Ise-tegemise rahvuslikud riided nukkudele. Meistriklass “Vene rahvarõivas nukk

Traditsiooniline rahvalik nukk

Amulett nukk õnnelikuks emaduseks

Meistriklass samm-sammult fotodega “Traditsiooniline rahvalik amulettnukk õnnelikuks emaduseks”

Meistriklass on mõeldud keskealistele ja vanematele lastele, kasvatajatele, kasvatajatele ja kõigile, kes on kirglikud rahvanukkude ja nende ajaloo vastu.
Esitatud: Svetlana Khristyanovna Lapteva, õpetaja, riikliku sotsiaalorganisatsiooni „Alaealiste Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskuse“ riigieelarveline asutus, Tatarsk
Eesmärk: võib olla liigutav kingitus sõpradele, perele ja lähedastele, seda saab pidulikult üle anda noorpaarile, soovides armastust, hoolitsust, truudust ja teenimist teie perele.
Sihtmärk: loo traditsiooniline rahvalik nukk-amulett õnnelikuks emaduseks.
Ülesanded:
- õpetada valmistama traditsioonilist tehnoloogiat kasutades kaltsurahvanukku;
- tutvustada vene rahvatraditsioone läbi keerdnukkude tundmise;
- kasvatada armastust rahvakultuuri vastu, austust ja lugupidamist rahvatraditsioonide vastu;
- sisendada töökultuuri ja täpsuse oskusi;
- kasvatada hoolivat suhtumist oma töö objektidesse.

Tänapäeval on rahvakultuuri hoidmise ja selle eest hoolitsemise probleem terav. Ja me peame püüdlema selle poole, et noorem põlvkond tunneks vene rahva traditsioone ja kombeid, rahvakultuuri ajalugu ning oleks läbi imbunud tunnetusest selle antiikaja ja suuruse mõistmisest, et saada tuttavaks selle päritoluga. Sellise pärandi allikaks meie laste jaoks võib olla traditsiooniline rahvanukk, mis on teenimatult unustatud.
Kaltsunukud tekkisid rituaalsetest kujukestest, mida seostati naisjumalate austamise, viljakuskultuste, esivanemate ja koldega. Kaltsunuku toppimiseks kasutati tuhka, vilja, linast taku ja kaltse. Põlvest põlve anti edasi kaltsunukkude stabiilseid omadusi: lihtne disain, väljendunud naiseomadused (rinnad, pikk palmik), näotus. Ilma näota nukku peeti kurjade jõudude sissetoomiseks kättesaamatuks. Nuku oluliseks detailiks oli rind – meeldetuletus selle seosest viljakuse ja emaduse kultusega. Nukust sai talisman. Meistrid lõid oma peredele nukud. Mänguasjad mitte ainult ei lõbustanud last, vaid tutvustasid talle ka igapäevast talupojatööd.
Omal käel mänguasja luues õppisid lapsed töötama erinevate vahenditega, omandades oskusi ja andes fantaasiale vabad käed. Omatehtud nukkudega mängides õppisid tüdrukud ketrama, õmblema ja tikkima. Nukkude eest hoolitseti ja neid anti edasi põlvest põlve. Tänu kaltsunukule sai laps juba varakult selgeks naise-ema tähenduse, elu andmise, toitmise, ranges armastuses harimise ja traditsioonide edasikandmise funktsiooni. Nuku kujutis oli ehtne ja äratuntav. Ta peegeldas tüüpilisi tegelasi ja professionaalseid huvisid. Nii kasvas lugupidamine perekonna elukorralduse vastu ja huvi kultuuri vastu. Nukku peeti parimaks kingituseks.
Juba ainuüksi nuku meisterdamine mõjub tervendavalt – see aitab sul hinge lõdvestada ja tunda rõõmu sinu kätes sündivast ilust. Meie vanavanaemad oskasid meisterdada nukke, mis tõid majja õnne, lohutasid lapsi ja peletasid haigusi.
Traditsioonilisi nukke valmistades sukeldume oma esivanemate salapärasesse maailma, naiste saladustesse – emaduse saladustesse. Selgub, et selles lihtsas tegevuses saate avastada sügavusi, mida te isegi ei kahtlusta, saladusi, mis on meieni jõudnud sajandite sügavusest.

Talisman õnnelikuks emaduseks, esitletakse beebidega nuku kujul.
Naise amuletti, kellel on beebi süles, peeti väga tugevaks ja seda sooviti alati heaolu, rahu perekonnas ja hinges, rahuliku, rõõmsa ja enesekindla olemise soovidega. See sümboliseeris naist, kes abiellus ja sai lapsi. Ja meie esivanemate jaoks oli sünnitusvõime eriti oluline. Emaks olemise rõõm peegeldas, et sellisel naisel läheb hästi. Nukk loodi siis, kui nad soovisid või juba ootasid beebi ilmumist. Nad kinkisid seda ka pulmadesse, kus sooviti terveid lapsi, uue pere sünni puhul, eriti austatud külalistele, kui sooviti austust avaldada.
See igavesest ajast tänapäevani jõudnud nukk on suurepärane näide rahvakunstist, mis harib ja paneb mõtlema.

Valmistame ette vajalikud materjalid ja tööriistad.

Töö lõpetamiseks vajame:
- jäme puuvillane riie;
- mitmevärvilise ja värvilise kanga tükid;
- lõuend;
- pits:
- punased niidid;
- käärid;
- polster polüester;
- nõel.
Keerame. Selleks võta tükk puuvillast kangast mõõtudega 30/38 ja murra kangas pooleks.

Me keerame kolonni tihedalt ja ühtlaselt. Samba kõrgus on = 15 cm. Seome samba kogu kõrguse ulatuses punase niidiga.

Ümardame pea veidi polsterdatud polüestriga ja märgime kaela niitidega.

Võtke jämedast puuvillasest riidest ruut mõõtmetega 20/20 cm

Peas asetame tavalise riide ruudu.

Kinnitage punase niidiga piki kaelajoont.

Nüüd teeme käed. Voldi nurk 1-1,5 cm.

Voldi servad keskele.

Servast 1 cm kaugusel teeme nuku peopesa ja tõmbame kangast niidiga.

Pärast sidumist pole vaja niite läbi lõigata.

Seome selle nuku vöökohalt niidiga tihedalt kinni.

Teeme seeliku. Võtke tükk värvilist kangast, mille mõõtmed on 12/30, ja tehke ülaserva piste ja väike koondus.

Mähime nuku seelikuplaastriga, parem pool sissepoole.

Seome selle niidiga tihedalt kinni mööda vööjoont.

Pöörake see paremale poole välja ja sirutage.

Võtame lõuenditüki ja teeme sellest põlle, tõmmates niidid mööda serva välja.

Tikime põllele lihtsa kujunduse, kuid te ei pea seda tegema.

Parandame põlle. Asetame selle seeliku keskele, esiküljega sissepoole, ja lohistame mööda vööjoont.

DIY nukk. Meistriklass samm-sammult fotodega

Meistriklass Nukk vene rahvariietes noorematele koolilastele

Autor: Polina Soldatenkova, 11-aastane, õpib A.A Bolšakovi nimelises lastekunstikoolis, Pihkva oblastis, Velikije Lukis.
Õpetaja: Natalja Aleksandrovna Ermakova, õpetaja, omavalitsuse eelarveline laste täiendusõppeasutus “A. A. Bolšakovi nimeline lastekunstikool”, Pihkva oblast, Velikije Luki.
Kirjeldus: Tööd saab teha algkooliealiste lastega. Materjal võib olla kasulik lisakoolituse õpetajatele, õpetajatele, lastele ja nende vanematele.
Eesmärk: loomenäitustel osalemine, sisekujundus, kingitused.
Sihtmärk: vene rahvariietes nuku loomine.
Ülesanded:
-tutvustada plastiliinist nukkude valmistamise tehnoloogiat;
-parandada toodete skulptuuri- ja maalimisoskusi;
- kasvatada huvi vene rahvarõiva ajaloo ja traditsioonide vastu.

Tere, kallid külalised! Täna räägime vene rahvarõivast - see on hindamatu, sajandite jooksul kogunenud rahvakultuuri lahutamatu pärand. Rõivad, mis on oma arengus kaugele jõudnud, on tihedalt seotud selle loojate ajaloo ja esteetiliste vaadetega.
Kuni 1930. aastateni oli rahvarõivas maarahva kunstilise välimuse lahutamatu osa: vene ringtantsud, pulmatseremooniad ja koosviibimised. Meie suure kodumaa paljudes nurkades on rahvarõivas endiselt säilinud pidulikuna. Seda kui kunstipärandit valdavad kaasaegsed moeloojad ning see elab rahvalaulu- ja tantsuansamblite loomingus.

Traditsioonilised meeste ja naiste rõivad olid sarnased vaid detailide, lõike osade ja suuruse poolest.

Riided olid vabad ja pidulikud – rikkalikult kaunistatud tikanditega, mustriline kudumine, palmikust, galoonist, litritest ja muudest materjalidest dekoratiivsed kompositsioonid. Kuid vene külas ei olnud kõik riided rikkalikult kaunistatud, vaid ainult pidulikud ja rituaalsed. Kõige ilusamat, iga-aastast, kanti vaid kolm-neli korda aastas, erilistel päevadel. Nad hoolitsesid selle eest, püüdsid seda mitte pesta ja andsid selle pärimise teel edasi.

Aasta soojal perioodil oli naiste ja meeste põhirõivaks tuunikalaadne särk. Meeste särk oli põlvini või veidi pikem ja seda kanti üle pükste, naiste särk oli peaaegu varbaotsteni ja õmmeldi kahes osas: alumine osa oli jämedamast kangast, seda kutsuti staninaks ja pealne oli õhemast kangast. Tavaliselt kanti argipäeviti ilma kraeta särki ja pühade ajal kaelusega, krae oli madal, statiivi kujul ja nad kutsusid seda ostebkaks, särgile tehti külje peale lõhik kinnitamiseks, harva päris õla juurest, läks vertikaalselt alla, harvem viltu, õlast kuni rinna keskpaigani. Särk kinnitati nööpidega või seoti krae juurest paelaga kokku sellist särki kutsuti kosovorotkaks.
Otse kehaga külgnev särk õmmeldi lõputute maagiliste ettevaatusabinõudega, sest see pidi mitte ainult soojendama, vaid ka peletama kurja jõude ja hoidma hinge kehas. Vanarahva arvates tuli valmisrõivastes “kinnitada” kõik vajalikud avad: kraed, ääris, varrukad. Tikand, mis sisaldas kõikvõimalikke pühapilte ja maagilisi sümboleid, toimis siin talismanina.

Vanasti kandsid püksid ainult vene mehed, poistel olid püksid alles 15-aastaseks saamiseni ja sageli ka pulmadeks.
Slaavi püksid ei olnud liiga laiad: säilinud piltidel on neil sääre kontuurid. Need lõigati sirgetest paneelidest ja kõndimise hõlbustamiseks sisestati jalge vahele ("kõnnimisel") kinnitus: kui see detail tähelepanuta jätta, tuleks kõndimise asemel hakkida. Püksid tehti umbes pahkluu pikkuseks ja tõmmati säärtest onuchisse.
Pükstel ei olnud lõhikut ja neid hoiti puusadel pitsi - “gašniku” abil, mis sisestati volditud ja õmmeldud ülemise serva alla. Vanad slaavlased nimetasid esmalt jalgu ennast, seejärel looma tagajalgade nahka ja seejärel pükse Gachami või Gaschami. “Gacha” “püksisääre” tähenduses on kohati säilinud tänapäevani. Nüüd on see tehtud, tänapäevase väljendi "vahemälus hoitud" tähendus on selge, see tähendab kõige eraldatud peidupaigas. Tõepoolest, see, mis oli peidetud pükste nööri taha, oli kaetud mitte ainult pealisriietega, vaid ka särgiga, mida pükste sisse ei topitud. Jalarõivaste teine ​​nimi on "püksid". Need olid valmistatud lõuendist või riidest, elegantsed vene püksid tehti mustast plüüsist.

Vene naiste rahvarõivaks oli sundress. Kuni 18. sajandi alguseni kandsid seda ka kõrgkihtide esindajad ning hilisemal ajal säilisid need peamiselt vaid maakeskkonnas. "Sarafan on koondnimetus, mis tähistab pikki, kõikuvaid või kinniseid toateenija riideid riidepuudel või külge õmmeldud rihmadel. Arvatavasti tuleb sõna "sarafan" iraani sõnast "sarapa" - pealaest jalatallani riietatud. Seda tüüpi on esmakordselt mainitud. Vene allikate rõivad viitavad umbes 1376. aastale, kus sarafanist, sarafanist, räägitakse kui õlgadele mõeldud kitsa lõikega pikkade varrukatega rõivastest.
Naiste (tüdrukute) rõivana sai sundress Venemaal üldtuntuks alates 17. sajandist. Siis oli see ühes tükis, varrukatega või varrukateta pime kleit, mida kanti üle pea. Rihmadega sundress sai tuntuks alles pärast 17. sajandit. Alates 19. sajandist kuni 20. sajandi 20. aastateni oli päikesekleit talurahva piduliku igapäevase töörõivana. Pidulikud saradressid valmistati kallimatest kangastest, igapäevased saradressid aga peamiselt kodukootud kangast.
Tuntakse tohutult erinevaid sundresse ja igas provintsis võib samaaegselt eksisteerida mitut sorti.

Talvel ja suvel kandsid mehed ja naised üherealisi kaftaane, mis olid paremal pool ja meestel oli neid, vaatamata nende tüpoloogilisele sarnasusele, ponitkadeks, šaburiteks, armeenlasteks; need erinesid lõikedetailide poolest.

Vene talupoegadel olid ka spetsiaalselt tööks ja majapidamistöödeks mõeldud riided. Põllul ja kodus kandsid mehed ja naised riiete kohal pikkade varrukatega tuunikalaadse lõikega pimedaid mansetid, linane lõuend ulatus põlvedeni, taga vööni.

Vööd olid meeste ja naiste kostüümide kohustuslik osa. "Usulised tõekspidamised keelasid riiete kandmise ilma vööta, sellest ka väljend "ilma risti ja vööta", "vööta", mis tähendab, et inimese käitumine ei vasta üldtunnustatud käitumisnormidele. Aluspesu, sundress ja ülerõivad peavad olema vööga kinnitatud. Naised kandsid tavaliselt kootud või riidest vööd, mehed aga nahast vööd. Särgi vöötamiseks kootud vööd olid kitsad - gazniks ja üleriided seoti laiade vöödega. Vöö sidumiseks oli kaks võimalust: kõrgel rinna all või madalal kõhu all (“kõhu all”). Naised sidusid vöö vasakul ja mees paremal. Vööd olid kaunistatud geomeetriliste mustritega – lisaks kaunistusele oli see talisman.

Vene peakatted olid erineva kujuga. Peamine materjal oli karusnahk (tavaliselt lambanahk), vill vildi ja riide kujul ning harvem muud kangad olid need koonuse, silindri või poolkera kujulised. Vilditud mütse nimetati mütsideks ehk hobukübaraks. Poolringikujuliste peakatete hulka kuulub ka triukh – kõrvaklappidega karvane müts. Hiljem levisid laialt lindil visiiridega korgid.
Naiste peakatted olid mitmekesisemad, kuid kogu nende mitmekesisus taandub mitmele tüübile: sall, müts, müts ja neiukroon.
Usulised tõekspidamised nõudsid, et abielunaine peab hoolikalt oma juukseid võõraste pilkude eest peitma. Isegi juuksekarva "paljastamine" peeti suureks patuks ja häbiks.
Abielus naised kandsid juukseid ümber pea ja nende peakatteks oli kokoshnik, mis oli kaunistatud kuldsete tikandite, pärlite või helmestega. Kokoshnikutega samal ajal olid ka sõdalased, šamšuurid, kollektsioonid - kõik need on mütside sordid. Sõdalased õmblesid õhukesest kangast tsintsvoodriga mütside kujul ja šamšuuridel oli tepitud ülaosa lõuendipõhjal. Sõdalase selg oli kaunistatud lopsakate lillemustritega. Abielus naised kandsid alati salli või rätikut väikeste peakatete peal, mis varjasid nende juukseid.
Vene naiste pearätt on idamaise loori väljatöötamise tulemus. Salli lõua alla sidumise viis jõudis Venemaale 16.-17. sajandil ja nad õppisid seda sakslastelt.

Materjalina kingade valmistamisel kasutati loomanahku, pargitud nahka, harvem karusnahka, puukoort, kanepiköit. Vanimateks venelaste seas tuleks pidada nahast kingi, mis ei olnud õmmeldud, vaid kortsus - need sidusid nööridega nahatüki nii, et külgedele tekkisid voldid ja sidusid selle pika nööriga jala külge. Selliseid kingi peetakse iidsete kingade otseseks jätkuks, kui jala külge seoti väikese looma nahk. Neid jalanõusid nimetati kolvideks.
Kõige tavalisemateks kingadeks võib pidada bast kingi, mida tuntakse kõikjal. Need on puust kootud kingad, nagu sandaalid, mis seoti jala külge pikkade nööridega (soojuseks), õmmeldi või seoti äär - lõuendikangast riba. Vihmase ilmaga seoti puukingade külge väike plank - talla. Nöörikingade ja muude madalate kingadega kandsid nad onuchit – pikki kitsaid villast või kanepist kangaribasid. See kangas keerati ümber jala ja sääre kuni põlveni ning selle peale mähiti jalg risti pikkade paeltega - kustutitega.
Saabaste rullimiseks kasutati villa, vildist saapaid ja tugevuse huvides õmmeldi nendele kingadele sageli nahast tallad.

Kõige esimene vastsündinu mähe oli enamasti isa (poisi) või ema (tüdruku) särk. Seejärel proovisid nad lasteriideid lõigata mitte vastkootud kangast, vaid vanemate vanadest riietest. Nad ei teinud seda ihnusest, vaesusest ja isegi mitte seetõttu, et pehme pestud materjal ei ärrita lapse õrna nahka. Kogu saladus peitub meie esivanemate uskumuste kohaselt pühas jõus ehk tänapäeva mõistes vanemate bioväljas, mis suudab kaitsta nende last kahjustuste ja kurja silma eest.
Vanade slaavlaste lasteriided olid tüdrukute ja poiste jaoks ühesugused ning koosnesid ühest pikast, varbapikkusest linasest särgist.
Lapsed said õiguse "täiskasvanute" riietele alles pärast initsiatsiooniriitusi. Seda rituaali seostati iidse vene jumalanna Baba Yagaga, keda peeti laste kaitsjaks ja kaitsjaks.

Vana-slaavi kultuuris nägid inimesed Baba Yagas Suurt Ema - suurt võimsat jumalannat, kõige elava esiema ("Baba" on ema, iidse slaavi kultuuri peamine naine) või suurt tarka preestrinna. Neil kaugetel aegadel juhtis Baba Yaga kõige olulisemat riitust - noorte meeste initsiatsioonitseremooniat, see tähendab nende initsieerimist kogukonna täisliikmeteks. See rituaal tähendas sümboolset lapse surma ja hõimu saladustesse initsieeritud täiskasvanud mehe sündi, kellel oli õigus abielluda.
See traditsioon kestis erakordselt kaua slaavi keskkonnas, eriti külades, mis olid moesuundadega vähe kokku puutunud. Sajandite jooksul kadus iidne üleminekurituaal „laste” kategooriast „nooruse” hulka, sest paljud selle elemendid muutusid pulmatseremoonia osaks.

Materjalid ja tööriistad:
-Klaaspudel
- vana plastiliin
- hambapasta
- guašš
-harjad
- veepurk
-lapp pintslite jaoks
- Juukselakk

Meistriklassi käik:

Kõigepealt peame katma pudeli õhukese plastiliinikihiga.

Seejärel rullime välja suure ovaalse kuju ja asetame selle pudeli kaelale, moodustades sõrmedega pea. Järgmisena rullime kokku õhukesed vorstid, millest teeme oma nukule juuksed. Ees on tukk, taga pool patsi jaoks.

Järgmisena rullime kokku suured ja pikad vorstid, punume need patsiks ja kanname nuku kaelapõhjale.

Valmistame kokoshniku ​​mitte väga õhukesest kolmnurksest koogist. Käte jaoks rullige vorstid kokku ja kandke kõik osad hoolikalt tootele. Ja me vajame veel mõnda õhukest vorsti, et esile tõsta särgi ja sundressi kaelapiire. Nuku allosas vormime lameda vorsti abil kleidi allääre. Pigistamise meetodil moodustame nina.

Pabernukud Riietage nukk 15 NSVL NSV Liidu vabariikide rahvaste kostüümi. NSV Liidu rahvariietes pabernukud, 15 riietust, skaneeritud versioon printimiseks. NSV Liidu liiduvabariikide rahvuslikud rõivad pabernukud. Pabernukud poiste tüdrukute magnetid Riietage Veselka nuku 1978. aasta rahvarõivaste kostüümid. Maailma rahvaste pabernukud kostüümid NSVL tüdruku poiss. NSV Liidu nägu vahetavad pabernukud. Pabernukud NSV Liidu vabariikide rahvaste rahvariided, lapsepõlvest pärit vanad nõukogude omad. Pabernukud tüdruk poiss vend õde NSVL vana nõukogude lapsepõlvest. Riietage NSVL-i nukumängu NSVL-i riikide vabariikide rahvariided, lapsepõlvest pärit vanad nõukogud. Pabernukk Riietu NSVL poisi nukk Riietu nukk rahvariided NSVL vabariigi rahvariided. NSV Liidu poiste ja tüdrukute pabernukud NSV Liidu rahvaste poiste ja tüdrukute pabernuku kostüümid Riietage NSV Liidu Veselka nukk. Nõukogude pabernukud NSVL trükiskann. Pabernukud NSVL Nõukogude vana lapsepõlvest print scan. Nõukogude pabernukk NSVL vana lapsepõlvest prinditav versioon. Pabernukk NSVL Nõukogude vana lapsepõlvest trükiskannimine. Nikerdatud nõukogude nukk NSVL trükiskann. Riietage NSVL nukk, lapsepõlvest pärit vana nõukogude mäng. Vanad NSVL nõukogude pabernukud lapsepõlvest. Pabernukud sait NSVL Nõukogude vana lapsepõlvest. NSVL muuseum vanad nõukogude pabernukud lapsepõlvest. Papist nukk NSVL Nõukogude vana. Nikerdatud NSVL-nukud. Nõukogude lauamängud tüdrukutele. Nõukogude pabernukud NSVL. Vana pabernukk. Pabernukk meie lapsepõlvest. Pabernukud lapsepõlvest. NSVL trükitud lauamängud. Mäng NSV Liidu eelkooli- ja algkoolieale. Mängu-tegevuse riided nukule NSVL Nõukogude vana lapsepõlvest. Riided NSVL pabernukule. Pabernukkude riided lapsepõlvest. Riietage vana nukk. Nõukogude mäng riieta nukk. Pabernukkude muuseum. Vanade pabernukkude sait. Nõukogude pabernukkude veebisait. Papist nukud lapsepõlveriietega. NSVL pabernukkude veebisait. Nõukogude papist nukud NSVL. Nõukogude trükitud NSVL-i väljalõigatud nukud. NSVL vanad nõukogude pabernukud lapsepõlvest. Ema pabernukud. Nikerdatud NSVL-nukud riietega. Mängutegevuse riided nukule. Mäng eelkooliealistele lastele NSVL. Nõukogude pabernukkude sait, NSVL, Nõukogude Liit. Pabernukkude kataloog. Nõukogude pabernukkude nimekiri. Nõukogude pabernukud alla laadida. Pabernukkude kollektsioon. Pabernukkude kogujate sait. Pabernukkude kogumine. Laadige alla ja mängige. Prindi ja mängi. Lõika ja liimi. Trüki, lõika ja liimi. Omatehtud mänguasi. Ehitusmänguasi. Käsitöö mänguasjad. Prinditav lauamäng. Roboti ajaveeb Kõige olulisemad asjad sinu lapsepõlvest. Kõige tähtsam (samoe-vazhnoe) on teie lapsepõlvest kõige olulisem. Roboti aju. Roboti ajaveeb. Kõige tähtsam blogispot. Blogi Kõige tähtsam asi. Kõige tähtsam on robot. Kõige tähtsam blogispot. Sama vazhnoe blogspot. Kõige olulisem blogipostitus. NSVL lapsepõlve muuseum. Nõukogude lapsepõlve muuseum. Sait Nõukogude Liidu pabernukkude kohta. NSVL nõukogude vanade pabernukkude kataloog. NSVL Nõukogude vanade pabernukkude muuseum. Nõukogude mänguasjade sait. NSVL mänguasjade nimekiri.

Olen selle tüdruku kuvandi peale mõelnud juba pikka aega. See oleks võinud olla minu esimene Krugozorovskaja Nina, kui temast poleks saanud Tuhkatriinu. Aga selle Nina nuku puhul käis Tuhkatriinu kuvand üle jõu. Ja niipea, kui ma esimese Nina kallal töö lõpetasin, hakkasin kohe otsima kandidaati Lumetüdruku rolli ja ta leiti peagi mu sõbranna Irina (Talichanka) poest.
ülikond.

Muidugi ootas ta mind ja mina otsisin teda. Aitäh Irinale selliste leidude “kohandamise” (nagu ta ise ütleb) eest! Minu oma, juba Snow Maiden, jõudis üsna kiiresti kohale. Viivitamata hakkasin seda pesema ja puhastama. Pesemise käigus leidsin jalast nõela, ainult väike tükk paistis... Üritasin tükk aega välja tõmmata, aga plast oli kõva, ikka painutasin otsa, võtsin sellega üles. tangid ja tõmbas välja... see osutus umbes sentimeetri pikkuseks meditsiininõela killuks... (subkutaanne süst!)...
Eemaldasin karvad, mis võttis mitu tundi aega ja viskasin ära ka katkise roostes silmamehhanismi. Olles juba omanud kogemusi silmade liimimisel, siis seekord ma ei kartnud - puhastasin silmad, lihvisin veidi ja liimisin koos uute ripsmetega silmakoopadesse. Mehhanismi, millega nukk kõndis, oli võimatu parandada ja mul polnud seda vaja. Tõmbasin lihtsalt kummipaelad, kuigi mitte väga tihedalt, nukukummide puudumise tõttu kasutasin tavalist aluspesu kummipaela. Nukk seadis end mu tuppa ja ootas, kuni ma talle lubatud kostüümi õmblen. Ja piinarikkad nädalad ja kuud venisid. Kui ma “laagerdusin”, sai ülikond õmmeldud vaid kahe päevaga.
Alustuseks ütlen teile, miks ma teda Snegurotškaks kutsusin.
Temast sai Snow Maiden isegi siis, kui mul teda polnud. Ja kostüüm oli mõeldud veidi teistsugusena, aga siis muutus kõik. Muidugi oleks võinud ka teisiti nimetada. Mis tahes slaavi nimi. Kuid ma olen juba harjunud teda Snegurotškaks kutsuma ja otsustasin selle nime jätta.
Minu Snow Maidenil pole uusaastapühadega midagi pistmist - ta on lihtsalt tüdruk "sajandite sügavusest"!
Tahtsin väga, et ta näeks välja nagu tüdruk Igor Ožiganovi maalilt “Lel”, tegelikult just sellepärast panin talle sellise nime.


Ja samal ajal tüdruku juures Andrei Šiškini maalilt “Hällilaul”, sest kuigi ta kiigutab hällis, kannab ta tüdruku kostüümi, ilmselt on hällis vend või õde.


Muide, mulle tundub, et see teine ​​nukk Nina sobib pigem Lumetüdruku rolli. Kui võrrelda Nina-Tuhkatriinu ja Nina-Snegurotška ning neid tähelepanelikult vaadata, selgub, et igaüks neist on leidnud oma ainsa kuvandi. Kui nad riideid vahetavad, on see täiesti erinev...

Niisiis, minu Snow Maiden sai kuldsed juuksed, mis olid põimitud tihedaks patsiks. Traditsiooniliselt kaunistati tüdruku patsi punutisega.

“Kosnik või nakosnik, tüdruku kaunistus, mis on punutud palmikuks, kasutades juuksesalgude vahelist nööri.
Need levisid laialdaselt kogu Venemaa elanike poolt okupeeritud territooriumil ning olid üks armastatumaid ja populaarsemaid kaunistusi mitte ainult punutise, vaid ka kogu kostüümi tagumise osa jaoks, neil oli palju erinevaid kujundeid ja need olid valmistatud erinevatest materjalidest. .
Venemaa põhja- ja keskprovintsides kasutati seda tüüpi ehete valmistamisel siidist, sametist, brokaadist ja poolbrokaadist ning harvem puuvillast kangast, millest valmistati punutise põhi, mille vooder oli tavaliselt tepitud. lõuend või papp. Mõnikord oli lisatud kaunistuste aluseks punane papp ise. Populaarseimad punutised olid kolmnurga või südamekujulised või kaarusse seotud lindi kujul, mille otstesse olid õmmeldud tihedad labad. Punutiste pinnale olid mõlemalt poolt tikitud kuldlõngad, hakitud pärlmutter ja mageveepärlid, metallist vahetükid, siledates pesades klaas ja mitmevärviline metallfoolium. Küljed olid kaunistatud metallpitsi ja narmastega ning punutisega. Patsi ülaossa tehti aas või õmmeldi väike metallrõngas, mille külge palmik seoti.
palmik..." (N. Sosnina, I. Šangina "Vene pärimusrõivas")


Patsi tegin nahatükkidest ja kaunistasin helmeste ripatsidega.

Lapsena lugesime kõik Konstantin Dmitrijevitš Ušinski lugu "Kuidas särk põllul kasvas". Võib-olla on mõned teist lugenud Vassili Ivanovitš Belovi raamatut “Lad”, milles on terve linale pühendatud peatükk – “Lina on naise saatuse kaaslane”. Ma ei kirjelda üksikasjalikult lina kasvatamise ja töötlemise protsessi, Internetis on selle kohta tohutult palju materjali.
Ütlen vaid, et talupojaelus oli see väga pikk ja raske protsess. Külv, rohimine, koristamine, kuivatamine, peksmine, peksmine, leotamine, kammimine - need on ainult need protseduurid, mis eelnesid ketramisele. Ja iga protseduuri jaoks olid erinevad tööriistad. Tüdrukud ketrasid lina pikkadel talveõhtutel, mõnikord kogunesid koosviibimisteks. Kurnatud lina keriti erinevate vahenditega mitu korda ümber. Seejärel väänati kudumiseks mõeldud lõime, keerutati veski ja kooti lina. Just sellisest kodukootud kangast õmblesin Snow Maidenile särgi ja manseti. Punaste niitide saamiseks kasutati vanasti putukatelt saadud värvainet, nn ussi. Siit pärineb sõna "scarlet", see tähendab punane. Mina kasutasin õmblemisel loomulikult punast tehases toodetud puuvillast kangast.
Linane traditsioonilise lõikega sirgete äärtega särk. Särk oli alati vööga.




Kangast ei jätkunud allääre jaoks, nii et seal oli väike plaaster. Samal ajal meenusid sõnad iidsest raamatust “Domostroy”:
“Head naised hoolitsevad käsitsi valmistatud puuviljade eest ja hoolitsevad kõige eest ning hoolitsevad selle eest, mis üle jääb ja jääkidest. Ja hea koduperenaine valmistati oma mõistlike mõtete ja mehe karistuse ning lõuendite ja kangaste ja lõuendite kuulmisega tehtud tööga ja maaliti millekski sobivamaks flaieriteks, kautaanideks ja sundressideks, ja siis ta lasi need majapidamises kasutamiseks ümber teha ja seda muudetakse, aga seda tehakse liiga palju igapäevaseks kasutamiseks, linad või uschinid või lõuendid või laudlinad või voodrid või kärbsed või midagi muud ja müüb midagi muud, ostab midagi muud , või ära küsi seda mehelt, vaid punaseid särke meestele ja naistele ja ports, siis anna kõik ise endaga kaasa lõigatud ja igasugu jääke ja jääke, damast ja taft ja kallis ja odav ja kuld ja siid , ja valge ja punane, ja kohevad ja trimmid ja eosed ja kõik uus ja kulunud, väikesed asjad korrastataks kottidesse ja jäägid rullitaks kokku ja seotaks ja kõik sorteeritaks vastavalt numbrile ja peidetaks ja mis saab hakkama, kulunud või uuest ei piisanud, muidu on kaubanduses kõik laos, ei otsi, jumal andis, heast hoolest täiuslikust meelest kõik säras kodus."
Villastest niitidest kootud vöö. Kootud ja punutud vööd olid reeglina väga elegantsed, eriti need, mis olid mõeldud pidulikuks kostüümiks. Need olid valmistatud heledatest villastest niitidest. Vööd kooti mustritega, enamasti geomeetriliste mustritega.
Vööde otsad olid kaunistatud värvilisest villast tutidega.
Särgi kohal kanti mansetinööpi, põlletüüpi, millel oli palju nimetusi: mansetinööp, mansetinööp, mansetinööp, põll, kardin, kardin jne. Tüdrukute ja naiste mansetinööpide vahel oli mõningaid erinevusi. Need võisid olla erineva kujuga, sagedamini oli tegemist ristkülikukujulise pea väljalõikega materjalitükiga, mida kanti särgi peal ja vööga. Kuid mansetinööpe oli palju erinevaid. Neid õmmeldi nii varrukatega kui ka ilma. Mäletate Bilibinskaja Vasilisat? Ta kannab sundressi kohal varrukatega mansetinööpi.


Sellist mansetti peeti traditsiooniliselt tüdrukutele. Mõnel pool kanti mansetinööpide asemel shushkat. Kasukas tüdrukut on kujutatud ka Boriss Olšanski maalil “Aljoša Popovitš ja Jelena Krasa”

Shushkat kanti traditsiooniliselt mõnes Rjazani piirkonna külas. See erines kõige lihtsamast mansetinööbist selle poolest, et sellel oli lühikesed varrukad ja see oli õmmeldud külgedele, sageli mitte alläärele.

Drevlyani tüdruk.

Õmblesin üsna lihtsa mansetinööbi, mis meenutas muuseuminäidiseid.

Kingad võivad olla erinevad. Lisaks näärikingadele kandsid nad ühest nahatükist valmistatud nn kolbe, mis olid sarnaselt näärikingadele lipsudega seotud. Kolbe kanti onuhhadega sarnaselt jalatsitega.
Tegin nukule nii kolvid kui ka näärikingad.


Kolvid (KALISHKI, MORSHNI, POSTOLY, STRUSNI, UPAKI, CHUVIAKI) See sõna tähistas nahast valmistatud kingi, näiteks madalaid pehmeid kingi. See oli valmistatud ühest või kahest nahatükist ilma taldade ja kontsadeta. Esimesel juhul koguti nahatükk rihmale, keerati läbi selle serva tehtud aukude. Teises
Sel juhul moodustas üks nahatükk talla, küljed ja kanna ning teine ​​õmmeldi varba külge. Kolbe kanti riidest või lõuendist onuhhadega ja seoti jala külge nahast volangidega.
Seda tüüpi kingad on väga iidsed. Seda teadsid idaslaavlased juba 7.-8. sajandil. sama nime all, mis 19. sajandil. Vana- ja keskaegsel Venemaal olid kolvid vaeste linnaelanike kingad. XVIII-XIX sajandil. Neid talupojajalatseid kasutati põllumaal töötamiseks, heinateo ajal ja saagikoristusel.
Proovisin selle mustri järgi kolbe teha.

Siin sellel fotol on nukk, kellel on kolvid.

LAPTI (VERZNI, KOVERZNI, KRESTOVIKI, LYCHNIKI, LYCHNITSY, CRASHKI) - puukoorest kootud kingad, mis seotakse sääre külge volangidega.
XVIII-XIX sajandil. jalatsid olid Euroopa-Venemaa talupoegade seas laialt levinud. Neid leiti kogu selle territooriumil, välja arvatud kasakate asustatud kagupiirkonnad.
Lapti valmistati kitsastest niisiribadest ehk pärna, paju, harvem jalaka või kadaka haprast aluskoorest, aga ka kasetohust spetsiaalse luu- või metalltööriistaga
- kochedykom. Noonikingade kudumisel pandi niidiribasid erineval viisil: üksteisega risti - nn otsekudumise tehnika, üksteise suhtes nüri või terava nurga all - kaldkudumistehnika.
Mina kudusin linasest nöörist midagi säärekingade taolist. Me peame veel õppima, kuidas kududa ehtsaid jalatseid...


Peakate – kaunistusega peavõru.
Kaunistus: Colts. Vaatasin üle palju illustratsioone iidsete vene ehetega. Ja ka Svetlana Ryabtseva raamat “Vanavene ehted”. Ehted, mille ma odavatest kõrvarõngastest tegin, meenutavad üsnagi iidse Venemaa aaretest ja matustest leitud varsi.




Täiesti õigustatud on ka võrgusilma kujul kootud “mütsi” kandmine...




Lõpuks õmblesin Snow Maidenile poneva ja naiseliku peakatte, sest ta on juba täiskasvanud tüdruk. Ja ponjovat kanti tavaliselt siis, kui tüdrukud said täiskasvanuks ja võisid abielluda, kuigi seda peeti puhtalt naisterõivaks. Paljudes kohtades Venemaal oli vanasti ka "ponjovasse hüppamise" rituaal. Enamik teadlasi usub, et tüdrukud ei kandnud ponyovat, on ka arvamus, et ponyova kanti siis, kui tüdruk võis juba abielluda ja seda kanti kuni elu lõpuni.
Näiteks raamatus S.V. Gorozhanina ja L.M. Zaitseva “Vene rahvapulmakostüüm” loeme: - “Mõnes piirkonnas on täheldatud abiellumisealiste tüdrukute poneva kandmist.”
Erinevas vanuses kandsid naised erinevaid ponisid. Lahtrite arv (kui on) ja kaunistus muutunud. Ponid ise olid erinevates kohtades erinevalt õmmeldud, nad erinesid mitte ainult värvi, rakkude olemasolu, vaid kiikumise ja õmblemisega. Vene teadlased peavad ponevat koos plakhtaga vanimaks naisterõivaste tüübiks.
Õmblesin stiliseeritud teki. Pealegi tuli lahtrid triibulisest riidest õmmelda...




Poneval olevalt jooniselt sai teada naise vanuse, sotsiaalse staatuse ja palju muud. Ponevidel polnud vööd, neid kanti rakmete küljes, mida mõnel pool nimetati gašnikuks. Vanavene sõna "poneva" juure semantiline tähendus tähendab "põhja katet". Poneva kandis endas semantilist ideed maa taevalaotusest, emaniisest maast. See oli kattevarjuks ajutisele kodule tärkava uue elu jaoks. Mõnes Venemaa piirkonnas eksisteeris Kolovrati märk pidevalt ponjovitel, millel oli palju sorte ja nimesid: yarga, guski, vyukha jne. Reeglina oli poneva sinine või must, sageli suure ruudulise mustriga. Kanga ühenduskohad olid rikkalikult kaunistatud viljakuse sümbolite ja amulettidega.

Leht raamatust B.A. Kuftin “Iidse Meshchera materiaalne kultuur” 1926.
Muide, B.A. Kuftin viis oma uurimistöö läbi meie piirkonnas.
Naiste peakate - sõdalane, õmmeldud D.K. raamatust pärit mudeli järgi. Zelenin “Ida (Vene) slaavlaste naiste peakatted” 1926-1927.





Kui Lumetüdruk küsib, kust ta pärit on, räägin talle uue muinasjutu sellest, kuidas ma läksin õue ja tegin endast tüdruku, kellest unistasin. Ja Lumetüdruk usub. Ta usub ka, et kevade saabudes ta ei sula ja elab igavesti.




Snegurochka on töökas tüdruk, ta hakkas kohe õppima lõnga ketramist.

Keerur koos rattaga on tema jaoks väga suur, nii et võtsime välja tavalise põhja ja spindliga ketta.


Samuti õpib ta kangastelgedel kuduma.



Ja ristpistes.

Selline on perenaine.

Mõnikord tuleb ta ratta juurde ja hakkab naeratades ratast keerutama, ratas käib ringi, elu läheb edasi!

Taevas olgu safiir.
Olgu kollasel päikesel rahu
Paitab oma valgusega
Oranž ja kuld!
Olgu ööd täis
Kuu hõbedane sära!
Las see tuleb tähtedelt ja planeetidelt
Lasub vaikne valgus
Ja Vikerkaar on ümber
Särab rõõmsast tulest!
Las tuuled tormavad taevas,
Las vihm vesi põlde,
Maa olgu igavene, headuse vanem!..
(L.N. Gumiljov)

Kunstlik mänguasi oli meie esivanemate jaoks omamoodi hõimude etniline kood, mis näitas juhiseid elutee jaoks. Nukk mängis elu ja surma mõistetega seotud salapärast rolli. Seetõttu loodi nukk alati erilise hoolega, selle pildis ei saanud olla õnnetusi - kõigel oli teatud tähendus. Olles teiega uurinud kaltsunuku anatoomiat, nägime, kuidas selles ilmneb talupoja mütoloogilisele teadvusele ja vene rahvakultuurile iseloomulik peidetud sümbolite ahel. Reeglina olid kaltsunukud kangajääkidest valmistatud tavalises või pidulikus talupojariietuses lihtsaim kujund naisekujust.

Riietusel, nagu ka nuku algsel disainil, on sügavad vaimsed juured. Pikka aega oli erinevate rahvaste seas riietus mitte ainult halva ilma eest kaitstud, vaid ka elegantne ülikond oli puhkuse kohustuslik osa.

Korzukhin Aleksei. Kanapidu. 1889

Riietus võiks seda kandva inimese kohta palju rääkida: kust ta tuli, mis vanuses ja klassis, millega tegeles, kas ta oli abielus või mitte. Rõivas väljendusid inimeste hing ja ideed ilust.

Foto algusest. XX sajand.

Kas arvate, et meie kaasaegsed riided võivad meie kohta midagi öelda? Kui ei, siis miks mitte? Kas see on meie ajal võimalik? Kui vajalik?

Vaatamata naiste rõivaste mitmekesisusele on neil ka ühiseid jooni. Vene naiste kostüümi ühiseks jooneks oli mitte rõhutada kehakuju. Silueti lihtsuse kompenseeris rikkalik värvilahendus rõiva erinevate osade, kaunistuste, kõikvõimalike tikandite ja aplikatsioonidega. Vene rõivaste kõige iidsemad ja stabiilsemad vormid on traditsioonilises vene nukus juurdunud.

Rahvariietes nukud

Seetõttu on kõigepealt vaja öelda paar sõna vene kostüümi kohta. Rahvarõivad on keeruline ja arhailine nähtus. Selle põhiosade arendamiseks kulus sajandeid. Iidsetest aegadest, isadelt poegadele, vanaisadelt lastelastele, on see edasi antud koos sügavalt juurdunud uskumuste ja traditsioonidega. Isegi Venemaa valitseva eliidi ja linnaelanike aktiivne tutvustamine lääne rõivastele 18. sajandil ei mõjutanud suurt osa elanikkonnast. 18. sajandi algust iseloomustasid Venemaal Peeter I reformid, mille valmistasid ette järk-järgult kogunenud sotsiaal-majanduslikud muutused. Reformid puudutasid peaaegu kõiki ühiskonnavaldkondi: kirikut, majandust, haldusaparaati, sõjaväge, mereväge ja kultuuri. Reformide sisuks kõige üldisemas mõttes olid kaks kõige olulisemat punkti: otsustav nihe keskajalt uusaega ja kõigi eluvaldkondade euroopastumine. Lisateavet Peeter Suure reformi "Vanamoodsa vene rõivastuse kaotamise kohta" kohta leiate siit http://www.7r2008.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=384:vovseh&catid=45: po&Itemid=59Vene küla jäi pärimuskultuuri kandjaks kuni 19. sajandi lõpuni. Ka 20. sajandi alguses jäi talupojarõivas tõeliselt rahvalikuks.

Talupere. Rjazani provints, küla Kinni. 1910. aasta

Rahvariiete loomisel arvestati sellega, et see ei tohiks takistada inimese liikumist. See kaitses kuuma ja külma eest ning oli mugav iga ilmaga. Kostüümi kujundamine ei nõudnud õmblejalt sageli kääride kasutamist ja suuri oskusi, kuna kanga valmistamisel arvutas taluperenaine selle konkreetse rõivatüübi jaoks. Pealisriided ei olnud nööpidega kinnitatud, vaid olid vööga kinnitatud.

Jenissei Netšajevi taluperenaine. Vene tüübid.

huuled Algus XX sajand

Seda tehti spetsiaalselt selleks, et iga pereliige saaks seda kanda. Lai riidelõhn toimis taskuna. Naisteriiete äär tehti nii laiaks, et sellesse sai mähkida laps. Kõikjal levinud vene meeste ülikond koosnes särgikraest, portsudest, vööst, kingadest ja peakattest (tavaliselt patuse müts).

Mehe särk oli alati vööga. Särk oli peamine rõivatüüp, mida inimene kandis sünnist surmani, sageli poisid ja tüdrukud juba 19. sajandil. Enne pulmi kandsid nad ainult vööga seotud särke.

Raamatust “Kolm kuningriiki – vask, hõbe ja kuld”. Kapuuts. Gorbarukov

Sõna “särk” ise tuleneb tüvest “hõõruda” – kangatükk, sest sõna “hakkima” tähendas kunagi ka “lõikama”. Ristkülikukujuline kangatükk murti pooleks, pea jaoks lõigati auk välja ja kinnitati vööga, hiljem õmmeldi särgi seljaosa ja esiosa kokku ning lisati varrukad.

Iidsetel aegadel oli isa särk esimeseks mäheks pojale ja ema särk tütrele. See oli talisman, kaitse kurjade jõudude eest. Samal põhjusel ei valmistatud poiste ja tüdrukute särke mitte uuest kangast, vaid nende vanemate vanadest riietest. Sa ei saanud oma särki müüa, usuti, et koos särgiga müüd ka oma õnne, mistõttu inimesed, kes olid valmis oma viimase särgi ära andma (annetama), olid alati nii hinnatud.

Naiste särk erines meeste omast selle poolest, et oli varbapikkuses, samas kui meeste särk oli vaid kuni reie keskpaigani, mõnikord kuni põlveni.

Naiste särke valmistati sirge kaelusega rinnal, ilma kraeta või madala püstkraega. Piduliku särgi valmistamise ajal püüdsid küla näpunäitlejad näidata kõike, milleks nad võimelised. Särgi varrukad, õlad, krae ja alläär olid kaunistatud tikandiga ja väikese geomeetrilise mustri vormis aplikatsiooniga. Heinateoks kandsid nad podolnitsat – särki, mille allääres oli lai tikandiriba.

S. Babyuk. Heinategu

Kuid vaatamata üldiste tunnuste sarnasusele ei õnnestunud Venemaal ühtne rahvuslik naiste kostüüm. Erinevates provintsides oli naisterõivastel lõike, kaunistuse ja kangakujunduse osas omad erinevused. Vaadake neid pilte.

Millised kostüümid sulle kõige rohkem meeldisid ja miks?

Erinevates provintsides tehti tikandit omal moel, kasutades erinevaid ornamente.

Kuid eesmärk oli üldine - kostüümi kaunistamine ja inimese kaitsmine kurjade jõudude eest, kuna tikandid asetati rõivaste äärtele: krae, alläär, varruka alläär (just siit võisid kurjad vaimud kehasse tungida) . Inimese “kaitsmiseks” sisaldas tikandeid kõikvõimalikke pühapilte ja maagilisi sümboleid.

I. Bilibin. Vasilisa Ilus.

Kaasaegsed uurijad eristavad kahte peamist naiste kostüümikomplekti: särk koos sundressiga ning särk poneva ja põllega.

A. Karl Suur. Oryoli provintsi naiste riietus. 1916. aasta

Teki ja põllega särk on oma päritolult iidsemat päritolu. Need on kõige iseloomulikumad lõunavene kostüümile. Naiste pikk varrukatega särk on vanim levinud slaavi rõivatüüp. Vallalised tüdrukud kandsid ainult põllega särki. Ja abielunaised kandsid ka ponevat.

Poneva – seelikut asendav lapp – on vene abielunaise rõivastuse kohustuslik aksessuaar, moodsa pika seeliku prototüüp. Ainult poneva oli alati särgist lühem. Poneva riietus eriliselt: poneva riie oli mähitud ümber vöökoha, kusjuures lõhik oli ettepoole ning ääred tõmmati vöö sisse, paljastades särgi allääre, mis oli kaetud põllega.

Vinogradov S.A. Tööle 1895

Algselt tähendas "sarafan" sõna otseses mõttes vürstlikku mehelikku riietust, mis kattis kogu figuuri. Alles 16. sajandil hakati sundressi naisterõivana kasutama. See asendas poneva Venemaa territooriumil, esmalt põhjapoolsetes piirkondades, ja 19. sajandi alguseks muutus see traditsioonilise naisterõivaste üheks peamiseks osaks. Sundresse kanti koos põlledega, millel oli kahekordne roll: nad kaitsesid riideid mustuse eest ja katsid selle kaunistamata osi.

Antonov S.A. Tüdruk, kes kitkub lille. 1842

Naise kostüümi ei kujutaks ette ilma peakatteta. Abielus naine ei saanud ilma peakatteta avalikult välja minna, tema juuksed pidid olema põimitud kaheks templipatsiks, asetatud ümber pea ja peita peakatte alla. Pearätt oli naise kostüümi üks peamisi osi.

Buchkuri A.A. Spinnerid. 1903-1905

Lisaks argi- ja pühadele mõeldud sallidele olid seal ka harakas, povoinik, kokoshnik.

Väikesed tüdrukud kandsid otsmikul lihtsaid 0,5–2,5 sentimeetri laiuseid riidest paelu. Tüdrukutel oli lubatud kanda lahtisi sidemeid – paelu, mis katsid ainult otsaesist ja pea tagaosa. Enne abiellumist jagasid tüdrukud oma juuksed sirgeks ja punusid ühe patsi kolmeks patsiks madalal kuklal. Pats pudenes vabalt peakatte alt.

Pühade ajal kaunistati tüdrukute patsi paelte ja palmikutega (KOSNIK) - tüdruku kaunistus, mis kooti patsiks, kasutades juuksekiudude vahelist nööri. Punutit peeti tüdruku pea piduliku kaunistuse kohustuslikuks osaks, see täiendas üsna keerukat soengut. See seoti punutise otsa, mis oli kootud 12–14 niidiks - “punutisteks”. Punutise laiuse ja tiheduse andmiseks kooti sellesse palmik, helmestega naastud garus niidid ja erksad mitmevärvilised paelad. Vene külas arvati üldiselt, et ilus, rikkalikult kaunistatud palmik annab tüdrukule täiendava atraktiivsuse. Kosniki levis helmestest laialdaselt kogu Venemaa elanike poolt okupeeritud territooriumil.

Iga talupojakostüümi kohustuslik osa oli vöö ja seda kandsid kõik, noortest vanadeni. Lõppude lõpuks oli see ennekõike talisman. Talisman oli ese, mis ebausklike uskumuste kohaselt võis kaitsta mitmesuguste katastroofide eest. omadus, mis kaitseb inimkeha kurjade jõudude eest. Ilma vööta oli võimatu avalikkuse ette ilmuda. Selle hetke tähendus on rahvasuus säilinud - ta kaotas täielikult vöö. Vöö täitis ka rõivaosade kinnitamise põhifunktsioone: seda kasutati põlle sidumiseks, püksirihma pingutamiseks ja portide toetamiseks. Vööd võisid kududa või kududa ainult mehed. Vöödele tikiti kaunistusi, nende otsad olid kaunistatud tuttide, pomponide ja amulettidega.

Lisaks riputati vööl rahakotid, kotid ja muud väikesed majapidamistarbed. Taskud hakkasid ju tekkima alles 17. sajandi lõpus. Rõivad valmistati kodust kedrast. Venemaal valmistati esimesed kangad linast, kanepist, metsiku humala vartest ja nõgestest. Kuni 17. sajandini olid Venemaal kangad kodukootud, mis tähendab, et neid kooti kodus eelkõige enda tarbeks ja kui midagi üle jäi, siis müügiks. Need olid jämedad värvimata kangad ning õhukest linast ja siidi toodi välismaalt. Lisateavet Venemaal kangaste valmistamise protsessi kohta leiate siit http://rf-history.narod.ru/26.htmllinane kangas oli linane või kanep, valgest kollakashallini.

Naine valmistamas riiet. Ufa provints 1912. aasta

Kuid pidulikus kostüümis ei kasutatud mitte ainult isetehtud, vaid ka laadalt ostetud kangaid: siid, tsints, satiin, brokaat, paelad, kuld- või hõbepats, taft, satiin, samet, kašmiir, kaliko.

K. Yuon. Punased kaubad. 1905

Puhkus nõudis kõige tõsisemat, lugupidavat suhtumist, sest ainult argipäeviti sobis toidus mõõdukus ja lihtne, mugav riietus. Ja mida olulisem on puhkus, seda säravam ja elegantsem on kostüüm. Nii lõi taluperenaine pikkadel talveõhtutel hämmastava vapustava rõivastuse, mis nõudis märkimisväärset kunsti, rasket tööd ja oskusi.

Kuni 20. sajandi alguseni jäid sellised kangad, erinevalt isekootud kangastest, külale kalliks ja olid mõeldud pidulikuks riietuseks. Kõik kangajäägid hoiti hoolikalt kottides ja salvestati mänguasjade jaoks. Ja kui nukud valmisid, valiti hoolikalt ka jäägid. Eriti hinnatud olid punased kaltsud, mida kasutati kaunimate nukkude peal. Punane värv oli populaarne ka rahvarõivastes. Punane värv on pikka aega olnud talisman, elu sümbol ja looduse elu andev vägi ning see on ka pühade värv. Ja vanasti tähendas sõna “punane” ka ilusat (“ilus neiu”).

Eliseev E.A. Pruudid. Kolmainu päev. 1907

Uutest kaltsudest õmmeldud kaltsunukud valmistati spetsiaalselt kingituseks ristimiseks, inglipäevaks, pühadeks, näidates perearmastust ja hoolt. Vanasti, Jumalaema templisse sisenemise pühal, kui algasid talvised saanipeod, saadeti väikestele lastele ja sünnipäevalastele kingituseks “trump” kelgud koos nukkudega.

Nukk saaniga

See vastutus langes ämmadele ja ristiemadele. Pange tähele, et "omatehtud" nukud kingiti sugulastele ja sõpradele, tugevdades perekondlikke sidemeid: see on ka üks tõendeid nende püha tähtsusest. Peredes valmistati nende lastele nukke tavaliselt vanadest kaltsudest. Ja isegi mitte vaesuse, vaid verise intiimsuse rituaali tõttu. Usuti, et kulunud materjal talletab esivanemate jõu ja kandis nuku kehas selle edasi lapsele, saades talismaniks.

Karl Lemoch. Lapsed. 1890. aastad

Samal põhjusel mähiti vastsündinuid vanemate särki ja mähkiti kasutatud riietest tehtud mähkmetesse. Nukkude puhul kasutati kõige sagedamini naiste särkide ja põllede ääriseid. Just nendel kostüümi osadel, mis puutuvad kokku maaga ja neelavad seeläbi selle väge, oli kõige suurem püha tähendus. Tähelepanuväärne on see, et nukkude tükid rebiti alati käsitsi mööda sirget niiti ja neid ei lõigatud kääridega ära. Usuti, et selline mänguasi ennustas oma väikesele omanikule terviklikkust ilma vigadeta või kahjustamata.

Sageli andsid nukuriided täpselt edasi kohalike kostüümide jooni.

Oryoli provintsist pärit nukk kannab sirgete äärtega linast särki, mille esiküljel on õmblused ja õlgadele on õmmeldud ristkülikukujulised punasest puuvillast laigud. Kaelarihm, nagu päris särk, on koondatud kitsale äärisele ja kaunistatud rohelise siidipaelaga. Varrukate ülaosa ja kätised on ääristatud punase kudumisribaga. Nukk kannab iseloomulikku kodukootud villast valmistatud must-siniste satiinõmblustega Oryol ponevat, mis on ääristatud punase kootud villase vööga. Poneva peal on erksavärvilisest ja suure mustriga chintsist volangiga põll. Nuku peas on kroonikujuline peakate, mis on tikitud palmikute, helmeste, litrite ja paeltega.

Nukukostüümi sarnasus ei tähenda aga lihtsat eheda talupojariietuse jäljendamist, vastupidi, käsitöönaised oskasid teha sellise detailivaliku, arendada selliseid traditsioonilisi võtteid, mis kõnelevad kaltsus kunstilise kujundi loomisest. mänguasi.

Täna tundub imelik, et kostüümi nukult ei eemaldatud. Kas meie esivanemad ei oleks võinud nii lihtsale asjale mõelda? Kuid nad ei seadnud endale seda ülesannet: lõppude lõpuks loodi nukk tervikliku vormina. See on oluline põhimõte – nukk ei ole riietumiseks mõeldud mannekeen, vaid omaette väärtuskuju. Kostüüm osales orgaaniliselt mänguasja plastilisuses. Tema lõige oli lihtne ja ilmekas nagu nukul.

Rahvariietes kaltsunukud

Nii näiteks õmmeldi kaltsukujukese poneva ühest kangatükist, naisterõivas aga neljakiiluline.

Kostüümi kaunistas veelgi suurem vabadus. Mustriga tikitud särkide mantleid jäljendati ühe-kahe triibuga punase risti tikandiga. Särava lillemustriga chintsist nukupõlle kaunistab kõlav värviline ornamentlaik. Ja mitmest osast koosnevast keerukast peakattest valisid käsitöönaised välja vaid kõige suurejoonelisema detaili - näiteks tikitud peavõru, mille pead kroonib punane lehvik siidpael.