saksa-frangi tava kohaselt tihedalt keha ülaosaga, lahknedes laiade voldikutena allapoole. Varrukad olid kas väga pikad või lühikesed. Vöökohalt seoti kleit nööri või nahast vööga. Naised kandsid vööl käekotti, noad, käärid ja võtmed.

Naiste kuubidena toimisid meeste mantlid ja karmi ilmaga kattis pea kapuuts. Naised kasutasid samu mütse, kingi ja kindaid nagu mehed.

Rikkad naised kandsid sageli ka midagi peapaela taolist, mis kattis nende põimitud juukseid ja koosnes värvilistest või kullaga tikitud linastest paeltest. Ümber pea mähitud paelad olid kas palli või suhkrupätsi või mõne muu fantastilise kujuga.

Mehed kandsid pikki juukseid ja habet. Ainult vabal mehel ja neitsil tüdrukul olid juuksed lahti õlgadel: orjad ja halva käitumisega naised lasid need maha lõigata.

Põhjas peeti ilusaks ainult blonde juukseid.

Nad olid üsna tolerantsed (ilu seisukohalt) pruuni juuksevärvi suhtes. Armastatud rahvajumal Thoril olid punased juuksed. Seetõttu pole üllatav, et saagades nimetatakse paljusid kuningaid ja õilsaid inimesi punahabemeteks.

Aga musti juukseid peeti koledaks.

Koos tumeda naha ja paksu habemega olid need kindlad "märgid" nõiast või ebaausast, alatust inimesest. Orjad olid kirjanduses tavaliselt esindatud mustade juuste ja tumeda nahaga. Kui sellegipoolest peeti mustajuukselist ilusaks, oli see saagades eriti sätestatud. Nii räägib üks saaga, et Starkadi poeg Storvirk oli ilusa näoga, kuigi tal olid mustad juuksed.

Mehed, nagu eespool öeldud, kandsid pikki juukseid, kuid lokke peeti korralikuks ainult naiste peas. Norra kuningal Magnusel, Olavi Vaikse paljasjalgsel pojal, olid pehmed siidised juuksed, mis langesid õlgadele. Viiking Brodyl olid mustad juuksed, mis ulatusid vööni. 12. sajandi lõpus kandsid nad õukondades sujuvalt kammitud juukseid kuni kõrvanibuni; Nad lõikasid need otsaesisele lühemaks.

Kaunitaride kirjeldamisel ei unusta nad kunagi mainida pikki siidiseid juukseid. Kuulsusrikas viiking Ragnar Lodbrog otsustas pärast armastatud naise Thora surma leseks jääda, usaldas kuningriigi juhtimise oma poegadele ja läks ise merereisile. Ühel suvel saabus ta Norrasse ja saatis oma mehed kaldale leiba küpsetama. Peagi naasid nad põletatud leivaga ja vabandasid kuninga ees, öeldes, et kohtusid kaunitariga ja ei hakanud teda vaadates asja ette, nagu peaks. See oli Kraka, väga ilus tüdruk; ta pikad juuksed puudutasid maad ja särasid nagu hele siid. Temast sai kuulsa viikingi naine. Islandlanna Hallgerdi ei peetud vähem ilusaks: vaatamata oma kõrgele kasvule suutis ta kogu keha katta pikkade juustega.

Tüdrukud kõndisid juustega ringi; pruudid punusid neid; abielunaised, nagu me juba ütlesime, katsid oma pead sideme, teki või mütsiga.

Väljakaevamiste käigus leiti mustriga kammid, mida ilmselt sageli kasutati. Arheoloogide avastatud objektide hulgas on ka küünekorjajaid, pintsetid, kaunid pesukausid ja hambaorkid.

Samuti on ajaloolisi tõendeid silmavärvi kasutamise kohta nii meeste kui naiste poolt.

Ibn Fadlan jättis 922. aastal tema nähtud “venelaste” (rootslaste) kohta järgmise kirjelduse: “Ma ei ole näinud inimesi, kellel on nendest täiuslikum keha, nad on nagu palmid, punakad, ilusad, kuid nad ei kanna mehed kannavad mantlit, millega nad katavad ühe külje, ja ühel mehel on kirves, mõõk ja nuga küüned kaelas on neil sageli puude, inimeste ja mitmesuguste muude asjade kujutis (tätoveering. - N.B. Ja naiste rinnal on sõrmus (fibula. - N.B.) kas rauast, või vasest või. hõbe ehk kuld, vastavalt tema mehe rikkusele. Ja igal sõrmusel on sõrmuse küljes nuga rohelised keraamilised helmed."

Nii eelkristlikust ajast kui ka keskajast jäid alles kõikvõimalikud ehted, mis erinesid nii töö kui ka ilu poolest järsult teiste Euroopa rahvaste ehetest. Algul oli neis tunda veel Rooma mõju, kuid siis (viikingiajal) muutusid nad täiesti iseseisvaks nii disainis kui teostuses.

Mõlemad sugupooled kandsid käevõrusid, sõrmuseid ja kõrvarõngaid, kaela- ja pearõngaid, kette, nööpnõelu, vööd ja pandlaid.

Väga levinud olid ka erinevad ripatsid. Peamised ripatsite tüübid olid paganlikud ja kristlikud amuletid, millest populaarseimaks peeti Thori vasarat.

Ehted ei aidanud mitte ainult välimust "parandada", vaid näitasid ka perekonna jõukust.

Neil oli lihtne kuju ja need olid reeglina korrelatsioonis teatud kaalusüsteemiga, nii et sellise kaunistuse maksumust oli lihtne kindlaks teha. Mõnikord lõigati ehted teenuse või toote eest tasumiseks pooleks või ebavõrdseteks osadeks. Kuningad kinkisid oma poeetidele (skaldidele) kiidulaulude eest kuld- ja hõberõngaid.

Viikingid kandsid paremal õlal mantli lukuna sageli hobuserauakujulisi sõlgi. Kuid järk-järgult muutusid sellised prossid oma vara hoidmiseks. Mõned tänapäevani säilinud näited sellistest prossidest võivad kaaluda kuni kilogrammi. Sellise pindluu tihvt peaks olema kuni poole meetri pikkune. On ütlematagi selge, et sellist nööpnõela oli võimatu kanda, kuid rikkuse ja raha ekvivalendina oli see lihtsalt asendamatu!

Kõige sagedamini valmistati tolleaegseid ehteid hõbedast. Sellegipoolest leidub kuldsõlgi, rõngaid ja grivnasid ka aaretest ja matustest.

Kauniim kuldgrivna avastati Tisso järve lähedalt Sjællandi saarelt. Kevadkülvi ajal keerdus see külviku rattateljele. See kaelakee oli kootud kõrgeima standardiga paksudest kuldniitidest ja kaalus (nagu arheoloogid leidsid) 1900 grammi.

Kõige sagedamini kasutati maksevahendina Venemaa grivnat, mida leidub sageli ka Skandinaavias, kuna neil oli tavaliselt standardkaal. Samas keerati need sageli spiraalideks ja kanti nagu rõngaid.

Mehe ilu koosnes kõrgest kasvust, laiadest õlgadest, hea kehaehitusega ja treenitud kehast, säravatest elavatest silmadest ja valgest nahavärvist. Lisaks nõuti mehelt kombekuse ja käitumise säilitamist. Kodus pidi ta olema külalislahke, pidusöökidel rõõmsameelne, asja juures sõnaosav, sõprade suhtes helde, valmis vaenlastele kätte maksma, kalduma sugulasi ja sõpru aitama, vaenlastelt rikkust ära võtma, julge ja julge igal juhul. Ja ta pidi ka relvadega hea olema.

Skandinaavlaste võitlusriietus oli varasematel aegadel üsna lihtne. Soomus oli kõva vildist jakk, mis oli kaunistatud (suure tõenäosusega hiljem) metallrõngaste ja -plaatidega.

Alguses, nagu kõik germaani hõimud, kasutasid kiivreid ainult juhid. Ühelt vööpandlalt leidsid nad visiiri ja kaelakaitsega kiivri kujutise. Teisel sellisel (viikingiajale omistatud) pandlal on kujutatud kahe vastamisi asetatud linnupeaga kaunistatud kiivrit, mis istub pikkadel kaeladel.

Iidsete aegade sõdalaste kilp oli ümmargune või piklik.

12. sajandil tulid kasutusele kettpostiga soomussärgid kapuutside, pükste ja kinnastega.

Relvad olid samad, mis teistel germaani rahvastel. Esiteks iseloomulik lühike, ainult ühelt poolt teritatud, painduv saksa mõõk või pikk nuga (tera pikkus - 44–76 sentimeetrit), mida nimetatakse skramasaxiks (või saksiks); seejärel pikk, sirge, lame ja kahe teraga mõõk (Vana-Rooma mõõga järglane - spatha), kirves, viske- ja läbitorkavad odad ning nooltega vibu.

Kuni 11. sajandini kandsid taanlased Skandinaavia rõivaid; taanlased eelistasid aga musta riietust; Isegi suurtel festivalidel esinesid aadlikud taanlased mustas siidist rüüdes. Seetõttu kutsuvad tänapäeva kroonikud taanlasi alati "mustaks". Hiljem ilmusid ka värvilised riided ning taanlaste dessandi ajal Inglismaal nähti neid kandmas valgeid ja punaseid jopesid.

Olles vallutatud riigis jalad alla saanud ja ristiusu omaks võtnud, loobusid taanlased Skandinaavia riietusest ja panid selga anglosaksi rõivad.

Taanlaste sõjaväeriietus oli nahast soomus, mille sisse olid sisestatud metallplaadid, mis kinnitati metallneetidega nahkpealse külge.

Sileda kapuutsi kohal kanti kõrget, poolkerakujulist metallist ninaotsaga kiivrit.

Peaaegu alati oli punaseks värvitud kilp kas ümmargune või poolkuu kujuline, früügia. Juhid kandsid valgeid kilpe, millele oli maalitud embleemid. Neid punaseid, siniseid, kollaseid ja rohelisi kujundeid kilpidel ei saa veel pidada tegelikeks vapideks, kuid neid võib pidada nende prototüüpideks.

Taanlased kasutasid relvana kahe teraga mõõka, kirvest, kahekordset kirvest ning vibu ja nooli.

Selle artikli eesmärk on selgitada mõningaid olulisi aspekte naiste Skandinaavia viikingiaegse kostüümi rekonstrueerimisel. Lisaks esitatakse uusi andmeid ja uuringuid, et naiste rõivaid täpsemalt kujutada. Segadus sai alguse arheoloogilistest uurimistöödest Birkas, kus Hjalmar Stolpe uuris aastatel 1873–1895 umbes 1100 matust.

Eeldati, et need matused sisaldasid "tüüpilisi viikingeid", kuid uuringud on näidanud, et need matused on kas aadli matused või et surnud maeti aadlike inimeste riietesse.
Lisaks mõjutasid viikingiaja kultuuri kaasaegsete vaadete kohaselt slaavlaste, vendide ja vene kultuurid. Muidugi oli mõju kahepoolne, kuid selle mõju ulatus pole kindlalt teada.
Arheoloogilise uurimistöö varajases staadiumis (19. sajandil) huvitasid uurijaid rohkem “torkavad” leiud: mõõgad, sõled jms, samas kui “tavalised” leiud, näiteks tekstiilijäänused, jäid sageli vaateväljast välja. Rõivakildude leiud seetõttu kas lihtsalt kadusid või sattusid muuseumikogudesse pikaks ajaks.
Esimesena tundis Birka tekstiilileidude vastu akadeemilist huvi Agnes Geijer. Tema uurimistöö alustamise ajaks oli igasugune lootus riietust täpselt rekonstrueerida juba kadunud. Samal ajal säilisid kangakihid kilpkonnal ja muudel prossidel, mistõttu oli teada, mitu kihti riideid kanti, kuid polnud õrna aimugi, milline üksikkostüüm välja näeb. Selle tulemusena avaldati tema teos alles 1938. aastal.
Geyer rekonstrueeris alussärgi, mille peal kanti kilpkonnasõlgedega kinnitatud rihmadega “pinafore-seadet”. Eeldati, et see rüü oli avatud ainult ühelt poolt. Kuid fotodel on üleriietel teisel pool lõhik! Geyeri tööd jätkasid mitmed kuulsad uurijad, nagu M. Hald 1950. aastal ja Inga Hagg 1974. aastal ning nende rekonstruktsioonid Skandinaavia naiste viikingiaegsest kostüümist läksid trükki.
Kaks kuulsat illustraatorit on põlistanud müüdi topeltlõikest; Ake Gustavsson filmis "Viiking" (1966) ja David Mallot filmis "Vikings in England" (1981). Just sellel kirjandusel põhinevad NFPS-i soovitused Skandinaavia naiste viikingiaegse kostüümi jaoks. Geyeri avastused on aga saanud nüüd uue hinnangu. Flemming Bau uuris kostüümiprobleemi uuesti, kõrvutades teavet kangakihtide kohta pildiallikatega: metallist Valküüri ripatsid, mängutükid, kujutised ruunikividel ja tikandid. Kuna need allikad peaksid näitama õilsaid naisi, on need ideaalsed tõlgenduslikud tõendid.
Fleming Bau võrdleb veel omaenda konstruktsioone rahvarõivaste andmetega. Slaavi mõju kontrollimiseks kasutas ta materjale teistest viikingiaja paikadest (Norras, Rootsis ja Šotimaal). Selle konstruktsioonid ei tekita vastuolusid. Alljärgnev on materjalide lühikokkuvõte, kuigi samas tasub arvestada, et pärast sajandit kestnud väljakaevamisi Birkas jääb üle 90% koejäänustel olevatest materjalidest avaldamata.

Aadli rõivad.

Aluskleit.
Need üsna lihtsad rõivad jäid 9. sajandil ilma voltideta, kuid 10. sajandil olid sagedamini voltitud. Need ulatusid pahkluu pikkuseni ja kinnitati (10. sajandil) kõri juurest tavalise ümara pindluuga. Plisseeritud fragmente on leitud ka Viking Yorkist.
Plisseeritud aluskleidid ei erinenud palju tänapäevastest plisseeritud ääristest, kuigi täislõiget pole säilinud. Eeldatakse, et see oli kogu keha pikkuses voltidega rõivas, millele oli õmmeldud plisseeritud varrukad. Need "volditud särgid" olid nööriga ümber kaela seotud. Tundub, et on raske kindlaks teha, millist rolli pindluu selle meetodi puhul mängis. Kui pindluu polnud ainult kaunistus, siis ilmselt kasutati seda ülerõiva kinnitamiseks või varasemate plisseerimata aluskleidide jaoks. Paljudel neist sõlgedest on rõngas tagaküljel ja mõnes hauas on see rõngas kinnitatud ketiga kilpkonnasõlgede kettsüsteemi külge. Kui pealiskleit on kandmata, siis on selline kinnitussüsteem äärmiselt ebamugav. Tõenäolisem on, et sellised prossid kinnitasid ülerõivaid. Plisseeritud varrukad on rekonstrueeritud pikisuunaliste (nagu kujutanud Judith Jesch, Gustavsson, Mallot jt) või põiki (Fleming Bau) voldid. Viimased meenutavad sakside meeste- ja naisterõivaid ning kahekordsete kätistega leidu Mammeni matmisest. Inga Hegg näitas prosside tagakülgede korrosioonianalüüsi põhjal, et voldid jooksid horisontaalselt, ümber käte. Aluspesu jäänused avastati ka Taani suurest kaubanduskeskusest Hedebyst. Need olid ka plisseeritud ehk lihtsamal variandil ääristega laiendatud äärisega. Üks leid oli väga pikk, uduvoodriga ja kaunistatud nööpidega pahkluust kuni allääreni. Võib-olla on see Taanile omane kohalik variant.

Kleit.
Birka materjalide põhjal oletati, et see riietus oli põlvini ja palmikuga kaunistatud. Samuti oletati, et väliskleit oli tavaliselt siidist ja varrukate mansetid olid kaunistatud kalli tikandiga. Selge pilt on aga endiselt puudu. Kõiki naisi ei maetud täiskostüümidesse, erinevate kostüümitükkide kangas on erinev ning kõiki materjale ei säilinud erinevates haudades. Mõnel juhul valmistati kleit (kui seda oli kantud) teemantvillast VÕI siidist. Sama tähelepanekut võib teha ka põllede kohta, kuigi mõnel juhul olid nende rihmad linasest. Sama ebakindlust täheldatakse ka rüü pikkuses. Nii väikese koguse säilinud materjalide puhul on rõiva pikkust võimalik määrata vaid säilinud punutise fragmentide järgi. Samas ei kaunistatud iga riidetükki palmikuga ja need, mis säilisid, kannatasid lagunemise tõttu. Pole teada, mis tüüpi rõivaid palmikuga kaunistati: kleit või kaftan või mantel. Veelgi enam, kui palju lindi fragmente avastati? 1100 matuse joonistel märgib Birki Stolpe vaid VIIE fragmendi asukoha 4000-st! Leitud rõivaste pikkuse ja arvu kohta teadlike järelduste tegemiseks on selgelt ebapiisavad andmed. Selline ümberehitus jätab lahtiseks kolm küsimust. Esiteks, miks on kleit nii rikkalikult kaunistatud (räägime hõbetikandist ja siidist), kui selle peal kanti vaid põllesid? Miks on kleidi pikkus nii lühike, kui ülejäänud riietus peaks olema veelgi lühem, et näidata eelmise eseme väärtust? Teiseks, miks asetatakse tikandid kleidi külgedele, kui seda leidub sageli esiküljel? Meeste matustel, kus leiti sarnaseid tikandeid, paikneb see rõiva esiküljel. Vasakul on leid Birka matusest 735 (võib-olla naine?), mis on inspireerinud paljusid ümberehitusi, kuigi see pole suurem kui õllealus! Ristkülikukujuline tikandifragment asus kangatükil, mis teadlaste sõnul asus kaenla väljalõike piirkonnas. Kuid samamoodi võiks see kangafragment asuda ka kaelakaare piirkonnas! Kolmas küsimus. Miks asetada tikitud fragment rõivale, mille peal kanti põlle, sooje riideid ja kuube? Säilinud killud võisid lagunemise mõjul kokku kleepuda või võisid olla matuseriituse tunnuseks. Tõenäoliselt võis tikandid kaunistada mehega sarnast kaftani või leida matmist kombinatsioonis, mida tegelikkuses ei kasutatud. Hedeby leiud esitlevad kleidi teist versiooni. Taani versioon on palju pikem kui Birka rekonstruktsioon: pikkus on peaaegu sama kui alussärgi pikkus. See variant on pikkuselt palju lähedasem hilisematele variantidele Moselundist (Taani, ca 1250) või Herjolfsnesist (Gröönimaa, ca 1300).

Põll.
Kleidi peal kanti põlle (põlle). Uurides kilpkonnakoorega prossidega kinnitatud aasade arvu, tuvastas Fleming Bau vähemalt neli erinevat kompleksi. "Valküüria kujukestega" võrreldes eeldati järgmist. Põll keerati ümber keha, esiosa jäi avatuks. Ülemistesse nurkadesse õmmeldi aasad, mille külge kinnitati kilpkonnasõled. Kaks lisaaasa õmmeldi tagantpoolt ülemise serva keskele ja üle õlgade visatuna kinnitati prossidega esiaasade külge. Teises variandis lisati põllele pikk rinnatükk, mis kinnitati prosside külge. Kaunist illustratsiooni saab näha kullast kujukesest Hnefataflile Tuzest (Tuse, Taani). Kolmas variant lisas eelmisele (põll ja pudipõll) taha pika rongi, mis kinnitati ka aasadega kilpkonna prosside külge. Selle valiku illustratsiooni võib leida tuunikala (Tuna, Rootsi) Valküüri hõbedast kujukesel. Rinnamärgi pikkus võib varieeruda: Tuze figuuril ulatub rinnamärk pahkluuni, Tuna ja Grodinge (Grodinge, Rootsi) figuuridel - vastavalt all vasakul ja paremal - ulatub rinnamärk ainult põlveni.

Viimases variandis oli põll ja plisseeritud rong, kuid mitte rinnatükki. Muidugi võiks olla ka teisi variante, aga tähelepanu väärivad vaid need, mis ei lähe vastuollu Valküüria kujukestega (teisisõnu puuduvad küljelõiked), aga ka kilpkonnasõlgedelt leitud aasade arvuga. Silmuste asukoha valikud võiksid olla järgmised (vasakult paremale): . Üks silmus allosas, üks silmus ülaosas esimese valiku jaoks (ainult põll). . Teise variandi (põll ja rinnatükk) jaoks üks silmus peal ja kaks aasa. . Kaks silmust ülaosas ja kaks silmust allosas kolmanda võimaluse jaoks (põll, rinnatükk ja trenn). . Neljanda variandi jaoks (põll ja rong) kaks silmust peal ja üks silmus all. Põlled olid valmistatud villast või siidist, mõnikord kaunistatud tikandiga või villase või siidist äärisega. Rongi materjali kohta pole teavet, kuid kuna vill ei hoia hästi volte, oleks kõige tõenäolisem siid või linane.

Vööd.
Birka naiste matustest, mida võib pidada aadlimatmise tunnuseks, vööd ei leitud, kuna eeldati, et seal on neiud ja töölised erinevate majapidamistööde tegemiseks: ruumikas põll ja ketid pääsevad vaid sisse. viis sel juhul. Vööde puudumist võib aga tõlgendada matuseriituse iseloomuliku tunnusena. Nii maeti mehed mõõkadega, mis näitas, et nad on sõdalased ja võivad Valhallasse siseneda. Sel juhul oleks vööde puudumine naiste matustel pidanud näitama, et nad olid piisavalt jõukad, et neil oleks neiud ja töötajad igapäevaste majapidamisvajaduste täitmiseks.
Kas naised seda vööd ka tegelikult kandsid, võib spekuleerida. Šotimaal Eiggi saarel Kildonanis asuvast naiste matmisest avastati rikkalikult kaunistatud nahast vöö. Uuringud on aga näidanud, et esemel on selge kõmri mõju ja selle valmistasid tõenäoliselt Walesi käsitöölised. Praktikas tasub kootud vööde kandmise traditsioon ilmselt jätkata. Veelgi enam, mõnest Birka matusest avastati hõbedased vööotsad siidijäänustega. Need võisid kuuluda kootud siidivöödele ja mõnda võisid kanda naised.

Ülerõivad
Mõnede põllede peal, nagu leiud näitavad, kanti veel ühte riidetükki. Sellel olid varrukad, kuid erinevalt meeste kaftaanist ei kinnitunud see rüü nööpidega. Kinnituseks kasutati prossi, kas kolmelehelist või kettakujulist ümarat. Ülerõivad olid ilmselt siidist või villasest tviidist.
Arvestades erinevat tüüpi kaunistuste olemasolu naiste kostüümide esemetel, olid ülerõivad enam kui tõenäoliselt kaunistatud tikandite või palmikutega. Täiesti võimalik, et just ülerõivaid tõlgendati kleidina. Keskel on kujutatud tikandiga kaunistatud ülerõivaste varianti matmisest 735 Birki.

Neem.
Kostüümikompleksi valmimine oli neem, mis on Valküüria kujudel hästi näha. Kinstast (Rootsi) pärit kujukesel - vasakult kolmas - on aga neeme alumine osa tõlgendatud vööna. Keebid või voodikatted olid valmistatud villast või siidist ning mõnikord kaunistati neid karusnahaga. Keebid kinnitati kaela lähedalt erinevat tüüpi prossidega. Need pidid olema eest üsna lahtised, sest mõned Valküüria kujukesed (tuunikala, üleval vasakult esimene) ja tikandid (Oseberg Tapestry (Norra), neljas vasakult näitavad rinnaprossi isegi keebiga).

Mütsid.
Peakatted toovad ka viikingiaegsete naisterõivaste rekonstrueerimisse olulisel määral ebaselgust ja kahtlust. Kõigi saagade järgi kõndisid abielunaised kaetud peaga. Ükski kujudest ei kanna aga peakatet. Võib-olla olid peakatted ka gaeli mõjutustega? Dublinist on neid leitud piisaval hulgal ja Orkneyst leiti tikitud kapuuts. Lisaks on kallid siidinäited Yorki ja Lincolni leidudest. Šotimaalt pärit proovi radiosüsiniku dateering pärineb aga pronksiajast! Saagade jäädvustus pärineb 13. sajandist, mil nii Suurbritannia kui ka Skandinaavia olid ammu ristiusustunud, mistõttu võivad peakatted kajastada hilisemaid kristlusest laenatud jooni. Samas on mõnel paganlikul matusel võimalik jälgida peakatte jälgi. Ousebergi (8. sajand pKr) gobeläänil on kaetud naiste pead, kristlikel matustel aga peakatete jälgi (vallalised naised?) ei leitud. Võib vaid järeldada, et kui Skandinaavia naised võisid valida, kas kanda peakatet või mitte, siis abielus kristlastest naised pidid oma pead katma.

Kaunistused ja ehted.
Paljud naiste matused sisaldavad väärtuslikke ehteid ja esemeid, mida surnud hauataguses elus vajavad. Paljud neist on igapäevased esemed, teised on ühekordsed esemed. Nimekiri on üsna pikk, kuid sisaldab tavaliselt: võtmed, kamm, nõelakarp koos nõeltega, väike nuga ja viilukivi. Kõik need esemed riputati vöö külge (eeldades selle olemasolu) või prossi kettide või paelte külge. Mõned esemed on paigutatud spetsiaalselt: näiteks nuga ja nõelaümbris riputatakse horisontaalselt. Paljud loetletud esemed on rikkalikult kaunistatud. Ketid erinevad tänapäevastest: sageli kasutati keerdlülisid. Nii nagu isiklikud esemed, kinnitati ka alakleidi väikesed prossid mõnikord kettidena kilpkonnasõlgede külge. Kilpkonnasõled ise olid sageli ühendatud kettidega. See funktsioon on mõttekas, kui pudipõll puudub, kuna ilma selle või kettideta osutub põll liiga lehvivaks. Mõnikord kanti kettide asemel klaasist, merevaigust või jugahelmestest kaelakeesid. Tuleb märkida, et KÕIK merevaigu- ja jet-buinid olid poleeritud või nikerdatud, teisisõnu tuleks vältida töötlemata, viimistlemata tükkide kasutamist.

Kingad.
Naised kandsid tavalisi nahast kingi, mida leiti erinevatest arheoloogilistest leiukohtadest. Villased sokid on matustel halvasti säilinud, kuid need avastati Yorki väljakaevamistel. Heegeldatud sokid.

Beebiriided.
Laste kostüüm ei olnud nende emade riiete väiksem versioon. Nii kandsid ka aadli lapsed Soomes kalleid riideid ja ehteid, kuid puudusid prossid ega põll. Kui Skandinaavias oli sarnane tava, siis on ebatõenäoline, et tüdruk või tüdruk võiks kanda põlle ja kilpkonnast prosse. Kostüüm peegeldas sotsiaalset staatust, jõukust ja perekonnaseisu. Tüdruku võiks abielluda 12-13aastaselt! Väline atribuutika pärines osalt kaasavarast, osalt mehe rüüstatud saagist.

Kesk- ja alaklassi naiste kostüüm
Tõenäoliselt on sõlede ja kettide süsteem omane ainult aadlile. Madalama sotsiaalse staatusega naised kandsid vastavalt lihtsamaid kostüüme. Tõenäoliselt kandsid nad vööd, et kaitsta oma lahtist riietust koldetule kätte sattumise eest. Lisaks võite eeldada, et majapidamistöödeks on põll (pigem nagu tänapäevane).

Tõenäoliselt ei puhastanud tseremoniaalsetes riietes (st prosside ja kettide süsteemiga) üllas naine kalu. Ilmselt sarnanes madalama staatusega Skandinaavia naiste kostüüm anglosaksi omaga, välja arvatud plisseeritud varrukad. Peakatte ja kingade teemadel on juba varem juttu olnud. Lühiülevaade kostüümiesemetest ja nende vastuvõetavatest kombinatsioonidest.

ALUSsärk.
Särgi võiks plisseerida kaeluse ja varrukate juurest lipsudega VÕI tavalise särgi, mis kinnitatakse väikese fibulaga. Selle pikkus peaks olema pahkluu pikkune. Materjal - lõuend.

KLEIT.
Seda saab kaunistada tikandiga või jätta ilma selleta. Võib olla lühike ja pikem versioon. Materjal - vill või siid.

PÕLL ja FIBUULID.
Aadlis naine peaks kandma põlle, vähemalt selle kõige lihtsamal kujul. See rõivakomplekt on kinnitatud suurte ornamentidega prossidega. Kõige populaarsemad olid kilpkonnasõled, kuid kasutada võis karbikujulisi ja muud tüüpi sõlgi või pikki nööpnõelu. Tuleb märkida, et õilsa kostüümi kandmine EI OLE KOHUSTUSLIK. Keskklassi naise riided pole kehvemad, vaid maksavad PALJU vähem!!!

VÖÖ.
Kui seda üldse ülikonnas kasutada, siis peaks see olema villast või siidist punutis.

VÄLISRIIDED.
Kui seda kasutatakse, peab see olema valmistatud villasest või siidkangast. Dekoratsioon võib olla sarnane Birka leiuga (matmine 735).

CAPE.
See oluline osa kostüümist peaks olema igal aadlil naisel. See on lühike mantel, mis on kinnitatud erinevate prossidega. Valmistatud villast või siidist, võib-olla vooderdatud villa või karusnahaga ja kaunistatud karusnahaga.

PEAKETE.
Peakateteks kasutati ilmselt kõige sagedamini siidi. Kristlikud naised pidid oma pea katma, paganad naised said valida, kas kanda peakatet või mitte.

DEKORATSIOONID.
Ehted olid sotsiaalse staatuse tunnused. Lisaks eelnevalt mainitud prossidele tuleks kanda klaas- või merevaiguhelmeste nööri. Mõned esemed on vajalikud, näiteks võtmekomplekt ja väike nuga. Need, nagu ka muud asjad, kinnitati paelte või kettidega ühe põlle prossi külge.

KINGAD.
Kasutatud jalanõud olid piirkonnale ja perioodile omased. Sokid, kui neid kasutatakse, on õmmeldud heegeldatud ribadest.

AADLIKU LAPSED.
Aadlike vanemate laste riietus erines täiskasvanute omast. Samas peab kostüüm olema valmistatud väärtuslikest materjalidest ning kasutatavad ehted peavad olema kallid. Tüüpiline ülikond sisaldaks alussärki, tõenäoliselt kleiti, samuti mantlit ja kingi.

TAVALIKE NAISTE RIIETUS.
Lihtrahva kostüüm nägi välja väga sarnane anglosaksi riietusega. Jõukatele on nõutav linane alussärk, mille peale kantakse villast kleiti. Peakatte olemasolu on tõenäoline, samas kui kingade ja mõnede ehete olemasolu on kohustuslik. Lisaks on soovitavad lisaesemed: riiv, võll ja võll, nuga, tool ja tulekivi.

Esitluse kirjeldus üksikute slaidide kaupa:

1 slaid

Slaidi kirjeldus:

2 slaidi

Slaidi kirjeldus:

Projektitöö eesmärgid ja eesmärgid Eesmärk: anda kirjalike ja aineliste allikate põhjal üldine ettekujutus Skandinaavia naiste kostüümist 9.-11.sajandil. piirkonna sotsiaal-majandusliku ja etnokultuurilise ajaloo kajastamise kontekstis. Ülesanded projekti käigus: 1. Rekonstrueerida Skandinaavia naiste kostüüm (Birka, Hedeby hauamonumentide materjalide põhjal), saadud info põhjal valmistada nukule riided; 2. Arendada sotsiaalseid ja tööalaseid haridusalaseid põhipädevusi; sotsiaalne aktiivsus, oskus analüüsida, võrrelda teavet, teha järeldusi ja luua oma kätega seda, mis on ette nähtud; 5. Kujundage esteetilisi vajadusi ja väärtusi.

3 slaidi

Slaidi kirjeldus:

Andmed IX-XI sajandi viikingiaja naisterõivaste kohta. fragmentaarne. See on seletatav asjaoluga, et arheoloogilise uurimistöö varases staadiumis (19. sajandil) huvitasid uurijaid rohkem "tormavad" leiud: mõõgad, sõled jne, samas kui "tavalised" leiud, näiteks tekstiilijäänused, olid sageli huvitatud. jäi silma alt ära. Rõivakildude leiud seetõttu kas lihtsalt kadusid või sattusid muuseumikogudesse pikaks ajaks. Esimesena tundis Birka tekstiilileidude vastu akadeemilist huvi Agnes Geijer. Tema uurimistöö alustamise ajaks oli igasugune lootus riietust täpselt rekonstrueerida juba kadunud. Samal ajal säilisid kangakihid kilpkonnal ja muudel prossidel, mistõttu oli teada, mitu kihti riideid kanti, kuid polnud õrna aimugi, milline üksikkostüüm välja näeb. Selle tulemusena avaldati tema teos alles 1938. aastal. Geyer rekonstrueeris alussärgi, mille peal kanti kilpkonnasõlgedega kinnitatud rihmadega “pinafore-seadet”. Geyeri tööd jätkasid mitmed kuulsad uurijad, nagu M. Hald 1950. aastal ja Inga Hagg 1974. aastal ning nende rekonstruktsioonid Skandinaavia naiste viikingiaegsest kostüümist läksid trükki. Viikingiaegse Skandinaavia kostüümi uurimise ajalugu

4 slaidi

Slaidi kirjeldus:

Aadli rõivad Alussärgid jäid 9. sajandil voltideta, kuid 10. sajandil olid need sagedamini plisseeritud. Need ulatusid pahkluu pikkuseni ja kinnitati (10. sajandil) kõri juurest tavalise ümara pindluuga. Eeldatakse, et see oli kogu keha pikkuses voltidega rõivas, millele oli õmmeldud plisseeritud varrukad. Need "volditud särgid" olid nööriga ümber kaela seotud. Plisseeritud varrukad on rekonstrueeritud kas piki- või põikvoltiga. Inga Hegg näitas prosside tagakülgede korrosioonianalüüsi põhjal, et voldid jooksid horisontaalselt, ümber käte.

5 slaidi

Slaidi kirjeldus:

Taani suurest kaubanduskeskusest Hedebyst avastati ka aluskleidi jäänused. Need olid ka plisseeritud ehk lihtsamal variandil ääristega laiendatud äärisega. Üks leid oli väga pikk, uduvoodriga ja kaunistatud nööpidega pahkluust kuni allääreni. Võib-olla on see Taanile omane kohalik variant. Kiiludega alussärk firmalt Birka

6 slaidi

Slaidi kirjeldus:

Kleit Birka materjalide põhjal oletati, et see rõivas on põlvini ja kaunistatud palmikutega. Samuti oletati, et väliskleit oli tavaliselt siidist ja varrukate mansetid olid kaunistatud kalli tikandiga. Selge pilt on aga endiselt puudu. Kõiki naisi ei maetud täiskostüümidesse, erinevate kostüümitükkide kangas on erinev ning kõiki materjale ei säilinud erinevates haudades. Mõnel juhul valmistati kleit (kui seda oli kantud) teemantkoelisest villast või siidist. Sama tähelepanekut võib teha ka põllede kohta, kuigi mõnel juhul olid nende rihmad linasest riidest. Sama ebakindlust täheldatakse ka rüü pikkuses. Nii väikese koguse säilinud materjalide puhul on rõiva pikkust võimalik määrata vaid säilinud punutise fragmentide järgi.

7 slaidi

Slaidi kirjeldus:

Sellest tulenevalt võib kleiti pidada ka üsna lühikeseks rüüks, mille külgedel, aga ka kätistel on väärtuslik tikandid.

8 slaidi

Slaidi kirjeldus:

Põll (põll) Kleidi kohal kanti põlle (põlle). Uurides kilpkonnakoorega prossidega kinnitatud aasade arvu, tuvastas Fleming Bau vähemalt neli erinevat kompleksi. "Valküüria kujukestega" võrreldes eeldati järgmist. Põll keerati ümber keha, esiosa jäi avatuks. Ülemistesse nurkadesse õmmeldi aasad, mille külge kinnitati kilpkonnasõled. Kaks lisaaasa õmmeldi tagantpoolt ülemise serva keskele ja üle õlgade visatuna kinnitati prossidega esiaasade külge. Teises variandis lisati põllele pikk rinnatükk, mis kinnitati prosside külge. Kaunist illustratsiooni saab näha kullast kujukesest Hnefataflile Tuzest (Tuse, Taani).

Slaid 9

Slaidi kirjeldus:

10 slaidi

Slaidi kirjeldus:

Kolmas variant lisas eelmisele (põll ja pudipõll) taha pika rongi, mis kinnitati ka aasadega kilpkonna prosside külge. Selle valiku illustratsiooni võib leida tuunikala (Tuna, Rootsi) Valküüri hõbedast kujukesel. Neljandas variandis oli põll ja plisseeritud rong, kuid mitte rinnatükki. Silmuste asukoha valikud võiksid olla järgmised (vasakult paremale): Üks silmus peal ja kaks aasa all 1 variandi jaoks (põll ja rinnapõll). Kaks silmust ülaosas ja kaks silmust allosas variandi 2 jaoks (põll, rinnatükk ja rong). Kaks aasa peal ja üks silmus all 3. variandi jaoks (põll ja rong). Rongi materjali kohta pole teavet, kuid kuna vill ei hoia hästi volte, oleks kõige tõenäolisem siid või linane.

11 slaidi

Slaidi kirjeldus:

12 slaidi

Slaidi kirjeldus:

Vööd Birka naiste matustel ei leitud vööd, mida võib pidada aadli matuste tunnuseks, kuna eeldati, et seal on neiud ja töölised erinevate majapidamistööde tegemiseks: ruumikas põll ja ketid pääsevad vaid sisse. viis sel juhul. Vööde puudumist võib aga tõlgendada matuseriituse iseloomuliku tunnusena. Nii maeti mehed mõõkadega, mis näitas, et nad on sõdalased ja võivad Valhallasse siseneda. Sel juhul oleks vööde puudumine naiste matustel pidanud näitama, et nad olid piisavalt jõukad, et neil oleks neiud ja töötajad igapäevaste majapidamisvajaduste täitmiseks. Praktikas oli kootud vööde kandmise traditsioon laialt levinud. Veelgi enam, mõnest Birka matusest avastati hõbedased vööotsad siidijäänustega. Need võisid kuuluda kootud siidivöödele ja mõnda võisid kanda naised.

Slaid 13

Slaidi kirjeldus:

Üleriided Mõnede põllede peal, nagu leiud näitavad, kanti veel ühte riidetükki. Sellel olid varrukad, kuid erinevalt meeste kaftaanist ei kinnitunud see rüü nööpidega. Kinnituseks kasutati prossi, kas kolmelehelist või kettakujulist ümarat. Ülerõivad olid ilmselt siidist või villasest tviidist. Arvestades erinevat tüüpi kaunistuste olemasolu naiste kostüümide esemetel, olid ülerõivad enam kui tõenäoliselt kaunistatud tikandite või palmikutega. Täiesti võimalik, et just ülerõivaid tõlgendati kleidina. Keskel on kujutatud tikandiga kaunistatud ülerõivaste varianti matmisest 735 Birki.

Slaid 14

Slaidi kirjeldus:

Kostüümikompleksi valmimine oli neem, mis on Valküüria kujudel hästi näha. Neem Keebid või voodikatted olid valmistatud villast või siidist ja mõnikord kaunistati neid karusnahaga. Keebid kinnitati kaela lähedalt erinevat tüüpi prossidega. Need pidid olema eest üsna lahtised, sest mõned Valküüria kujukesed (tuunikala, üleval vasakult esimene) ja tikandid (Oseberg Tapestry (Norra), neljas vasakult näitavad rinnaprossi isegi keebiga).

15 slaidi

Slaidi kirjeldus:

16 slaidi

Slaidi kirjeldus:

Slaid 17

Slaidi kirjeldus:

Peakatted Kõigi saagade järgi kõndisid abielunaised kaetud peaga. Ükski kujudest ei kanna aga peakatet. Dublinist on leitud piisavas koguses ka peakatete kilde ja Orkneyst on leitud tikitud kapuuts. Lisaks on kallid siidinäited Yorki ja Lincolni leidudest. Samas on mõnel paganlikul matusel võimalik jälgida peakatte jälgi. Osebergi seinavaibal (8. sajand pKr) on naiste pead kaetud, samas kui kristlikest matustest ei leitud peakatete jälgi. Võib vaid järeldada, et kui Skandinaavia naised võisid valida, kas kanda peakatet või mitte, siis abielus kristlastest naised pidid oma pead katma.