Kodu

Ufa käsitöölise tooted on nõudlikud isegi Iisraelis. Sheridani stiilis reljeeftrükiga nahast passi kate. Reljeef Sheridani nahal

Valmistan ehtsast taimpargitud nahast 4,5mm paksusest Sheridani stiilis reljeefsed vööd. Erinevaid reljeefseid malle on palju, kuid asjatundmatule näevad need kõik ühesugused välja. Kui soovite valida konkreetse malli, siis see on võimalik, saadan teile foto joonistest, mis mul on. Kuid reeglina valivad kliendid pildi suuruse järgi - suurema või väiksema.

Võimalik on valida ka tulevase vöö värv. Vöö katan mõlemalt poolt kaitsva akrüülseguga, mis takistab kokkupuudet niiskusega. Kuid ärge arvake, et vöö muutub vetthülgavaks. Pikaajalisel kokkupuutel veega, eriti mereveega, võib olla negatiivne mõju.

Ma teen vöö nii pika, et pärast kinnitamist jääb ots välja mitte rohkem kui 10 sentimeetrit. Sellest piisab)) Aga kui olete harjunud end paar korda vööga mähkima, saate midagi sellist korraldada))

Vöö valmistamiseks vajan kliendilt järgmisi andmeid:

Võimalik on toota kahte rihmade versiooni:

kahekihiline õmmeldud. See on kahest 2,5 mm taimpargitud nahast ribast valmistatud vöö. Õmblen käsitsi 1 mm paksuse põimitud vahatatud niidiga. Õmblen sadulapistega. See õmblus on palju tugevam kui masinõmblus.
ühekihiline. See on ühest taimparknahast ribast valmistatud vöö paksusega 4,5 mm.

Kahekihiline vöö - 13 000 rubla

Ühekihiline vöö - 10 000 rubla

Tellimuse vormistamiseks kirjuta meilile [e-postiga kaitstud]

Töö eest võtan 100% ettemaksu, saadan raha Sberbanki kaardile. Tooted saadan Vene Postiga esimese klassi karbis.

Olen pikka aega silma peal hoidnud Sheridani stiilis kaunite mustritega nahal. Lillemustrid, mahukad, komplekssed. Kuid see ülesanne nõuab palju spetsiaalseid templeid ja oskust neid õigesti kasutada.
Nüüd on mul hulk vajalikke templeid, otsustasin proovida teha passikaane.

Tööriistad tööks:

taimparknahk reljeeftrükkimiseks - paksus 2,5-3mm;
must nahk - õhuke, pehme - külgedele ja punutisele;
reljeefsed templid;
pöörlev nuga;
templivasar;
käärid, auguraud, äss, nõel ja niit, perforaator;
kirjatarvete nuga, pliiats, metallist joonlaud, liim;
slicker (puitpulk servade poleerimiseks);
värvida ja viimistleda nahale.

1. Lõika kate vajaliku suurusega välja. Mul on see passist veidi suurem, et saaks kaarte või muid dokumente sisse panna - 10,5 x 14,5 cm (volditud).

2. Teeme soovitud kujundusega väljatrüki. Niisutame naha vee all, kanname peale prindi ja jälgime kujundust mööda kontuure, et see nahale üle kanda.
Kui teil on kunstiannet, saate soovitud pildi ise joonistada :)
Seejärel liigume pöördnoa abil mööda kõiki jooni, lõigates naha läbi 23 paksuseks.

3. Kasutage jooniste vahelise ruumi täitmiseks taustatemplit. Hea mulje jätmiseks löö haamrit piisavalt kõvasti. Jälgime, et nahk ei oleks liiga kuiv, aga ka mitte täiesti märg.

4. Pärast seda hakkame templite - kaldlõikuri - abil nahka otse mööda kujunduse joont langetama. Peate templit üsna kõvasti lööma, kuid ilma fanatismita, et mitte läbi naha murda

5. Kasutage joonise lähedal asuvate piiride joondamiseks sileda pinnaga templit

6. Kasutades teist kaldserva - faasitud jalaga - tõstame vajalikud nahapiirkonnad (kroonlehed, painded jne).

7. Me läheme teise templiga üle lillemustri kroonlehed, andes neile tekstuuri

8. Kasutage väikest tausta kaldjoont, et täita põhimustri kõrval olev ruum, et helitugevust veelgi esile tõsta.

9.Pärast joonise valmimist peate kaane servad ümardama. Nendel eesmärkidel on kõverate joonistamiseks mugav kasutada münti.

10. Seejärel liigume maalimise juurde. Spetsiaalne värv nahale, sügava tungimisega. Esmalt värvi vatitikuga põhipind, seejärel pintsliga mustri kõrval olev ala.

11. Pärast seda, kui värv kuivab, läheme selle lakiga üle, poleerides pinda

12. Nüüd liigume edasi sisemise "täidise" juurde. Peame tegema külgseinad.
Lõikasime õhukesest nahast välja 2 laia tükki kogu katte pikkuses 14,5 x 8,5 cm ja kaardilahtrid 9,5x7,5 cm, samuti 2 tükki.

13. Torgame kaartide jaoks osadesse augud ja lõikame ribad lahtrite tegemiseks.

14. Seejärel liimime mõlemad osad liimiga kokku. Jälgime, et väike osa oleks liimitud vasakul küljel paremale küljele ja paremal küljel lähemale vasakule küljele.

15. Me läbime augu, tehes õmbluse jaoks augud ja õmbleme osad kokku. Või võite kõik kirjutusmasinal vilkuda, kui teil see on.

16. Küljed on valmis.

17. Nüüd, jälgides õigeid külgi, liimige need ka kaanele

20.01.2016 19:12:03

Ufa käsitööline Aleksandr Fedotov valmistab eksklusiivseid nahktooteid. Pealegi on tema teosed nõudlikud mitte ainult Venemaal, vaid ka välismaal. Meister reljeefselt Sheridani stiilis nahka. See stiil on väga populaarne kogu maailmas. Selle eripära on see, et kujundused sisaldavad suurel hulgal väikeseid detaile, kaunistusi, nikerdusi varte, lehtede ja lillede kujul.

Kohtusime ühe Ufa käsitöölisega ja õppisime tema ebatavalise hobi kohta palju üksikasju.

- Aleksander, räägi mulle, kuidas see kõik algas?

Ühel päeval, umbes kolm aastat tagasi, sain oma palga sularahas ja sain aru, et mul pole raha kuhugi panna – mul pole rahakotti. Ja siis otsustasin endale rahakoti teha. Üldiselt olen ametilt köösner. Nõukogude ajal õmblesin kasukaid ja lambanahast kasuleid. Seega on mul nahaga töötamise kogemus olemas. Ma läksin netti ja vaatasin erinevaid käsitsi valmistatud rahakotte. Mulle meeldisid Moskva meistri Romani tööd. Võtsin temaga ühendust ja ta ütles, et toodab Sheridani stiilis nahktooteid. Otsustasin endale ka sellises stiilis rahakoti teha.

Ostsin mõned tööriistad ja tüki nahka. Nahk osutus aga ortopeediliseks, sellest oli võimatu midagi valmistada. Hiljem sain teada, et reljeefseks sobib ainult taimparknahk. Nii tegin oma esimese rahakoti, mida kasutan tänaseni. Siis palus poeg, et ma teeksin tema sõbrale sünnipäevaks vöö. Seejärel tegin endale mündikarbi ja prillitoos ning töö algas. Kolme aasta jooksul ei olnud ühtegi päeva, mil ma poleks nahaga töötanud.

- Millised on taimparknaha eelised?

Nahka on kolme tüüpi: kroompargitud, taimne ja seganahk. Kroomitud ja segaparknahk on töödeldud kemikaalidega. Taimparkimiseks kasutatakse nahas ainult kollageene. Kui võtate kroomitud pargitud naha ja reljeef, ei võta see kuju, mida soovite anda. Taimpargitud nahk kahaneb kohtades, kuhu lööte, ja muster säilib, see osutub mahukaks.

- Kust te nahka ostate?

Venemaal on taimparknahka äärmiselt raske leida, tegelikult seda lihtsalt pole. Jaapani nahka peetakse parimaks, hinnatakse ka Ameerika nahka. Türgi nahk on väga halb, afgaani nahk ka. Eelistan Itaalia nahka, tellin selle Moskva veebipoest, mida tarnitakse Itaaliast. Ma võtan terved nahad korraga.

- Kust leiate oma toodetele mustreid?

Ühest poest leidsin Sheridani stiili rajaja Don Kingi raamatu, mis sisaldas nahktoodete visandeid. Sealt sain mõned ideed.

- Kust sa inspiratsiooni ammutad? Kuidas joonised välja mõtled?

Linnas ringi liikudes vaatan alati ringi. Ufa kesklinnas on palju vanu huvitavate nikerdustega maju, ebatavalisi lokke, ma võtan sealt midagi. Lehitsen rahvuslike ornamentide, mustritega raamatuid ja võtan sealt natuke. Internetist leian ilusaid pilte. Jälgin moodi, vaatan moeetendusi. Ma ei lülita televiisorit üldse sisse, see segab tähelepanu. Töötamise ajal panen vaikselt käima muusika, enamasti retro 80ndate, nii nõukogude kui ka välismaise: Deep Purple, Slade jt. See on minu nooruse muusika. Kui mul on vaja teha vaevarikast ja monotoonset tööd, aitab Richard Claydermani klaverimuusika mul keskenduda.

- Kes teie tooteid tellib?

Enamasti muidugi naised. Nad tellivad endale või oma meestele. Meestelt tuleb tellimusi harvem. Ma kuulan alati oma kliente, uurin, mida nad täpselt tahavad. Kui tellija teab selgelt, mida ta vajab, jääb projekteerimistöö tühjaks. Kuid enamasti ütlevad kliendid, et neil on vaja teatud suurusega toodet ja nad paluvad mul valida oma äranägemise järgi kujunduse. Siit saab alguse loovus.

Visandi loomiseks kulub seitse tundi. Tõusen iga päev kell 5.30 ja töötan südaööni. Kui eskiis on valmis, lõikan nahast tüki välja ja leotan. See peaks jääma vette umbes 12 tunniks. Siis võtan välja ja hakkan toatemperatuuril kuivatama. Umbes viis-kuus tundi. Peaasi, et mitte maha magada hetke, mil nahk muutub kõige elastsemaks. Esiteks kantakse nahale kontuur, seejärel reljeefne kujundus. Selleks kulub umbes 16 tundi. Seejärel tuleb toode täielikult kuivatada, värvida ja servad töödelda. Üldjuhul võtab ühe väiketoote valmistamine aega kolm päeva. Koti saab teha kahe nädalaga.

- Kuidas te kliente leiate?

Ma isegi ei tea ise sellele küsimusele vastust. Nad leiavad mu ise üles. Sotsiaalsete võrgustike kasutamine sõprade, kolleegide, sugulaste kaudu. Suust suhu toimib. Isegi poes pööravad müüjad ja teised kliendid maksmisel tähelepanu mu rahakotile, kotile ja küsivad, kust ma need ostsin. Ühel päeval linnas ringi jalutades läksin poodi, kus müüdi kõike piljardi eest. Nägin seal torusid vihjete jaoks, kirjeldamatu, kunstnahast. Müüja ütles mulle, et neil olid nahast torud, aga need napsati kiiresti ära. Hakkasime rääkima ja ta küsis, kas ma ei saaks nahast toru teha. Nii tekkis uus klient.

Mul on praegu palju tellimusi. Niipea, kui olen ühe tootega töö lõpetanud, alustan teisega. Ees on alati kolm-neli tellimust. Lisaks on mul palju huvitavaid ideid, mida tahaks ellu viia. Kust ma veel aega leian?.. Mul on väga kahju, et ma varem, vähemalt kümme aastat tagasi, naha reljeefiga ei tegelenud. Nii et nüüd oleks mul juba oma töökoda.

- Kas soovite nahast midagi ebatavalist teha?

Mul on idee teha endale kõrvaklappidega karvamüts ja see nahast vahetüki asemele reljeef teha. Asi peaks olema šikk ja eksklusiivne. Samuti saate teha ilusaid ebatavalisi kingi. Mul on sõber, kes on väga hea kingsepp. Aga ta on joodik. Varem jõin ka, aga tänu oma hobile jätsin maha. Valik oli: kas tee seda, mida armastad või joo viina. Nahk läks üle jõu. Aga mul on tugev käsi ja terav silm. See on oluline, sest nahatöö on äärmiselt õrn.

Tahan hakata mööblit valmistama - eksklusiivsete nahast vahetükkidega puittoolide valmistamist. Tahan teha nahast käekella, põrandalampi ja palju muud. Aga mu käed ei ulatu selleni: nüüd rahakott, nüüd vöö, nüüd prillitoos, nüüd kott...

Niipea, kui panen valmis tootest foto internetti, tulevad kohe uued tellimused. Tahtsin isegi põhitöökohalt lahkuda, töötan kvaliteedikontrolli inspektorina. Kuigi praegu on isegi raske öelda, kus mu põhitöökoht on.

- Kas soovite õpilasi vastu võtta?

Kolm-neli inimest üritavad minu õpilasteks saada. Ja mul on palju õpetamiskogemust. Aga mul pole absoluutselt aega õppida. Saan nõuga aidata. Internetis võtavad minu poole küsimustega sageli teiste linnade käsitöölised, kellele püüan alati üksikasjalikult vastata. Ja nii ei ole mul võimalust kedagi regulaarselt õpetada.

Lisaks hoiatan alati neid, kes hakkavad nahast reljeeft tegema, et see on väga kulukas äri. Vaja on lugematul hulgal tööriistu. Ma pole ikka veel kõike oma tööks vajalikku soetanud. Ostan aina juurde. Üks pliiatsisuurune mark maksab umbes 750 rubla. Ja te kasutate seda paar korda kuus. Kuid samal ajal on see vajalik. Ja selliseid tööriistu on vaja tohutul hulgal. Lisage siia veel värvid (mul on hetkel töös 60 pudelit, sajagrammine pudel maksab 850 rubla ja sellest piisab kolmele-neljale rahakotile), nahk (üks nahk maksab 15 tuhat) ja muud vajalikud materjalid. Kogu kasum kaob koheselt. Terve aasta istusin hiina nuudlitel... Seetõttu loobuvad paljud, kes hakkavad nahast reljeeftrükki tegema, sellest ärist kohe oma teekonna alguses loobuma. Baškiirias olen ma ilmselt ainus selline. Ja Venemaal pole nii palju meistreid, võite neid kõiki üles lugeda.

- Kas pidite saatma tellimusi teistesse linnadesse?

Saadan pidevalt Karjalasse, Krasnodari oblastisse, Irkutskisse, Leningradi, Omski, Samarasse, Sverdlovski oblastisse ja peaaegu kogu Venemaale. Uusaastapühadel saatsin vöö Kamtšatkale. Nüüd olen koostanud paki, suure tellimuse, Ukrainasse - Zhmerinkasse, mis on umbes Odessa lähedal.

Tellimus tuli isegi Iisraelist. Muidugi olin ma väga üllatunud. Kirjutan: "Sul on seal kõik." Ja klient vastab: "Meil on kõik olemas, kuid keegi ei tee selliseid tooteid!"

Tagasi jaotisesse

mulle meeldib0

Kaunis mustriga naistekott.

Tootmisprotsessis kasutati järgmist tüüpi nahka:

Koti esi- ja tagaküljed on 3-3,5mm taimsed sadulariie. Nahk on sitke ja sile.
Käepidemed ja küljed - Taimpargitud sadulariie 2-2,5mm. Nahk on pehme.
Sisetasku - brownie nahk, suitsuvärvi.

Materjalid:

Fiebingi nahavärv KESKMISPRUUN.
Akrüüllakk ANGELUS.
Vedel akrüülpasta Antiiknaha peitsvärv sadl tan.
Luuõli.
Tragakant.
YKK tõmbluku pikkus 650 mm.
Magnetnupp.
Vahatatud pruun niit ‘Daphne’ 1 mm.
Vahatatud pruun niit 0,8 mm.
Naha liim.
Nailonnöör d - 10 mm.
D-rõngad - 4 tk.

Alustame.

Valmistame paberile mustri ja kohandame joonise sobivaks. Joonis on tehtud Sheridani stiilis. Sel puhul printisin, liimisin ja viimistlesin kõigepealt joonise ning tegin sellele mustri. Esi- ja tagaseinte mõõdud: kõrgus - 280mm, laius - 370mm. Koti külgmine osa koosneb kahest osast. Mustri tegin ühele paberile. Laius - 120mm, tõmblukuga ülemise osa pikkus - 580mm, alumise osa pikkus - 700mm.

Alumise osa jaoks joonistasin joonise piirjooned eraldi.

Käepidemed.

Tasku.

Lõikasin välja esi- ja tagaosa, lisades igast küljest 1 cm. Leotan nahka 10 minutit, kuni õhumullid välja tulevad ja panen ööseks kilekotti külmkappi. Hommikul võtan selle välja ja ootan, kuni see seisukorda jõuab (peab olema veidi tumedam, kuiv ja katsudes külm). Kinnitan mustri kujundusega teibiga. Lint ei tohiks projektile jääda; Pildi kannan üle pliiatsiga, pole vaja liiga kõvasti vajutada. Aeg-ajalt keeran pildi ära ja kontrollin kõiki jooni, sest... Projekt on suur, lihtne on millestki ilma jääda. Naha ja pildiga lehe vahele võid asetada toidukile, et paber ei muutuks niiskeks ega rebeneks pliiatsiga vajutades. Pliiatsile (pliiatsile) avaldatav surve peaks olema sama, mis tavalise pliiatsiga kirjutades.

Hakkan reljeefseks tegema. Lõikasin kõik jooned pöördnoaga. Nuga tuleb teritada. Hoiame nuga vertikaalselt, ilma seda külgedele kallutamata. Kui projekt on suur, võite mittetöötava külje uuesti kilesse mähkida, et nahk ei kuivaks.

Marke oli vaja standardkomplektist ja isetehtud.

Alguses tuleb kõik ühe külje jooned tembeldada #B197 (“beveler”), luua joonisele helitugevus, tuues esile esiplaani ja langetada nahk taustal. Väikestel osadel kasutasin omatehtud nr 1. Asetame templi nina lõikesse ja lööme selle haamriga, liigutades templit, korrates lööki. Templit tuleb liigutada rangelt piki lõiget.

Visuaalselt jagan kujunduse sektoriteks ja surun kõik detailid ühte sektorisse, seejärel liigun teise juurde. Seda selleks, et mitte tagasi tulla ja nahka uuesti märjaks teha. Liigume edasi lillede juurde, võtan #P206 templi ja käin sellega kroonlehed üle ning isetehtud #4-ga tõstan kroonlehtedele naha.

Ma teen sama lehtedega, ainult taandused teen templiga nr 2. Lillede keskkohti saab teha valmistemplitega, kuid mul pole neid veel, seega kujutasin neid erinevaid. Teen lehtedele sooned, kasutades templit #V407, asetades ühe serva nurga all keskele. Käin läbi vartel olevad veenid templitega #C431 ja #U710 ning varte ühenduskohad templiga #3. Lõpus tembeldan tausta templiga #A104. Proovisin pildil kujutada kõiki hetki. Kordan, ma teen kõik need toimingud ühes valdkonnas ja liigun siis edasi. Kui nahk kuivab, niisutan köögisvammiga, ainult tööpiirkonda. Kui niiskus on imendunud, võite jätkata reljeeftrükkimist.

Esiosa võttis mul 16 tundi. Pange tasasele pinnale kuivama.

Teise osa võtan külmkapist välja, viin seisukorda ja tõlgin ka pildi, aga võtan 3 õit ja vahetan mööda äärt lehti. Ülejäänud osa tembeldati 'korvi' templiga #Х502-2. Märkasin pliiatsiga projekti keskele vertikaalse joone, see peaks olema vaevu nähtav. Panime templi, nagu fotol näidatud.

Kõnnin ühte, siis teist teed.

Servadel kallutan templit veidi keskkoha poole, et servale lähemale jäljend kaoks. Korvi ääre ümber lõpetan templiga #C431 ja kujundusega äärise templiga #A104. Tagatükk võttis aega 10 tundi.

Lõikasin külgmised osad välja. Ma ei leotanud nahka täielikult, niisutasin seda švammiga. Osa tuleb niisutada ka nendes kohtades, kus reljeef ei jää, muidu võivad jääda plekid.

Pildi äärise piirjooned kannan üle ja reljeefselt “korvi” templiga.

Nurgad lihvin küljeosade liitumiskohas oleva tõmblukuga detailidele. Vabandan foto pärast, naha õhenemise tööriist on allpool paremini näha.

Jättes õmblusele ruumi, taandun servast 7 mm ja painutan meetrise joonlaua ja kondisiluja abil servi 90 kraadi (nahk on veel niiske).

Pärast kuivamist lõikasin tõmbluku jaoks pilu (pilu laius sõltub liuguri laiusest pluss 1 mm). Suuri torke pole, seega lõikasin ümarad otsad kitsa teraga noaga.

Käepideme osad lõikasin välja ja nende külge kinnitused. Lõikasin kogupikkuseks 550 mm ja peale värvimist lõikasin otsad vastavalt mustrile. Käepidemete pikkus kurvideni on 470 mm, millele lisandub otstes 38 mm painde kohta. Käepideme laius on 46 mm ja paindekohas 30 mm, sest D-rõnga laius 30 mm. Laius 46 mm võeti sisse õmmeldava nööri jämeduse arvutusest. Nailonnööri paksus on 10 mm, nöör on pingul ja ei veni. Osa käepideme kinnitamiseks: laius 30mm (D-rõngas 30mm), pikkus 80mm, ümarad tegin vastavalt joonisele nii, et need sobiksid neile valitud kohtadesse.
Keskendun käepidemetele. Värvime käepidemete detaile. Värviks oli Fiebing’s Leather Dye värvis MEDIUM BROWN. Selle värviga katan kõik koti osad kaks korda, kuivatades 2 tundi. Pärast mustri järgi värvimist lõikasin sangade otsad välja.

Niisutasin D-rõngaste voltimiskohad, panin rõnga sisse, voltisin ettevaatlikult kokku (nahk peaks olema niiske, muidu võivad nahale tekkida praod) ja märkisin täpiga mõlemale poole esimese piste kohad. Järgmiseks võtan soonelõikuri, sätin selle servast 3,5 mm kaugusele ja teen õmbluse jaoks sooned. Kurve osadel märgist terava servani ja piki kogu käepidet märgist märgini. Kurvis ei teki õmblust.

Värvin soone, käepidemete sisekülje paindekohtades ja töötan otsaga selles kohas.

Kasutades stantsi 4 mm sammuga, löön mööda soont õmbluse jaoks augud. Mõlemal küljel olevad augud peaksid olema üksteise vastas, nii et õmblemisel ei tõmbaks nahka kruviga, kasutage 90-kraadise nurgaga joonlauda. Ma löön läikivatele ajakirjadele augud, et tööriist mitte tuhmiks teha.

Kurviosadele teen esimese augu terava otsa. Niisutan kogu käepideme, panen juhtme sisse ja surun õrnalt nahka ümber nööri. Nüüd loendame aukude arvu osal, mis paindub ühes suunas. Esimene on keskel teravas otsas auk ja loe kuni käänakuni, sain 5 tükki. Loen pärast painutamist kokku viis auku ja viiendasse torkan nõela ja niidi, pigistades nööri ümbert nahka, ning torkan nõela vastasauku. Esimeses pistes teen topeltsilmuse ja siis jätkan õmblemist sadulapistega.

Vahatatud niit firmalt Daphne 1 mm pruun. Mõõdan 3 - 3,5 õmbluse pikkused, pistan niidiotsad varrastesse. Nõelad peavad olema nürid, et nad ei torkaks läbi vastutuleva lõnga. Torgame niidi nõela sisse ja niidi otsast umbes viis sentimeetrit tagasi astudes torgame nõelaga sisse, torkame sisse ja pingutame.

Selleks, et õmblus oleks ühtlane, on vaja õmmelda ühtlaselt läbivalt. Alustan lõnga alati kõigepealt esiküljelt ja siis tagant. Sel juhul on mõlemad pooled parempoolsed, mis tähendab vasakult paremale, teine niit läheb esimese peale. Foto tuleb allpool. On vaja tagada, et lähenev nõel ei torgaks niiti läbi. Kui alustame esimest nõela, ärge pingutage niiti lõpuni, jätke silmus alles ja teise nõela sisestamisel tõmmake lõng läbi aasa tagasi, veendudes, et niit ei torgata ja liigub vabalt. Ma ei pane silmust, see tähendab, ma ei tee sõlme. Seega õmbleme kogu käepideme. Jõuan paindest 5. auguni, keeran lõnga 3 silmust tagasi ja viin mõlemad lõngad naha vahele lõpuni. Lõikasin niidi nahaga ühetasaseks, lükkan nahakihte veidi laiali ja sulatan niidi ning ühendan haamriga koputades naha kiiresti kokku. Lõikasin juhtme üleliigsed otsad ära, et see ei jääks vastu D-rõngast ja sulatan otsad tulemasinaga.

Käepidemete värvitud osadele teen õmbluse jaoks soone ja löön stantsiga keskele 4 mm augu rihmakruvi jaoks (selguse mõttes tegin pärast värvimist, saab enne teha). Ma värvin soone. Niisutan koti kinnitusosad, panen peale D-rõnga ja painutan ettevaatlikult pooleks. Kuivamise ajal saate seda hoida sadulsepakruustangis. Kinnitusosadel töötlen otsad paindekohtades ja värvin sisemuse.

Torzbil eemaldan faasi, värvin otsa sama värviga, lasen veidi kuivada, kannan peale tragakanti ja hõõrun lauaga. Peale õmblemist töötlen ka käepidemetel olevad otsad. Kinnitusosad liimin D-rõngaste abil kokku. Osade liimimiseks kasutan Universal Glue 88 Luxe. Vajutan pesulõksudega, pannes pesulõksude ja naha vahele sama naha jäägid. Lasen kuivada järgmise päevani (10-12 tundi), puhastan otsa liivapaberikinnitusega Dremeliga ja seejärel töötlen ülaltoodud meetodil.

Ühendan käepidemete osad. Niisutan püsivara piirkonda. Panen D-rõnga koos osaga käepidemele ja õmblen, aukude arv peaks klappima. Sel juhul tõin niidi käepideme siseküljele, lõikasin ära, jättes 2 mm ja jootsin ära. Otsad töötlen Dremeli vms.

Leotan käepidemeid luuõlis ja määrin heldelt. Lasin päeva jooksul imbuda. Viimistluseks valisin ANGELUS akrüüllaki. Katan kahe kihina, jättes kihtide vahele päeva kuivamiseks. Piirkond on väike, kantakse peale pintsliga. Riputan selle traadi külge kruvide jaoks mõeldud aukudesse. Osadel ma kinnitus(liimimis)ala lakiga ei katnud.
Naaseme koti esi- ja tagaseina juurde. Kinnitame mustri ja märgime ligikaudu koti ülaosa ja küljed. Märgid kannan spetsiaalse nahkpulgaga ja need on kergesti eemaldatavad märja lapiga. Et pilt ei jääks kotile viltu, mõõtke pildi ülemistest punktidest sama kaugus koti ülaosast ja lõigake serv ära. Nüüd mõõdame alt ülevalt (koti kõrgus 280 mm), ka alumiste punktide kaugus alumise servani peaks olema sama, kui muster oli muidugi ühtlane. Lõika põhi ära. Nüüd mõõdame külgmised servad, võttes arvesse sama kaugust joonisest, ja lõikame need ära. Nurkadel kasutan tasse, münte jne. jne. Sel juhul on mul kohvitass d - 70 mm. Ma lõikan nurgad ühe tassi kaupa ära, saan Dremeliga teha viimase lihvi. Peaksite saama kaks identset osa.

Alustame maalimisega. Värv on sama värvi Fiebing’s Leather Dye MEDIUM BROWN. Pildi tausta värvimiseks kasutage #4 kolin pintslit. Värvi pole vaja palju korjata, kastan otsa 4–6 mm värvi sisse. Värvimist tuleb alustada tausta keskelt, liikudes õite ja varte poole. Jälgime, kuidas värv nahka imendub, värvime aeglaselt ja hoolikalt. Piirid koos joonistega värvin ka kolinsky pintsliga, ülejäänud aga villase tampooniga. Korv ja lilled jäävad värvimata.

Värvimiseks kulus 14 tundi, lilledele sai tausta värvitud üks kord, ülejäänud kaks korda. Soonelõikuri paigaldan servast 4mm ja koti esi- ja tagaseinale ning ülemisele küljeosale tõmbluku õmblemiseks (selguse mõttes tegin peale värvimist) soone. Ma värvin soone.

Töötlen tõmbluku väljalõike otsa.

Peale kuivamist immutan kõik osad mõlemalt poolt luuõliga. Lasin päeva tõmmata.

Seejärel katan kõik osad ANGELUS akrüüllakiga. 24 tundi kuivada. Reljeefse esiletõstmiseks tuleb kõik osad värvida Antique leather stain vedelakrüülpastaga, värv sadl tan. Joonistused tuleks ohtralt pastaga katta, mina kannan svammiga ja hõõrun ka hambaharjaga kõikidesse soontesse ning pühin kohe kuiva paberrätikuga. Värvimisel tuleb kanda kindaid ja varuda salvrätikuid. Värvimise ajavahemik kõikidel osadel peab olema sama, et toon oleks sama. Kuid esialgu oli külgmiste osade nahk heledam, seega pidin plekki uuesti peale kandma. 24 tundi kuivada. Kahjuks pole pleki pealekandmisest fotosid, sest... Töötasin üksi, käed olid määrdunud, aga pidin kiiresti tööd tegema.

Peale kuivamist katan kõik osad ANGELUS akrüüllakiga. Suuremate projektide puhul kannan viimistluse köögisvammiga. Leota vees ja pigista. Peate lisama piisavalt viimistlust, nii et ühest läbimisest piisab projekti ühe riba jaoks. Peate ühe käiguga plekki katma, lakk lahustab selle ja saab svammiga määrida. Pärast iga läbimist loputan svammi, kraan on pidevalt lahti. Kõik tuleb teha kiiresti ja mitte mitu korda ühes kohas ringi roomata. 24 tundi kuivada. Peale kuivamist katan kõik osad uuesti ANGELUS akrüüllakiga. See loob kolmanda viimistluskihi. Laske kuivada päev, võimalusel rohkem. Bakhtarma katan ka viimistlusega. Selleks kasutan TAN-KOTE firmalt Fiebing`s. Liimimiskohti ma ei kata.

Kinnitame käepidemed. Kinnitusosadele löön õmbluse jaoks augud. Panen käepidemed kotile selleks ette nähtud kohtadesse, arvestades ülevalt ja külgedelt sama kaugust ning märgin ära rihmakruvi jaoks augu. Liimimiskohtades puhastan lakki. Liimin osad, sisestan kruvid aukudesse ja pingutan need kinni. Sõna otseses mõttes kohe löön põhiosa (ühe hambaga stants) mööda juhtauke. ma õmblen. Suund oli näidatud fotol. Toon niidi sisemusse, lõikan läbi ja jootan.

Õmbleme sisse tõmbluku. Mul jäi liimi pealekandmise foto nägemata, kuid arvan, et seal pole midagi keerulist. Katsetasime tõmblukku, panime peale liimi, ootasime juhendis määratud aja ja kandsime ettevaatlikult naha peale. Vajutasin ja triikisin hoolikalt, et mitte lakikatet kahjustada. Kasutades stantsi 4 mm sammuga, löön õmbluse jaoks augud. Tõmbluku otsad katsin seanahast voodriga, et ära lõigatud otsad peita. Õmblemisel ei ole vaja niiti liiga pingutada, muidu tekivad lained.

Pliiatsi abil märgin külgmiste osade otstesse keskkoha, samuti peamiste osade põhja ja ülaosa. Enne liimimist kinnitan küljeosad ja painutan need ümber koti nurkade. Peate otsad veidi niisutama.

Liimige alati keskelt külgedele, vastasel juhul läheb kott viltu. Tõmblukuga osa liimin esiosa külge vastavalt märkidele. Mähkides otsa toidukilega, vajutan pesulõksudega. Panin pesulõksude alla RD nahajäägid, et jälgi ei jääks.

Proovin alumise osa peal ja ühenduskohtades mõõdan kaugust pildist tulevase servani, õmblust arvesse võttes selgub, et see on 8 mm korvist.

Märgin servad markeriga (vajun ainult serva küljelt) ja lõikan üleliigse ära. Nurgad lihvin ühenduskohtades. Dremeli ja liivapaberiga töötlesin otsa, tegin soonelõikuriga servast 4 mm soone, värvisin soone, lõikasin otsa faasi, värvisin, hõõrusin tragandiga ja 4 mm stantsiga. augud õmbluse jaoks kuni voltini (augustatud keskelt külgedele).