Самые известные парфюмеры. Как работают великие парфюмеры

Антуан Ли родился в Страсбурге. Будучи ребенком, Антуан был очень чувствителен к запахам: он мог отказаться есть, если аромат блюда ему не нравился. В подростковом возрасте он узнал о профессии парфюмера и решил им стать.

В 1986 году юноша попытался сдать экзамен и поступить в международный институт ISIPCA, но провалился. Но он не сдался и получил образование в области химии. Несмотря на трудности в начале пути, удача сопутствовала Антуану, ему удалось осуществить свою мечту и стать известным парфюмером.

В 1988 году от друга Антуан Ли случайно узнал о парфюмерной школе Roure Perfumery School, куда юноша вскоре поступил и стал изучать метод Жана Карлеса. В 1991 году начинающий парфюмер занял пост ассистента Жана Гишара. Спустя два года Антуана отправили повышать квалификацию в США. Вернувшись во Францию, он два года проработал в IFF, а в 2003 стал членом компании Givaudan. Со временем Антуан понял, что для полной творческой реализации ему нужно нечто большее, поэтому в 2011 году он присоединился к команде парфюмеров Takasago.

У Антуана Ли есть много источников вдохновения: ароматы Chanel N°19 и Bandit от Piguet, атмосфера осени, запах розмарина, 1980-е. Ему удается одновременно создавать ароматы для крупнейших мировых брендов и принимать участие в нишевых экспериментальных проектах. Некоторые работы парфюмера можно назвать провокационными и противоречивыми. Таковой, например, является композиция Sécretions Magnifiques, сочетающая в себе ароматы человеческого тела, созданная для бренда Etat Libre d"Orange. Другим интересным проектом стало сотрудничество с Blood Concept, в рамках которого были созданы ароматы с использованием нот крови.

Этот фильм потрясает профессионалов точностью деталей, но его конец нереален: с помощью запахов вряд ли удастся манипулировать людьми

«Грас - это Рим ароматов, обетованная земля парфюмеров, и тот, кто не прошел здешней школы, не имеет права называться парфюмером»! Так говорит в своей знаменитой книге Патрик Зюскинд, так было сотни лет назад, так оно есть и сейчас!

Лет двести назад в Грасе познавал азы парфюмерии гениальный Жан Батист Гренуй. 36 лет назад там знакомилась с работой и харьковский парфюмер Ирина Никитина, легенда украинского парфюмерного дела. А то, что каждый из них увидел в Грасе, можно узнать со страниц книги Патрика Зюскинда. Ирина Ильинична говорит, что описание парфюмерного дела - получение сырья и изготовление ароматов - изучено и описано автором до мелочей, в точности так, как оно и есть на самом деле.

Правда, мои надежды хотя бы краешком глаза увидеть воспетое Зюскиндом таинство изготовления ароматов не оправдались - сегодняшний процесс создания духов, к сожалению, выглядит куда прозаичнее.

Отечественные духи тоже родом из Граса

Сейчас работа парфюмера значительно упростилась, - говорит Ирина Ильинична. - Наша фирма заключила договор о сотрудничестве с двумя парфюмерными фирмами в Грасе, и они нам присылают готовые образцы. Но мне очень повезло: я застала то время, когда применялся весь рабочий цикл - от получения эфирных масел до создания формул ароматов.

- Правда ли, что для получения нескольких капель эфирного масла нужны тонны цветочных лепестков?

Так и есть. Но это серьезный и длительный процесс. Например, розы собирают в пять утра, когда в них наибольший процент накопления розового эфирного масла. Рано утром на полях цветки роз собирают в мешки. Их помещают в солевой раствор и везут на перерабатывающий завод. На заводе лепестки загружают в специальные котлы, где методом дистиллирования идет выделение розового масла. Из множества собранных лепестков получают буквально капельки масла.

- Гренуй сливал ингредиенты интуитивно, а как вы создаете духи?

Да практически так же. Правда, вещества отвешиваются в микродозах. Это не простой процесс, получается много вариантов. Не последнее значение имеет физическое состояние парфюмера. Иногда приходишь в плохом настроении, с больной головой и не чувствуешь ничего. На другой день прекрасно улавливаешь тончайшие оттенки запахов. Но не дай Бог простудиться или насморк подхватить - недели две потом придется приходить в норму. Ведь для парфюмера нос - важнейший орган! Настоящий специалист помнит запахи около двух тысяч разных душистых веществ. При одном только названии в памяти, словно музыка, включается именуемый аромат.

Китовая опухоль - основа для самых дорогих духов

- А это правда, что в состав духов нередко входят не очень приятно пахнущие вещества?

В каждый аромат обязательно входит запах-фиксатор. Он облагораживает аромат, сглаживает неровности и дает остроту обоняния.

Для этого использовалось сырье животного происхождения. Среди них амбра - болезненный продукт в кишечнике кашалота, своего рода опухоль. Такие комки черного цвета с пренеприятнейшим запахом! Помню, когда-то китобойная флотилия «Слава» прислала нам 130 кг амбры, и мы ее бесконечно долго раскладывали на просушку... Правда, сейчас уже амбры практически нет: я по цвету вижу, что она не входит в состав образцов, которые нам присылают.

Кроме этого, в качестве фиксатора духов применяли касториум - настойку внутренних половых желез бобра. Чтобы получить его, надо убить бобра и отрезать железы. Мешочек с железой разрезается, его содержимое выгребается ложечкой, отделяется шкурка, и все это по отдельности настаивается. Касториум дает запах дегтя, запах мужского крепкого начала.

А еще добавляют в духи мускус - секрет из половых желез самца мускусной кабарги. Для получения килограмма мускуса нужно убить примерно 40 животных...

Но сейчас эти вещества почти не применяются - появились искусственные заменители. Например, мускус сейчас используют только для наиболее дорогих духов, он придает тончайший оттенок, самую красивую ноту.

- Можно синтезировать запах человека?

У каждого человека свой запах, но как-то его зафиксировать сложно.

- Даже если завернуться в жировую ткань, как это делал герой Зюскинда?

Так можно зафиксировать разве что запах пота, который является собственным запахом человека. К слову, способ, которым пользовался Гренуй, заматывая тела в жирное полотно, существует до сих пор - это метод анфлеранжа. Вообще, точность, с которой в «Парфюмере» описаны все способы получения душистых веществ, меня просто поразила!

Финал «Парфюмера» нереален

Отношение к человеку зависит от его запаха? Можно ли с помощью запаха манипулировать людьми, заставить их исполнять чужую волю?

Первым делом люди реагируют на запах нового знакомого, и в зависимости от того, приятен он им или нет, заинтересуются человеком или проигнорируют его. Но одним ароматом повлиять на всех одинаково невозможно. Ведь каждая личность индивидуальна.

Реакцией одного человека на определенный запах может быть феерический подъем, а другого - наоборот, умиротворение, - присоединяется к нам директор фирмы «Аромат» Валентина Блохина. - Поэтому в действительности парфюмер Зюскинда не мог при помощи одного запаха манипулировать всей площадью. Одинаково это могло подействовать только на 3-5 % людей. Надо признать: парфюмерной продукцией вряд ли удастся манипулировать людьми. И заявление о создании духов с феромонами (вещества, привлекающие особей противоположного пола. - Ред.) - это, увы, не более чем PR-акция. Феромоны - это натуральный продукт, повторить его практически невозможно.

«Вызвать обожание запахом реально»

Зав. кафедрой физиотерапии и курортологии ХМАПО Леонид Тондий:

Автор «Парфюмера», конечно, фантазирует в своем произведении, но теоретически управлять человеком с помощью запахов, действительно, возможно. Парфюмер Зюскинда воспроизводит запахи всенародных любимчиков и добивается того, что и его самого тоже все начинают обожать. Но реальные ученые проводили такой эксперимент: фиксировали запах молодой девушки и предъявляли его разным мужчинам. Действовало сногсшибательно! Представители сильного пола начинали вести себя так, словно при виде очаровательной женщины.

«Ловкими движениями ножниц он взрезал ночную сорочку, вынул из нее девушку, схватил простыню и набросил ее на обнаженное тело. Потом приподнял тело, пропустил под ним свисающую часть полотна и завернул в ткань - так булочник сворачивает рулет, - сложил концы и забинтовал ее как мумию - с головы до пят. Не забинтованными остались только волосы. Он обрезал их как можно ближе к коже и упаковал в ночную сорочку, завязав ее в узел. Затем он прикрыл стриженый череп свободным куском полотна и разгладил перекинутый конец бережным нажатием пальцев. Он проверил весь пакет. В нем не было ни единой щелочки, ни одной дырочки, ни одной не расправленной складочки, откуда мог бы просочиться аромат. Девушка была упакована великолепно... Когда запели птицы - то есть задолго до рассвета, - он поднялся и закончил работу. Он развернул полотно и стащил его, как пластырь, с мертвой. Жир хорошо сходил с кожи. Только в углубленных местах еще оставались небольшие сгустки, которые ему пришлось собирать шпателем. Остальные потеки помады он вытер нижней сорочкой Лауры, которой напоследок вытер все тело с головы до ног так тщательно, что извлек мельчайшие капли жира даже из пор ее кожи и вместе с ними последние ниточки и обрывочки ее аромата. Теперь она была для него действительно мертвой, увядшей, блеклой и дряблой, как цветочные отходы... Ее фигура не интересовала его. Она больше не существовала для него как тело, а только как не имеющий тела аромат. А его он держал под мышкой и уносил с собой...»

П.Зюскинд «Парфюмер»

Надежда ТЕСЛЯ, «Газета по-киевски»

Парфюмер — специалист по составлению парфюмерных композиций и созданию новых ароматов.

Заработная плата

$500–2500 (inetrab.ru)

Место работы

Парфюмерные и косметические компании, а также фабрики по производству ароматических добавок.

Обязанности

Профессия парфюмера — редкая, творческая и интересная, берущая свои корни ещё с древних времён. В мире существует единственный вуз, который готовит профессиональных парфюмеров, он расположен в Версале. По большей части подготовкой специалистов занимаются парфюмерные школы. Новичков учат «запоминать» ароматы и использовать их для создания уникальных композиций.

Каждый начинающий парфюмер мечтает создать свой собственный неповторимый аромат. Но чтобы создать нечто новое, необходимо изучить тысячи ароматов, а для этого нужно много путешествовать. Отчасти это тоже входит в обязанности парфюмера.

В крупной компании, занимающейся выпуском парфюмерии, парфюмер занимается составлением новых парфюмерных композиций и уже отработанных. В последнем случае парфюмер должен корректировать запах известной и пользующейся спросом продукции.

Рабочий день парфюмера начинается в восемь часов, длится не более 3 часов. Всё потому, что нос перестает тонко распознавать ароматы уже через пять минут работы.

Важные качества

Самое главное качество парфюмера — идеальный нюх. Такое качество, как правило, является врождённым. В дальнейшем необходимо учиться составлять композиции, фантазировать и развивать творческие способности.

9428

05.02.16 10:03

Если вы смотрели фильм «Парфюмер: История одного убийцы», у вас могло сложиться неправильное представление об этой профессии. Конечно, его герои работали по старинке, сейчас не требуется самому делать вытяжку из вороха растений – есть специальные готовые эссенции. И все равно каждый из известных парфюмеров (и те, кто создал легендарные ароматы, и те, кто «колдует» над духами сейчас) немножко алхимики. Кроме того, они обладают потрясающим обонянием (недаром их называют «лучшими носами») и чувством прекрасного. Кто же они – самые известные парфюмеры?

Самые известные парфюмеры в мире

Автор неувядающей легенды

Долгое время лидирующую позицию по продажам занимало культовое творение Эрнеста Бо «Chanel №5», пока его не потеснил современный аромат «J"adore». Собственно, духи, изготовленные по заказу французской легенды мира моды Коко Шанель , остались лучшим детищем Эрнеста.

Он родился в Москве в начале 1880-х и принадлежал к известному роду парфюмеров (его отец Эдуард тоже трудился в этой отрасли). Вскоре после революции 38-летний Эрнест покинул родину, чтобы поселиться во Франции. Он устроился в парфюмерную фирму «Chiris» и уже в 1920-м году встретился с великой Коко. В результате их сотрудничества родились «Chanel №5», за простенький флакончик которых многие душу готовы продать. Мастер представил на суд Коко много вариантов, но ей понравился тот, что находился в бутылочке под номером пять. Отсюда – название аромата.

Изобретатель ориентального аромата

Жак Герлен – тоже потомственный парфюмер. Его дедушка Пьер открыл свой магазинчик еще в 1828-м, потом дело перешло к сыновьям Габриеэлю и Эме. В 1912-м году «у руля» встал сын Габриэля. Жак сразу проявил свой небывалый талант и создал ароматы «L"Heure Bleue» и «Mitsouko», сразу же ставшие «хитами».

Но главное детище Жака было впереди – в 1925-м году он представил публике «Shalimar», открывший эру ориентальных ароматов. Эрнест Бо даже пошутил по этому поводу: «Я беру в руки ваниль и делаю крем-брюле, но когда ваниль попалась на глаза Жаку Герлену, он придумал «Shalimar». До сих пор эти духи очень востребованы, их любят роскошные женщины: Джина Лоллобриджида и Мэрил Стрип , Орнелла Мути и Джейн Биркин .

Перфекционист, автор винтажных духов

На счету другого самого известного парфюмера 17 ароматов, зато каких! Все они достались Эдмону Рудницка потом и кровью – он был редкостным перфекционистом.

Рудницка учился у Эрнеста Бо, а имя себе сделал, работая на Кристиана Диора (хотя создал несколько ароматов для Элизабет Арден и Эрмеса). Именно Эдмон ввел «моду» на названия известных духов, выходящих под брендом «Christian Dior»: с его легкой руки в мир ушли «Diorama», «Diorissimo», «Diorella» (во всех присутствует слово «Dior»). Создавая необыкновенные воздушные цветочные композиции, Рудницка вписал свое имя в историю парфюмерии, ведь и сегодня винтажные творения мастера любимы девушками и женщинами. Сам он отдавал предпочтение духам «Diorella», считая их вершиной своего мастерства.

Его муза – Катрин Денёв

Франсис Куркджан куда моложе своих именитых коллег – он родился в 1969-м году. В юности он довольно долго «метался», не зная, где его призвание: был пианистом и танцовщиком, пробовал шить, но потом решил, что должен заниматься созданием ароматов. И он преуспел в этом! Кое-кто до сих пор думает, что одеколон «Le Male Jean Paul Gaultier» (вы наверняка видели эти флакончики в виде мужской фигуры) «сочинил» модельер Жан-Поль Готье . А вот и нет! Автором одеколона был 23-летний парень с армянскими корнями Куркджан.

Еще одна культовая вещь кудесника – нежный и манящий аромат «Elizabeth Arden Green Tea». В 2009-м году Франсис зарегистрировал свой бренд «La Maison Francis Kurkdjian». Среди клиентов мэтра есть звезды первой величины, например, актриса Катрин Денёв, для которой Куркджан сотворил немало незабываемых духов.

От яда до ангела

Оливье Креспу повезло: он появился на свет в парфюмерной Мекке, городе Грасс, а его родители продавали сырье для парфюмеров. Оливье с радостью продолжил династию, только ему было интереснее самому «колдовать» над пробирками.

Зато теперь он – известный парфюмер, сотрудничавший и с «Dolce & Gabbana», и с «Nina Ricci», и с «Yves Saint-Laurent», и с «Givenchy». Но наиболее знаменитыми творениями мастера остаются мужской аромат «Dior Dune», несколько вариаций духов «Poison» и «Angel», созданный в содружестве с Тьери Мюглером.

Отец и сын

Десятую, юбилейную, премию «Prix International du Parfum» (своего рода парфюмерный «Оскар», который присуждается каждый год «лучшему носу планеты») вручили Оливье Польжу. Еще его отец Жан прославил фамилию Польж, много лет кропотливо трудясь для Дома «Chanel» и придумывая волшебные духи.

Правда, папа не очень-то верил в сына, говоря в интервью, что из Оливье не выйдет выдающегося парфюмера. Да парень и сам не мечтал продолжать дело отца. Но, будучи студентом университета (факультет истории искусств), он попал в лабораторию, где создавались ароматы и… пропал.

Он, как и его тезка Оливье Кресп, родился в Грассе, так что сам Бог велел Польжу младшему пойти по этой стезе. Хорошо, что он вовремя пришел к этой мысли, иначе у нас не было бы «Kenzo Power», «La Perla Blue» или очень востребованного изысканного мужского аромата «Dolce & Gabbana The One». А вот к награде его привел парфюм «Dior Homme».

Ежегодно на рынке появляются десятки новых ароматов, выпускаемых известнейшими представителями индустрии красоты и моды. Тем не менее, лишь единицы обретают статус ароматов культовых, и это заслуга только парфюмеров-создателей. Легендарные ароматы Chanel №5, Thierry Mugler Angel, Christian Dior Eau Sauvage, определившие основные вехи развития парфюмерной истории – настоящие произведения искусства, созданные величайшими парфюмерами современности.

Эрнест Бо

О парфюмере, подарившем миру культовый Chanel №5, который и по сей день остается самым продаваемым в мире ароматом, известно очень много – больше, чем о некоторых современных представителях парфюмерной индустрии. Разумеется, мировую известность Эрнесту Бо, русскому эмигранту, принес именно Chanel №5, хотя парфюмер создал множество вполне успешных ароматов.

Потомственный парфюмер, Эрнест Бо родился в Москве в 1881 году. Его отец, Эдуард Бо, работал в одной из крупнейших российских парфюмерных компаний того времени - Alphonse Rallet & Co., и именно там началась карьера парфюмера и самого Эрнеста Бо. Постигать азы парфюмерного искусства будущий создатель Chanel №5 начал в 1902 году, отслужив во французской армии, а в 1907 году добился позиции старшего парфюмера. Покровители юного парфюмера не прогадали: уже в 1912 году, к столетию победы при Бородино, Эрнест Бо создал для Rallet свой первый и исключительно успешный аромат, Bouquet de Napoleon. Однако стремительный взлет парфюмера к вершине парфюмерного Олимпа был прерван начавшейся Первой мировой войной, и в конце 1919 года Эрнест Бо эмигрировал во Францию, начав работать в компании Chiris. Годом позже Бо познакомился с Коко Шанель, и это знакомство оказалось судьбоносным.

Из представленных Эрнестом Бо вариантов аромата Rallet №1, над которым парфюмер начал работать еще в Москве и продолжал работать во Франции, Коко Шанель выбрала вариант под номером 5 – и таким образом родился самый знаменитый аромат в истории.

Изначально Бо и Шанель выпустили всего 100 флаконов Chanel №5, которые дизайнер разослала своим лучшим клиентам в качестве рождественского подарка. Аромат был принят настолько хорошо, и спрос на него оказался столь велик, что очень скоро Коко Шанель приняла решение начать массовое производство и продажу Chanel №5 в своих бутиках.

Успех Chanel №5 вдохновил Шанель и Бо на выпуск и других ароматов из оригинальной серии Rallet №1, однако выпущенный годом позднее Chanel №22 продержался в продаже всего 4 года и оказался совершенно невостребованным. Та же судьба постигла и созданные Эрнестом Бо гораздо позднее, уже после окончания Второй мировой войны, ароматы Mademoiselle Chanel №1 и Mademoiselle Chanel №2.

В конечном итоге единственным вкладом Бо в историю современной парфюмерной индустрии оказался аромат Chanel №5, однако его появление ознаменовало наступление по-настоящему новой эпохи.

Жак Герлен

Guerlain – один из старейших парфюмерных домов Европы, история которого началась в далеком 1828 году с основания Пьером Франсуа Паскалем Герленом первого магазинчика по продаже духов на улице Риволи в Париже. С самого начала династии потомственных парфюмеров сопутствовал успех: уже в сороковых годах XIX века Пьер Герлен стал поставщиком королевского двора Бельгии, а созданный в 1853 году парфюм Eau de Cologne Imperiale обеспечил основателю парфюмерной империи Guerlain титул придворного парфюмера.

Таланты своего знаменитого деда унаследовал Жак Герлен, сын Габриэля Герлена. Автор множества самых известных ароматов Guerlain, Жак Герлен пользовался любовью и уважением не только покупательниц, но и коллег.

Создатель Chanel №5 Эрнест Бо, к примеру, так рассказывал о Герлене: «Когда я использую ваниль, у меня получается крем-брюле. Когда Жак Герлен использует ваниль, он создает Shalimar». Унаследовав бразды правления империей Guerlain от своего дяди, Эме Герлена, в 1912 году, Жак Герлен начал последовательно выпускать для дома все более успешные ароматы: L’Heure Bleue в 1912 году, легендарный Mitsouko в 1919 году.

А в 1925 году на свет появился культовый Shalimar, определивший целую эпоху в парфюмерной индустрии и фактически ставший началом развития новой парфюмерной категории ориентальных ароматов. Результат эксперимента (как известно, Shalimar родился в результате добавления ванили в созданный Эме Герленом Guerlain Jicky), Shalimar стал отражением эпохи – провокационной чувственности и декадентской роскоши двадцатых годов XX века.

Вершина творчества Жака Герлена, Shalimar продолжает пользоваться популярностью на протяжении десятилетий: поклонницами культового аромата были Рита Хэйуорт, Джина Лолобриджида, Джоан Коллинз, Джейн Биркин, Орнела Мути, Мэрил Стрип и Кейт Мосс.

Франсис Курджан

История Франсиса Курджана, одного из известнейших парфюмеров современности, неуловимо напоминает историю Золушки и вполне соответствует классическому канону «из грязи в князи». Бывший танцор, пианист и портной, каким-то чудесным образом Курджан всего за несколько лет превратился в парфюмера, чьи ароматы принесли миллионы долларов знаменитым брендам. Так, например, именно Курджан создал для Готье знаменитый Le Male с узнаваемым флаконом в форме мужского торса, осчастливил поклонниц дома Armani культовым Mania и подарил миру «зеленый чай» Elizabeth Arden Green Tea.

Франсис Курджан родился в 1969 году в Сен-Мар в семье, как нельзя более далекой от парфюмерной индустрии. Попробовав свои силы на разных поприщах, в конечном итоге будущая звезда парфюмерии оказался во французской школе парфюмеров ISIPCA (Institut Superieur International du Parfum, de la Cosmetique et de l"Aromatique Alimentaire) в Версале.

А в 23 года, в 1995 году, создал один из первых своих ароматов – Le Male для Готье. Интересно, что многие – в том числе и профессионалы парфюмерной индустрии - даже не подозревали, что авторство популярного Le Male принадлежит Курджану: считалось, что созданием аромата занимался сам Жан Поль Готье.

В 2001 году молодой парфюмер получил престижную премию Prix Francois Coty и моментально взлетел на вершину парфюмерного Олимпа, а уже в 2009 году основал собственный бренд нишевой парфюмерии - La Maison Francis Kurkdjian. До недавних пор Курджан называл себя странствующим парфюмером - поскольку собственного парфюмерного салона у Курджана не так давно еще не было, парфюмеру приходилось постоянно ездить по Европе на встречи с клиентами с мобильной лабораторией в качестве багажа.

{putitem-image /О культовых духах/ 141, 116, 143, 880}

Своим кумиром Курджан называет Альберто Морилласа, одного из величайших парфюмеров современности – однако, судя по объему продаж парфюмерных творений Франсиса, и сам он с полным правом может претендовать на столь же почетный титул. А музой парфюмера с недавних пор стала герцогиня Кембриджская, Кейт Миддлтон: подготовка к королевской свадьбе вдохновила Курджана на создание нового аромата для Elie Saab. В числе поклонниц ароматов Курджана – множество знаменитостей. Катрин Денев, например, постоянно заказывает у парфюмера духи, и один из ароматов, созданных Курджаном для актрисы, впоследствии – с разрешения самой Денев – пополнил линейку ароматов La Maison Francis Kurkdjian.

Преданная поклонница ароматов Курджана – певица Кайли Миноуг, любимый аромат которой - Apom pour Homme. Над ароматами для собственного бренда Курджан работает более чем скрупулезно: процесс создания духов занимает от 3 месяцев до года. В числе парфюмерных творений Курджана – ряд знаменитых ароматов, созданных для крупнейших представителей индустрии красоты и моды, а также несколько куда более нестандартных проектов. Так, например, для французской художницы и фотографа Софи Калле парфюмер создал… аромат денег. В числе самых знаменитых творений парфюмера - Elizabeth Arden Green Tea, Giorgio Armani Mania, Jean Paul Gaultier Le Male, Lanvin Rumeur, Narciso Rodriguez For Her.

Оливье Кресп

Оливье Кресп – потомственный парфюмер: семья будущей звезды парфюмерной индустрии занималась торговлей сырьем для парфюмерных компаний, да и дом родителей Креспа расположился в Грассе – неофициальной парфюмерной столице мира. Сестра Креспа, Франсуаза Карон – парфюмер не менее известный. Сам Кресп не раз признавался, что мечтал о работе парфюмера со школьных лет. Обучение азам парфюмерного искусства Оливье прошел в США, в компании Biddle Sawyer, а затем вернулся в родную Францию, где очень быстро превратился в одного из известнейших парфюмеров современности.

Количество успешных ароматов Оливье Креспа исчисляется десятками: это и культовый мужской Dior Dune, и несколько версий легендарного Dior Poison, и не менее популярный Light Blue от Dolce & Gabbana, и современный Ange ou Demon от Givenchy.

Кресп работал над созданием знаменитого Kenzo Amour, Nina Ricci Nina, Yves Saint Laurent Elle. А самым известным творением Креспа стал, пожалуй, культовый Angel для Thierry Mugler, созданный в 1992 году и определивший целую эпоху в истории духов.

Несмотря на известность среди профессионалов мира парфюмерии, Креспа никак нельзя назвать персоной публичной: парфюмер практически не дает интервью, а за последние несколько лет появился в свете лишь однажды – на официальной презентации духов Elle от Yves Saint Laurent. Поклонник экспериментов и необычных парфюмерных композиций, в обыденной жизни Кресп не пользуется парфюмом совершенно, «отдыхая» от многообразия ароматных оттенков.

Эдмон Рудницка

До появления легендарного Dior Poison в названии большинства ароматов французского дома сохранялось название Dior – традиция, появившаяся благодаря парфюмеру Эдмону Рудницка. Один из известнейших французских парфюмеров, ученик величайшего парфюмера Эрнеста Бо, Рудницка создал для Christian Dior внушительную коллекцию ароматов: Diorama, Diorissimo и любимый аромат самого парфюмера, Diorella, и сегодня пользуются признанием и любовью коллекционеров винтажной парфюмерии. Впрочем, сотрудничеством с Dior парфюмер не ограничивался: он создавал ароматы для Hermes, Rochas, Elizabeth Arden, а также написал несколько книг, посвященных тонкостям работы парфюмера.

В отличие от парфюмеров современных, создающих порой больше десятка ароматов в год, Эдмон Рудницка был настоящим перфекционистом: за всю свою жизнь парфюмер создал лишь 17 ароматов, которые, на его взгляд, были наиболее достойными произведениями парфюмерного искусства.

Каждым из своих ароматов Рудницка по-настоящему гордился: Rochas Moustache, к примеру, он считал стандартом для мужских ароматов, а Christian Dior Eau Sauvage, созданный в 1966 году – ароматом, с появлением которого в сфере мужских ароматов началась «новая эра».

Впрочем, в отношении Eau Sauvage парфюмер ничуть не преувеличивал: формула мужского аромата Dior действительно объединила ингредиенты, до того в индустрии парфюмерии не использовавшиеся, и перевернула представление о мужских ароматах.

Похоже, о большинстве своих коллег по парфюмерной индустрии Рудницка был отнюдь не самого высокого мнения: «Создать приятный аромат может каждый», говорил парфюмер, «сложность в том, чтобы создать аромат, у которого есть душа». Тем не менее, многие современные парфюмры считают Эдмона Рудницка своим учителем – в частности, Франсуа Демаши, ныне занимающийся созданием ароматов для дома Dior.

Татьяна Смирнова