Antiiksete pronkskujude remont ja restaureerimine. Vasetoodete restaureerimine. Reeglid pronksi puhastamiseks kodukeemiaga

Kuidas restaureerimine toimub ja hinnad koos selgitustega iga tööliigi kohta.

Tellida saab mitte tervet töötsüklit.

1. etapp

Valgusti restaureerimistööde käsitlemine ja hindamine

Tööloendi määratlemine

Lepingu allkirjastamine

Tasu alates 50% (ettemaks oleneb töö materjalikulu määrast)

2. etapp

Kaubale järeletulemine või tööde tegemine kohapeal

3. etapp

Restaureerimiseseme analüüs

Hind alates 500 rubla.

Karkassi metalli töötlemine

Lihtne metalli puhastamine	Metalli keemiline puhastus	Poleerimine ja puhastamine
Spetsiaalsete vahenditega puhastatakse metallpind saastumisest ilma metalli olemasolevat lakikihti häirimata. Hind alates 700 rubla.	Seda kasutatakse peamiselt korrosioonijälgedega metallil (plekid, tuhm pronks, vask ja messing, must, sinine ja roheline paatina). Efekt kinnitatakse lakiga. Hind alates 3500 rubla. (oleneb helitugevusest Ema, siin on näide 3 lambiga lühtrist)	Annab "uue" toote sära Efekt kinnitatakse lakiga. Hind alates 15 000 rubla. (oleneb metalli keermest - mida rohkem, seda kallim)

Kaotatud või kahjustatud raamielementide (ketid, torud, topsid, kellad jne) taastamine, taastamine või otsimine Ühiku hind kokkuleppel, oleneb: uus, imitatsioon, antiik.

Vajadusel metalli värvimine. Kuld, hõbe, pronks, vask, kroom või mis tahes RAL värv.

Hind alates 1000 rubla. 1 sarve eest (3 sarve lühtris 3000 rubla, oleneb ka värvimise kogusest, värvist, kujunduse keerukusest, efektidest, mida soovite saavutada. Siin on hind tavalisele lühtrile kullast või hõbedast)

Vajadusel eseme patineerimine. Must, pruun, sinine või roheline paatina. (objekti vananemine).

Hind alates 500 rubla.

Kuldamine, hõbetamine või vasega katmine (pottal või hõbeleht või kuld)

Hind: lehtkuld alates 250 rub./dm. , susalka alates 1400 rub./dm. (see on ilma materjalideta, lihtsalt tööta)

Juhtmete vahetus lühtris või lambis ja montaaž

Töös kasutatud juhtmed:

Retrotraat (riidest punutud)

Tavaline valge traat

Värvitud traat, mis sobib metallraami värviga

Traadi vahetamise hind on alates 300 rubla. 1 sarv. (vaata teema järgi)

Töö käigus võib tekkida raskusi traadi paigaldamisega (renn on sellistel juhtudel ummistunud, selle probleemi lahendamiseks on kaks võimalust: puurida auke puhastamiseks või asetada traat peale);

Laskemoon:

Itaalia ("sulatatud küünla" jaoks

Keraamilise südamikuga

Vanade kassettide puhastamine ja taastamine

Hind alates 450 rubla.

Töö kristallide, “sulanud küünla” mütside, varjundite ja lambivarjudega

4. etapp

Kauba täielik komplekteerimine ja üleandmine kliendile vastavalt aktile.

Meie tööd

Me kõik armastame antiikesemeid. Kuid mitte kõik ei mäleta, et nad vajavad erilist hoolt ja tähelepanu, et need esemed ka edaspidi silma meeldiksid.

Meie ettevõte pakub vanade vase, pronksi ja muude majapidamistarvete restaureerimisteenust.

Vahetame teie lühtri juhtmestiku, taastame selle kullastuse, hingame uue elu ja see rõõmustab jätkuvalt silma ning on omanikule uhkuse allikas. Meie spetsialistid puhastavad teie eest lühtrid, kandelinad ja perehõbeda.

Samuti saame pakkuda teile igakülgset hooldusteenust teie antiikse lühtri, lambi või perehõbeda jaoks. Sära lisame spetsiaalse koostisega, mida saate ka meilt osta. Selle kompositsiooni maksumus on 500 rubla. Ja saate ise puhastada hõbedat, vaske, pronksi ja kulda. Tarnime Moskva ringtee piires, kohaletoimetamine maksab 200 rubla. Väljaspool Moskva ringteed kokkuleppel. Võite kasutada ka meie taastamisnõuandeid.

Neid esemeid on kõige parem puhastada veega, milles on keedetud herned, oad või läätsed. Sellises vees sisalduvate leeliste rohkuse tõttu saab kogu mustuse lihtsalt pintsliga maha puhastada. Pärast puhastamist loputage esemed lihtsalt jaheda veega ja pühkige puhta rätikuga kuivaks.

Pronksesemete puhastamine:

• Pronksi puhastamiseks kasutatakse edukalt siguripulbrist ja veest koosnevat pastat. Pronksesemeid hõõrutakse selle seguga pintsliga, seejärel pestakse veega ja kuivatatakse.
• Tolmunud ja kärbsestunud pronksesemed keeratakse lahti tükkideks, asetatakse lahustunud kollaste hernestega katlasse, valatakse peale külma veega ja pannakse tulele. Pronksi keedetakse hernestes mitu tundi, seejärel pestakse eset pehme harjaga soojas vees, et eemaldada herneosakesed, seejärel asetatakse kuivama ning pühitakse lapi ja kriidiga.
• Kullatud pronksesemed, mis on mõeldud puhastamiseks, puhastatakse esmalt tolmust ja plekkidest (näiteks steariin) kuuma kaaliumi- või soodalahusega vees. Seejärel kanna pintsliga peale vee, lämmastikhappe ja alumiiniumsulfaadi segu (Jälgi õiget vahekorda! 30:8:1). Puhastatud esemeid tuleb kuivatada päikese käes või kuuma pliidi lähedal. Mõlema vedelikuga tuleb töötada väga ettevaatlikult, püüdes mitte pritsida riideid ja käsi.
• Nii puhastad pronksi roostest. Kollaste herneste keetmine. Nad jahvatavad seda, kuni saadakse paks tainas, ja kleebivad veel soojana pronksist asja ümber. Mõne tunni pärast, kui hernetainas on kokku surutud, pestakse pronks keeva veega puhtaks, puhastatakse pintsliga ja pühitakse puhta salvrätikuga kuivaks.
• Määrdunud messingist või alumiiniumist pindu saab kergesti värskendada, hõõrudes neid tindikustutuskummiga.
• Mustsuse ja roheluse eemaldamiseks pühitakse vask- või messingtoote pind ammoniaaki (ammoniaagi vesilahus) kastetud tampooniga ja seejärel loputatakse metall sooja seebilahusega. Ammoniaak NH3 reageerib vaseühenditega, mis annavad must ja roheline kate, mis moodustab ammoniaagi kompleksse koostisega hästi lahustuva vee.
• Veel üks iidne meetod vase, pronksi ja messingi puhastamiseks kasutab 1 spl lauasoola lahust 1 tassis vadakus. Selles lahuses leotatakse lapp või flanelllapp ja seda kasutatakse toote puhastamiseks.

Kui soovite säilitada perekonna hõbedast valmistatud esemeid, et need oleksid alati ilusad, peske nende pind esmalt sooja vee ja seebiga, et eemaldada rasvakiht, ning määrige veel soe pind tugevas naatriumilahuses niisutatud tampooniga. hüposulfit (tiosulfaat) (1 g 3 ml vee kohta). Isegi hõbedase eseme väga tumenenud pind muutub mõne sekundiga heledaks. Seejärel loputage äsja töödeldud pind veega ja pühkige kuivaks.

Mõnikord muutub hõbe pikaajalisel säilitamisel täiesti mustaks; see tähendab, et selle pinnale on tekkinud hõbesulfiidi kiht. Seda kihti saate puhastada nõudepesupulbriga, mis sisaldab üsna peent abrasiivset materjali (nagu pulbriline alumiiniumoksiid). Teine võimalus hõbeda pinnalt sulfiidkile eemaldamiseks on toote töötlemine tiouurea (tiokarbamiidi) happelise lahusega, mis on valmistatud koguses 16 g tiouureat ja 1 ml kontsentreeritud vesinikkloriidhapet 200 ml vee kohta. Tiokarbamiid moodustab hõbedaga väga tugevalt lahustuvad kompleksühendid ja mustus kaob.

Ja ometi on hõbedat lihtsam puhtana hoida kui mustust eemaldada. Vahetult pärast iga hõbedase söögiriista kasutamist peske neid kuuma söögisooda lahusega (50 g 1 liitri vee kohta), seejärel loputage kuuma veega ja pühkige kuivaks. Pikaajaliseks säilitamiseks on kõige parem pakkida perekonna hõbe tihedalt alumiiniumfooliumisse: see kaitseb metalli mustamise eest.

Hõbelusikad on alati puhtad ja läikivad, kui need kohe pärast kasutamist pestakse keevas vees, millele on lisatud väike kogus soodat, ja loputatakse puhta kuuma veega, seejärel pühitakse pehme rätikuga kuivaks. Kord nädalas tuleb lusikad pesta väikese koguse ammoniaagiga seebivees. Tänu sellele omandab ka täiesti tuhmunud lusikas sära ja näeb välja nagu uus.

Nikli puhastamine.

Puhastatavaid nikliesemeid niisutatakse esmalt 2-3 korda 50 piirituse (või viina) ja 1 väävelhappe seguga, seejärel loputatakse neid veega ja pärast piirituse (või viinaga) loputamist pühitakse õhukese linase lapiga. .

Nikli rooste eemaldamine toimub järgmiselt: määrige ese mingi määrdega ja jätke see mitmeks päevaks niisama, seejärel pühkige hoolikalt ammoniaagiga. Kui rooste on sügavale tunginud, võib ammoniaagi asemel kasutada lahjendatud soolhapet, mis aga jääb metallile mitte kauemaks kui minutiks. Seejärel pestakse eset veega ning poleeritakse kriidi ja krookusega.

Kui niklikiht on kaetud sinaka kattega, pestakse seda võrdsetes osades alkoholi ja väävelhappe seguga. Loputus kestab vaid paar sekundit, seejärel pestakse ese vee ja alkoholiga ning pühitakse kuivaks.

Tsingi puhastamine.

Tsinkesemeid saab suurepäraselt puhastada 1 vesinikkloriidhappe lahusega 2 vees. Selle lahusega hõõrutakse pintsliga puhastatavat eset, kuni mustus tuleb maha. Seejärel, kui ese ei ole veel kuivanud, määri seda kergelt puiduõliga ja hõõru lapi abil peeneks jahvatatud kriidiga kuni läikima.

Vase puhastamine.

a) Poleeritud vasest valmistatud esemed pühitakse esmalt petrooleumiga leotatud pehme lapiga, seejärel puhastatakse kriidipulbri või Viini lubjaga villase lapiga. Tugevalt tähelepanuta jäetud vasest esemete sära saab taastada, pühkides eset lahjendatud soolhappes leotatud lapiga.

b) Sega 1 oksaalhapet, 25 punast raudoksiidi, 20 tripolit, 60 palmiõli, 4 parafiini. Selgub pasta, mis puhastab suurepäraselt vasest ja messingist valmistatud asjad.

c) Punane raudoksiid (Caput mortuum) peene punase pulbri kujul vasest ja messingist esemete puhastamiseks saadakse raudsulfaadi kuumutamisel, kuni see laguneb valgeks pulbriks. Seda viimast kuumutatakse seejärel tiiglis ja saadakse õrnpunane raudoksiidi pulber.

d) Segage läbipaistev raudsulfaadi pulber sama kaaliumoksalaadi lahusega. Saadud kollast sadet pestakse, kuivatatakse ja kuumutatakse ülalkirjeldatud viisil. e) Segage 9 tooroleiinhapet 1 petrooleumiga, mida saab värvida alkaaniga või lisada alkaanijuurega.

Terase puhastus.

Lihtne ja hea koostis selleks võib olla parafiini ja õli segu. Lisage 1 parafiin 20 õli sisaldavasse pudelisse, loksutage hoolikalt, kuni parafiin on täielikult lahustunud, ja pärast puhastatava eseme eelnevalt ära pühkimist katke see pintsli abil näidatud seguga; seejärel jätke see 10-12 tunniks paigale, kaitstes seda tolmu eest, misjärel ese pühitakse kuiva villase lapiga.

Miks pronks tuhmub ja vajab taastamist?

Millised pronksesemed vajavad remonti?

• Pisikesed kujukesed ja majesteetlikud skulptuurid. Pole saladus, et tänu oma plastilisusele, suurepärastele omadustele ja vastupidavusele välisteguritele on nad üle ühe aastatuhande üle elanud;
• Sisustusesemed - piirdekaunistused, trepid, sepistatud pronkskarniisid annavad tunnistust omaniku suurepärasest maitsest, armastusest kunsti ja kaunite asjade vastu;
• Majapidamistarbed - kirjutusriistad, küünlajalad, peegli- ja pildiraamid, pronksmööbel - selle materjali kasutusala on väga lai. Pronksi kasutatakse ka aksessuaaride, roogade, ehete ja suveniiride valmistamiseks.

Antiikpronksi restaureerimine töökojas

• Paatina – söövitav kiht – kontrollitakse. Kui see on sile, siis on keskkond tervislik, kuid kui konstruktsioon on käsn, on vaja remonti;
• Esimene patina kiht eemaldatakse - see on vajalik esteetiliseks ja tehniliseks ümberkujundamiseks. Meister kasutab ehtepuure, vibratsioonigravereid, skalpelle, kaabitsaid;
• Metall puhastatakse demineraliseeritud vee ja pronksist pesuvahendiga;
• Teostatakse vuukimist, mille eesmärk on anda tootele sära;
• Viiakse läbi alkoholi korrosioonivastane töötlus;
• Hõõrumine toimub sünteetiliste kiududega tugevdatud kahekomponentsete vaikudega. Need annavad häid tulemusi ja sobivad metalli paisutamiseks.

Kuidas pronksesemeid puhastatakse?

• Enne puhastamist tuleb ese soodalahuses loputades rasvatustada, käte kaitsmiseks kasutatakse kummikindaid;
• Kergete plekkide puhastamine toimub seebilahuses sooja vee ja pehmete harjastega harjaga. Seejärel poleeritakse pronks villase lapiga;
• Kui esineb tumenemist, kasutage seebi ja denatureeritud alkoholiga lahust koguses 1 lusikas liitri vee kohta. Toode pestakse ja kuivatatakse;
• Kui pinnale ilmub oksiid, kasutage sidrunimahla, see eemaldab sellised plekid;
• Rohelist patinat puhastatakse vee, ammoniaagi ja äädika seguga, mis lahjendatakse võrdsetes osades.

Pronksist ja messingist küünlajalad võivad kaunistada mis tahes interjööri. Disainerid armastavad saale ja ruume täiendada sarnaste toodetega, soovides lisada atmosfääri pidulikkust. Kuid sellised tooted riknevad, metall muutub tuhmiks ja kaotab oma sära ja värvi. Eriti kui tegemist on antiiktoodetega, mille järele on nõudlus. Niisiis, kuidas vältida määrdumist ja hoida toodet tervena?

Pronksist küünlajalg

Antiikaja suundumused

Küünlajalgu on mitut tüüpi, mis on üsna kallid. Kõik need on valmistatud pronksist. Seda metalli hindasid eriti meie esivanemad ja küünlajalad olid ainult jõukatel kodanikel, kes polnud tuntud oma säästude poolest. Küünlajalad ja küünlajalad ning muud pronksesemed ei kaunistanud mitte ainult aadlike, ametnike ja kuningate maju, vaid kuulusid ka templite ja kirikute interjööri.

Pronkstooted olid kunstiväärtusega ja arvati kunsti auastmesse. Metall oli kaunistatud vääriskividega, inkrusteeritud pärlitega ning kombineeritud kulla ja kullaga. Tänapäeval hindavad kollektsionäärid:

1. Etruski küünlajalad.
2. Kandelid on pärit Vana-Roomast.
3. Antiiktooted 11.–14. sajandist.
4. Renessansiajastu pronks.
5. Antiiksed barokkstiilis esemed.
6. Antiik 18.–19. sajandi perioodist.
7. Küünlajalad 19.–20.

Esimesed pronksist küünlajalad ilmusid enne meie ajastut. Selle eest peaksime tänama etruski kultuuri. Tehti suured kandelinad ja küünlajalgu, varras oli kõrge. Pronksesemetel oli suur kauss ühe või mitme küünla jaoks.

Etruskide eripäraks oli soov kaunistada pronksi loomade ja inimeste kujukestega. Need küünlajalad on väga ilusad, suured ja üsna kallid. Neid leidub vaid Lääne-Euroopa muuseumides.

Vana-Rooma kandelinad eristasid oma pompsust. Need olid isegi suuremad ja massiivsemad kui etruski omad ning neil oli ka suur vars ja kauss. Tooted valmistati Mesopotaamia stiilis. Neil oli statiivikujuline alus ja need olid mõeldud rasvast või vahast valmistatud küünla jaoks. Üldiselt võtsid roomlased etruski kultuurist kõike, mis oli parim, ja lisasid selle juurde. Tänapäeval peetakse neid tooteid kultuuripärandiks, saate neid imetleda Verona ja Londoni muuseumides.

Keskajal valmistasid käsitöölised kirikute jaoks kauneimaid kujukesi, küünlajalaid ja küünlajalgu. Tooted olid suured ja pikad – 1,5–2,7 meetri kõrgused. Samuti olid kaasaskantavad küünlajalad, millega mungad ja teised vaimulikud kirikus ringi käisid. Selliste toodete eripäraks peeti kuldkatet, mis kanti pronksile. Samuti oli tavaks kaunistada metalli vääriskividega.

Renessanss on armu ja ilu aeg. Sel perioodil muutus oluliselt pronksist küünlajalga välimus. Toodetele ilmusid veidrasse vormi kootud taimede lokid, inglikujukesed, lilled ja kroonlehed. Pronks sai rafineeritud, graatsilise ja täiendatud ažuursete lokkidega.

Louis XIV valitsemisajast pärit pronksist nõud ei erinenud elegantsi poolest. Põhjus on selles, et huvi pronksivalu vastu on märgatavalt kustunud. Käsitöölistel tekkis huvi teiste metallide vastu: raud, vask jne. Messingil on pronksile sarnased keemilised omadused, mistõttu on nendest metallidest valmistatud küünlajalgu vähe, kuid need on olemas. Toote eripäraks on selle vaba disain, millel pole piiranguid.

Messingist küünlajalg

18.–19. sajandi perioodi antiikesemeid eristab joonte keerukus. Rokokool on oma eripärad: sirged jooned jäid tagaplaanile, käsitöölised hakkasid taas huvi tundma pronksi ja messingi vastu ning hakkasid katsetama. Nad said valmistada merekarbi kujulise küünlakausi, kombineerida lilli ažuurse kudumisega ja katsetada mahtu. Samuti võib näha sarnasusi Rooma impeeriumi ajast pärit küünlajalgadega.

19. sajandit iseloomustas see, et valgustusseadmed ja nende tootmine läbisid palju muutusi. Valamise kunst pandi hoo sisse, mille tulemusena tooted amortiseerisid ja kaotasid oma unikaalsuse. Kuid on koopiaid, mis tehti sel perioodil tellimuse alusel. Küünlajalad ja küünlajalad olid rikkalikud ja luksuslikud, mida täiendati elevandiluuga, kivide laiali ja kullaga.

Puhastusmeetodid

Toodete taastamisel on mitmeid funktsioone. Põhjus on selles, et pronks ei ole kõige kulumiskindlam metall, see on sageli kaetud roheliste laikude ja triipudega. Küünlajalga või kujukese pinnalt mustuse eemaldamiseks võite kasutada:

• herned;
• sigur;
• äädikas, sool ja jahu;
• sidrunhape ja sooda;
• flanellkangas;
• riie ja kriit.

1) Hernemass aitab eemaldada messingi või pronksi pinnalt mustuse, hambakatu ja oksüdatsioonimärgid. Selleks tuleks herned keeta nii, et need muutuksid pudruks. Seejärel kantakse puder küünlajala pinnale ja jäetakse 20–30 minutiks seisma. Seejärel puhastage metall hernestest vee ja hambaharjaga. Pärast protseduuri peaksite toote kuivatama ja hoolikalt lapiga pühkima.

2) Sigur, nagu herned, muudetakse pudruks, segatakse põhjalikult sooja veega ja kantakse seejärel nõudele. Jätke metallpinnale 30 minutiks, seejärel loputage toode sooja veega ja puhastage pintsliga. Pronksi või messingit tuleb pühkida kuiva lapiga ja lasta küünlajal kuivada.

3) Sega anumas jahu ja sool, seejärel lisa segule äädikas ja veidi vett. Sega kõik pastaks. Seejärel kantakse pasta metallile, hõõrudes seda kergete ringjate liigutustega pinnale. Puhastamine kestab kuni 20 minutit, seejärel pestakse pasta toote pinnalt maha. Pühkige lapiga ja laske kuivada.

4) Sooda ja sidrunihape mõjuvad hästi messingile, kuid võivad eemaldada ka mustuse vase ja pronksi pinnalt. Soda ja hape segatakse, muutudes pastaks, seejärel kantakse saadud toode kujukesele, kandelajalgale või küünlajalgale. Hõõruge toodet ringjate liigutustega metallpinda. Jätke ese 30 minutiks seisma, seejärel peske seda sooja vee all, pühkige kuivaks ja poleerige riide või flanelliga.

5) Vahel piisab metalli pühkimisest flanelllapiga – selline puhastus ei aita vabaneda tugevast mustusest. Kuid kui teete protseduuri regulaarselt ja ei raiska sellele aega, võite saada hea tulemuse.

6) Hõõruge toote pinda kriidiga ja seejärel pühkige pronks lapiga. See aitab eemaldada metallpinnalt väiksemat mustust. Aga oksiidide ja roheliste plekkide vastu selline näit ei aita.

Küünlajalga võid viia taastamiseks spetsialisti juurde. See puhastab ja taastab pronksi sära ja värvi.

Kuid kui see pole võimalik, saate pronksist või messingist küünlajalgu puhastada keemiliste reaktiividega:

1. Ammoniaak.
2. Ammoniaak.
3. Etanool.
4. Hambapasta.
5. Atsetoon.

1) Lahustage ammoniaak vees ja hõõruge küünlajalg selle lahusega. See puhastus sobib messingile ja pronksile. Kui mustust ei õnnestu esimesel korral eemaldada, võib protseduuri mõne minuti pärast korrata. Kuid tasub meeles pidada, et reaktiivid võivad metalli negatiivselt mõjutada.

2) Ehete puhastamiseks kasutatakse sageli ammoniaaki. Ehteid hõõrutakse ammoniaagiga, sama saab teha pronksiga. Küünlajalg kastetakse lahusesse ja jäetakse sinna mitmeks minutiks seisma. Seejärel pühitakse metallpind kuivaks ja poleeritakse.

3) Koduriistade puhastamiseks kasutatakse etüülalkoholi või viina, aga ka ammoniaaki. Flanellile või riidele kantakse alkohol ning küünlajalg või kandelin pühitakse lapiga põhjalikult üle. Selle tulemusena kaob mustus, katt eemaldatakse ning pronks või messing hakkab päikese käes särama ja sädelema.

Hambapasta

4) Pronksi saab puhastada hambapasta ja tavalise harjaga. Saate valida valgendava pasta, kanda selle lapile või pintslile ja alustada protseduuri. Kui puhastamine on lõppenud, peate pasta toote pinnalt maha pesta. Kui saastumine on tugev, tuleb pastal seista mitu minutit või isegi pool tundi. Seejärel loputage küünlajalg veejoa all, pühkige kuivaks ja poleerige lapiga.

5) Võite kasutada ka atsetooni, kuid see puhastusmeetod võib põhjustada soovimatuid tagajärgi. Kandke lapile väike kogus atsetooni ja pühkige sellega messing või pronks. Enne protseduuri läbiviimist tuleb küünlajalg pesta, pühkida ja eemaldada selle pinnalt väike mustus.

Tasub meeles pidada, et enne puhastamise alustamist tuleks toodet alati sooja vee ja seebiga pesta – sageli piisab sellest pronksi läike taastamiseks.

Antiikesemeid ei ole soovitatav puudutada, veel vähem kasutada selliste esemete puhastamiseks reaktiive. Kemikaalide pealekandmisel võivad reaktiiviosakesed pärast puhastamist metalli kahjustada. Reaktsioon võib kulgeda aeglaselt ja märkamatult, kuid lõpuks tekivad küünlajala, kandelina või kujukese pinnale plekid, millest on raske lahti saada.

Professionaalne restaureerimine ei hõlma ainult messingist või pronkstoote puhastamist, vaid ka katte taastamist. Selle tulemusena näeb küünlajalga pind välja nagu uus. Mõned restauraatorid kannavad toodete pinnale spetsiaalset lakki – see aitab kaitsta pronksi või messingit väliskeskkonna agressiivse mõju eest.

Kasutamise ajal võivad vasest tooted kaotada oma esialgse välimuse ja tunduda vähem esinduslikud kui varem. Selle põhjuseks on keemilised reaktsioonid, mida vask õhus läbib. Lisaks on vask üsna pehme metall. Sellest valmistatud tooted võivad kahjustada saada nii mehaanilise pinge kui ka muude ebasoodsate tegurite mõjul.

Kui vasest osa või toode puruneb, tekib küsimus remondist. Tänapäeva kõige tõhusam viis vasesulamite ühendamiseks on argoonkeevitus. Vasest osade taastamine selle meetodi abil on nõutud ja populaarne teenus, mis võimaldab kiiresti taastada vaskstruktuuri ja taastada selle kaotatud atraktiivsus.

Vasetoodete argoonkaarega keevitamise omadused

Argoonkeevitus on kõige tõhusam meetod vasetoodete parandamiseks ja rekonstrueerimiseks. Seda kasutades on õmblused tugevad ja korralikud. Vasest osade ühendamine toimub alalisvoolul töötava volframelektroodiga. Argooni asemel võib kasutada muid gaase – heeliumi, lämmastikku, aga ka nende segusid. Igal neist gaasidest on oma puudused ja eelised. Argoon on neist keevitustöödel kõige populaarsem. Seda gaasi kasutatakse õhu väljatõrjumiseks keevituskeskkonnast, vältides seeläbi keerukust.

Erinevalt terasdetailide keevitamisest on argooniga keevitamisel mitmeid spetsiifilisi omadusi. Need omadused on tingitud vase kõrgest soojusjuhtivusest ja selle aktiivsest koostoimest õhuga. Vask muutub keevitamise käigus vedelaks ja selles sisalduvad lisandid vähendavad ühendusõmbluse kvaliteeti.

Vasest osade keevitamisel argooniga saab kasutada järgmist tüüpi elektroode:

• molübdeen;
• volfram;
• pronks;
• vask;
• kivisüsi jne.

Kõrgeima kvaliteediga keevisõmblused saadakse volframist mittekuluvate elektroodide kasutamisel. Keevitusprotsessi ajal jäävad sellised elektroodid puutumata, sulatades ainult üksteisega ühendatud osade servad.

Argoonkeevituse eelised:

• osade liitekohti pole vaja tugevalt kuumutada, nii et need ei deformeeru ega kaota kuju kõrgete temperatuuride mõjul;
• keevitustöö suur kiirus;
• ilusa ühtlase õmbluse saamine, mis ei paista keevitatud toodete pinnalt silma;
• saadud keevisliite kõrge tugevus.

Kuidas keevitusprotsess toimib?

Argoonkaare keevitamisel on vaja suurema pingega elektrivoolu kui terasdetailide ühendamisel. Argoonkeevitusprotsess hõlmab mitme järjestikuse etapi kasutamist. Esiteks puhastatakse põhjalikult keevitatavate osade servad ja seejärel rasvatustatakse. Puhastusprotsessile tuleks läheneda väga vastutustundlikult, kuna sellest sõltub ühenduse kvaliteet.

Puhastatud ja rasvatustatud osad asetatakse tihedalt. Kui keevitava metalli paksus ületab kuut millimeetrit, soojendatakse osad temperatuurini nelisada kraadi. See tagab saadud keevisõmbluse kõrgema kvaliteedi. Kvaliteetse keevisõmbluse loomiseks juhitakse elektroodi argooni, mis kaitseb töövälja tule ja oksüdatsiooni eest. Pärast argoonkaare keevitamise lõpetamist õmblused jahutatakse ja sepistatakse. Seejärel konstruktsioon lõõmutatakse 600 kraadi juures ja jahutatakse veega.

Vase elementide ühendamisel ei teki räbu. Argoon-kaare meetodi kasutamine võimaldab ühendada minimaalse lubatud paksusega vasest osi. Seda tehnikat peetakse kõige usaldusväärsemaks viisiks vase elementide ühendamiseks. Selle kasutamisel ei paista õmblused metalltoodete taustal praktiliselt silma. Need osutuvad siledaks, korralikuks ja äärmiselt vastupidavaks.

Vask on hea juht. Keevitustööd, mis hõlmavad vase elementide ühendamist, nõuavad spetsiifiliste seadmete kasutamist. Neid peavad läbi viima professionaalsed, kogenud keevitajad, kes mõistavad protsessi põhjalikult.

Meie teenused ja pakkumised

Meie ettevõttest saate tellida vaskkonstruktsioonide ja -toodete remonditeenust. Teostame igasuguse paksusega vasest valmistatud detailide argoonkeevitust. Oma töö käigus kasutame professionaalseid seadmeid, mis tagavad tugeva ühenduse ja korraliku, peaaegu nähtamatu õmbluse.

Meie ettevõttes töötavad kogenud keevitajad, kes teevad oma tööd kõrgel professionaalsel tasemel. Pärast teie taotluse vastuvõtmist koostame sellele kalkulatsiooni, võttes arvesse teie esitatud materjale.

Anname kõikidele meie firma meistrimeeste poolt tehtud keevitustöödele viieaastase garantii. Samuti garanteerime kõigi meie spetsialistide poolt keevitustöödel kasutatud materjalide kõrge kvaliteedi.

Meie töötajad asuvad tööle alles pärast kalkulatsiooni kokkuleppimist kliendiga ja temaga ametliku lepingu sõlmimist. Meie lepingus märgitud teenuste maksumus tööde teostamise ajal ei muutu.

Metalli restaureerimine

Siis läks ta Raudjäätmete valli ja lasi uue tera oma mõõga külge kinnitada.

(A. Dumas. Kolm musketäri)

Metallist antiik on meie õnneks vähem vastuvõtlik ajahävitamisele kui tema puidust eakaaslased. Tõenäoliselt ei leia ühestki muuseumist maailmas autentset Kreeka diivanit või sumeri tooli ning mitte vähem iidseid vasest, pronksist, hõbedast ja kullast valmistatud esemeid on kümmekond peenraha. Kuigi paraku on sajandite okkad suhteliselt soodsad ainult värvilistele metallidele, muudavad need tohutu terase ja lihtsa raua kiiresti ja pöördumatult tolmuks. Muidugi on arheoloogia tõsine teadus ja lagunenud aarete käitlemise meetodid on spetsiifilised, nõuavad kõrget professionaalsust ja teatud toimingute lubatavuse erikriteeriumide tundmist, kuid see jääb meie huvidest täielikult välja. Tavaliselt kodurestauraatori lauale sattuv metallist prügikast ei esinda harvade eranditega mingit märgatavat ajaloolist väärtust. Seetõttu poleks viga sõnastada selle käsitlemise algoritm järgmiselt:

– kliiring;

- kuju taastamine;

- konserveerimine.

Olenevalt olukorrast võib see hõlmata nii lihtsa kraaniveega pesemist kui ka keemiliselt aktiivsete vedelike kasutamist, aga ka erinevaid mehaanilisi toiminguid harjade ja abrasiividega. Tegelikult tehakse seebivanne, mis iganes, alati, kuna vees lahustuv mustus on olemas absoluutselt kõigil raua- ja vasetükkidel.

See hõlmab säilinud säilmetele originaalse välimuse andmist, mis võib nõuda aukude, pragude ja muude vigastuste parandamist, lihvimist, poleerimist, mahakukkunud osade paigaldamist (sh neetimine, jootmine, liimimine), mõlkide sirgendamine – ühesõnaga kõike, mida vaja. Kaotusi on keerulisem korvata, kuna siin pole vaja mitte ainult jalaluumurdu või lokki jäljendada, vaid korrata neid samas materjalis ja proportsioonides, nii et see jääb märkamatuks (vastupidi, arheoloogilisi leide pole kunagi selliselt valmistatud – muuseumi reeglite kohaselt peavad plaastrid originaalist erinema).

Illustreerimiseks toon näite täiendamise kohta. Patsient oli figuurne tsingist valatud kandelina alus (joonis 36). Materjal on üsna habras ja üks serv oli kunagi täiesti ära murdunud. Õnneks dikteerisid säilinud killud ise ainsa võimaliku variandi: võtta kips ja valada duplikaat.

Kui ese oleks haruldane ja väärtuslik, oleks see pidanud olema tsingist, kuid antud juhul ei maksnud mäng ainsatki küünalt, alust ei kavatsenud keegi kasutada ja seetõttu kasutati tavalist kipsi. Kuna sedasorti tooteid värviti alati “pronksiks”, ei tundnud töö lõpetamisel keegi uusversiooni ära.

Mis puudutab harjamist ehk pinnatöötlust metallharjaga, siis siin peame üksikasjalikumalt käsitlema. Asi on selles, et terasharjastega garaažiukselt rooste mahakraapimine ei ole tegelikult harjamine. Seda eriterminit kasutatakse sagedamini selle võimaluse tähistamiseks, kui harja materjal (mis võib olla pöörlev) on kõvaduse poolest võrreldav töödeldava pinnaga. Karastatud teras sobib loomulikult ainult terasele ja tööriist ise peab olema elastne ja igal juhul mitte rebenema, vaid õrnalt pinda limpsima, jätmata sellele märgatavaid kriimustusi.

Kui kasutada elektrimootorit, muudavad liiga suured kiirused ka kõige kohevama düüsi abrasiiviks. Sellest lähtuvalt ei tohiks harja läbimõõduga umbes 100 mm võlli pöörlemiskiirus ületada 1000–1500 p / min.

Jääb veel lisada, et ehete ja üldiselt värviliste sulamite harjamiseks kasutatakse erineva kõvadusega pronks- ja messingharju, mis sõltub karvade läbimõõdust ja elastsusest. Kogu see aed on hoolikalt kujundatud, et lõppkokkuvõttes saada väga esteetiline pind pehme, siidise läikega, mis peidab mikroskoopilisi vigu, kuid paljastab samal ajal toote kunstilise tekstuuri. Mitte mingil muul viisil ei saa me anda metallile tõeliselt vana välimust.

Mõeldud korrosiooni tee sulgemiseks, et edaspidi läheks perekonna pärand lastelastelt lastelastelastele kadudeta, ilma et oleks vaja regulaarset sekkumist. See puudutab peamiselt rauda, ​​kuna vask-, messing- ja pronkstoodete arv ei näita soovi tubastes tingimustes kokku kukkuda. Vastupidi, põhjalikult puhastatud ja taastatud rauast pind kattub omapäi jättes kohe roostega ja mida varem see puhtam on. Seega on kaitsekilede pealekandmine absoluutselt vajalik toiming. Konserveerimistehnoloogiat on täpsemalt kirjeldatud mustmetallide osas.

Seega näeb terviklik restaureerimisprogramm üsna muljetavaldav välja, kuid tegelikkuses oleneb kõik materjalist, millest ese on valmistatud, selle seisukorrast ja ka sellest, kuidas täpselt kavatsete sellega edaspidi tegeleda - kasutada sihtotstarbeliselt või pane see riiulile. Alustame lugu järk-järgult, väiksemast suuremani, ehetest malmini.

Niisiis annab ürgne antiik meie kätesse kolm tuntud metallide ja sulamite kategooriat: must, värviline ja väärismetallid. Viimased kuuluvad ka värviliste hulka, kuid neid on õigustatult erirühmana välja toodud. Siin on kõik selge - ei kuld, hõbe ega plaatina ega nende kombinatsioonid ei allu praktiliselt looduslikule korrosioonile, nagu tõendavad kolme ja viie tuhande aasta tagused leiud, mis näevad pärast minimaalset puhastamist (või isegi ilma selleta) välja nagu uued. . Isegi kui need haruldused lebavad niiskes hauas, ei kannata nende vorm ega sügav terviklikkus sugugi. Kuigi juveliirid ja kurjategijad nimetavad oma professionaalses slängis kulda "punaseks" ja "roosteks", viitab see ainult selle värvile. Ehete taastamise probleemid ei kuulu minu pädevusse, kuid paar praktilist näpunäidet ei tee paha, sest me kõik peame aeg-ajalt jumalikule tooma mitte ainult mustaks läinud lusikaid ja kahvleid, vaid ka oma neitsiliku sära kaotanud kulla. välimus.

Broneerime kohe ja kategooriliselt - mingitest mehaanilistest toimingutest ei saa juttugi olla ja kui sa ei taha väärtuslikku prossi ära lõhkuda või sõrmuse safiiri äärt ära lõhkuda, siis ära korja neid ise, aga vii need spetsialisti juurde, kes teeb kõik vajaliku kiiresti ja asjatundlikult, kuigi raha eest. Samal ajal on erinevad keemilised meetmed täielikult meie kontrolli all ja pole vaja maksta millegi eest, mida saab kodus peaaegu kvaliteetsemalt teha. Nende haisvate katsete jaoks vajalikke reaktiive saab hõlpsasti leida heast ehituspoest.

Kui mõelda, et puhastama ei pea mitte piraatide rinnakorvi sisu, mõõdetuna naelades, vaid ainult kaks-kolm (noh, kümmekond) pisiasja, siis pole ka marineerimisnõuga probleemi. . Igasugune madala (mugavuse huvides) servaga klaas- või polüetüleenpurk sobib hästi.

Kuigi “kollane kurat” ei ole võimeline roostetama, kaotavad ehted oma läike ja tumenevad aja jooksul ning kokkupuutel agressiivse keskkonnaga (higi, vesiniksulfiid, jood jne). Mida hullem kuld, seda hullem on rünnak. Idamaistele toodetele (Türgi, araabia maailm) omaselt madala kvaliteediga metall sisaldab nii palju vaske, et see on üsna võimeline aja jooksul õhu käes lihtsalt mustaks minema (vask oksüdeerub ise). Kuna abrasiividega puhastamine on täiesti vastuvõetamatu, siis kõige lihtsam retsept on kasta sõrmused, kõrvarõngad jms korraks tärpentini või alkoholi sisse ning seejärel pehme lapiga hõõruda. Kui sellest ei piisa, korrake toimingut ammoniaagiga. See mitte ainult ei eemalda kogu orgaanilist ainet, vaid hammustab kergelt ka vaske (kui see on olemas), muutes selle heledamaks. Trilon B lahus toimib samamoodi, ainult õrnamalt. Väga tuhmunud pind annab järele supilusikatäie "Belizna" preparaadi ja munavalge segu survele (sel juhul pühitakse ka toode üle). flanelliga).

Nagu teate, võib jood kullale plekke jätta. Nad saavad neist lahti, jättes objekti veerandiks tunniks hüposulfiti lahusesse (tl klaasi vee kohta). Kui soovite kindlasti mürgist peeglitaolist sära, siis viige aarded, mis on pestud mõne ülaltoodud meetodiga, hea juveliiri juurde. Ta viib läbi erioperatsiooni – elektrokeemilise poleerimise, mille järel on tema miniatuurset peegeldust sõrmuse servas lihtne näha.

Kõik öeldu kehtib täielikult plaatina ja selle sulamite kohta, välja arvatud see, et see haruldane ja kallis külaline on peaaegu täielikult võimetu määrima.

Kahjuks muutub libahuntide, vampiiride ja muude ebasurnud olendite poolt vihatud “kuumetall” mustaks isegi kuivas, steriilses atmosfääris, kuigi aeglaselt. Kes meist poleks pidanud silmapaistvate külaliste ootuses pere hõbedat puhastama! Mida? Oh, kas teil pole neljakümnele inimesele lauateenust? Ja mille kohta siis... No vahet pole, loe edasi, sest vähemalt ühe sellise pisikese lapsepõlves vanaemalt kingitud lusika leiab igast kodust, tuleb vaid ringi kaevata. vana kapp.

Hõbeda puhastamine ei nõua midagi originaalset, kuigi on leiutatud palju erinevaid meetodeid, sealhulgas üsna eksootilisi, näiteks: "Paigutage esemed kuuma hambakivi (koorekivi) lahusesse ja pühkige seejärel põhjalikult seemisnahaga."

Jääb üle vaid see kreemjas tartar hankida. Kuid meie lemmik ammoniaak või seesama Trilon aitab meid tõesti hädast välja. Hambapulbri kasutamine on tõhus, kuid ebasoovitav, kuna see on abrasiivne ja selle puhastuspotentsiaal on tingitud oksiidikihi mehaanilise eemaldamise võimest. Nagu mõistatuses: “Mis on kolm, kolm ja kolm?.. Ei, mitte üheksa, vaid auk!” Kuigi ausalt öeldes tuleb märkida, et peaaegu kõik hõbeesemete hooldamiseks mõeldud tööstustooted sisaldavad koos üldlevinud ammoniaagiga tingimata midagi pehmete abrasiivide perekonnast hõõrduvat. Muide, hambapulbri võimest metalli maha lihvida annab tunnistust vanade sõduririhmapandlate ilmumine, mille hoolas puhastamine päevast päeva ja põlvkond põlve hävitas täielikult tähe väga kumera reljeefi.

Loomulikult kehtib öeldu täielikult mitte ainult puhta hõbeda, vaid ka selle sulamite kohta teiste metallidega.

Pole mõtet rääkida siin sellest uskumatult vastupidavast metallist, millest valmistatakse laias valikus keemilisi riistu ja tarvikuid, mis on loodud töötama põrgulikes keskkondades nagu keevad happed. Esiteks pole elanikkonnal palju plaatina ehteid, teiseks need praktiliselt ei tumene aja jooksul ja kokkupuutel inimkeha ja muude ainetega ning lõpuks, kolmandaks, jäävad puhastusmeetodid samaks, mis hõbeda ja kullaga. Haruldastel kõrvarõngastel võib aga kontsentreeritud H2S04 ehk “regia viina” ise proovida.

Puhtast vasest majapidamistarbed on suhteliselt haruldased, kuna see metall on liiga pehme ja lisaks tulekindel (1083 ° C). Sellest tulenevalt on valandite valmistamine keeruline, kuid puurimine ja lõikamine pole lihtsam, kuna tempermalmist vask kipub kinnijäänud tööriistu purustama. Seetõttu on suurem osa esemeid valmistatud erineva paksusega lehest stantsimise (stantsimise) tehnikaga – meenutage kurikuulsaid piibli vaskpulle, kelle kuumas kõhus paganlikud satraabid kristlasi röstisid. Vastupidi, pronks (vase ja tina sulam) ja messing (vase ja tsingi sulam) näivad olevat spetsiaalselt valamiseks mõeldud, neil on vastuvõetav sulamistemperatuur (umbes 900 ° C) ja need täidavad vorme suurepäraselt. Teema ajaloo selgemaks muutmiseks teeme lühikese ekskursiooni minevikku.

Raske öelda, kes ja millal mõtles sulavasesse tinatüki visata. On täiesti võimalik, et märkimisväärne sündmus juhtus kuidagi juhuslikult - see pole oluline. Peaasi, et meie kauged esivanemad said oma käe külge imelise metalli, mis on ühtaegu vastupidav ja korrosioonikindel. Ajaloolased, nagu teadlastele kohane, vaidlevad pidevalt kindlate kuupäevade ja perioodide üle ning iga uus arheoloogiline leid lisab õli tulle. Kuigi sellised peensused ei ole restaureerimise probleemiga otseselt seotud, on pildi täielikuks kujutlemiseks kasulik ette kujutada kõnealuseid ajaperioode.

Üldtunnustatud seisukoht on, et algul töötlesid esivanemad loodusliku vase tükke, mis lihtsalt kätte sattusid. Esimesed vasest ja pliist valmistatud väikesed esemed (leitud ka põlisriigis), mis avastati tänapäevase Türgi territooriumilt, pärinevad 7.–6. sajandist eKr. e. Paraku pole vask tööriistade ja relvade valmistamiseks parim materjal. Kuigi sepistamisel omandab see nn kõvenemise tõttu teatud kõvaduse, ei piisa sellest nugade ja kirveste jaoks. Sellest hoolimata peeti selliseid esemeid mõnes piirkonnas peaaegu tänapäevani kõrgelt au sees. Vaadake näiteks Kissi rahva (Lääne-Aafrika) jubedat pistoda (joonis 37), mis kerkis esile aegade mitte nii sügavast kuristikust.

Umbes 60 sajandit tagasi (4000 eKr) õppisid sumerid maagist puhast vaske sulatama. Samal ajal töötasid nad välja tehnikad vase, hõbeda ja kulla vormidesse valamiseks. Muidugi ei istunud muu maailm käed rüpes, mida tõendavad suurepäraselt säilinud vasest esemete ja relvade, nagu klevet, leiud Iirimaalt, mis pärinevad 2300–1600 eKr. e.

Seda inimajaloo perioodi nimetatakse aga õigustatult “vase-kiviajastuks”, kuna hoolikalt välja töötatud tulekivitööriistade tehnoloogia andis vastumeelselt teed uuele metallile.

Üsna varsti, umbes 3500 eKr. uh, targad mesopotaamlased hakkasid valmistama tõelist pronksi ja “pronksiaeg” ise kestis Maal 3000–1000 eKr. e. Muidugi kattus see kogu pikkuses märgatavalt ja tõrjus välja kasvav "rauaaeg", kuid kõik pole nii lihtne. On uudishimulik, et Aafrikas (v.a Egiptus) ei olnud "pronksiaega" üldse ja ürgsed hõimud võtsid rauda kohe ja tihedalt. On hästi põhjendatud seisukoht, mis ütleb, et auväärsed esivanemad kasutasid ära kurikuulsate kadunud tsivilisatsioonide kogutud hüpoteetiliste teadmiste kasutusvalmis fragmente. Nii kuiva teaduse esindajate kui ka kõikvõimalike ufoloogide argumendid ja argumendid tunduvad veenvad, kuid siiski tundub loomuliku hiiliva progressi teooria kuidagi igav ja tavaline. Nagu ütles kuulsa filmi tegelane: "Romantikat pole olemas!" Lõpuks jäi saladuseks kuulsa keemiliselt puhtast rauast valmistatud Delhi samba (8. sajand eKr) välimuse saladus.

Aga tuleme tagasi pronksi juurde. Pisut venitades võib öelda, et tema elu jätkub edukalt. Lihtsalt tootevalik on muutunud ja veidi kitsenenud. Jätkem torustike laevapropellerid ja sulgeventiilid rahule, kuid tänaseni ja kogu maailmas valatakse peaaegu eranditult pronksist kellasid, kujusid ja mitmesuguseid väikeseid kaunistusi hoonete sise- ja välisilme jaoks. Tõsi, see pole enam rangelt tina. Sõltuvalt tehnoloogilistest nõuetest lisatakse segule mitmesuguseid metalle. Näiteks Venemaal kasutatakse monumentaalvalamiseks kaubamärki BrOTsS5-5-5, st "tina-tsink-plii pronks".

Üldiselt on kunstipronksi erinevaid sorte, millest enamik sisaldab tina, tsinki, pliid ja fosforit. Tuntud on ka terve klass tinavabu tehnilisi pronkse, näiteks alumiinium-nikkel, räni-mangaan, berüllium, kuid kunstiteostel, eriti vanadel, pole nendega midagi pistmist. Mõnikord võeti kasutusele eksootilisi komponente, näiteks väärismetalle. Nii oli kuulsas Jaapani sulamis “shakudo” kulda 3–6% (teistel andmetel 30–70%), tänu millele omandas see kirjeldamatult kauni sinakasmusta värvi. Tähelepanuväärne on see, et tsubad ja muud pahaendeliste samurai katanade ja wakizashi raamitud objektid ei omandanud soovitud varju mitte äkki, vaid mõne aja pärast, kui nad iseoksüdeerusid, mille käigus toode kaetakse looduslikult õhukese oksiidikihiga. välistingimused (või pind on keemiliselt töödeldud) . Just tänu oksiididele on metalli põhiosa hävimine järsult pärsitud (peaaegu peatatud). Ilma selleta jääksime täna ilma naudingust mõtiskleda iidsete meistrite loomingu üle sõna otseses mõttes just sellisel kujul, nagu see nende loojate käest tuli. Eriuuringud on näidanud, et pronkside korrosioonikindlus suureneb koos tinasisalduse suurenemisega selles.

Muidugi ei säilinud kogu vana pronks samamoodi nagu siin näidatud isendid (joon. 38–42), kuid pole raske ette kujutada, mis oleks rauaga sarnase aja jooksul juhtunud.

Keemilisest aspektist vaadatuna ei ole patina (st korrosioonikiled) pronksi pinnal rangelt võttes puhtal kujul oksiid. See on üsna keeruline ühendite kompleks, mille spetsiifiline koostis sõltub keskkonnast. Kõige nähtavamad erinevused on värvigammas, mis ulatub mustjaspruunist kuni pimestavalt roheliste toonideni. Nii moodustub tööstuskeskuste mürgises atmosfääris, mis on täis väävliühendeid, must või must-roheline paatina, soolase joodiõhuga rannikualadel on see ereroheline ning kuivad stepilinnad ja -külad imetlevad punakaspruune monumentaalteoseid. art.

Riis. 38. Keldi mõõk ja odaots (IX–VIII sajand eKr)

Riis. 39. Tubaga pistoda (VII–VI saj. eKr)

Riis. 40. Klevets (Hiina, IV–III sajand eKr)

Lisandite keemilise koostise alusel (pidades silmas pronksi mõju) jaguneb atmosfäär mereliseks, tööstuslikuks ja maapiirkonnaks, kuid igal juhul jääb niiskus peamiseks korrosiooni ergutavaks teguriks. Kuivas (kuni 60% niiskusega) õhus toimub metalli tavaline oksüdeerumine õhukese tiheda kooriku moodustumisega, mille tulemusena protsess tuhmub kiiresti. Kui niiskus on veidi üle 60%, siis niiskuse episoodiline adsorptsioon ja faasikiled lahustavad agressiivsed gaasid (S0 2, N0 2, NH 3, CO), moodustades elektrolüüdi ja seejärel kulgeb reaktsioon erinevalt, palju. hävitavam elektrokeemiline põhimõte. Kui kahetsusväärne näitaja jõuab 80% või rohkem, on pronksi saatus kurb. Maa paksuses pole kahjulikke gaase ja õhuniiskus on peaaegu konstantne, mistõttu väljakaevamised annavad meile mõnikord hämmastava säilivuse proove.

Riis. 41. Kellad (Hiina, Zhou, V–IV sajand eKr)

Riis. 42. Jalus (Hiina, VI–VII sajand)

Põhimõtteliselt on paatina värvus tingitud vaseühenditest kui sulami põhikomponendist ning muud komponendid lisavad vaid teatud pikantseid toone ja toone.

Esmane oksüdatsiooniprodukt – kupriit (Cu 2 O) muutub niiskuse ja süsinikdioksiidiga koostoimes malahhiidiks (CuCO 3 Cu (OH) 2). Kui esineb vääveldioksiidi (SO 2), siis kirjeldatakse vana patinat valemiga CuSO 4 3Cu(OH) 2 (brokhantiit). Mere lähedal annab väävel teed kloorile - CuCl 2 3Cu(OH) 2.

Muidugi oksüdeerub ka puhas vask õhu käes ja kattub kuivana õhukese vastupidava pruuni kilega. Sellisel juhul ei pea tooteid üldse töötlema – lihtsalt hõõru neid lapiga või flanelliga, et anda pinnale sügavust ja sära. Paatina, mis moodustub igal pronksesemel, alates majesteetlikest skulptuuridest kuni vanavanaisa vöö viimase pandlini, on kindlasti üks ajaloo elavatest elementidest ja sellisena ei kuulu kategooriliselt radikaalsele eemaldamisele. Me ei räägi lahtistest kärnadest või triipudest, mille alt pisidetailide piirjooned kaovad. Kui teie kätte jõuate näiteks mingi rohelise inetusega üleni kaetud kujuke, tuleb see ettevaatlikult peaaegu (kordan – peaaegu) mitteväärismetallini puhastada, jättes alles vaid kõige õhema oksiidikihi. Seda saab teha erineval viisil. Nii töödeldakse monumentaalset loomingut kõrgsurve veejugadega, mis lahustuva mustuse lihtsalt minema uhuvad, kuid miski ei takista sama tegemast ükskõik millises suuruses meistriteosega omaenda vannitoas. Kahjuks ei anna meetod vastuvõetavaid tulemusi ning armas pisiasi ei rõõmusta silma läikiva, tiheda ja ühtlase paatinaga. Esimese, ettevalmistava etapina on aga intensiivne pesemine hädavajalik.

Kõige tõhusam ja soodsam meetod on puhastamine (pigem hõõrumine) kõvade harjastega harjaga. Sea harjastel on nõrgad, kuid ilmsed abrasiivsed omadused. Selle kõvadusest ja tugevusest piisab, et rebida lahti lahtised, koorunud paatina killud, mõjutamata alust, rääkimata selle all olevast metallist. Üheksal korral kümnest piisab harjamisest ja lühikese aja pärast on meie käes täiuslikus (no peaaegu) korras tuhm läikiv ese.

Kui soovite kindlasti anda aardele neitsivärvi (ja pronksi puhul ulatub see kollasest punakani), siis hankige ammoniaaki või, mis on palju parem, Trilon B lahust, mis töötab aeglaselt ja õrnalt. Objekt peaks olema täielikult fondi sisse uputatud, et ükski osa sellest ei tõuseks pinnast kõrgemale, vastasel juhul tekib sellesse kohta raskesti eemaldatav piirderiba. Aeg-ajalt (üks kord paari tunni tagant) kõndige sellest pintsliga üle, eemaldades kulunud hambakatu ja umbes päeva pärast ootab teid Victoria. Päevast ei piisa – lase kaks-kolm liguneda. Lahus ise muutub roheliseks, mis näitab küllastumist vasega. Kordan: ammoniaak sööb patina liiga karmilt ära, põlgamata ära pronksi ennast. Muidugi ei söö see auke ja kestasid, kuid mõni sajandikmillimeeter võib muutuda vedelaks, mis, nagu teate, on ebasoovitav. Tryloniga sellist asja ei märganud.

Toote mürgitamine hapetega on absoluutselt vastuvõetamatu. Need kurjad daamid lahustavad võrdse isuga nii oksiidkiled kui ka sulami, millest need tekkisid. Nendes kohtades, kus kihid on tugevad, tekivad lõpuks künkad, kuna külgnevad alad eemaldatakse vaikselt märgatavale sügavusele ja endine meistriteos omandab selle jaoks ebatavalise mikroreljeefi. Siis, niipea kui hape lahustab pronksist võetud vase, hakkab see paljale pinnale istutama ja protseduuri lõpus ei tundu meistriteos mitte meeldivalt kollakas, vaid punakasvask, nagu Apache juht Winnetou. . Ja keemiliselt vastupidavast vasest kilet on uskumatult raske eemaldada, sest seda ei saa happega uuesti söövitada.

Kui objekt on rikutud, näiteks mõni kild on ära löödud, oleks kõige õigem see hoolikalt epoksüvaiguga paika liimida ja alles siis puhastada vastavalt etteantud algoritmile. Mõnikord on aga liimimine võimatu, sest mõni oluline osa on puudu või liiga väike. Lõppude lõpuks ei liimi me kroonlehte valatud lilleehteile! Värskelt valmistatud element vajab kindlasti usaldusväärset kinnitust – ja tulebki vajadus jootmise järele.

Teeme kohe broneeringu: pehmete tinajoodiste jootmine ei anna tugevust ja seetõttu on soovitav kasutada võimsat bensiini- või gaasipõletit (puhumispõleti), booraksit (räbustina) ja kollast messingjoodet. Hõbejoodised on hästi sulavad, kuid vuuk paistab valgena. Tehnika on lihtne - puuduv osa kinnitatakse rangelt oma kohale (näiteks seotakse peenikese traadiga), seejärel piserdatakse jooteala kuiva pruuniga (parem on määrida lahusega), justkui terake. õmblusele kantakse joodis ja kogu asi kuumutatakse punase või oranži kuma. Mingil hetkel muutub tera tilgaks, mis tõmmatakse vuugivahesse. Edasi jahtub ese ise maha, aga palju parem on see vette kasta. Sel juhul põrkuvad sulanud booraksi klaasjad kiled maha ja te ei pea kõva glasuuri mehaaniliselt eemaldama. Ootuspäraselt muutub kogu küttetsoon laiguliseks ja mustaks, nii et Triloni lahenduses viibimine viib töö lõpule ning jootetilgad lihvitakse viili või peene liivapaberiga maha. Selleks, et pind lõpuks loomuliku ilme omandaks, tuleb seda messingharjaga üle pintseldada.

Näiteks: selline operatsioon tuli teha väikesele valatud Amorile, mis kuulus suure musta ja sinise fajanssvaasi pronksdekoori komplekti (vt värvilisa). Priske poiss (üks kahest) vaatas flirtivalt peeglisse, mis oli peaaegu maha murdunud. Messingiga jootmine taastas status quo, kuid põleti leegis tumenes pronks kõige hirmsamal moel ja lõviosa tööjõukuludest moodustas puhastusetapp.

Pärast sellist hukkamist ei saa paatinast juttugi olla ja kui soovite seda saada, peate kasutama kunstlikku patineerimist. Retsepte on palju, näiteks see:

“Et kunstlikult saada tõelise patinaga sarnane roheline värv, tuleb võimalusel imiteerida protsessi, mille käigus toimub malahhiidi loomulik moodustumine, st asetada asjad tingimustesse, mis põhjustavad vase järkjärgulist moodustumist. karbonaat nende pinnal. Selleks viige asjad mõõdukalt sooja atmosfääriga ruumi, kus on palju niiskust ja süsihappegaasi; jätke need sinna enam-vähem pikaks ajaks, määrides pinda igapäevaselt (vähemalt kaks-kolm korda) 2% äädikhappe või äädika lahusega, mis on lahjendatud nelja kuni viie osa veega."

((A. Likhonin. Sepistamine ja vermimine. N. Novgorod, 1998))

Kui me räägime väikestest esemetest, siis piisab suhteliselt suletud kasti ehitamisest. Vanad käsiraamatud soovitavad pidevaks süsihappegaasiallikaks kriidi või lubjaga kaussi, kuhu tilkhaaval voolab vesinikkloriidhape. Kuid tänapäevastes tingimustes on sifoonide või pneumaatiliste relvade jaoks mugavam kasutada gaasiballooni või -purke. Kui pronksile ilmub rohelus, tuleks äädika kontsentratsiooni vähendada või isegi asendada tavalise veega. Hea patineerimine nõuab 2–6 nädalat. Mida rohkem vaske sulamis, mida tugevam on äädikas ja soojem kamber, seda kiiremini protsess toimub, kuid paatina pole päris loomulik. Nagu iga asja puhul, on ka siinne kvaliteet otseselt võrdeline kulutatud ajaga. Kuid peamine on see, et eseme pind tuleb enne patineerimist põhjalikult rasvatustada ja puhastada vähimatest plekkidest, sõrmejälgedest jne.

Ajalooliselt on messing noorem kui pronks, kuid mitte vähem populaarne oma korrosioonikindluse ja suurepäraste mehaaniliste omaduste tõttu. Messingist valmistatakse väga erinevaid puhtalt tarbeesemeid, nagu torujuhtmete liitmikud, soojusvahetid, kinnitusdetailid ja riistvara, kõikvõimalikud nurgad, riivid, hinged, naelad, kruvid, relvade laskemoon jne, sealhulgas rikkalik valik puhtalt dekoratiivseid esemeid. pisiasjad elus. Erinevalt pronksist ei tumene messing (täpsemalt ei muutu mustaks ega roheliseks) ei vees, mullas ega õhus. Sellepärast sõjaväelastele see nii väga meeldib – pidage meeles neid pandlaid, nööpe, mõõgaraame ja muid kinnitusi.

Messingi puhastamine pole keeruline ja seda saab hõlpsasti teha täiesti analoogselt hõbeda, vase või pronksiga. Kuna see päikesemetall ei moodusta looduslikult patinat, siis seda sunniviisiliselt ei patineerita, kuid messingi pinda on võimalik värvida, kuigi see on raskem kui kõvem vask.

Pruunide toonide saamiseks valmistage poolteist liitrit vett sisaldav lahus, mis sisaldab 30 g CuSO 4 (vasksulfaat), 15 g KCl (kaaliumkloriid) ja 10 g KMnO 4 (kaaliumpermanganaat). Saadud jook kuumutatakse keemiseni ja selle kuristikku kastetakse eelnevalt puhastatud rasvavaba toode. Värvi tihedus määratakse silma järgi, olenevalt ajast. See protseduur on kasulik, kui soovitakse reljeefi paljastada tumedate ja heledate toonide mängu kaudu. Kerge lapiga pühkimine eemaldab kumeratelt osadelt naastude, jättes lohud varjude meelevalda - ja teie reliikvia omandab soovitud mahu. Jääb veel lisada, et sarnaselt pronksile esindab tehnilist messingit üsna lai valik marke, sealhulgas plii, ferromangaan, räni ja alumiinium-arseen. Restaureerimistööde objektiks olev vana messing on aga enamasti lihtne ehk tsink.

Messingi ja vase üleminekulüli – suure vasesisaldusega messingit, mille viimase sisaldus on üle 90% – nimetatakse tombakiks. See sulam oli 19. sajandi lõpus – 20. sajandi alguses ülipopulaarne kellakorpuste, kettide, samovarite ja muude kodumasinate valmistamisel ning tänapäeval kasutatakse seda tavalises kaablikingade, lülitusnugade, torujuhtmete liitmike jms valmistamisel. Tombak ei sea puhastamisele erinõudeid ja käitub üldiselt nagu iga messing – paindub, sirgendab, joodab ja lõõmutab.

Lõpuks punane vask ise, mida mõnikord nimetatakse selle loomuliku värvi tõttu. Igaüks saab seda kontrollida, hõõrudes esimest vasetükki liivapaberiga. Mida puhtam metall, seda punasem see on.

Nii vase pleegitamine kui ka mustamine on sama lihtne kui pirnide koorimine. Tänu agressiivsele keskkonnale vastupidavusele ei riski me eriti millegagi, visates näiteks kannu happesse, kuid parem on siiski kasutada vähem meeleheitlikke meetodeid. Juba mainitud ammoniaagi või Triloni lahus eemaldab märkimisväärselt banaalse mustuse, orgaanilise aine ja oksiidid. Kui vask on puhas, on kõige targem seda lapiga hõõruda. Nädala või kahe pärast oksüdeerub paljas metall ise, muutudes pruuniks. Aeg-ajalt hõõrumismanipulatsioone jätkates saame lõpuks uskumatult esteetilise pinna soojade toonide sügava pehme läikega. Kui te ei viska eset niiskesse kohta, ei haara sellest higiste kätega ega unusta kaltsu, siis kestab vastleitud kaunitar lõputult.

Nüüd mustamisest. Nii vask ise kui ka paljud selle sulamid sobivad suurepäraselt mustaks "väävlimaksa" lahuses. Kurjakuulutava nime all peitub kahjutu väävli ja kaaliumkloriidi segu, mida on lihtne valmistada ja kasutada. Maksa saamiseks (sõnal pole midagi pistmist vastava elundiga, vaid see pärineb tegusõnast "ahi") peate võtma 1 massiosa väävlit ja 2 osa kaaliumkloriidi (kaaliumkarbonaat - K 2 CO 3) , segage need põhjalikult ja sulatage tiiglisse.

Külmutatud sulam, mis lõhnab vesiniksulfiidiga, on soovitud toode. See tambitakse, pannakse kinnisesse anumasse ja säilitatakse lõpmatuseni naudinguks. Vajadusel lahustatakse näputäis pulbrit vees, eelistatavalt soojas. Kui paned sellesse lahusesse värskelt kooritud vaske, kattub see kiiresti musta vasksulfaadiga, mida on vaja. Mida kangem on lahus ja kuumem vesi, seda tihedam on toon. Ka aja jooksul: pikemaks – mustamaks. Kauakestva ja ühtlase katte tagamiseks hõõruge sukeldatud vaske harjastega harjaga. Põhimõtteliselt sellest piisab, kuid veelgi tumedamaks muutmiseks on soovitatav lisada lahusele tilk-paar seleenhapet (kuigi ma ei leidnud selle valemit isegi keemiaraamatust) või ammoniaaki. Ilmselgelt peaks viimane käigu pealt vaske natuke puhastama.

Valmistoodet pestakse veega, kuivatatakse kergesti imava lapiga (tilkade eemaldamiseks) ja kuivatatakse. Viimane vildiga hõõrumine kergendab punne ja toob volüümi esile.

Cupronickel. Vastupidiselt levinud arvamusele ei sisalda see sulam, kuigi sarnane hõbedaga, ühtki Ag-aatomit. Neid on kahte tüüpi: MH19 (kunstiline, ilma lisanditeta) ja MNZHMts30-08-1 (tehniline, raua ja mangaaniga). Esimest, puhtalt vaskniklit, kasutati ja kasutatakse laialdaselt mitmesuguste, nii väikeste kui ka üsna raskete lauanõude valmistamiseks. Noh, inimestel on palju kuproniklist lusikaid ja kahvleid. Või mõni mustaks läinud roog terve haneprae jaoks, parematest aegadest uuesti pinnale kerkinud! Kahtlemata tuleks see kuuma vee vanni uputada, ammoniaagiga üle pritsida, seista lasta ja seejärel usinalt kaltsuga töödelda, hambapulbrisse kastes. Sel juhul te auku ei pühi, vaid poleerite peenra oma lemmiklinnu jaoks täiuslikuks.

Tehnilist sorti kasutatakse suurtes kogustes merevees töötavate sulgeventiilide, soojusvaheti torude jms jaoks.

Nikkelhõbe (“uus hõbe”). Viitenimetus: MNC 15–20 (vask-nikkel-tsink, viimast üsna palju). Kaunis valge sulam, mida kasutatakse täppismehaaniliste instrumentide, aga ka müntide, medalite ja lauanõude valmistamiseks. Mõnikord on see kaetud (plakeeritud) puhta hõbeda või isegi kulla kihiga, mis on nende aluseks.

Monel metall. IN Erinevalt kuproniklist (sama koostisega) on see valmistatud nikli baasil - see lihtsalt domineerib vase üle. See on väga vastupidav merevees korrosioonile, mis tõi kaasa ühe kurioosse ja kurva loo (mõnedele). Ühel päeval tellis üks miljonär endale lõbusõidulaeva, mille kere oli valmistatud uudsest Moneli metallist. Tellimus täideti täiuslikult, kuid disainerid ei võtnud arvesse nüanssi: laeva ülejäänud osad (teras, pronks jne) moodustasid sädeleva imega aktiivse galvaanilise paari. Kurb tulemus: kohe pärast vettelaskmist korrodeerus kallis laev aukudeks sõna otseses mõttes mõne päevaga.

Kuid hoolimata kirjeldatud juhtumist on sulam leidnud rakendust agressiivses keskkonnas vastupidavust vajavate ja kuni 500 °C temperatuuridel töötavate esemete valmistamisel. Seda kasutatakse kunstilise materjalina harva.

Kunial. Vase sulam nikli ja alumiiniumiga (Cu/Ni/Al). Nii nagu monel metal, on see pigem tehniline kui kunstiline materjal, kuid selle olemasolust on kasulik teada.

Kõik vase-nikli sulamite sordid reageerivad hästi hõbeda, messingi ja pronksi puhastamiseks mõeldud meetoditele ja reaktiividele. Söögiriistade ja nõude osas tasub meeles pidada: niiskuse mõjul võivad nende pinnale, eriti väikestesse lokidesse ja soontesse, tekkida erkrohelised vaskoksiidid ning see on mürgine mürk. Seetõttu, enne kui keerad lambaliha tüki vanaema kahvli külge, töötle seda kriidi ja ammoniaagiga.

Vaatame nüüd mõnda kõige sagedamini leitud vasest ja selle sulamitest valmistatud antiikesemeid. Miks "vana"? Aga sellepärast, et tänapäeval sunnib säästmise kinnisidee isegi rikkaid tööstusi järjekindlalt otsima vasesulamitele asendusi kõige ootamatumatest kohtadest. Tänu sellele on tänapäevased seadmed varustatud kahe-kolmeaastase elueaga, samal ajal kui nende poole sajandi tagused analoogid jätkavad tööd ilma kaotamata.

1996. aastal tähistas Tula Vene samovari 250. aastapäeva. Arvatakse, et just siin algas ainulaadse toote tööstuslik tootmine, millest sai omamoodi Venemaa sümbol, mis on tuttav kogu maailmale.

Kuid siin pole mõtet süveneda iidsete veesoojendite tüüpide ja vormide mitmekesisusse, samuti nende ajaloosse, sest sellel teemal on kirjutatud palju üksikasjalikke, väga professionaalseid uurimusi. Meid huvitab metall ise, selle hetkeseisund ja mis kõige tähtsam, mida sellega peale hakata?

Seoses levinud fraasiga vasesamovari kohta tuleb märkida, et ainult varajased näited olid puhtalt vasest ja 20. sajandi alguse kallid koopiad valmistati kuproniklist. Valdav enamus samovare on messing või tombak. Tuntud on ka nikeldatud (väljastpoolt) toodete galaktika, kuid nikeldatud võib olla mis tahes metalli.

Kahjuks on enamik ellujäänud samovare oma pika eluea jooksul läbi teinud kõike – alates hoolikast austust perejoojana kuni kõige barbaarsema kohtlemiseni kui väärtusetu praagi. Üks mu tuttav, kes kunagi ammu Vtortsvetmeti baasi juhtis, rääkis, et nende tohutul õuel laaditi regulaarselt umbes kord nädalas maha autosid ja veoautosid, mis kallasid mägedes kogu Lõuna-Venemaa kogutud sajandite pärandit. Seal oli hämmastavaid, haruldasi pronksivalu meistriteoseid, kuid ülekaalus olid samovari kannatajad. Pole raske ette kujutada, mis juhtus mitmetonnise killustiku sees rahva häbiväärsete lemmikute pehmete külgedega.

Mõned iseloomulikud kahjustused on näidatud värvilisal, kuid see pole veel kõik ja neid kirjeldatakse vaid lühidalt, seega pakun midagi, mis jääb kulisside taha.

Niisiis on meie ees üsna haruldane väikese mahutavusega ümmargune samovar (joonis 43), mis on “kaunistatud” sugugi mitte haruldase omandusega - läbiva auguga, pealegi rebenenud või äralõigatud servadega.

Raske on ette kujutada, kes ja miks pidi seda hea asja nimel tegema, kuid tõsiasi on ilmne ja see on ebameeldiv, kuna seda õudust on peaaegu võimatu parandada. Muidugi on puhttehniliselt võimalusi lappimiseks, jootmiseks, sirgendamiseks jne, aga see on odav dekoor. Jäävad alles pisiasjad: valige kaas ja segisti, puhastage korpus, nikerdage stiilile ja ajale vastavad puidust käepidemed ning lisage üldine poleerimine. Siiski on ebatõenäoline, et sellisest varemetest on võimalik teed destilleerida. Kõige vähem sai kannatada (õigemini, üldse mitte kahjustada) massiivne valatud alus ja valatud käepidemete kronsteinid, kuid need tuleb võib-olla uuesti jootma.

Muide, väga sageli (tegelikult kogu aeg) kohtab “restaureeritud” samovare, mille kraanid ja käepidemed on sõna otseses mõttes paigale kleepunud ning külgedele paistvad paksud plekist jootetükid (joon. 44), nagu kärnad. Selle põhjuseks on asjaolu, et tulevased meistrid kasutavad suurepäraselt jootekolbe ja ükski jootekolb, isegi kõige võimsam, ei suuda soojendada sellist metallimassi, millel on tohutu jahutusradiaator. Tegelikult tuleb jootekohad (nii korpuse kui ka detaili) hoolikalt tinatada ja seejärel ühte teisega kombineerides soojendada kogu (!) ala gaasi- või bensiinipõletiga kuni joote sulamiseni, täites vuugi. .

Ja ärge unustage kampolit!

Teine juhtum pole nii kuri, vaid ka ebameeldiv - pragu ja tohutu (joonis 45). Rangelt võttes ei saa ma päris täpselt aru, miks samovarid lõhkevad aeg-ajalt nagu üleküpsenud arbuus, kuigi reeglina on need valmistatud plastikust messingist, mis ei ole mingil juhul rabe. Lõppkokkuvõttes, kui materjalil poleks suurepärast elastsust, ei võtaks see kunagi keerulisi vorme, mis on silmale meeldivad. Tõenäoliselt leiavad siin aset väsimusnähtused ja märkamatud kristallidevahelised muutused nagu vanas klaasis, mis on võimeline vähimagi klõpsu peale purunema.

Olgu kuidas on, tuleks pragu happega söövitada (muidu ei jookse joodis sisse) ja spetsiaalse jootekolbiga ettevaatlikult üle käia või põletiga kuumutada, et joodis vähemalt kaks-kolm vedelaks jääks. sekundit ja tal on aega nõutava tegemiseks. Spetsiaalse all mõeldakse kas elektrilist jootekolvi, mille võimsus on vähemalt 500 W, või massiivset triikraua kujulist vasklatti, mida soojendatakse jällegi mingi põletiga. Kui on vaja sirgendada, tehakse seda loomulikult enne jootmist. Kuid ükskõik kui osavalt sa “ravikuuri” läbi viiksid, paistab pärast viimast töötlust valge õmbluse õhuke joon kollasel taustal kindlasti silma. Muidu võib see ese kiidelda üsna korraliku säilivusega. Isegi segisti on paigas, mis on haruldane.

Viimane näide ei pruugigi nii hull tunduda: peaaegu kõik osad on olemas, auke pole ja puuduva kraani saab üles korjata ja uuesti paigaldada. Kuid lugematud väikesed mõlgid ja mõlgid korpusel ei anna teile kunagi võimalust näha seda puutumatult siledana. Lisaks on alus ühelt poolt tugevalt sisse pressitud, kui sirgeks hakata, siis tõenäoliselt läheb põhi lõhki.

Muide, selline defekt on väga levinud, mis näitab, et samovar visati kõvale pinnasele. Imelik, et nina ellu jäi.

Kui kujutame ette kogu keskmise samovari töömahtu toimingute jadana, näeb see välja umbes selline:

1. Vees lahustuva mustuse eemaldamine. Siin pole mingeid nippe - kastame eseme üleni vette, lisame suvalise pesupulbri ja ootame umbes päeva, misjärel lõpetab suur pintsel või kalts alustatu. Pintsel on parem, kuna jäigad harjased satuvad kõikidesse nurkadesse ja pragudesse.

2. Demonteerimine. Kui te ei plaani samovari sihtotstarbeliselt kasutada, siis ei pea te seda loomulikult lahti võtma, vaid rahulduge kosmeetilise hõõrdumisega (eeldusel, et see on heas seisukorras, ilma mõlkide ja aukudeta).

Kuid tõsiseks taastamiseks tuleks kõik, mida saab eemaldada, lahti keerata või lahti joota, ettevaatlikult eemaldada, lahti keerata ja põleti abil lahti joota (eriti kuna vana joodis on aja jooksul juba hävinud, eriti tila lähedal). Ainus erand on alus – kui seda ei suruta kehasse, on parem seda üldse mitte puudutada. Käepideme vardad on tavaliselt roostes ja vajavad väljavahetamist. Kuid loomulikult ei tohiks te toorest jõudu kasutada, püüdes iga hinna eest kinnikiilunud niiti väänata, moonutades ja kriimustades detaili tangidega. Tihti piisab petrooleumi tilga tilgutamisest või veelgi radikaalsemalt - tõrksa koha kuumaks kuumutamiseks ja jahtumiseks.

3. Vormi taastamine. Töö kõige keerulisem protsess on korpuse sirgendamine, samal ajal aukude ja pragude tihendamine. See nõuab kannatlikkust ja osavat kätt ning mõningaid spetsiifilisi seadmeid: erineva kaalu ja suurusega vasarate ja vasarate komplekt, vastupidavast puidust silujad, torud, voodrid jne.

Kõige keerulisem on mitmete väikeste, kuid teravate mõlkide ja mõlkidega, mida rangelt võttes kunagi täielikult ei eemaldata. Üldiselt tundub pind olevat ühtlane, kuid esialgset siledat pinda ei saavutata. Kõige tüüpilisemad kehavigastused on sissepoole surutud käepidemed ja nina üles- või allakõverdus.

Muide, enne sirgendamist tuleks katlakivist lahti saada, kuna see lihtsalt ei lase sellel normaalselt töötada. Ma ei tea, võib-olla kuskil Venemaa põhjaosas, kus jõe- ja järvevesi on pehme, pole katlakiviprobleemi, kuid lõunapoolsed piirkonnad on "kuulsad" liiga kareda vee poolest, mis kuumutamisel moodustab kolossaalseid kihte. Kurjuse olemus seisneb selles: vees sisalduvad kõvadussoolad – kaltsium- ja magneesiumvesinikkarbonaadid – sadestuvad ning tekkivad karbonaadid settivad seintele. Olen kohanud samovare, mis on kaetud seest viiemillimeetrise koorega, tugevad nagu marmor.

Õnneks, mida paksem on kaal, seda nõrgemini see hoiab ning kergelt koputades vasaraga välisküljele kukub see maha. Kuid õhukesi kile saab eemaldada eranditult keemiliselt, mille jaoks on leiutatud palju lihtsaid vahendeid.

Kõik need nõuavad aga lahuse (sooda, äädikhape vms) keetmist puhastatavas anumas, mis on ämbrisamovari puhul kuidagi problemaatiline, kui see just liikvel ei ole. Kõigi teiste jaoks on elementaarne, kuid koduses õhkkonnas talumatu võte, mida eelistatult kasutada õues: kuumuta nõrk (4%) soolhappe lahus peaaegu keemiseni, vala anumasse (või kasta „peapeale“. ”), oodake umbes kolmkümmend minutit ja seejärel puhastage pehmenenud katlakivi puidust spaatli või pulgaga. Ja loomulikult loputage veega.

4. Oksiidide täielik eemaldamine. See saavutatakse leotades päeva või kauem ammoniaagi või Trilon B lahuses. Et asjad kiiremini ja ühtlasemalt liiguksid, tuleb umbes kord tunnis harjastega harjaga üle pinna käia. Loomulikult puhastatakse kohe kõik muud osad, igasugused klapid, korgid, kruvid ja kraanid. Ärge kasutage soolhappeid, kuna lahusest satub paratamatult paljale pinnale punane vask. Ja siis proovige see eemaldada! Kuid liivapaberi ja sarnaste abrasiivide kasutamine on absoluutselt, kategooriliselt vastuvõetamatu. Pärast tosinat sellist puhastust jääb samovar ilma erinevatel näitustel ja messidel osalemise medalite kuvandist ning ilma selle hiilguseta langeb isendi väärtus ja ilu järsult.

Mõned eksootilised nõuanded tulevad esile hapude (ilmselt küpsete) tomatite kasutamiseks. Siin on kõik selge.

5. Puuduvate liitmike valmistamine. See on probleem! Valdav enamus samovare on ilma ülemise kaane külge kinnitatud väikestest osadest ja nende usaldusväärne paljundamine on võimalik ainult säilinud analoogide järgi valamisel. Õnneks on need asjad üldiselt sama tüüpi ja kui midagi valesti keerad, pole see oluline, kui koopia on tehtud heast originaalist. Lõpuks pole samovaarhitektuuri spetsialiste ümberringi palju ja me ei valmista objekti Tula muuseumi jaoks ette. Kuid pronksivaluga tegelevat ettevõtet pole lihtne leida ja nende töö eest küsitav raha on täiesti ebapiisav. Inimeste seas on populaarseim viis vajalike varuosade eemaldamine mõnest teisest samovarist. See kehtib eelkõige segistite kohta. Olles algse anuma külge kinnitatud millegi muu kui oma raskusega, suudavad õnnetud sulgeventiilid ellu jääda vaid harvadel juhtudel ning kümnest vanast boilerist on tavaliselt ainult kahel-kolmel originaalventiil kaasas. .

Samal etapil peate treipingi abil keerama puidust käepidemeid ja “nuppe”, korrates hoolikalt originaali materjali ja kuju. Kahtlemata on see lubatud ainult siis, kui originaalnäidised on täielikult hävinud või kadunud, kuna kulunud esemetel, mis on esivanemate puudutusest veidi rasvased, on omapärane võlu, absoluutne autentsus ja vastavalt tõeline ajalooline väärtus. Juhtusin nägema palju jämedalt treitud uhiuute “puutükkidega” samovare, millele võhikliku treija käsi ei vaevunud enam-vähem õigeid piirjooni andmagi.

Enamik vanu käepidemeid on valmistatud kasest või pähklipuust – tihedast tugevast puidust, mis poleerimisel näeb välja nagu luu. Nii et näiteks poorse tamme kasutamine näeb halb välja. Suurepäraseid tulemusi annavad puuviljaliigid: aprikoos, kirss, pirn, õunapuu jne. Proportsioonid ja suurused tuleks täpselt kopeerida ainult päris proovidest, ilma igasuguse kujutlusvõimeta. Valmis detailide pinda ei kaeta ühegi lakiga, vaid lihvitakse hoolikalt otse treipingil peene liivapaberiga ja hõõrutakse parafiini või taimeõliga.

6. Kokkupanek. Suurim raskus on kraani ja käepidemete jootmine. Nagu juba märgitud, on jootekolbi kasutamine jahutusradiaatori tohutu ala tõttu mõttetu, pealegi ei kaunista äärte võimsad tinajootmise sadestused objekti - need on täiesti vastuvõetamatud. Seetõttu toimub jootmine põleti abil, soojendades kogu eelnevalt tinatatud osade kontakttsooni. Lekkinud või välja pressitud joodis tuleb ettevaatlikult eemaldada (ära lõigata, ära puhastada jne). Kui põhi ja suitsu (põlemiskamber) on eraldatud, siis nende pöördjootmine toimub mitte tina-pliijoodise, vaid puhta "toidukõlbliku" tinaga, nii et plii ei puutuks kuidagi kokku veega. (kuna te kavatsete seda keeta). Tõenäoliselt pole vaja selgitada, miks pliid tuleks vältida: see raskemetall on koos antimoni, elavhõbeda jms mürgine nagu lõgismadu.

7. Tinamine. Võib-olla on see mõne jaoks uudis, kuid kõik iidsed vasest või selle sulamitest valmistatud nõud olid tingimata seestpoolt tinaga tinatatud, kuna vee ja toidu (eriti toidu) kokkupuude vasega on täis oksiidimürgitust (ja mitte ainult: on tõestatud, et vase kui metalli olemasolu vees ja toidus põhjustab kindlasti maksatsirroosi Näiteks Indias põevad vasest nõude kasutamise tõttu isegi lapsed).

Ausalt öeldes ma ei tea, kuidas samovarid tinastati ja kuidas seda tänapäevastes (eriti kodustes) tingimustes teha saab. Kunagi tegid seda mustlaskärud, kuid tänaseks on oskused kadunud. Üks tuttav rääkis mulle oma tähelepanekutest sellise spetsialisti kohta nooruses. Ta tinatas suuri vaskpanne – 20. sajandi viiekümnendatel leidus neid veel rahva hulgas ja toitlustussööklates. See nägi välja nii: ta kuumutas kogu (!) anuma tule kohal soovitud temperatuurini, seejärel lasi hunniku linatakud kiiresti mööda sisepinda soolhapet ja kordas seda kohe peeneks hakitud tinaga. Kui lihtne! Vaid kujuteldava kerguse taga peitub suur osavus ja elukogemus, ilma milleta ei saa hakkama ei mina ega teie, kallid. Paraku, paraku... Kuid pidage meeles, et te ei saa juua teed konserveerimata samovarist. Kategooriliselt! Muide, pole selge, kuidas poolnõu korpust soojendada nii, et käepidemed ja segisti lahti ei jootuks? Ja põlemiskamber tuleb enne tähtaega tinatada. Võib-olla ka keha? Küsimused, küsimused...

8. Lõplik puhastus. Muidugi peale jootmist ja montaažiga askeldamist meie seade külgedelt ei sära. Seetõttu tuleks seda lõpuks vannitada Trilonis või ammoniaagis ja seejärel kergelt hõõruda hambapulbriga, mis pehme abrasiivina annab pinnale õrna siidise läike. Need, kes kasutavad üldlevinud GOI-pastat, et poleerida samovari nagu peeglit, eksivad. Nad (samovarid) ei olnud sellised isegi sel päeval, kui nad sündisid. Nagu üks mu Hiina sõber armastab öelda: „See pole hea! See on halb!"

Kirjutatule jääb üle vaid lisada, et eseme kvaliteetseks sihtotstarbeliseks kasutamiseks tuleb selle disainilt “korgist” segisti lihvida klaasi külge, muidu samovar lekib. Algne segisti seda tavaliselt muidugi ei vaja, kuid äsja valitud või toodetud segisti on kohustuslik. Seda tehakse mis tahes peene pulberabrasiivi abil. Kergelt veega niisutatud kraanikoonus piserdatakse sellega, langetatakse klaasi ja pööratakse, kuni osad täpselt üksteise vastu hõõruvad. Mida parem on eelmatš ja mida peenem abrasiiv, seda parem on tulemus. Muide, ka kraani sisepind tuleb plekiga tinatada.

Siin on lühidalt see, mida peaksite teadma samovaride taastamise kohta. Lühidalt, kuna neid pidevalt taastava spetsialisti arsenalis on tingimata palju muid tehnikaid ja ta on valmis neid kaitsma kogu isikliku praktilise kogemuse jõuga. Kuid raamat pole pühendatud ainult samovaridele ja soovitused on vaid elementaarsed, et valmistada kodu taastaja ette puhtisiklikeks kordaminekuteks ja piinlikeks kordadeks, mis töö käigus paratamatult vahelduvad.

Samovarite järel on populaarsemate “patsientide” seas tavaliselt mitmesuguseid messingist ja pronksist valandeid: kujukesed, küünlajalad, keraamikaraamid, käepidemed ja alused, aga ka mööblitarvikud – igasugused lukud, võtmed, vooderdised, kattekilbid ja pöörlevad hinged . Nendega töötamisel pole mingeid spetsiifilisi omadusi, kuid tasub meeles pidada mõnda üldpõhimõtet, mida on juba korduvalt mainitud:

Tumenenud, kuid hästi säilinud eset pole vaja lihtsalt poleerida. Enamasti piisab, kui hõõruda seda lapiga või pintseldada messingharjaga. See kehtib eriti pronksi kohta, mis on võimeline moodustama ajalooliselt väärtuslikku patinat. Vanade asjade juures on kõige köitvam just see kerge “samblaline” omadus, mille kogenematud meistrimehed maniakaalse talumatusega eemaldavad, jättes nad ilma nende võlust;

Arvestades valikuvõimalust, on alati soovitav kõige vähem radikaalne ja õrn protsess. Kui räägime värvilistest metallidest, siis hapetele ja ammoniaagile tuleks eelistada Trilon B lahust ning puhastusvahenditena kasutada ainult pehmeid abrasiive (kriit, krookus, Viini lubi). Sageli piisab lihtsast harjastega harjast;

Kunstilisele tekstuurile mahu ja sügavuse andmiseks on väga kasulik objekti veidi tumendada või toonida, kasutades ühte paljudest tuntud meetoditest, millest lihtsaim on kerge üldkuumutamine (selle kategooriline tingimus on pinna põhjalik rasvaärastus, kuna iga sõrmejälg näeb välja nagu silmavalu) ;

Kui ese on raske, aga ka valgest metallist valatud, siis on kõige sagedamini käes tsink. Muidugi põhjustab juba esimene katse seda mis tahes eesmärgil tules kuumutada, kuna tsingi surmav temperatuur on vaid 420 °C. Samuti on võimalik, et see on tina (sulamistemperatuur - 232 °C), kuid see on märgatavalt pehmem kui tsink. Täiesti võimalik on ka hõbeda, nikkelhõbeda või kupronikli valik. Kuid esiteks on need materjalid kõvad, helisevad ja spetsiifilise varjundiga ning teiseks muutuvad happega määrides lihtsalt heledamaks. Tsink hakkab kohe susisema ja mullitama.

On õiglane seltskond inimesi, kes ühel või teisel viisil koguvad vanu (ja mitte nii vanu) metalliraha ja auhindu (joonis 46). Isegi kui huvi on puhtepisoodiline, tuleb aeg-ajalt ebaselgele ümmargusele tükile normaalset välimust anda, kas või selleks, et lugeda kunagisi reljeefseid numbreid ja pealdisi. Materjali poolest valmistati nii münte kui medaleid erinevates kombinatsioonides kullast, hõbedast, vasest ja nende sulamitest. Möödunud sajand on sellele niklit lisanud, nii et tohutul hulgal eksemplare on nikli-vase või nikli-vask-hõbeda koostised. Esineb ka teiste väärismetallide (iriidium, plaatina) ja lihtmetallide (alumiinium) kasutamise juhtumeid. Kuid, kuidas on, lähenemine jääb samaks: kui saite eseme vastuvõetavas seisukorras, jätke see rahule, piirdudes viltimise või messingharjaga harjamisega. Ja ainult siis, kui ketas on kaetud tiheda oksiidide looriga, kasutage Triloni lahust, mis kehtib kõigi värviliste metallide sulamite ja puhaste metallide kohta. Kulda, hõbedat jne võib ammoniaagiga söövitada, kuid mitte mingil juhul ei tohi kasutada abrasiive. Isegi kriit (hambapulber) on ebasoovitav - milleks tegelikult münti poleerida?

Spetsiaalsete restaureerimistehnikate puhul silutakse karastatud terasest spetsiaalsete tööriistadega väikesed kriimud ja vaod, kuid see on tõeline optika all tehtav ehtetöö. On ebatõenäoline, et meie puhul oleks selliste operatsioonide järele vajadus.

Mõnes riigis (näiteks Saksamaal) on alumiiniumi vastu seletamatu kirg, mis tekitab tänapäeval probleeme restauraatoritele. Mis saab viiekümne aasta pärast? Kuigi “taevalik” metall ise on üsna vastupidav, korrodeerub see müntides millegipärast kiiresti ja pöördumatult, muutudes valgeks Al203 oksiidi pulbriks ja sellega ei saa midagi teha, välja arvatud ehk kõik oma pfennigid vedelas õlis hoiustada. Aga miks mitte värskendada tumenenud alumiiniumi (muide, mitte ainult münte), pühkides seda lapiga, mis on leotatud kuumas booraksi (15 g) ja 10% ammoniaagi (5 g) lahuses pooles liitris vees? Sekkumine sooda, leeliste või hapetega ei ole rangelt soovitatav.

Ja edasi. Räägime ainult medalitest, kuna ordeneid endid on parem mitte puudutada: need sisaldavad tavaliselt igasuguseid katteid muudest metallidest, emailist, mõnikord isegi vääriskividest ja see on kitsaste spetsialistide, see tähendab juveliiride pädevus.

Puhtal kujul leidub neid “nõbusid” ainult pinnakattena ja esimesed nikeldatud esemed pärinevad 19. sajandist. Chrome'i hakati kasutama hiljem. Suurema osa nende toodangust ei kuluta aga tööstus üldse katetele, vaid legeerterase – roostevaba, kuumakindla, keemiliselt passiivse jne – tootmiseks.

Nikkel sai oma meloodilise nime juba ammu: keskaegses Euroopas puututi mõnikord kokku rauaga väga sarnase maagiga, selle ebameeldiva erandiga, et sellest metalli ei olnud võimalik mingil tingimusel sulatada.

Loomulikult omistati fiasko kurjade kääbuskoboldide (seega koobalt) ja kuradite (Lääne-Euroopas on kuradi üks levinumaid nimetusi Nick) mahhinatsioonide arvele. Siis, kui selgus, et maagis polnudki rauda, ​​vaid hoopis teistsugust metalli, nimetati see mineviku väärarusaamade mälestuseks.

Nikkeldamine sai kõige populaarsemaks majapidamistarvete seas – petrooleumilampidest ja samovaaridest voodite ja jalgratasteni (automaailm liitus hiljem) – tänu oma vastupidavusele ja õilsale välimusele. See on üsna veekindel kõigis selle vormides, kuid ainult tingimusel, et kile kantakse peale hoolikalt ja õigesti, vastasel juhul näeme tavalist pilti pinnahaavanditest, millel on mitu erineva kuju ja suurusega õõnsused ja kestad - alates mikroskoopilistest kuni suuruseni. riisiterast. See juhtub siis, kui eset hoitakse pikka aega niiskes kohas. Üldlevinud niiskus, mis tungib rauda läbi silmale nähtamatute pooride, moodustab lokaalseid korrosioonikoldeid. Kui kahjustus pole katastroofiline, piisab, kui toodet hoolikalt lihvida peene viimistlusliivapaberiga (nn “mikron” või “null”) ja tulemus kuidagi säilitada. Pinda võib aeg-ajalt hõõruda masinaõliga või katta õhukese kihina vastupidava värvitu lakiga (soovitavalt tsapon) – kõik oleneb konkreetsest olukorrast. Siseruumides hoitavale kaitsmata metallile ei teki loomulikult enam löövet, kuid paljastunud raud tumeneb, mida ei juhtu õli ega lakiga.

Vähem radikaalne viis on leotada eset petrooleumis. Viimane, millel on tugev leeliseline reaktsioon ja hämmastav läbitungimisvõime, lahustab oma asukohas õrnalt roostet.

Kui niklikile koorub maha tugeva klapiga, mis polegi aluse ebakvaliteetse ettevalmistuse tõttu nii haruldane, jääb üle vaid toode viia lähimasse tehasesse või autoremonditöökotta, kus on töötav galvaaniline sektsioon.

Hea nikeldamine, kuigi see säilitab oma esialgse terviklikkuse, tuhmub aja jooksul, tõmbub sinaka uduga. Sellisel juhul on see lihtsalt poleeritud, kuigi tavaliselt ei suudeta selle endist sära taastada. Vanad juhendid soovitavad eemaldada sinised plekid ja tuhmid ladestused väävelhappe lahusega alkoholis (1:1), kuid see on liiga palju. Ühel värvilisel vahetükil näete näidet nikeldatud eseme (petrooleumilambi) taastamisest.

Kroom on palju kõvem kui nikkel ja selle kiled on tugevamad ega tuhmu, kuid täppkorrosioon leiab ka siin toitu. Sellega toimetulemise meetodid on sarnased.

Keemiliselt puhas raud ei roosteta, nagu näitab kurikuulus Delhi sammas, mis on valmistatud kas kosmilisest või müstilisest rauast (99,72%). Mujal maailmas aga selliseid nähtusi pole ja absoluutselt kõik alusetult rauaks nimetatud tooted on tegelikult teras. Kuid see on teaduse seisukohalt, sest elus nimetatakse sulameid, mille süsinikusisaldus on alla 0,3%, tavaliselt rauaks, suurema kontsentratsiooniga teraseks, mille erinevus seisneb võimes vastu võtta kõvenemist, s.t. kuumutatakse, et muutuda teise faasi olekusse ja fikseerida see kiire jahutamise tulemusena.

Mis meil on? Kuna möödunud sajanditel eksootilisi legeerteraseid ei tuntud, pole mõtet neist rääkidagi ning roostes antiikaja võib jagada rauaks (naelad, hobuserauad, ketid, lukud, markiisid, kinnitusdetailid jne) ja teraseks, mis hõlmab peamiselt kõigi liikide relvad.

Kui vask ja pronks saavad edukalt üle aastatuhandetega mõõdetud ajutised avarused, siis rauale saavad mõnikord saatuslikuks isegi kümme korda lühemad ajaperioodid. On teada, et vasel ja selle sulamitel on kasulik omadus iseoksüdeeruda, moodustades õhukesi, vastupidavaid oksiidide pinnakihte, mis neelavad edukalt saatuselöögid ja kaitsevad põhiosa metalli hävimise eest. Vastupidi, pruuni hüdroksiidi (rooste) lahtine koorik mitte ainult ei kata rauda, ​​vaid imab reetlikult vett enda külge, lastes sellel sügavamale tungida. Mida rohkem on rauas lisandeid, nagu fosfor, väävel, räni ja mida nõrgemalt see sepistamise või valtsimise teel kokku surutakse (st kobedamalt), seda kiiremini kaob see maapinnalt, muutudes tolmuks. Vastupidi, näited mõnede möödunud sajandite sepistatud harulduste märkimisväärsest vastupidavusest, mis on säilitanud üsna tugeva välimuse tänapäevani, illustreerivad meile seda, kuidas iga haamrilöögiga näib metalli sisse löödavat täiendavaid eluaastaid.

Muidugi roostetab ka kõrge süsinikusisaldusega kvaliteetne teras, aga vastumeelselt. Seetõttu rõõmustab meid tänapäeval tohutu hulk relvi korraliku välimusega, kui viimased kolmsada kuni viissada aastat hoiti neid ellujäänud paleede ja losside suhtelises mugavuses. Traditsiooniliselt läheb kogudest pärit isenditega hästi, kuid kõigil nii ei veda - suur hulk säilmeid saadakse kuidagi maapinnast välja ja seal on alati niiskust. Seda üllatavamad on terasmõõkade leiud kuulsast Qin Shi Huangi hauakambrist (III sajand eKr), mis näevad tänaseni välja nagu uued ja on žiletiteravad. Tõsi, kohalik pinnas (kaasaegne Shaanxi provints) on enam-vähem kuiv ja labadel on analüüsi kohaselt kõrge niklisisaldus, see tähendab, et need on valmistatud täielikult või "taevase" raua metalli lisamisega. nikli meteoriidid.

Seega on üldreegel: mida süsinikusisaldusega teras, mida tihedamalt sepistatud, kõvenenud ja paremini poleeritud, seda edukamalt see korrosioonile vastu peab. Viimane märkus ei ole tühi fraas. Olulist rolli mängib poleerimise kvaliteet, kuna pinna hävitamine algab mikroskoopiliste fookuste tekkega, mis on alati seotud ühe või teise ebahomogeensusega - kriimud, laastud, kandmised, õõnsused jne. Mida vähem neid, seda kauem pole roostet. külge klammerduda. Poleerige lihtne küüs peegli läikima ja asetage see töötlemata küünte kõrvale. Eksperimendi tulemuse saabumine ei võta kaua aega.

Jaapani niiskes ookeanikliimas säilisid 8.–15. sajandi samuraimõõgad, nagu oleksid nad eile meistri käest tulnud (joon. 47 a), mitte ainult tänu distsiplineeritud bushi kannatlikule igapäevasele hooldusele. . Oma ainulaadse värskuse võlgnevad nad kümnete sepistatud metallide äärmiselt tihedale struktuurile, aga ka ainulaadsele professionaalsele käsitsi poleerimisele. Euroopa terad (joonis 47 b–d) ei saavutanud kunagi Yamatos üldiselt aktsepteeritud üleloomulikku sära ning vägivaldsed rüütlid, kellel on maad, eelistasid veini ja piigasid inspireeritud terasega nokitsemisele.

Võrdlema:

Huvitav on vaadata ka fookuskorrosiooni näidist, mis mõjutas 13. sajandi Saksa rüütlikiivrit (19. sajandi koopia) (joonis 48). Jääb ebaselgeks, kas simuleeriti looduslikku korrosiooni või hoiti objekti lihtsalt niiskes ruumis kuni selle viimaste päevadeni. Muide, igasuguste soomuste märkimisväärselt töökindlate koopiate valmistamise komme oli laialt levinud eelmise aasta lõpus - eelmise sajandi alguses ja toodete kvaliteet ei jäta palju soovida - isegi kui pane see raud selga ja võitle kaunite daamide eest. Tavaliselt säilitati sedalaadi tooteid rikaste inimeste erakogudes, kuivades ja soojades häärberites, mistõttu on kaheldav, et see isend vaikselt keldris mädanes, jõudes oma praegusesse seisukorda. Tõenäoliselt on siin tõesti osav rooste imitatsioon, kuna selgeid teaduslikke dateeringuid siis veel ei eksisteerinud ja oskuslikult vananenud soomust sai müüa kalli raha eest.

Siin on veel üks huvitav näide sellest, kuidas pronksist valmistatud osa ei saanud võrdsete ellujäämisvõimalustega üldse vigastada ja ilmus meile sellisel kujul, nagu ta oli sajandeid tagasi, kui meister asetas selle tera varrele, mis nägi välja nagu veidi teistmoodi siis (mõõgavarre jäänused, XIV sajand) (joon. 49). On isegi märgatav iseloomulik kõigi sepistatud terasest terade hävitamise tüüp, mis heterogeense struktuuriga kaotavad kiiresti kõrge rauasisaldusega pehmed killud, samas kui süsinikusisaldusega alad peavad kauem vastu ja ilmuvad vastavalt piklike kiuliste vormidena.

Vaatame üksikasjalikumalt iga taastamisetappi.

Esimene asi, mida teha iga vana esemega, mis on valmistatud materjalist, mis ei karda vett, on see korralikult vannitada pesuseebi või mõne muu tootega. Mõnikord on see täiesti piisav. Kui on värvi-, laki- või kivistunud määrdekihte (näiteks tahke õli kuivab aja jooksul põhjalikult), peate kasutama atsetooni või mõnda neist kohutavatest mürgistest ühenditest, mida müüakse spetsiaalselt vanade pehmendamiseks ja eemaldamiseks. filmid.

Edasi tuleb rooste pööre. See kaabakas esineb erinevas vormis, alates kergest pealiskaudsest katmisest kuni originaalmetalli peaaegu täieliku asendamiseni. Viimane variant on meie kontrolli alt väljas, sest isegi muuseumides eelistavad nad sellises olukorras jätta harulduse niisama, stabiliseerides selle kurba seisu. On olemas keerukad meetodid raua redutseerimiseks selle oksiididest, kuumutades seda vesinikuatmosfääris, kuid ma pole kunagi kuulnud, et selline alkeemia annaks tegelikult vastuvõetavaid tulemusi, rääkimata selliste katsete plahvatusohtlikkusest ja rahalisest maksumusest.

Kuna mõjutatud on ainult pind, on mõttekas kasutada petrooleumi. Leeliselise reaktsiooniga lahustab see valikuliselt nõrga rooste ja vabastab selle süvendites olevad koorikud. Sarnase efekti poolest on kuulus ka diislikütus (diislikütus). Väikesed osad tuleks muidugi lihtsalt päevaks-paariks purki uputada, suured aga kaltsudesse mässida ja petrooleumiga täita.

Terasharjaga harjamine on tõhus, eriti kui harja käitab elektrimootor. Siin tuleb aga vaadata olukorda - mis on aiaväravale hea, on kandelinale surm! Kuna meie puhul ei räägita garaaži remondist, on parem usaldada puhast lihasjõudu. Eelistatakse õhukesest elastsest traadist valmistatud pehmet harja, et mitte eset kriimustada.

Kõik ülaltoodud meetodid ei lahenda paraku kivistunud korrosiooni probleemi, mis on rõugete kombel 1–3–5 mm sügavusele juurdunud ja viimase eemaldamine on täielikult hapete meelevallas.

Isikliku kogemuse põhjal võin öelda, et kõige täielikumalt, puhtamalt ja tõhusamalt töötab H 2 S0 4 - väävelhape, kuigi head on ka vesinikkloriid- ja lämmastikhape, kuid need “suitsetavad” kohutavalt, eriti lämmastik, mürgitades kõike ümbritsevat. Ortofosfor on atraktiivne oma suhtelise käsitsemisohutuse tõttu, kuid on aeglane ja jätab metalli pinnale ka sekundaarsed fosfaatkiled, mis nõuavad täiendavat harjamist.

Tõenäoliselt ei tasu seletada, et mis tahes laadi kontsentreeritud hape hävitab samaaegselt nii rooste kui ka terase enda, nii et need mürgivad alati lahustega. Mida rohkem vett, seda õrnem on protsess, kuid sellest ei piisa. On olemas ainete klass, mida nimetatakse inhibiitoriteks. Happele lisatuna takistavad need selle toimet puhtale metallile, takistamata üldse oksiidide lahustumist ja nii edukalt, et inhibeeritud hapet saab transportida lihtsates raudteetsisternides.

Suur hulk tööstuslikke inhibiitoreid on tuntud tähe- ja numbriahelast koosnevate ebaselgete kaubanduslike nimede all, kuid jaekaubandusse need praktiliselt ei lähe ja seetõttu on neist mõttetu rääkida. Palju kasulikum on meeles pidada, et üldiselt saadavaks ja tõhusaks inhibiitoriks on tavaline meteenamiin, mille pressitud tablette müüakse kaluritele, jahimeestele ja turistidele kui “Kuiv alkohol” või “Kuiv kütus”. Lahuse retsept tuleb valida katseliselt sõltuvalt happe tüübist, selle kontsentratsioonist ja puhastatava objekti materjalist, kuid üldiselt on need suurusjärgus 0,5–2%.

Konkreetne hoidmisaeg ulatub minutitest päevadeni, olenevalt eseme seisukorrast. Igal juhul tuleks seda aeg-ajalt (vähemalt iga poole tunni tagant) harjastega harjaga hõõruda, muidu reaktsioon aeglustub ja söövitus jääb ebaühtlane. Fakt on see, et igasugune väline takistus - gaasimull, roostehelbed või mustus - takistab happe jõudmist metallini ja sellesse kohta jääb selgelt väljendunud servaga tükk. Kui töö eesmärk on puhastamine, siis selline möödalaskmine toob kaasa defekti, kuid restaureerimispraktikas tuleb sageli jäljendada vana, killustunud rauda, ​​kasutades toorainena uusimaid tänapäevaseid toorikuid. Siis saavad mainitud mullid ja muu praht parimateks abimeesteks. Eriti imeline on see, kui pind on kergelt korrodeerunud, sellel on katlakivi, mingi katlakivi vms. Piisab, kui kastad sellise osa happelahusesse (loomulikult mitte inhibeeritud), mille kontsentratsioon on umbes 50% ja unusta seda kümme tundi ja ärge vestelge, ärge liigutage ega segage mingil viisil. Kahe-kolme tunni jooksul näete, et kogu rauatükk on sõna otseses mõttes kaetud vesinikumullide, kooritud poollahustunud oksiidide räpaste lappide ja sarnaste ainetega. Selle tulemusena tood järgmisel päeval maailma suurejooneliselt meisterdatud toote, nagu oleks see sajandeid ja sajandeid hauakünkas lebanud. Jääb üle vaid pesta ja konserveerida.

Peamine asi, mida alati meeles pidada, on mitte eemaldada roostet, kui selle saab oma kohale jätta. Tõeliselt iidsed heast terasest isendid korrodeeruvad sageli väga omapärasel viisil, nimelt: kui nad on rahulikus olekus, olgu nad lageda taeva all või maa sees, siis asendub metall suure sügavusega (mõnikord ka täielikult) metalliga. korrosioonitooted, kuid mitte lahtised ja hügroskoopsed, vaid üllatavalt tihedad, tumedat värvi ja kõvad nagu kivi. Eemaldage need – selge lõiketera või nooleotsa asemel leiate oma käte vahelt vormitu valgest rauast käsna.

Siin on elav näide (mõõtkavas 2:1) (joonis 50). Peaaegu kolmandik sellest elegantsest uskumatult korrapäraste servadega asjast koosneb korrosioonitoodetest, mis asendasid kenasti sepistatud terase. Kui ma poleks end õigel ajal tabanud ja oforti lõpetanud, oleks reliikvia hukkunud. Õnneks sain peaaegu kohe aru, mis toimub ja piirdusin tavalise lihvimisega. Õli ja petrooleum on sellistel juhtudel vastuvõetamatud, kuna need põhjustavad fragmentide eraldumist.

Muide, selle nooleotsa kinkis mulle üks tuttav, kes korjas selle üles Kaukaasia kursil, kus neid oli tema sõnul terve laiali, nii soomust läbistavaid kettposti läbistamiseks kui ka kahvliga jahi omasid. . Ma poleks seda kunagi uskunud, kui ta poleks näidanud täit peotäit leide. Nüüd puhkab surmav nõel vaikselt kapis klaasi taga, pakkudes silmailu ega muutu viisteist aastat sugugi.

Triikraua paljas pind pärast puhastamist ja seega kaitsetu peaks olema koheselt kaetud mingisuguse vastupidava, tiheda ja tingimata neutraalse kilega, muidu ründab rooste seda kolmekordse energiaga.

Selliste kilede rolli mängivad traditsiooniliselt erinevad värvid, mis põhinevad kuivatavatel taimeõlidel (tänapäeval sünteetilised vaigud), kõikvõimalikud lakid ja muud sääsetooted. Kahjuks on sellised katted head väljas, kuid on täiesti sobimatud siseruumides "üürnikele" - kunstiline metall ja relvateras. Igasugune lakk, isegi nii vastupidav, õhuke ja absoluutselt läbipaistev nagu näiteks tsapon, rikub toote välimust – omandab labase välimuse. Raud peaks välja nägema nagu raud.

Vaha on hea kaitse. Looduslik mesilasvaha aga kleepub kõigi oma tõestatud eelistega käte külge, mistõttu on mugavam kasutada tulekindlatel kunstvahadel põhinevaid valmis automaatseid säilitusaineid. Tehnika on lihtne: objekt tuleb põhjalikult kuumutada temperatuurini umbes 60 °C ja seejärel pintsli või tampooniga peale kanda säilitusainet. Kui viimase pakendiks on aerosoolpurk, siis üldjuhul on tegemist kingitusega. Kuuma rauaga kokkupuutel suitseb kompositsioon ja voolab kõikidesse nurkadesse ja pragudesse. Ülejäägid ja tilgad eemaldatakse kaltsuga ning jahtunud pind poleeritakse sellega. Lõpptulemus on midagi vaieldamatult üllast ja "tõelist".

Levinud viga, mida tuleb hoiatada, on: ära kata terast parafiiniga! Sellise isolatsiooni näiline tõhusus muutub katastroofiks, kuna parafiin ja selle analoogid ei ole mingil juhul neutraalsed, vaid orgaanilised rasvhapped.

Bituumenmastiksid ja bituumen üldiselt on head igal kujul, kuid nende kasutusala piirdub aia- või kaminatarvikutega. Olen kohanud seest bituumenlakiga kaetud rüütlisoomust, mis muide neid sugugi ei päästnud, aga nägi vastik välja. Üks lohutus on see, et selline kate pestakse koheselt maha bensiini või petrooleumiga.

Sageli, kuigi mitte alati, on vaja täiendavat kaitseliini oksiidkilede kujul. Nende tootmise tehnoloogiate valik on lai - kõige lihtsamast kuni kõige keerukamateni, mis hõlmab keetmist kemikaalide lahustes. Olenevalt koostisest saadakse erinevat värvi ja erineva vastupidavusega katteid. Kõige ligipääsetavam, arusaadavam ja hõlpsamini reprodutseeritav viis on järgmine: terast kuumutatakse, kuni ilmuvad tuhmuvad värvid, millest igaüks vastab ühe või teise paksusega oksiidkilele. Tavaliselt viiakse asi taevasinist tooni, mis ilmneb pärast 270 °C piiri ületamist. Hispaania käsitöölised teadsid sel viisil soliidse soomuse siniseks muutmise saladust. Seda tehti spetsiaalsetes ahjudes söe kohal, kuid kuidas saavutati hämmastav värvi ühtlus, ajalugu vaikib.

Pärast 350 °C vikerkaar tuhmub, andes teed tuhmile hallile, ja see on ebasoovitav – viimane ketendub, mida kiiremini, mida paksem see on. Ülekuumenemise vältimiseks hoidke esemeid (kahjuks kehtib see meetod ainult väikeste osade puhul) sulas keevas soolpeetris, kuni need omandavad sügavsinise värvuse. Nii oksüdeerusid 19. sajandi lõpus Tulas Nagani ja Smith-Wessoni revolvrid. Kile osutub ühtlaseks ja nii tugevaks, et tänapäevani säilinud proovid pole oma esialgset välimust kaotanud. Igal juhul tuleks veel kuum pind mõne mineraalõliga üle pühkida. See kaitse on vihma ja udu eest üsna nõrk, kuid tavalistes toatingimustes kestab see lõputult.

Rauast ja terasest nn siniseks muutmist, mis annab sügavmusta värvi ja korralikud korrosioonivastased omadused, saab valmistada mitmel viisil. Kõige iidsem ja end tõestanud on see: toodet määritakse linaseemne- või oliiviõliga ja kuumutatakse, kuni õli täielikult läbi põleb, suitsetakse jne. Selle tulemusena moodustub püsiv must kile, mis hajub osaliselt metalli sisse. Kuid loomulikult on parim ja vastupidavam keemiline oksüdatsioon, mille jaoks on retsepte ohtralt ja enamasti on vaja agressiivseid aineid ning kogu protsess toimub kapoti all. Siin on kõige vähem probleemne retsept:

rasvaärastus kiiresti keevas lahuses (100 g soodat 1 liitri vee kohta) 30 minutit;

õhetus Jooksev vesi. Kui vesi niisutab pinna ühtlaselt ja täielikult, siis rasvaärastus õnnestus, kui aga koguneb tilka, tuleks seda korrata;

keemine järgmise koostisega lahuses:

seebikivi 700 g

naatriumnitraat 100 g

naatriumnitrit 100 g

Valmistatud toode kastetakse kiiresti keevasse lahusesse, mille algtemperatuur on 136–138 °C.

Lõpptemperatuur (enne oksüdatsiooni lõppu) on 142–145 °C. Karastatud osade puhul tõusevad alg- ja lõpptemperatuur 2–3 °C;

Perioodiline loputamine: iga 20–30 minuti järel eemaldatakse osad vannist ja kastetakse 2–3 korda toatemperatuuril vette (selle toimingu tähendus on ebaselge, kuid te ei saa laulust sõnu kustutada).

Värvimise kvaliteet määratakse visuaalselt. Protsessi lõppedes tuleb toode põhjalikult pesta ja leotada 3–5 minutit keevas seebilahuses (30 g tahket pesuseepi 1 liitri vee kohta). Pärast lõplikku pesu ja kuivatamist õlitatakse pind 2–3 minutiks mistahes vedela mineraalõliga temperatuuril 105–115 °C ja pühitakse kuivaks.

Selle alkeemilise nõiduse tulemuseks on seesama hävimatu sinatamine, mis vanade tulirelvade vaatamisel silma rõõmustab. Vana, sest tänapäeval asendatakse üllas “vares” väga sageli mitmesuguste kaasaegsete tefloni-, karbiidi-, epoksiidi- ja muude kilede pealekandmise meetoditega, mis on tehnoloogiliselt väga arenenud, odavad, vastupidavad, peegeldusvastased jne, välja arvatud üks kahetsusväärne erand - need ei näe päris ehtne välja. Nagu märgitakse suurepärases Briti populaarteaduslikus filmis "Püstol", on žanri klassika antud juhul kolmsada aastat muutumatu: sinatatud teras ja pähklipuu. See kehtib aga ainult relvade kohta.

Kui nii pikka ja ebameeldivat protsessi pole võimalust või vajadust taastoota, on päevitamisega täiesti võimalik hakkama saada. Tanniinipulbrit tuleks lahjendada veega, lisades mõne tilga alkoholi, ilma milleta see lahustub halvemini ja toimib halvemini. Saadud lahusega pühitakse põhjalikult rasvatustatud, söövitatud pind, mille kuivamisel moodustub mustjaslilla raudtannaadi kile. Mida kontsentreeritum on lahus, seda tihedam on toon, kuid päris kiltkivitooni siiski ei saavuta.

Põhjalikult õlitatud tannaatkile kaitseb metalli rooste eest suhteliselt hästi ning selle lihtsus muudab selle meetodi üheks populaarsemaks ja laialdasemalt kättesaadavaks. Tegelikult ärge tehke oma köögis põrgulikku pruuli! Ja veel üks asi: lahuse tihedust muutes on lihtne saada laia värvivalik kergelt sinakast kuni peaaegu läbitungimatuni.

Samuti on olemas imeline vana meetod terase katmiseks nn “roostes lakiga”, mis on muidu tuntud kui “inglise keel”. Esimene nimi tulenes selle punasest või õigemini tellisevärvist ja teine ​​sellest, et kuulsad Inglise tulekiviga relvad, vanim näide jalaväerelvadest, mille Briti armee võttis kasutusele 18. sajandi alguses (täpsemalt 1730. aastal). olid sel viisil kaitstud ) ja kestsid peaaegu 19. sajandi keskpaigani. Tänu oma ebatavalisele värvile said nad hüüdnime "Brown Bess".

Tehnoloogia on üsna elementaarne ega sisalda salajasi kapriisi: rauakivi (50+50%) lahustatakse kontsentreeritud vesinikkloriid- ja lämmastikhappe segus võrdsetes kogustes, kuni reaktsioon iseenesest peatub. Saadud kompositsioon kantakse terasele õhukeste kihtidena vahepealse kuivatamisega. Protsess võib kesta mitu päeva, kuid kate on nii vastupidav, et ese võib vees või vihma käes lebada nädala ilma korrosioonijälgedeta.

Ja viimane peensus. Isegi oskuslikult puhastatud ja korralikult konserveeritud raud võib nähtamatutesse kristallidevahelistesse pragudesse ja pooridesse peidetud märkamatult väikese niiskuse tõttu uuesti roostetada. Asjaolu, et isegi täiuslikult sepistatud teras näeb välja nagu monoliit, on illusioon. See on selgelt näha vintpüssitorude näitel, mida pärast tulistamist hoolikalt hooldatakse. Kruntkompositsiooni ja püssirohu agressiivsed põlemissaadused tungivad tegelikult sügavale metalli. Kui paar päeva hiljem kanalit valge lapiga pühkida, leiame sellelt parajalt “higistatud” mustust, mida seal üldse polnud.

Sellepärast otse(ja mitte eelnevalt) enne vahatamist, värvimist või õlitamist – ehk siis säilitamise lõppfaasi – tuleb eset põhjalikult soojendada ja seda pikka aega. Ideaalne on igapäevane kokkupuude kuivatuskapis, mille temperatuur on umbes 100–150 °C (muidugi juhul, kui ese sinna mahub). Minu käest käis läbi mitu ratsukiivrit, millel olid väljast paksu vahakihi all sekundaarse korrosiooni taskud ja seest sama paks bituumenlaki kiht, kuigi eelmine puhastus sai kunagi suurepäraselt tehtud.

See on viimane asi, millest rääkida, sest tänaseni on meie igapäevaelus selliseid asju päris palju. Levinumad neist on triikrauad, uhmrid, kõikvõimalikud kujukesed, tindinõud, pliidi- ja kaminatarvikud (mis võivad olla väga dekoratiivsed) jne.

Vanavarakogujate suureks rõõmuks malm tavalistes tänavatingimustes praktiliselt korrosioonile ei allu ja seda enam kodustes tingimustes. Selles võib igaüks veenduda, kui võtab vaevaks leida linnast mõne Vana Testamendi luugi, mis on kaetud kulunud valatud kaanega, millel on kiri nagu „Sukin ja pojad. Telefon. 1903." Vähemalt ma näen neid sageli ja millegipärast on need telefoni omad. Samamoodi demonstreerivad malmist aiad, kahurid, ažuursed astmed ja majade sissepääsude varikatused esiteks nende sünnikuupäevade selgeid numbreid ja teiseks täielikku rooste eiramist, pealegi üliagressiivses linnakeskkonnas. Viimasega seoses tasub märkida, et on vale pidada mürgiseks ainult tänapäevaste megalinnade õhku. Sada ja kakssada aastat tagasi küllastas tuhandetest korstnatest tulev ahjusuits taevast samade vääveloksiididega (ja kivisöes on seda palju), mis põhjustavad kurikuulsat happevihma ja udu. Kuulus Londoni sudu pole mitte kahekümnenda, vaid õnnistatud üheksateistkümnenda sajandi looming.

Seetõttu on kummaline, kuid meeldiv vaadata ülalmainitud malmist sortimenti üldse kahjustamata, kaetud mustjaspruuni värvi heleda kilega, mis ei meenuta sugugi kahjulikku roostet.

Ja see on lihtne: malmi süsinikusisaldus on vahemikus 2,5–4,5%, arvestamata muid elemente - väävlit, räni, mangaani ja fosforit. Teisisõnu, rauda on liiga vähe, et toetada pidevat süvakorrosiooni.

Malmi populaarsus valumaterjalina ei tulene mitte niivõrd selle odavusest, kuivõrd selle võimest täita täiuslikult vormi ilma alatäite, õõnsuste, mullide ja muude defektideta. Mitte sajandeid, vaid aastatuhandeid kasutati seda dekoratiivsetel eesmärkidel igasuguste, tavaliselt üsna suurte esemete valamiseks. Tehnoloogia juured ulatuvad ilmselt Indiasse – teadaolevalt on malmkirstude leiud pärinevad 13. sajandi lõpust eKr. e. (st meie vanus on 3300 aastat). Märgatavalt nooremad, kuid palju suurejoonelisemad on Hiina pagoodid, mida Taevaimpeeriumi elanikkond lihtsalt nimetas raudpagoodadeks. Siin on hea näide: Danyangi linnas (Hebei provints) seisab kuulus 1061. aastal ehitatud puhtast malmist Yuqiu-ani pagood (joon. 51) ega mõtlegi kokku kukkuda. Nii et pargiaiad, telefonikaevude kaaned, triikrauad ja Kasli kujukesed rõõmustavad kindlasti meie kaugeid järeltulijaid mõnest XXXV sajandist – kui inimkond end enne maha ei matta või Maad ei taba peagi oodatav asteroid või meid ei orjata putukatest. -silmadega tulnukad Antaresest jne.

Malmi taastamine on sama lihtne kui see on: hoolikas puhastamine raudharjaga ja konserveerimine. Olles habras, kuid üsna kõva, ei kannata malm, kui relvastad end pöörleva harjaga ja kõnnid selle pinnast põhjalikult, südamest üle. Pärast sellist teostust saab paljastatud tumedat hõbedast metalli õlitada, parkida või värvida mis tahes kompositsiooniga - olenevalt selle edasise asukoha kavandatavast asukohast. Traditsiooniliselt kaetakse õues olevad esemed musta bituumeni või pigilakiga, kuigi sama tehakse ka siseruumides kasutatavate kunstiliste valanditega. Üldiselt on must malmi jaoks klassikaline värv, kuid kui soovite nautida tõeliselt metallilist sära, siis kutsuge appi vahamastiks. Läbipaistev lakk, nagu juba märgitud, annab asjadele vulgaarse välimuse. Samas, kellele mis meeldib (muide, huvitav oleks proovida

malmil traditsiooniline inglise “roostes” lakk).

Siinkohal võib metalli restaureerimise loo lugeda lõpetatuks, kuigi katmata jääb äärmiselt sügav ja paeluv teema, õigemini žanr - iidsete relvade restaureerimine. Ja kuna vastupidi patsifistide arvamusele olen ma alati uskunud, et metalltoodete hulgas on inimkonna ajaloo jooksul hõivanud, hõivanud ja jäävad esikohale relvad, siis on õiglane panna lugu selle valmistamise meetoditest. taastamine eraldi peatükis.