Мастер-класс «Юбка панева. Русская понева

Итак, други мои! Я обещала не затягивать с выпуском очерков по истории русского костюма. И сегодня я рада предложить вам часть 2.

Мужская одежда на всей территроии России была более-менее однообразна. Она состояла из рубахи с прямым, или косым воротом, штанов-порток, обуви, пояса и головного убора. Мужской костюм я рассмотрю в отдельном посте, а здесь мы рассмотрим женский костюм. Он был более разнообразный. На территории России сложилось четыре разновидности женского костюма, или костюмных комплекса:
1. Женский костюм с панёвой;
2. Женский костюм с юбкой-андараком;
3. Костюм с кубельком
4 Костюм с сарафаном.


Женский костюм с панёвой был распространён в южных губерниях Росии, но к началу ХХ века он активно вытеснялся костюмом с юбкой, или с сарафаном.
Костюмный комплекс с панёвой является наиболее архаичным по своему происхождению. По некоторым данным - в частности археологические находки и реконструкция по ним, - позволяет утверждать, что панёву носили женщины и девушки ещё во времена Киевской Руси.

К 19 веку, когда русский традиционный костюм попадает в поле зрения исследователей, панёва считается, в основном, одеждой замужних женщин. Девушки либо носили сарафан - например, в Воронежской губ., либо ходили просто в одной рубахе с поясом.

Костюм молодухи. Орловская губ.
Иногда, впрочем, понёву могли носить и взрослые девушки, достигшие брачного возраста. Например, такое было в некоторых сёлах Пензенской губ.

Тульская губ.
Но чаще всего панёву надевали именно в день свадьбы. Надеванию панёвы предшествовал свой особый обряд. Мать девушки-невесты, держала панёву в руках и говорила дочери такие слова:
- Вскоци, девонька, вскоци, милая, в бабью сухоту, в нашу бабью панёву!
Дочь при этом ходила по лавке взад-вперёд и говорила:
- Хоцу вскоцу, хоцу - не вскоцу!
В некоторых сёлах панёву невесте надевал брат.
Панёвы были нескольких видов. Самыми распространёнными были "глухая" - сшитая наподобие юбки и "распашная - из 2-3 полотнищ, которые были не сшиты между собой. Последняя была наиболее древней. Распашные панёвы носили завернув, подтыкая края за пояс.

Орловская губ.
Распашные панёвы были распространены в Рязанской, Тульской, Орловской губ. В местах, где проживало смешанное русско-украинское население такая панёва называлась плахтой. Но русские и украинки носили её по-разному.

Так же родственной панёве одеждой является болгарская престилка.
Панёву могли носить с рубахой с косыми поликами - как, например, в Орловской и Тульской губ., но в Воронежской губ. её носили с рубахой с прямыми поликами.

В приданое невесты должно было входить не менее 5 панёв.
Глухая панёва, как уже говорилась, состояла из 3 полотнищ, полностью сшитых между собой. Ткань, из которых шили панёвы либо изготовлялась методом браного такчества, либо панёва расшивалась вручную. Наиболее распространённым узором была клетка. Клетка вообще наиболее распространённый мотив у многих народов. Одним из значений этого узора является - обозначение вспаханного поля. Поэтому клеткам на женской панёве приписывали репродуктивное значение. Молодые женщины носили панёвы в мелкую клетку, пожилые - в крупную, или вовсе однотонные - без рисунка.

Женский костюм Воронежской губ. Панёва, передник, рубаха с прямыми поликами, украшения - "грибатки".
Наиболее характерным женским головным убором для костюмного комплекса с панёвой является "сорока".

это сложный головной убор, состоящий из очелья, позатыльня и собственно сороки - головного убора с рогами.


Рогатая сорока так же является архаичным головным убором. Похожие голоные уборы так же были обнаружены в археологических находках времён Киевской Руси. Согласно представлениям народа, женщина в рогатой сороке отождествлялась с коровой, которая у многих индоевропейских народов была священным животным. Женщины, вышедшие из репродуктивного возраста, переставали носить сороку, заменяя её простым платком. Девушки, не вышедшие замуж и оставшиеся вековухами, так же не могли носить женский костюм. Русское общество было традиционным вплоть до начала ХХ века. И жизнь русского крестьянина была подчинена многочисленным ритуалам и неписанным законам, свойственным именно традиционным обществам. Они вполне сочетались с христианскими нормами и традициями. Сороку на молодую так же надевали в день свадьбы. Во время венчания волосы невесты должны были быть распущенными. Их прикрывал только особый плат - "дымка", или просто платок. После венчания сваха и свекровь заплетали волосы молодой в две косы, укладывая их вокруг головы, "по-бабьи" и надевали сороку.
Наиболее нарядным был головной убор молодухи - женщины первого года замужества, до рождения первого ребёнка. После рождения первенца его заменяли более скромным.
Продолжение следует...

ПОНЁВА (ПАНЁВА, ПОНЬКА, ПОНЯВА) - поясная одежда замужних женщин, надевавшаяся поверх белой холщовой рубахи. В основе понёвы всегда лежали три полотнища черной, синей, реже красной шерстяной клетча­той домашнего или кустарного производства тка­ни. Полотнища сшивались кромками частично или полностью и образовывали прямоугольник,
верхняя часть которого собиралась под обшивку на вздержку-гашник.

Существовало несколько типов понёв.

Первый из них назывался распашной понёвой и представ­лял собой описанный выше прямоугольник из трех полотнищ. Часто между полотнищами по всей длине или только в нижней части вшива­лись полосы красной ткани - сукна или кумача.

В некоторых случаях не до конца пришитая кумачовая вставка, называвшаяся бедром, распо­лагалась между передним и задним полотнища­ми. Распашную понёву носили в различных гу­берниях и даже в селах одной губернии по-раз­ному. Ее либо распускали во всю длину, либо подтыкали за пояс одну или обе передние полы так, что сзади образовывался залом, называвший­ся кульком.

При надевании несоединенные спереди полы распашной понёвы оставляли открытой нижнюю часть рубахи. Это вызывало необходимость до­полнительно украшать ее подол полосами узор­ного тканья, вышивкой, прошивками.

Второй тип понёвы, получивший название понёва с прошвой , представлял собой юбку, сшитую из трех клетчатых шерстяных понёвных полотнищ и одного гладкого темного из ткани другой фак­туры домашнего или фабричного производства, не обязательно шерстяной. Вставка, называвшая­ся прошвой, при надевании располагалась впере­ди и сбоку.

Третий тип понёвы - это понёва-юбка, сшитая из четырех-пяти полотнищ понёвной клетчатой ткани. Принято считать ее более поздним вари­антом этой поясной одежды. Манера ношения понёвы с прошвой и понёвы-юбки была различна для будней и праздников. В будние дни, при выполнении домашних и по­левых работ, понёва подтыкалась спереди или сбоку за пояс. В праздничные дни, при посеще­нии церкви, во время поездки в город, в гости, понёву носили «врастычку», т. е. спустив ее по­дол вниз. Ходить в эти дни в «подтыканной» понёве считалось неприличным. Этого не могла позволить себе ни одна женщина.

Будничные понёвы шились обычно из более гру­бой, чем праздничные, шерстяной ткани. Они были также более короткими и, как правило, почти не украшались. Единственным украшением будничной понёвы мог быть цветной шнур или узкая тесемка, которые нашивались по краю подола и краям пол.

Праздничные понёвы шились из более дорогой и тонкой шерсти. Они были в большинстве своем более длинными, чем будничные, достигая, в за­висимости от местной традиции, колен или спу­скаясь до середины голени и ниже. Праздничные
понёвы украшались цветным гарусом, полосами узорного тканья, серебряным кружевом, позу­ментом, тесьмой, шнуром, блестками и т. п. Ук­рашения располагались горизонтальными полоса­ми, закрывая иногда почти всю ткань понёвы. Особенное внимание при украшении уделялось месту соединения полотнищ понёвы. Вертикаль­ные швы украшали вышивкой гладью цветным гарусом, подчеркивали металлическим круже­вом, позументом. Особенно богато украшались понёвы молодых женщин.

Крестьянка обычно имела в своем распоряжении десять - пятнадцать понёв, которые были пред­назначены для использования в различных слу­чаях ее жизни: понёвы для «великих праздни­ков» - Пасхи и Рождества, понёвы для больших
праздников - Троицы, престольных дней дерев­ни, понёвы для воскресных дней, понёвы для большого траура (по мужу, матери или детям), понёвы для малого траура (по дальним родствен­никам) и т. д.

Первое надевание понёвы на женщину проходи­ло очень торжественно. В дом к просватанной девушке собирались все ее родственники. Мать невесты, держа понёву в руках, предлагала прыг­нуть в нее стоящей на лавке дочке. «Прынь, дитятко, прынь, милая, в вечный хомут, в бабью понёву», - говорила она. Дочь отвечала: «Хо­чу - прыгну, а хочу - и не прыгну». «Прыжок» девушки в понёву означал ее согласие на сва­дьбу.

Понёвы как непременная часть женской одежды были распространены в южных губерниях Рос­сии: Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Кур­ской, Орловской, Калужской. По мнению ис­следователей, понёва являлась древнейшим ти­пом русской крестьянской одежды

Первые упоминания о ней встречались в древ­нерусских письменных источниках, а фрагменты понёвной ткани были обнаружены еще в славян­ ских курганах X-XIII веков на территории со­временных Московской, Владимирской, Калуж­ской и Смоленской областей.

ПОНИТОК (ПОНИТНИК) - верхняя мужская и женская одежда для весны и осени. В XIX - начале XX века пониток был широко распространен среди крестьян Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Вятской, Пермской, Ярославской, Костромской, Тверской, Владимир­ской, Нижегородской, Казанской, Симбирской, Калужской, Рязанской, Пензенской губерний.

Пониток шили, как правило, из пониточины се­рого, синего, черного цветов без подкладки и на подкладке до талии. В Рязанской и Пензенской губерниях пониток изготавливался из тонкого домашнего сукна, луч­шей черной осенней шерсти.

Покрой понитков был разнообразен. В большин­стве губерний крестьяне носили понитки с бо­рами. Это была распашная двубортная одежда, длиной ниже колен, в талию, с цельными полами и отрезной по талии спинкой, собранной в подо­ле в мелкие складки, с длинными рукавами и стоячим воротником. Он запахивался обычно справа налево и застегивался на крючки. Кроме понитков с борами, встречались понитки, сши­тые в талию, но не со сборками сзади, а с клиньями, вставленными с боков между цельной спинкой и полами. Такие понитки могли быть как праздничной, так и будничной одеждой.

Праздничные понитки украшались по вороту, краям рукавов кожей, плисом, разноцветными шнурами. В южных уездах Вологодской губернии, в Ярос­лавской, Рязанской губерниях были распростра­нены понитки халатообразного покроя. Они представляли собой однобортную распашную одежду, длиной ниже колен, с прямой спинкой и полами, с боковыми клиньями. Рукава понитка делались обычно очень длинными и достигали края подола. Понитки надевались в рукава, запахивались справа налево и подпоясывались кушаком. В некоторых случаях их носили как плащ, накидывая на голову.

Халатообразные понитки в Рязанской губернии использовались как траур­ная одежда. Женщины в день порохон и в те­чение шести недель после смерти близкого род­ственника выходили на улицу в накинутом на голову понитке. В той же Рязанской губернии пониток, подпоя­санный широким красным кушаком, был венчаль­ной одеждой мужчин.

ПОРТНО - женская горничная одежда на лямках типа сарафана из крашеного домашнего холста раз­ного цвета. Портно шилось из четырех - шести прямых полотнищ ткани, присборенных под обшивку в верхней части. Одежда имела вид юбки на лямках, которую надевали через голову и носили под грудью.

Пришивные лямки делались из той же ткани или тесьмы и при­шивались на груди на большем, а на спине - на меньшем рас­
стоянии друг от друга. Застежка на металлический крючок или пуговицу располагалась впереди или на левом боку. Носилась с рубахой из белого холста или клет­чатой пестряди.

Термин употреблялся в Архангельской губернии преимущественно для рабочей одежды.

ПОРТЫ - мужская нательная или верхняя поясная одежда из различных тканей. Носилась вместе с рубахой и поясом. Состояли из двух узких штанин, каждая из од­ного полотнища ткани, и вшивавшейся между ними четырехугольной вставки-ластовицы или без нее.

На поясе порты собирались на вздержку под обшивку или имели пришивной неширокий пояс, На одном из швов, соединявших впереди полот­нища, делалась прореха.

Порты шились короткими и заправлялись в ону­чи или сапоги.

Нижние порты делали из белого холста, а верх­ние - из набойки, сукна. Порты были распространены на всей России.

ПОРТЯНКИ - ОНУЧИ (см.) из холста.

ПОРТЯНОЙ - женская горничная одежда на лямках типа сарафана из грубого холста домашнего изготов­ления. Шился из трех - пяти прямых полотнищ ткани, собранных сборками или складками вокруг всего торса или только на спине и с боков. Имел вид высокой погрудной юбки на пришивных лямках, надевавшейся через голову. Лямки делались из той же ткани или тесьмы и приши­вались на груди и спине. Застежка располагалась в большинстве случаев спереди или реже на боку. Застегивался портяной сарафан на металли­ческий крючок или пуговицу. При ношении подвязывался плетеным или тканым узким поясом или тесьмой.

Носился с холщовой рубахой.

Термин получил наибольшее распро­странение в Вологодской губернии применительно к рабочей одежде или к одежде пожилых женщин. Изве­стен также в Олонецкой, Архангельской, Петер­бургской, Пермской и Вятской губерниях.

ПОРУБНИ (ОБУТКИ ПОРАНЕННЫЕ) - мужская обувь, употреблявшаяся для ходьбы на лыжах, типа сапог с мягкой кожаной головкой и суконным голенищем с глубоким вертикальным разрезом сзади. Порубни надевались на чулок, при этом одна сторона голенища накладывалась на другую и плотно привязывалась к ноге ремешком. Подобного рода обувь была распространена в Пермской губернии.

ПОРШНИ (КАЛИШКИ, МОРШНИ, ПОСТОЛЫ, СТРУСНИ, УПАКИ, ЧУВЯКИ) - мужская и женская рабо­чая обувь.

Название поршни применялось к различной по типу и материалу обуви.

1. Это обувь из мягкой кожи типа неглубоких туфель без подметки и каблука. В XVIII-XIX веках в русской деревне были распространены два варианта этой обуви: поршни, изготовленные из одного куска кожи, собранного по краям на ремешок, продетой сквозь отверстия в коже, и поршни, сшитые из двух кусков кожи, один из которых образовывал подошву, задник, борты, а другой, пришитый к нижнему, прикрывал носок. Поршни надевались с холщовыми или суконными онучами и привязывались к ноге с помощью ремешка, закрепленного на заднике и перевивав­шего ногу до колен.

Обувь такого типа является очень древней. Во­ сточным славянам она была известна еще в VIII-IX веках под теми же названиями, что и в XVIII-XX веках. В Древней Руси и средневеко­вой она была обувью небогатых горожан. В XVIII-XIX веках это крестьянская обувь, ис­пользовавшаяся для работы на пашне, во время жатвы, на сенокосе. В этот период она была
распространена преимущественно в северо-за­падных губерниях Европейской России - Нов­городской, Псковской, Смоленской, Петербург­ской, - западных уездах Тверской губернии.

Кроме того, она была известна местами в Ор­ловской, Курской, Рязанской губерниях, в Ка­занской, Симбирской, Самарской, Саратовской губерниях, на Северном Кавказе. Под названием ЧУВЯКИ (см.) она бытовала у казаков Дона и Кубани, а под термином УПАКИ (см.) - в Ар­хангельской губернии.

2. Мужские кожаные сапоги на жесткой подо­шве с широким низким каблуком и поднятым вверх острым носком, с высоким голенищем. В XIX веке были распространены в Архангель­ской губернии.

3. Мужская и женская обувь, сплетенная как лапти, но не из лыка, а из нешироких полос сукна домашней выработки. Поршни надевались на босу ногу в тех случаях, когда ее можно было при работе поранить. Термин по отношению к обуви такого типа был распространен в XIX веке в Ярославской губер­нии.

4. Мужская и женская обувь из бересты, низкая или с высоким голенищем, без обор. СТУПНИ (см.). Поршни надевались на босу ногу, использова­лись во время жатвы, покоса. Термин применительно к обуви такого типа был распространен в Костромской губернии.

ПОСВЯТОК - женская нательная цельная рубаха. Термин обозначал праздничную рубаху в Рязан­ской губернии.

ПОСИГУШКА - поясная одежда из клетчатой шерстяной домотканины, понёва, носившаяся в будни пожи­лыми женщинами с белой холщовой рубахой. Шилась из трех прямых клетчатых полотнищ с синей или черной хлопчатобумажной про­швой. По поясу собирались на вздержку под обшивку.

Единственным ее украшением служил узкий тка­ный цветной шерстяной поясок, нашивавшийся на подол.

Термин в XIX - начале XX века употреблялся в Нижнедевицком уезде Воронежской губернии.

ПОСТОЛЫ - ПОРШНИ см. Термин был известен в Псковской губернии.

ПОТНИК - КОШМА (см.).

ПОТРАПАН - горничная одежда пожилых женщин на ши­роких плечиках типа сарафана из темной фаб­ричной ткани. Шился из одного перегнутого пополам полотни­ща ткани, образовывавшего переднее и заднее полотнища сарафана. Небольшой овальный ворот и проймы для рук прорезались в средней части ткани. Подол потрапана расширялся несколькими клиньями.Термин известен в конце XIX века в Тобольской губернии.

ПОХВАТКА - девичий головной убор, включавшийся после замужества девушки в женский головной убор. Представляла собой полосу белого холста до­ машней выработки шириной около 40 см, длиной около 150 см, с концами, орнаментированными вышивкой, тканым узором, лентами, кружевом. Девушки носили повязку на лбу сложенной вдвое, при этом завязанные на затылке под ко­сой концы спускались по спине. Замужние мо­лодые женщины надевали похватку с СОРОКОЙ (см.), обкручивая ее вокруг головы так же, как и девушки.

Термин был распространен в некоторых селах и деревнях Калужской, Рязанской и Тульской гу­берний.

ПОХОЛОСТНИК - верхняя мужская и женская одежда для лета из похолостника.

Представлял собой распашную двубортную одежду, длиной до колен, с прямыми полами и отрезной по талии спинкой, сзади на сборках или с клиньями, вшитыми по бокам. Мужские похолостники имели невысокие стоячие ворот­нички, женские шились без воротника. Одежда застегивалась на крючки справа налево. В XIX веке были распространены в Вологодской
губернии.

ПОЦЕПОШНИК - головной убор замужних женщин круг­лой формы с твердым плоским верхом, невысо­ким мягким околышем и боковыми лопастями, закрывавшими уши.

Верхняя часть головного убора изготавливалась из серебряной парчи, наклеенной на твердую основу из простеганного холста, околыш - из ситца, шелка, лопасти - из парчи на твердой основе. Между околышем и верхом проклады­вался холщовый жгут, позволявший головному убору сохранять форму.

Поцепошник обычно надевался с платком. Пла­ток складывался по диагонали в виде ленты, укладывался вокруг головы по очелью и завязы­вался на затылке так, что концы спускались на плечи.

Термин поцепошник применительно к САМШУРЕ (см.) с лопастями был распространен в Вят­ской губернии.

ПОЧЁЛОК (ПОДЧЕЛОК) - девичий головной убор. Этим термином, распространенным на русском севере, обозначались разные по конструкции головные уборы.

В Онежском уезде Архангельской губернии по­чёлок изготавливался из бересты или картона в виде неширокого (около 15 см) обруча с четырь­мя зубцами - двумя более высокими спереди и более низкими по бокам. Обруч обычно обкле­ивался холстом и обтягивался с лицевой стороны шелком красного цвета или кумачом, с изнаноч­ной стороны - холстом, ситцем, набойкой. Ли­цевая сторона почёлка украшалась золотной вы­шивкой, жемчугом, бисером, стеклами в метал­лической оправе, имитировавшими драгоценные камни, и т. д. К концам почёлка пришивались широкие шелковые ленты, спускавшиеся по спи­не. Почёлок завязывался тесемками под косой.

В Шенкурском уезде той же губернии почёлком называли венец с пятью лучами-городками, вырезанный из плотного картона, обклеенного с лицевой стороны прокрахмаленным холстом, а с изнаночной стороны окрашенного в красный цвет. На лицевой стороне толстым пеньковым шнуром с нашитым на него белым бисером вы­ложен узор - многолепестковые цветы с круп­ной сердцевиной. Лепестки и сердцевина запол­нялись берестой, обшитой медной битью, кани­телью, крупными жемчужинами и перламутром.

Венец украшался медными и латунными листоч­ками, закрепленными на стебельках из канители. Венец был нашит на узкую, но плотную полосу ткани, концы которой завязывались под косой, Сзади к почёлку прикреплялась широкая полоса шелка или парчи с золотным кружевом, лентами, бахромой на конце.

В некоторых деревнях Вельского уезда Вологод­ской губернии термин почёлок применялся к ГОЛОВОДЦУ (см.). В том же Вельском уезде, так же как и в Сольвычегодском уезде Вологод­ской губернии, почёлками обозначались венцы, несколько напоминающие венцы-почёлки Шен­курского уезда.

В Олонецкой губернии почёлок представлял со­бой берестяной или картонный обруч высотой около 10 см, обтянутый кумачом или ситцем.

Передняя его часть украшалась жемчугом или бисером, а боковая вышивалась золотной нитью. Сзади к почёлку пришивались две ленты, выши­тые бисером. На почёлок девушки надевали по­крывало из клетчатого шелка, затканного золотной нитью, называвшееся коновадкой. Коновадка была шириной около 60 см, а длиной около 130-140 см. Один конец покрывала спускался сзади по спине, другой спереди, слегка прикры­вая верхнюю часть лица и щеки.

Почёлка уже в 70-80-е годы XIX века счита­лись старинными головными уборами и фактиче­ски выходили из праздничного деревенского обихода. Они использовались главным образом на свадьбах. Невеста сидела в почёлке на девич­нике, ехала в нем к венцу, иногда находилась в нем на «княжом пиру» - главном свадебном застолье, происходившем после венца.

ПОЧЕПКА - ГАЙТАН (см.).

ПОШИШИ - девичий головной убор, представлявший со­бой шелковый платок, сложенный в виде широ­кой ленты. Платок обвивался вокруг головы та­ким образом, что оставалась макушка, а его концы убирались под платок с боков. Пошишем назывался также головной убор, со­ставленный из двух сложенных в ленту плат­ков - белого хлопчатобумажного и лилового
шелкового. Платок укладывался вокруг головы, оставляя открытой макушку, и завязывался под косой узлом так, что концы спускались на спину.

С двух сторон головы, около висков, из-под платка спускались «кудерьки» - кисточки из черного конского волоса. Термин пошиши в применении к девичьему го­ловному убору был распространен в Сызранском уезде Самарской губернии.

ПОЯС (КОЛЫШКА) - деталь женской, мужской и детской одежды. Являлся обязательным и существенным конст­руктивным элементом народного костюма. Им подпоясывались рубахи и сарафаны, понёвы и плахты, верхняя одежда. По способу изготовле­ния пояса делились на плетеные, тканые и вяза­ные. Они имели различную структуру поверхно­сти и орнаментальные детали.

Наиболее древними были пояса из льняных или шерстяных нитей, сплетенные на пальцах и имев­шие ромбовидный узор.

Более сложными по исполнению являлись пояса, ткавшиеся на специальных дощечках с несколь­кими отверстиями, вращавшихся при работе. От их числа и использовавшихся при плетении раз­личных технических приемов зависела ширина
пояса, сложность и выразительность получав­шегося рисунка. Это был или развитый геомет­рический рисунок, или различные надписи - поговорки, посвящения и пр.

Ткали пояса и на другом несложном приспособ­лении - бердечке, дощечке с вертикальными прорезями и рукояткой. Для производства поясов изготовлялись и специальные неширокие станоч­ки. Натягивавшаяся на них основа из льняных нитей в сочетании с шерстяной уточной нитью позволяла создавать пояса с более плотной фак­турой.

Вязаные пояса, как правило, использовались мо­лодыми мужчинами для подвязывания верхней одежды, выполнялись при помощи трех иголок и имели сетчатую поверхность.

Ширина поясов колебалась от 5 до 20 см, а длина от 1 до 3 м. Помимо чисто технического назначения, пояс выполнял и некоторые обрядо­вые функции. Он должен был защитить человека от влияния внешних вредоносных сил, создавал магический круг.

С обряда опоясывания начиналось приобщение ребенка к окружающему миру людей.

Большое внимание уделялось и цвету пояса. Наи­большее распространение получили всевозмож­ные красные пояса, ношение которых должно было символизировать силу, долголетие, жизне­стойкость их хозяина или хозяйки.

ПОЯСОК - узкая, тканная из красных или разноцветных шерстяных нитей полоса, использовавшаяся для обшивки пол и пояса клетчатой поясной жен­ской одежды, ПОНЁВЫ (см.). Выполнялся обычно в технике узорного ткачест­ва и имел сложный геометрический орнамент.

Ширина его достигала 5 см.

Термин в XIX веке использовался во всех юж­норусских губерниях, где носилась понёва.

ПРИВЕСКА - головной убор замужних женщин, относящий­ся к типу кичкообразных головных уборов. Состоял из кички, чехла на кичку, налобника, позатыльника. Кичка представляла собой полосу холста, затягивавшуюся на затылке, с пришитой спереди трапециевидной пластиной из луба, об­ращенной широким основанием кверху. Кичка надевалась на голову таким образом, что закры­вала волосы, заплетенные в две косы и уложен­ные венком. На кичку надевался чехол-привязка из коленкора на холщовой подкладке. Чехол шился с прямоугольным очельем, к которому пришивалась полоса ткани, называвшаяся хво­стом, длиной 54 см и шириной 25 см, которая прикрывала теменную и заднюю часть головы. С двух сторон к «хвосту» прикреплялись треуголь­ные завязки из кумача - «крылья», которые связывались узлом под «хвостом». Вокруг головы укладывался налобник - полоса ткани шириной около 10 см, украшенная вышивкой красным га­русом. Край налобника заходил под чехол. Сзади прикреплялся позатыльник - прямоугольный кусок кумача на холщовой подкладке, украшен­ный позументом, шелковым шнуром с блестками и прямоугольной поднизью из цветного бисера.

Длина позатыльника, как правило, составляла около 20 см.

Такой головной убор носили молодые женщины по большим праздникам в селах Орловской гу­бернии.

ПРИЖИМКА - нагрудная женская одежда, надевавшаяся в прохладное время весной, летом, осенью, зимой на улице и дома.
Она шилась из плиса, тонкой шерстяной ткани, сукна домашнего изготовления, холста, с под­кладкой, на подстежке из кудели, ваты, шерстя­ных очесов. В некоторых деревнях изготавлива­лась из овчины мехом внутрь.

Прижимка была короткой, только до талии, без рукавов и воротника, с круглым, по шее, воро­том. Спереди застегивалась на крючки, пуго­вицы.

По борту, воротнику, краям пройм прижимка обшивалась плисом, мехом зайца, лисы или хорь­ка. Иногда мех нашивался только вокруг пройм. Прижимку носили чаще всего женщины среднего и старшего возраста в будни и в праздники. Молодые женщины и девушки надевали ее обыч­но в будни.

Была распространена вплоть до конца 30-х годов XX века в Псковской, Новгородской, Костромской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Туль­ской губерниях.

ПРОДУВАНКА - женская горничная одежда на узких лям­ках типа сарафана из кашемира. Шилась из трех - пяти прямых полотнищ ткани, присборенных в верхней части, и имела вид высокой погрудной юбки на лямках, надевавшей­ся через голову. Узкие пришивные лямки крои­лись из той же ткани или тесьмы и пришивались на расстоянии друг от друга в 20 см на груди и 10-15 см на спине.

Застежка располагалась впереди или под левой лямкой. Она делалась в виде крючка с петлей из металла или пуговицы.

На подол некоторых продуванок нашивались кру­жева или ленты, а с внутренней стороны - хлопчатобумажная узкая полоса ткани. Продуванка подпоясывалась узким плетеным поясом или лакированным ремнем. Термин известен в Бронницком уезде Москов­ской губернии.

ПРОПУСКНАЯ (ПРОХОДНАЯ) - женская нательная цель­ная РУБАХА (см.).

Термин известен в Вологодской губернии.

ПРОСТУШКА - женская поясная одежда, ПОНЁВА (см.) из трех полотниц черной шерстяной клетчатой до­ мотканины с синей прошвой из китайки. Подол и края пол простушки обшивались шерстяным тканым красным пояском - мутовязом. Все шерстяное поле закладывалось плотны­ми мелкими вертикальными складками-граночками.

Хранилась такая понёва под гнетом, перевязан­ная в нескольких местах. Простушка служила одеждой женщины после пяти лет замужества.

Термин известен в Спасском уезде Рязанской губернии и Лебедянском уезде Тамбовской гу­бернии.

ПРОСТЯК - верхняя мужская и женская одежда из бе­лого холста домашней выработки или синей кра­шенины. Он представлял собой туникообразную распаш­ную одежду с боковыми клиньями, длиной до щиколотки, с длинными прямыми рукавами и круглым по шее воротом. Простяк подпоясывал­ся красным кушаком с кистями.

Термин простяк в применении к такой одежде бытовал в Смоленской и Псковской губерниях. В Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Нов­городской, Тверской, Ярославской губерниях он назывался балахон (см.).

Простяк носили в XIX веке в будни и празд­ники. В Смоленской губернии в конце XIX века он исчез из народного обихода, превратившись в погребальную одежду стариков. В Псковской губернии его носили еще в начале XX века.

ПРОХОДНАЯ - ПРОПУСКНАЯ (см.).

ПРОХОДНИЦА - женская нательная цельная РУБАХА (см.). Термин известен в Вологодской губернии.

ПРУТИКИ (ПРУТЫ) - женское нагрудное украшение, бусы из нескольких рядов нанизанных на конский волос или льняную нить полых стеклянных блестящих бусин или крупного бисера. В большие праздники к костю­му полагалось надевать до десяти таких нитей.

Термин прутики использовался для обозначения украшения тако­го рода в Задонском и Землянском уездах Воронежской губер­нии.

ПРУТЫ - ПРУТИКИ (см.).

ПУГОВИЦЫ - застежки для одежды. Они изготавливались из дерева, кожи, металла, кости, стекла, перламутра. Деревянные и кожа­ные пуговицы делались в виде коротких цилин­дриков и застегивались на петли из кожи, шнура. Они нашивались, как правило, на верхнюю одежду. Оловянные, медные, серебряные пуго­вицы отличались большим разнообразием форм.

Среди них преобладали ша­рообразные, грушевидные, яйцевидные. Они могли быть ажурными, цельными, с узором, выполненным чер­нью, гравировкой, со встав­ками цветной эмали, драго­ценных или полудрагоцен­ных камней, жемчуга, перламутра, стекла, Такие пуговицы нашивались на са­рафаны и считались боль­шой ценностью. Их переда­вали по наследству, включа­ли в состав приданого, использовали как подвески к серьгам, в качестве бусин.

Стеклянные пуговицы получили особенно широ­кое распространение с последней трети XIX века. Они стали использоваться не только как застежки, но и как материал для украшения. Множество пуговиц нашивалось на оплечья, об­шивку женских рубах, на головные уборы, подо­лы передников.

ПУЗАНКА - женская кофта из льняной или полубумажной ткани, а также кашемира. Праздничные пузанки представляли собой корот­кую одежду, как правило, до середины бедра, туникообразную, с клиньями, вшитыми с обоих боков между передним и задним полотнищами, с круглым воротом без переднего разреза. Буд­ничные пузанки шились обычно без боковых клиньев, прямыми и узкими. Рукава этой кофты, как праздничной, так и будничной, были обычно длинными, широкими у плеча и узкими у запя­стья.

Пузанки девушки надевали поверх рубахи, за­мужние женщины - поверх рубахи и понёвы. Термин был распространен в Тамбовской губер­нии.

ПУПЫРИ - мужские и женские чулки из телячьей или овечьей шкуры. Термин был распространен в Приангарье с XIX века.

ПУХОВКА - мужской головной убор. ШЛЯПА (см.) пояр­ковая. Термин был распространен в XIX веке на Алтае.

ПУЧКИ - КРАШЕНЫЕ ПЕРЬЯ (см.).

ПУШКИ - ушные украшения, изготовлявшиеся из высу­шенной хвостовой части утиной или гусиной шкурки. Прикреплялись на ременной петле на ухо или вдевались в мочку уха на проволочке в виде серьги. В некоторых районах пушки дополнялись подве­сками из бисера или красных полых бусин.

Пушки служили украшением девочек, девушек и молодых женщин до рождения первого ребен­ка на территории всех южнорусских губерний до 30-х годов XX века.

ПЫЖИК (ДОЛГОУША) - мужской головной убор из оленьего меха, круглый с длинными висячими наушниками. Его надевали обычно с МАЛИЦЕЙ (см.). Термин применительно к головному убору такого рода бытовал в селах, расположенных по берегу
Белого моря.

ПЯККОЙ (КАНЬГИ, КЕНЬГИ) - мужская и женская зим­няя обувь, сапоги из оленьей шкуры с короткими голенищами. Термин применительно к обуви такого типа был известен в Архангельской губернии.

ПЯСЫ - женские праздничные ушные украшения, серьги. Представляли собой не­большие лопасти в виде сетки, снизанной на кон­ском волосе из мелкого речного жемчуга и при­крепленной к литой ме­таллической швензе. Термин пясы известен с начала XVIII века в губерниях русского се­вера.

ПЯТИШОВКА - верхняя женская одежда для весны и осени из сукна, кумача, ситца на вате или кудели с подкладкой. Представляла собой распашную двубортную одежду, застегивавшуюся на крючки, длиной до середины бедра, с длинными рукавами, заужи­вающимися к запястью. Пятишовку шили прита­ленной, с цельной спинкой и полами. Сзади по бокам чуть ниже талии вшивалось пять клиньев, которые ложились таким образом, что образо­вывались пять складок. Каждый шов отмечался по талии пуговицей.

Такого рода одежда появилась в последней тре­ти XIX века и считалась модной. Она была рас­пространена в деревнях северо-запада Европей­ской России.

Понёва

С. А. Виноградов. «Бабы тульские» , 1889

С. А. Виноградов. «Баба» , 1890

Понёва (панёва, понява, поня, понька - вероятно от «понять» в значении «обнять») - элемент русского народного костюма, женская шерстяная юбка замужних женщин из нескольких кусков ткани (как правило, темно-синей клетчатой) с богато украшенным подолом . Ещё в конце 19 - начале 20 вв. была распространена в южно-великорусских и белорусских областях .

Существовал обряд - одевание поневы , который говорил о том, что девушка уже могла быть просватанной.

Обычай ношения

Панёва является древним видом женской одежды, её носили в комплекте с кичкой и особой нагрудной и плечевой одеждой. Это одежда преимущественно замужних женщин, девушки надевали её по достижении половой зрелости, а иногда и во время свадебного обряда .

С момента обряда совершеннолетия - одевания поневы - про девушку могли говорить: «рубаху сняла» , то есть сменила детскую рубашку на взрослое одеяние. Понёва, как непременный атрибут жены, наделялась такими сравнительными эпитетами, как «бабий хомут» или «бабья забота».

Хотя женщина носила паневу всю жизнь, в зависимости от возраста ее вид менялся, в частности, колебалось число изображенных ерг:

Особые правила выбора панев существали в дни праздников и траура:

«В период формирования древнерусской народности на территории теперешней Московской области понева была основным, ведущим видом одежды, который принят в 10-13 вв. До 14 в. Дожил обычай, в соответствии с которым каждый населённый пункт или несколько деревень и сёл имели свои отличия в украшении ткани, из которой шилась понёва, в размерах клеток ткани и т. д. Если девушка выходила замуж в другую деревню, она должна была подчиниться традициям того села, откуда муж был родом: приходилось носить понёву того типа, который принято носить в деревне мужа. Дольше всего понёва держалась в южных губерниях.»

Описание

Женский праздничный костюм: рубаха, понёва, передник-занавеска, нагрудное украшение, платок, пояс, поясное украшение, башмаки, чулки. Воронежская губерния, Бирючинский уезд. Конец 19 - нач. 20 века.

То же. Вид сзади

Праздничный костюм пожилой женщины: рубаха, понева, передник-занавеска, платок. Воронежская губерния, Бирючинский уезд. Конец 19 - начало 20 века

Характерное отличие паневы от любой другой юбки в том, что она изготавливалась обычно из трех (или более) кусков ткани, специально изготовленных на ткацком стане . Поскольку станок имел ширину от 35 см, именно это и диктовало обычное количество полотен - трехполые паневы .

Панева надевалась поверх рубахи, оборачивалась вокруг бедер и вздергивалась на талии с помощью гашника - шерстяного шнура. В зависимости от региональной моды она могла спускаться ниже талии, либо наоборот завязываться выше, под грудью . Спереди часто надевался передник-фартук.

По составу ткань для паневы имела следующий характер: основа - конопляная, а уток - шерстяной. Иногда имела холщовую подкладку .

Панёвы различаются по крою и расцветке.

По покрою

1. панёвы распашные, открытые спереди или сбоку
2. с прошвой, глухие

Оба типа присущи областям южной России.

По расцветке

По расцветке, орнаментации и украшению паневы намного более разнообразны. Часто свои варианты имели даже отдельные села. Однако из-за миграций при колонизации южных земель и проч. четко локализовать их по распределению цвета и орнамента трудно.

• Основной тип - синяя клетчатая панёва, распашная или глухая, преобладавшая в бассейне Оки, в Рязанской, Курской, Пензенской, Тамбовской, Орловской, Воронежской губерниях.

• Черная клетчатая встречалась в некоторых местностях Рязанской, Воронежской, Калужской губерний.

• Синяя гладкая и красная полосатая панева - Мещерском районе, на севере Рязанской и в части Тамбовской губерний.

• Красная панева - также в Тульской и Воронежской губерниях, то есть в бассейне Дона, а также в некоторых местностях Смоленской, Орловской и Рязанской губерний.

• Расшитые шерстью тёмно-синие или чёрные клетчатые панёвы - в Воронежской губернии

• Украшенные ткаными узорами , иногда очень сложными - в Калужской, Рязанской.

В некоторых селах Пензенской области женщины носили тяжелые браные (то есть тканые) поневы .

Украшения

То же, вид сзади

Обычно у панёвы были подолы, кромки вдоль разрезов, а также швы прошв, богато украшенные вышивкой, кумачовыми лентами, зубчиками, ромбами, галунными нашивками.

«В разных губерниях России существовало множество вариантов декоративного убранства понев. Даже в соседних селах Бирюченского уезда свадебные поневы различались по цвету, характеру узора, носили разные названия: „потринитка“, „на шленке“, „наборная“. Самой многодельной была понева „потринитка“; клетки ее полотна вышивались петельчатым швом темно-красными нитями, в результате чего ткань напоминала густой, толстый мех»

Сегодня мы расскажем об очень интересном элементе русской одежды, каковым, безусловно, является «понёва» (панёва, понява, поня, понька).

Во-первых, как правильно говорить «понёва», «панёва», «понева» или «панева» ?

Правильно говорить «понёва», но в речи некоторых губерний это слово слышалось и как «понява» — все из-за неоднозначности произношений букв «ё» и «я» в различных говорах.

Первоначально, по мнению исследователей, это слово имело следующие смыслы: «завеса», «полотенце», «кусок ткани», «пелена». Некоторые историки считают, что наши предки называли так не сам элемент одежды, а материю, из которой он изготавливался, то есть, разновидность полушерстяной ткани с клетчатым рисунком. Но большинство этнографов и исследователей народных традиций все же понимают под этим словом набедренную одежду, которую получали девушки, достигшие возраста невест. Понёва была распространена в южных регионах Руси и в Беларуси. В самом общем смысле можно сказать, что понёва очень напоминает шерстяную юбку.

Это поясная одежда из трёх и более сшитых кусков ткани, специально сотканных из шерсти. Понёва оборачивалась вокруг бедер и вздергивалась на талии с помощью гашника – шерстяного шнура.

Если рассматривать вопрос более детально и говорить о костюме в целом, как о комплексе одежды, то в основе женского русского народного костюма была рубаха. Рубаху носили и девочки, и девушки, и старухи, А вот уже поверх рубахи, в зависимости от возраста, надевались дополнительные элементы. И, как раз таки, в южных регионах Руси поверх рубахи девушки, выходившие замуж, надевали понёву. Данный комплекс одежды так и назывался – понёвный, в который входил так же головной убор (кичка, сорока) и особая плечевая и нагрудная одежда.

Был такой обряд – одевание понёвы, который говорил о том, что девушка уже могла быть просватанной. Выйдя замуж – женщина надевала и носила понёву до самой смерти. Менялись только сами понёвы. Но каждой поневе свой день, праздник и место.

Чем же так интересна понёва?

Поклонники исторических романов и фильмов про историю Европы знают о «килте» – юбке мужчин из Шотландии, а так же о том, что по цвету и характеру клеток килты определяли, к какому клану (родовой общине) принадлежал мужчина.

Но почему-то, мало кому известно, что и в России ещё в начале 20 века по клеткам крестьянской понёвы можно было определить не только губернию, уезд, но и деревню, откуда приехала женщина.

Так на границе Рязанской и Тульской губерний фон понёвы был красным с пропущенными по нему белыми и чёрными нитями.

На севере Рязанской губернии носили тёмно-синие или чёрные понёвы с клетками из белых и цветных нитей.

А вблизи города Касимова были распространены красные понёвы в синюю клетку.

Данные из этнографических экспедиций подтверждают и археологические находки. Действительно эта традиция тянется в глубины веков. Женщины племени вятичей, занимавшего когда-то Калужскую, Орловскую, Рязанскую и Тамбовскую области предпочитали синие клетчатые понёвы. Западнее, на территории племени радимичей, клетки понёвы были красными.

Количество же украсов, узор и цвет вышивки на понёве всегда указывали на достаток, количество детей хозяйки и даже ее возраст. Вот так! Посмотрел на одежду и сразу понятно, что за человек перед тобой. Такова отличительная особенность русской одежды.

Считается, что самые древние виды понёв представляли собой три несшитых полотнища. Почему полотнищ было несколько, становится понятным, если учесть, что ширина ткацкого станка была от 0,35 м.

Затем полотнища стали сшивать, оставляя один разрез – спереди или на боку. В таком виде нарядные, удобные и тёплые понёвы дожили в иных деревнях до 20 века.

По длине они были такими же, как и рубаха – до икр или до щиколоток – в зависимости от того, как было принято в той или иной местности. В той или иной местности понёву могли спускать ниже талии, либо, напротив, поднимать выше, под грудь.

Во время работы, для удобства, углы понёвы подворачивали и подсовывали за пояс. Это называлось – носить понёву «кульком». Подворачивали так же понёвы на праздниках – с целью продемонстрировать красиво вышитый подол рубахи.

Понёвы различаются по крою и расцветке. По покрою различаются панёвы распашные, открытые спереди или сбоку и с прошвой, глухие.

Оба типа присущи областям южной России. В Смоленской губернии среди распашных понёв различаются растополка, у которой одно полотнище располагается спереди и два сзади, так что открытыми оказываются оба бока, и разнополка, состоящая из трех полотнищ разной длины, из которых короткое располагается справа, а треть первого и третьего полотнищ носили с подтыком - отворачивали и перекидывали через пояс. В Рязанской, Пензенской, Калужской, Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской губерниях понёва открыта спереди; носили её, подтыкая углы за пояс. Вариантом является понёва-плахта с разрезом спереди, бытовавшая в Севском и Трубчевском уездах Орловской губернии, которая состояла из двух сшитых наполовину полотнищ. В Рязанской и Орловской губерниях носили также гофрированную поневу.

В народе распашные (имеющие разрез) понёвы именовали «разнополками» или «растополками». Существовали и «глухие», полностью сшитые наподобие юбки. В этом случае к трём традиционным полотнищам добавлялось четвёртое – «прошва». Его делали из другой материи, оно делалось короче, и снизу его надставляли «подподольником» из куска той ткани, из которой кроились остальные. Внешне получалось нечто вроде передничка. Прошву (и вообще всю понёву) украшали вышивкой, характер которой зависел от возраста женщины – самые нарядные носили, конечно, незамужние девушки и молодицы, пожилые ограничивались полоской цветной тесьмы по краю подола. Белая с белой же вышивкой прошва считалась верным признаком «горемычного», траурного наряда.
Панёва с прошвой, видимо, более позднее явление. Крестьянки, отправляясь в город, распускали распашную паневу, так как ходить в городе в подоткнутой панёве было зазорным.

Знаменитые Воронежские понёвы вышивались очень богато оранжевой вышивкой из шерстяных нитей, дополнялись различными узорными швами и украшались блестками.

В «Антоновских яблоках» И.Бунина, своеобразной эпитафии по уходящему укладу жизни, героя радует и умиляет все, что относится к крестьянскому быту - «И помнится, мне порою казалось на редкость заманчивым быть мужиком». Поэтому и все крестьянские привычки и обычаи необычайно милы его сердцу.

Действие в рассказе развивается медленно и неторопливо, а рисунок так точно изображает все происходящее, что читатель не только видит, скажем, яблоки, но и чувствует их запах.

А вот как выглядит одна из женщин, пришедших к шалашу мещан за антоновкой: «молодая старостиха, беременная, с широким сонным лицом, и важная, как холмогорская корова. На голове ее «рога» - косы положены по бокам макушки и покрыты несколькими платками, так что голова кажется огромной; ноги в полусапожках с подковками стоят тупо и крепко; безрукавка - плисовая, занавеска длинная, а понёва - черно-лиловая с полосами кирпичного цвета и обложенная на подоле широким золотым «прозументом».

Отделанная яркой (золотой, серебряной или медной) тесьмой (позументом) понёва считалась праздничной. Иногда ее украшали разноцветной шерстью или кружевом.

Используя просторечие, Бунин указывает на место действия своего рассказа, которое происходит на юге средней полосы России. Кроме того, очевидно, что понёва была крестьянской одеждой. Об этом же свидетельствуют и другие источники, где описывается крестьянский быт. Говорят, когда дворовая девка впадала в немилость, ее одевали в понёву.

Итак, в рассказе Бунина речь идет о народной одежде. В зависимости от мест, где она была распространена, данный элемент костюма назывался панёвой, понявой, поней или понекой - все это одежда замужней женщины.

Во время свадебного обряда понёву одевали на кнут, «вот тебе гроза и воля, и вся твоя судьба», а затем все это опускали на невесту. Считалось, что после этого жена всегда будет покорна мужу. Невеста с громким плачем отвечала: «На что девичью красу снимаете, бабью сухоту надеваете».

У белорусов и русских, прежде всего живших в южных областях России, где в основном и носили понёву, представлявшую собой открытую спереди или сбоку юбку, вначале так же называли и полотняную ткань, и нижнюю женскую тонкую рубаху.

На Руси понева была распространена еще в Х-ХШ веках. Ее надевали поверх рубахи. На талии ее перехватывали поясом - гашником (ремнем, веревочкой, шнурком, тесьмой), так что свободные края ее расходились. В середине виднелась расшитая рубаха.

Вероятно, к XVI веку окончательно определилось назначение понёвы и ее покрой. Три прямоугольных полотнища соединялись между собой двумя швами и собирались на шнурок («вздержку»).

Ткань на понёву шла домодельная - шерстяная или полушерстяная(заметка сайт). Кроме запашной, существовала еще и глухая понева, которая имела дополнительное четвертое полотнище («прошву» или «вставку») из другой, чаще фабричной ткани. У глухой поневы полотнища были сшиты полностью.

«Прошва» помещалась спереди и закрывалась передником - «запоном» или «завесой». Бунин упоминает о длинной занавеске. Сама же понёва была короткой, спускалась чуть ниже колена.

Отделка понёвы зависела от положения женщины и ее мастерства в рукоделии. Молодые, только что вышедшие замуж женщины расцвечивали традиционные орнаменты бисером, шнуром, блестками. А то и вовсе щеголяли в понёве «хвостом» (удлиненным задним полотнищем) из красного сукна, который украшали разноцветными шелковыми лентами, позументом, бархотками и пуговицами. Например, молодухи Тульской губернии на заднее полотнище своего наряда нашивали розетки (небольшие розочки), изготовленные из ярких лент и собранных вместе на пуговицу или бусину.

Поскольку деревенские модницы не только не могли позволить себе кринолин или корсет (такая одежда не соответствовала их представлениям о прекрасном), тем не менее они сообразно своим вкусам, не хуже барынь, прибегали ко всевозможным ухищрениям. Понёву подворачивали спереди набок и затыкали за пояс другой стороны, отчего сзади получалось нечто вроде «кулька». Естественно, что при этом открывалась рубаха, разукрашенная вышивкой и аппликацией.

Бывали и более экстравагантные наряды. Все в той же Тульской губернии модницы украшали свои понёвы бубенцами. Правда, все это гремящее и сверкающее одеяние приводило к тому, что его вес мог доходить до пяти-шести килограммов. Конечно, такие понёвы не носили каждый день, они считались праздничными.

Вообще, в гардеробе каждой женщины должно было присутствовать несколько понёв на разные случаи жизни. Понёву «добрую» можно было надеть, как говорят в народе, и в пир, и в мир, и в добрые люди; «хожалая» - служила для повседневной жизни; «посвятная» представляла собой праздничный наряд; а вот «последнюю» ее владелица хранила «на смерть». В ней ее несли на погост.

Понёву шили из ткани в мелкую клеточку или полоску. Деревенские мастерицы, чтобы получить понёву в складку, по этим полоскам закладывали складки, которые называли соответственно «ласки» или «гранки», затем перевязывали полотнища веревочкой и отправляли под горячий каравай. Так получали плиссе - мелкие незастроченные приглаженные складки.

Молодые женщины выбирали для своих понёв яркие расцветки, женщины в возрасте - темные. Понёвы также делились на синятки (однотонные синие) и краснятки с тканым узором.

Специалисты по народному костюму считают, что выбор женщинами сочных тонов был не случаен. Насыщенные сочетания белого, красного, синего и зеленого в наряде хозяйки хорошо гармонировали с темным деревом крестьянской избы и представляли собой декоративный элемент ее убранства.