Мужская юбка как новая модная норма. Женское платье для мужчины: будут ли это носить

Текст: Ира Дубина

Пару недель назад интернет облетела новость : мальчишки-школьники одной из академий Эксетера в Девоншире на занятия в юбках. Акция оказалась протестной: погода стояла жаркая, ходить в брюках было решительно невозможно, но директор школы не разрешила ребятам приходить на уроки в шортах - мол, не соответствует регламенту униформы.

За несколько дней до этого британец Джоуи Бардж на работе в платье: сперва он пришёл в шортах, но его тоже пожурили за несоответствие внешнего вида офисному дресс-коду - и в ответ он выбрал довольно радикальный жест. Примерно в то же время по другую сторону Ла-Манша, во французском Нанте, водители автобусов устроили забастовку, выйдя на работу в юбках. Примечательно, что все эти события произошли в течение одной недели - словно кто-то решил запустить своеобразный флешмоб.

Со временем образ «настоящего» мужчины стал прочно ассоциироваться с тем, что сегодня можно проиллюстрировать мемом «я на коне», и важным элементом этого образа стали брюки

Ровно в то же время в Париже вовсю шли показы мужской Недели моды, манифестом которой, по стечению обстоятельств, стали попытки легитимизировать мужчин в юбках. Рэй Кавакубо в коллекции Comme des Garçons Homme Plus стирает границы гендера, представляя свою историю мужского костюма на протяжении нескольких эпох и иронизируя над закрепившимися в современном обществе стереотипами. Французский бренд A.P.C. выпускает удлинённое худи , которое предполагается носить с короткими шортами - или вовсе без них. Dries Van Noten и Loewe в своих мужских коллекциях показывают рубашки, больше напоминающие платья, а Balmain - туники и майки длиной по колено. У Dior - мужская версия платья-пальто и баски , у Alexander McQueen и Thom Browne - натурально платья. А дебютная коллекция долгожданного собственного бренда Стефано Пилати и вовсе практически полностью состоит из вариаций на тему «волка в овечьей шкуре» - то есть мужчины в женской одежде.

Сама идея гендерно дифференцированной одежды появилась не так давно. Если углубиться в историю, можно легко вспомнить множество примеров, когда мужчины носили женскую в современном понимании одежду - от римских тог и древнеегипетских набедренных повязок схенти до элементов национального костюма (в частности, шотландского килта). В те времена одежда служила маркером скорее социальной, а не гендерной принадлежности, а аналоги современных юбок и платьев прижились в обиходе по двум причинам: во-первых, их было просто кроить и шить, а во-вторых, в них было удобно заниматься делами, достойными бравых мужей - воевать, строить, возделывать землю и участвовать в религиозных практиках.

Но уже на следующем этапе общественного развития, когда мужчины одомашнивали скот, в частности лошадей, им понадобился новый предмет гардероба - тот, в котором комфортно скакать верхом. Со временем образ «настоящего» мужчины стал прочно ассоциироваться с тем, что сегодня можно проиллюстрировать мемом «я на коне», и важным элементом этого образа стали брюки - вернее, их тогдашний прототип.

Любопытно, что окончательная дифференциация «подобающей» мужской и женской одеждой оформилась не так давно - примерно к середине XIX века. Тогда в Европе не существовало практики делить детскую одежду на предназначенную «для девочек» и «для мальчиков»: новорождённых обоих полов одевали в похожие платья-туники, и только к 6-7 годам мальчикам дарили их первые брюки (точнее, бриджи) - традиция под названием «breeching» служила своеобразным актом превращения во взрослого мужчину. К слову, чуть раньше, в начале столетия, окончательно оформился и традиционный мужской костюм, став таким, каким, за незначительными модификациями, мы привыкли видеть его и сегодня: пиджак, жилет и непременно брюки.

Если обобщать всё сказанное выше, получается, что брюки как атрибут мужского гардероба - не более чем условность, закреплённая в сознании социума сперва на основании необходимости (женщины не участвовали в конных боях, на лошадях ездили мало, а значит, брюки им были ни к чему), а затем превратившаяся в стереотип. В брошюре к выставке нью-йоркского Метрополитен-музея «Bravehearts: Men in Skirts» , которая проходила в 2003–2004 годах, говорилось: «Одна из целей этой экспозиции - показать, что никакой естественной связи между предметом гардероба и феминностью или маскулинностью нет, всё это не более чем навязанные культурные ассоциации». Неудивительно, что впервые сама суть гендерного разделения одежды была поставлена под вопрос в 1960-е, когда молодое поколение начало искать себя через субкультуры и отрицание традиционных общественных норм.

Правообладатель иллюстрации Nicolas Ruel Image caption На модели – фасон из мужской коллекции Жан-Поля Готье осень/зима 1995-96 гг.

На подиуме царят мужчины, как будто позаимствовавшие одежду из женского гардероба, а в Париже открылась выставка работ дизайнера Жан-Поля Готье, переосмыслившего понятие гендерной идентичности. Войдут ли андрогинные фасоны в арсенал массовой моды? Выясняет корреспондент .

Италия знаменита своими красавцами-мачо. Тем страннее выглядел недавний показ Gucci в Милане: длинноволосые мужчины-модели одиозного вида разгуливали по подиуму в шифоне и кружевах, в блузах с большими бантами, с высокой талией и расширяющимися книзу полами. Бунтарем, впервые в истории этого почтенного итальянского модного дома настолько размывшим рамки гендерной идентичности, оказался новый креативный директор Gucci Алессандро Микеле.

Были и другие неожиданности. А как выглядела девушка Gucci? Манекенщицы были одеты эксцентрично и смахивали на юношей.

Дом Gucci не одинок в своих предпочтениях. Смешение гендерных стереотипов можно увидеть в нарядах от JW Anderson и Meadham Kirchoff, а в недавних мужских коллекциях Saint Laurent, Prada и Givenchy вы найдете юбки, сапоги на высоких каблуках, шифоновые блузки и обилие розовых оттенков.

Ветер перемен подул и на подиуме: все более популярными становятся трансгендерные модели.

Нам знаком стиль "бойфренд" – когда женщина носит джинсы, свитера, куртки и пальто мужского кроя, которые ей велики и выглядят так, будто взяты из гардероба ее мужчины.

Теперь же пришло время стиля "герлфренд" – по крайней мере, для избранной публики, вращающейся в модных кругах. Для увлеченного модой мужчины быть в тренде сейчас означает быть похожим на женщину.

Модная женская одежда нынче несет отпечаток маскулинности. Постоянные гостьи модных показов одеты в обувь на плоской подошве и в скромные наряды. Последние несколько лет сдержанные фасоны с мужским характером создавала креативный директор Céline Фиби Фило, и вот теперь ее примеру последовали другие участники модной индустрии.

Новые веяния отразились и в рекламе: для марки DKNY модель Кара Делевинь оделась в том же стиле, что и окружающие ее в кадре юноши, а лицом рекламной кампании Givenchy стала актриса Джулия Робертс в строгой одежде мужского силуэта. Еще одним флагманом гендерно нейтральной моды оказался лондонский универмаг Selfridges, никогда не отстающий от последних тенденций. В нем открылся целый новый отдел под названием Agender, где представлена унисекс-одежда авторства 15 разных дизайнеров.

Гендерная революция

Торжественная кульминация всемирного турне выставки, посвященной одному из законодателей андрогинных течений в моде, случилась очень вовремя. Экспозиция "Мир моды Жан-Поля Готье: от тротуара до подиума" открылась в Большом дворце в Париже, где живет знаменитый француз. Почти 40 лет Готье оказывал огромное влияние на моду, а недавно он объявил о завершении карьеры в качестве дизайнера готового платья.

Увлечение дизайнера всевозможными трансформациями, порой нарушающими существующие правила, привело к стиранию в его творчестве границ между различными культурами, субкультурами и традиционными гендерными ролями. Когда в 1985 году он создал юбки для мужчин, поднялась страшная шумиха. Именно Готье, наряду с Анн Демельмейстер, Мартином Маржьела, Хельмутом Лангом и маркой Comme des Garçons, сделал андрогинность одной из определяющих характеристик моды 1980-х и 1990-х годов.

Ранние работы Жан-Поля Готье были настолько новаторскими, что многие из них оказались в постоянной экспозиции лондонского музея Виктории и Альберта – самого большого в мире музея декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Ориоль Каллен, куратор моды в музее Виктории и Альберта, рассказала Би-би-си: "В творчестве Готье находилось место для самых разных идей, на подиуме одежду из его коллекции надевали нестандартные модели, и все это было пропитано радостью и позитивом. Его вдохновляли панк и музыкальное направление "новая романтика" (образцом для подражания у "новых романтиков" был Дэвид Боуи – Ред. ), он выходил за рамки принятых в обществе гендерных стереотипов. Все это делалось с большим юмором".

Казалось, будто дизайнер хочет не только развлечь публику, но и преподать ей важный урок в том, что касается гендерных вопросов. Готье нравилось нарушать традиции, для женщин он шил необычную одежду с мужским кроем. Одной из его муз была "королева парижского панка" Эдвиге Белмор, вдохновившая дизайнера на создание легендарного ансамбля "бюстгальтер плюс мужская куртка" в качестве наряда на выход.

В интервью журналу Dazed, опубликованном в 2014 году, Жан-Поль Готье рассказывает: "Я вырос в окружении женщин, особенно часто я общался с бабушкой. <...> Во Франции есть выражение – омерзительное, по-моему – которое звучит как sois belle et tais-toi ("будь красивой и заткнись"). <...> Я понял, что это очень несправедливо. Видите ли, женщина может быть с мозгами и красивой одновременно. А мальчики со всеми их атрибутами мужественности – деньги, власть... Глупости это все".

Дресс-коды

История знает много примеров ношения одежды, предназначенной для представителей противоположного пола. По словам куратора Ориоль Каллен, наиболее известен французский дипломат, военный и трансвестит Шевалье д"Эон, живший в XVIII веке. Половину жизни его считали женщиной, половину - мужчиной.

А в начале XX века французская фотохудожница-сюрреалистка Клод Каон, родившаяся женщиной, называла себя "агендером" (то есть человеком без пола).

Но когда и почему андрогинность стала массовым увлечением?

Если обратиться к прошлому, можно заметить закономерность: зачастую социальные потрясения сопровождались модой на андрогинные фасоны. Каллен считает, что особенно показательными в этом смысле были 1920-е годы: "Женский образ был гендерно нейтральным: нижнее белье того времени делало грудь плоской, в результате силуэт получался цилиндрический, а волосы стригли коротко". Так получилось неслучайно, утверждает она: "В то время происходило становление современного мира, многие девушки начинали работать и становились независимыми".

Среди первых кинозвезд, образ которых имел андрогинные черты, были великие Марлен Дитрих и Лорен Бэколл. А во время Второй мировой войны функциональные брюки, грубые башмаки и мужские свитера полюбились участницам Женской земледельческой армии – британской гражданской организации, созданной для работы в сельскохозяйственной отрасли вместо мужчин, призванных в армию.

На 1960-е годы пришелся очередной пик увлечения женщин мужской одеждой, а мужчин – женской. Это было связано с развитием контркультуры, с движением за права женщин и с переменой в общественных нравах.

Когда группа Rolling Stones играла в лондонском Гайд-парке, Мик Джаггер был одет в "мужское платье" авторства британского дизайнера Майкла Фиша, известного как Mr Fish. С другой стороны, придуманный Ивом Сен-Лораном в 1966 году женский смокинг стал символом мужского стиля в женской одежде. Вот как прокомментировал это сам Сен-Лоран для издания Women’s Wear Daily: "Женский смокинг казался мне более современным, чем вечернее платье. Он выглядел несколько двусмысленно. <...> Я создал наряд, который одинаково шикарно смотрелся и на мужчинах, и на женщинах".

Тем не менее, образ был вызывающий. Известна история, как в ресторан Le Côte Basque, предполагающий вечернюю форму одежды, не пустили нью-йоркскую тусовщицу Нэн Кемпнер, одетую в легендарный смокинг от YSL. Тогда она сняла брюки, и ее пустили в ресторан в одном пиджаке: Кемпнер сделала вид, что это мини-платье.

В 1970-е годы такие знаменитости, как актриса Дайан Китон в образе Энни Холл (из одноименного фильма Вуди Аллена) и певица Патти Смит, способствовали популяризации мужских тенденций в женской моде, а артисты Марк Болан и Дэвид Боуи примеряли на себя женские образы. Боуи даже снялся для обложки альбома The Man Who Sold the World в платье от Майкла Фиша, пойдя по стопам Мика Джаггера.

Откуда же взялась нынешняя мода на андрогинность? "Дело в том, что новое поколение пытается сломать установившиеся рамки, - полагает Ориоль Каллен. - Кроме того, эта тенденция отражает состояние современной культуры. Заново возник интерес к феминизму, который проявляется и в моде. Нам, женщинам, повезло – мы с легкостью примеряем на себя маскулинные образы. В обществе сейчас много внимания уделяется субкультуре транссексуалов. В целом сексуальность – уже не такая горячая тема, как раньше".

Первопроходцы жанра женственной одежды для мужчин дизайнеры Эдвард Мидхам и Бенджамин Кирчофф (марка Meadham Kirchoff) разделяют подобный идеализм. "Мы надеемся вдохновить людей на самовыражение, - рассказали Би-би-си Мидхам и Кирчофф, одним из кумиров которых стал легендарный писатель-гей Квентин Крисп. - Высказывать свою точку зрения, бунтовать, создавать, придумывать собственные альтернативные миры и способы выразить себя, свои интересы, свои мнения и огорчения".

Пожалуй, одеться в стиле "герлфренд" – нелегкая задача для обычного парня. Как обычно, все упирается в собственное отношение к подобной одежде.

По словам Никола Формичетти, создателя нового унисекс-бренда Nicopanda (среди эксцентричных нарядов этой марки – гофрированные боксерские шорты, толстовка с капюшоном и накидкой из фатина, пастельные платья в сетку), "это для свободных духовно людей, которые хотят весело проводить время".

Европа продолжает радовать обновленными евроценностями, нам остается только завистливо вздыхать о недоступности прелестей безвизового ими любования и наслаждаться картинками и репортажами, подобными тому, что ниже, поскольку в массы новые веяния еще не проникли и обычным нашим туристам на улицах этого пока не увидеть.
Однако - лиха беда начало, когда-то женщины, вышедшие в свет в брюках - тоже шокировали публику, сейчас же увидеть девушку в платье, скорее удача, так что - у мужской юбки и каблуков - большое будущее, смотрите и учитесь, старомодные российские мужчины...

Килт и культ: зачем европейские дизайнеры одевают мужчин в юбки
РИА - 12.07.17 Что женщине одежда, то мужчине — средство борьбы с несправедливостью. В прошлом месяце 30 школьников академии в британском Девлине пришли на занятия в юбках. Таким экстравагантным способом ученики выразили протест против запрета носить шорты в тридцатиградусную жару.
Незадолго до этого инцидента в другой части Великобритании офисный работник Джоуи Бардж и вовсе пришел на работу в платье. Этот демарш также стал ответом на запрет руководства компании носить шорты.
Не только англичане увидели в женской одежде спасение от жары и деспотизма начальства. По другую сторону Ла-Манша, во французском Нанте, водители автобусов вышли на работу в юбках в качестве забастовки. Практически в это же время в Париже проходила мужская Неделя моды, где ведущие дизайнеры от Dior до Alexander McQueen, как сговорившись, поддержали этот стихийный флешмоб и представили коллекции, в которых практически отсутствуют гендерные признаки.


AP Photo / Francois Mori
Показ мужской коллекции Thom Browne весна/лето 2018 в Париже
Попытки модной индустрии переодеть мужчин в женскую одежду начались не вчера.

Первопроходцем в этой области был еще один британец — стилист Рэй Петри. В 1980-х он начал пропагандировать образ мужчины в юбке. Вдохновленный его работами Жан-Поль Готье развил эту тему в своих коллекциях. За ним последовали Вивьен Вествуд, Дрис ван Нотен и другие именитые модельеры.
Хотя массовым явлением мужские юбки не стали, они вошли в мир поп-культуры. Начиная с хиппи 60-х и до шок-рока 90-х звезды использовали женскую одежду в качестве элемента эпатажа в своих сценических образах. Чего только стоят перевоплощения Дэвида Боуи или выступления лидера группы Nirvana Курта Кобейна в платьях в цветочек. В одном из них Кобейн появился на знаменитой обложке журнала The Face.


AP Photo / Jacques Brinon
Модель во время показа мужской коллекции осень/зима 2012-2013 французского модельера Жан-Поля Готье
В 2003 году в нью-йоркском Метрополитен-музее открылась выставка "Храбрые сердцем: мужчины в юбках" ("Bravehearts: Men in Skirts"). В названии — отсылка к известному фильму с Мелом Гибсоном, где бесстрашные шотландцы борются за независимость в традиционной одежде горцев — килтах. Экспозиция была посвящена трансформации юбки из универсального элемента одежды, каковым были, например, тога в Древнем Риме или тот же килт, в четко привязанный к гендеру предмет гардероба.
Закрепление за брюками ярлыка "мужской одежды" произошло не так давно — лишь в середине XIX века. До этого в Европе детскую одежду вообще не делили по полу. Девочек и мальчиков до семи лет одевали в платья-туники, и лишь потом появилась традиция дарить юноше первые брюки как символ превращения в мужчину.


Paramount Pictures
Кадр из фильма «Храброе сердце»
Организаторы выставки отмечали, что подобное разделение исторически никак не связано с женственностью или маскулинностью, а является лишь следствием навязанных культурных ассоциаций. "С 1960-х годов, с развитием субкультур и тренда на неформальность, мужчины получили большую свободу в одежде, но до сих пор не имеют доступа ко всему разнообразию женского гардероба", — с сожалением констатировал куратор выставки Эндрю Болтон.
Художник Виктор Сосновцев
Фото из личного архива Виктора Сосновцева
Фотомодель, художник, Дед Мороз: как в 75 оставаться молодым
Логика дизайнеров, которые стремятся вернуть мужчину "к истокам", проста: если сто лет назад брюки вошли в женский гардероб, почему бы юбке не войти в мужской? Модным гуру вторят звезды шоу-бизнеса. В 2003 году актер Вин Дизель появился на церемонии EMA в кожаной юбке. А два года назад сын американского актера Уилла Смита Джейден начал выходить в свет в платьях и юбках и даже снялся в рекламной кампании женской коллекции Louis Vuitton.
В одном из интервью подросток объяснил это так: "Через пять лет, когда мальчик придет в школу в юбке, его никто за это не побьет и не возмутится. Я делаю это для того, чтобы в будущем мои дети и следующие поколения считали нормальными вещи, которые раньше считались неприемлемыми".

Юношу поддержал рэпер Young Thug, который появился на обложке сольного альбома в платье от итальянского дизайнера Алессандро Тринконе, заявив, что женская одежда "сидит гораздо лучше, как на рок-звезде". Ходить в просторных балахонах не гнушается и известный модник Канье Уэст.
Тем не менее прописать массово юбку в мужском гардеробе до сих пор не удалось, а значит, дизайнеры в этом сезоне идут на риск, предлагая сильной половине человечества выбор между платьями-пальто, удлиненными худи и басками. В погоне за разрушением очередного стереотипа и завоеванием нового сегмента рынка визионеры от моды, кажется, забыли, что даже храбрые сердцем шотландцы не носят килт в школу и на работу.
РИА Новости https://ria.ru/culture/20170712/1498304148.html
И характерный коммент читателя под материалом РИА -
Андрей Федотов
Идорасы потому что... И всех остальных хотят такими сделать. Дети пророка их вовсю уже вместо осликов пользуют - к обоюдному удовольствию... ;-)
300 лет Россия восхищалась Европой, её развитием и культурой - вот только похожа выродилась в итоге Европа в то самое, что я выше и описал - и её пора по периметру забором огораживать - чтобы эту заразу хотя бы там локализовать...
12.07.2017
---
Все происходит постепенно, не враз, вот только последние несколько лет развития мужской моды:
Смотрите, это 2013, Дольче Габбана, еще на грани приличий, хоть уже и с нехорошим душком -

Это 2015, симпатичные парни-модели в обновках, последние модные тенденции в мире высокой моды, вот она суровая мужская мода -





---
Это 2016-17, на каждый день, подиум и городская мода -


это то, что на улицах уже сейчас, просто пока еще маргинально -



---
Вот модные тенденции в мужской одежде на нынешние лето-осень, 2017 -


А вот это тренд на 2018, для тех мужчин-ретроградов и консерваторов, кто пока не готов встать на каблуки и напялить платье, компромиссный вариант постепенного лишения мужественности -


Dolce & Gabbana, Giorgio Armani и Moschino


Balmain, Dolce & Gabbana и Etro
---
И, если вы думаете, что это бесплодные теоретические изыски дизайнеров, то вот вам подсмотренные на улицах картинки -




---
А вот и рискующий стать классическим элегантный стиль мужского делового костюма на сезон 2018

Так зачем Европа одевает мужчин в юбки и ставит на каблуки?
И да, аргумент - "мы не видели этого во время вояжей по Европе и в офисах наших европейских партнеров" - не работает.
Женские брюки когда-то тоже были новостью и вызовом общественному вкусу, совсем недавно, кстати, по историческим меркам.

Между прочим, в той же Франции вплоть до 2013 г. по законодательству нельзя было носить брюки. Такой закон был принят еще 200 лет назад и из-за нерасторопности чиновников его никак не могли отменить, конечно, на деле в последние десятилетия никто за ношение брюк не был наказан, однако официальная его отмена произошла только сейчас.
Формулировкой для отмены закона стала «несовместимость с принципами равенства мужчин и женщин»...
Так отчего же мужчинам не начать носить юбки и каблуки столь же массово, сколь женщинам - брюки? Мы ведь стремимся в Европу душой и телом, нам же дороги истинные евроценности?
P.S.
Все материалы о евроценностях в этом блоге внизу под постом...