Русские придворные ювелиры. Венец ювелирного мастерства - знаменитая корона российской империи

Вторая половина XIX века - начало XX века явились временем расцвета русского искусства. Одним из проявлений национальной школы искусств являлось развитие русского стиля в золотом и серебряном деле. Ювелирное дело переживало свою тысячелетнюю историю. Начиная с перегородчатых эмалей Киевской Руси были возрождены приемы и формы XV - XVIII веков, а также начала XIX века. Имена ювелирных фирм, поставщиков Высочайшего двора - К.Фаберже, К.Болина, П.Овчинникова, И.Хлебникова, стали символом серебряного века русской культуры.
Изделия мастеров всегда были исполнены с совершенной техникой, правдиво и художественно. Самобытно и оригинально использовались различные техники и материалы: графическая резьба, живописная красочная эмаль, объемный рельеф, разнообразие сканного узора, драгоценные и полудрагоценные камни.

Главными центрами ювелирного искусства в это время становятся Петербург и Москва, города с разной исторической судьбой и разными традициями, где складываются две художественные школы России.
Петербург был законодателем мод и направлений, отражал связь с миром, был залогом единения России и Европы; и на него ориентировались мастера и художники России. И именно в Петербурге, с его роскошными дворцами и блестящей придворной жизнью, под Высочайшим Императорским покровительством творили исключительные золотых дел мастера и необычайно оригинальные таланты. Отличительная черта в золотом и серебряном деле Петербурга - изначальная ориентация Петербурга на западноевропейскую культуру и моду. Здесь были богатейшие собрания искусства Европы, сохранились традиции совместной работы русских мастеров с иностранными, возникшие при Петре I.
Петербуржец Карл Фаберже был воспитан на классических традициях. В его произведениях воплотилось стремление к познанию лучших эпох истории, умению найти новые способы применения и воплощения изделий из различных исторических времен. Он умел воплотить в совершенной красоте изделий - синтез искусств. Так в пасхальных яйцах использовались элементы архитектуры, скульптуры, живописи, графики, все богатство ювелирного искусства.
Проявляя чуткость к заказчику, Фаберже умело использовал его воспоминания и ассоциации, а играя стилями создавал произведения искусств соответствующие разным вкусам. Фаберже обладал блестящими способностями организатора большого творческого процесса, в который входили художники-дизайнеры и мастера-ювелиры различных специальностей, что позволяло выполнять сложнейшие вещи. В начале XX века у Фаберже работало около шестисот ювелиров разных национальностей.
Начало всемирно известной фирмы послужила скромная мастерская, в которой изготовлялись неуклюжие браслеты, брошки и медальоны с камнями и эмалью. Известность пришла с началом практики сыновей мастера Густава Фаберже - Карла (с 1864 года) и Агафона (с 1882 года), которые получили образование за границей. Их первый опыт - копии с керченских украшений забытой эпохи.
После удачной работы фирма получила заказ на целый ряд подобных копий. Галерея драгоценностей Эрмитажа стала школой для ювелиров фирмы Фаберже. Изучая изделия эпох Елизаветы и Екатерины II мастера сохраняя стиль прошлых веков, прилагали к современным туалетам: папиросницы, туалетные несессеры, настольные часы, чернильницы, пепельницы, звонки.

Расширяющееся производство потребовало создания мастерских, владельцы которых обязывались работать по рисункам и моделям фирмы исключительно для нее. В дальнейшем все лучшие мастера К.Фаберже были собраны в одном четырехэтажном здании на Большой Морской улице, дом 24, где кроме мастерских размещались жилое помещение его семьи, библиотека, студия для художников и модельеров, оранжерея.
Круг изделий фирмы Фаберже необычайно разнообразен - украшения, рамки, все виды коробочек, скульптура, сервизы, предметы культа, быта и туалета. Изысканность, эстетизм форм, сочетание цвета - главная черта изделий фирмы. В одном небольшом произведении могли сочетаться различные оттенки золота, утонченная гамма эмалей и драгоценных камней. Карл Фаберже использовал множество драгоценных и полудрагоценных камней, больше чем какой-нибудь мастер в истории ювелирного искусства.
Фирма работала с эмалями и была лучшей в их производстве. Наиболее характерна - эмаль по гильошировке - обычно прозрачная, которая в сочетании с изысканной графикой резного узора фона украшала самые разные предметы. Фирма использовала более ста оттенков различных цветов,
что давало возможность создавать тончайшие переливы. Для совершенствования производства эмалей в Париж был направлен сын Карла Фаберже, Александр. Но уже тогда парижские мастера не были в состоянии так легко делать эмалевые вещи, как петербургские ювелиры.

Художники фирмы, в большинстве своем были учениками Центрального училища технического рисования барона Штиглица. Они проходили практику, для совершенства мастерства, в Париже и Лондоне. Занимаясь в лучших мастерских европейских столиц, они овладевали сложнейшей передовой технологией, новыми способами и секретами чеканки, отливки, эмали и другими. Поэтому неудивительно, что русское ювелирное искусство рубежа XIX-XX столетий было на таком высоком уровне, завоевав мировое признание.
Всероссийское признание фирма Фаберже получила на Всероссийской выставке в Москве, где её изделия были отмечены золотой медалью. С 1885 года фирма становится поставщиком Высочайшего Двора. На выставке изящных искусств 1885 года в Нюрнберге она была отмечена золотой медалью; в 1888 году в Копенгагене - почетным дипломом. В 1897 году на выставке в Стокгольме Карл Фаберже получил звание поставщика короля Швеции и Норвегии. Самый большой успех принесла выставка в Париже в 1900 году, где К.Фаберже впервые продемонстрировал императорские пасхальные яйца с сюрпризом, большое впечатление произвели копии царских регалий. Он был награждён орденом Почетного легиона и зачислен в гильдию парижских ювелиров.
Отражением известности и популярности говорит тот факт, что в 1912 году проходил конкурс рисунков изделий из драгоценных металлов имени К.Фаберже, объявленный русским Художественно-промышленным обществом. В жюри входил сам К.Фаберже и его сыновья.
В создании ювелирных изделий Карл Фаберже принимал непосредственное участие, делал эскизы, лично наблюдал за процессом изготовления. Каждая новая модель и все стадии её изготовления обговаривались кругом специалистов. Обсуждение проходило в личной конторе К.Фаберже, тщательно подбирались материалы, цвета и качества эмалей, температуры обжига и прочие подробности. Готовы проект проверялся главным мастером Ф. Барбаумом и обязательно утверждался самим К.Фаберже или в его отсутствии сыновьями. Существует легенда: если К.Фаберже что-либо не удовлетворяло, он мог тут же разбить молотком уже готовую вещь.
В русском декоративно-прикладном искусстве значительное место принадлежит поделочному камню. Изумительное богатство красок природы, разнообразие причудливых узоров, способность принимать полировку и разные формы сделали его незаменимым материалом для ювелиров.
Новым явлением в камнерезном искусстве стали изделия фирмы Фаберже. К.Фаберже широко использовал самоцветы Урала, Сибири, Кавказа, часто дополняя их драгоценными камнями, эмалями, цветным золотом. С целью подготовки высококвалифицированных мастеров-резчиков, он отправлял специалистов "для усовершенствования" в Париж к лучшим художникам.
Из камня фирма Фаберже делала коробочки, часы, набалдашники для тростей, но самыми замечательными были цветы, фигурки животных, птиц, серия "русские типы": изображения маляра, полицейского, мужичков и другие. Эти каменные изделия высоко ценились современниками. Так в письме великого князя Николая Михайловича императору Николаю II от 5 февраля 1914 года написано: "Вчерашний успех фигуры из резных камней петербургского извощика работы Фаберже даёт мне смелость поднести другую, изображавшую мужика с гармонью, по тонкости работы ещё превосходящую извощика". Богатство художественной натуры, энциклопедичность и исключительная талантливость, сделали Карла Фаберже гениальным ювелиром.
Во всех странах мира во второй половине XIX- начале XX века самым почетным было звание придворного ювелира. В России существовали подобные титулы, как придворный банкир, придворный лекарь, но официальной процедуры присвоения подобных назначений не существовало. Карл Фаберже стал придворным ювелиром после того, как его семья узнала в 1910 году, что звание поставщика Двора Его Императорского Величества не адекватно придворному ювелиру. До 1856 года титул придворного поставщика присваивался без каких-либо предварительных условий, по просьбам лиц, поставлявших свои изделия не только Высочайшему Двору, но и великокняжеским дворам. В 1866 году было разъяснено, что претенденты на это звание должны поставлять предметы или выполнять какие-либо для Императорского Двора в течение 8-10 лет, причем оно не может переходить по наследству или вообще от одного лица к другому. Присвоение звания придворного поставщика давало право изображения Государственного герба Российской Империи. Лиц же, именовавшихся придворными ювелирами, немного, среди них - Яннаш, Кеммерер, Ян, Болин, Фаберже, Кехли.

При подготовке материала использовались следующие источники:
В.Скурлов,Г.Смородинова.,"Фаберже и русские придворные ювелиры".,Москва.,
Изд-во Терра-Книжный клуб.,2001.,336с.
"Русские сокровища".,Москва.,Русский Национальный музей.,2000/2001.,112с.
"Знаменитые драгоценности".,СПб.,ООО Издательский дом "Кристал".,2003.,96с.

С XVIII в. сундуки с драгоценностями русской короны находились в бриллиантовой комнате – специальном хранилище в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге. Когда началась первая мировая война, было решено перевезти коронные драгоценности в
Москву. 24 июля 1914 г., прибывшие из Зимнего дворца, сундуки, в которых были упакованы коронные драгоценности, принял хранитель Оружейной палаты Московского Кремля В.К. Трутовский. В числе восьми сундуков, вывезенных из Петербурга, были два сундука с коронными драгоценностями (без номеров).

Так же вывезли и ценности, принадлежавшие семье Николая II на правах личной собственности. Сундуки с драгоценностями собирались с такой поспешностью, что к ним не прилагалось никаких описей или акта передачи. После начала Гражданской войны в России и даже после переезда Совета народных комиссаров в Москву (март 1918 г.), большевикам было не до императорских регалий и коронных бриллиантов. Поэтому, вплоть до весны 1922 г. ящики с регалиями и коронными бриллиантами, благополучно пролежали в Оружейной палате, заваленные другими ящиками, перевезенными из Петрограда в сентябре 1917 г. В числе драгоценностей, подлежащих учету и описанию в 1922 г. были украшения, найденные в личных покоях вдовствующей императрицы Марии Федоровны в Аничковом дворце, куда она перевезла их для личного пользования. Среди этих драгоценностей был большой бант- склаваж и серьги-жирандоли

В начале 60-х годов XVIII века в моду входят маленькие ожерелья (склаважи), которые носили высоко на шее, порой одновременно с длинными, свободно висящими рядами жемчужных нитей. Банты-склаважи, подобные этому, прикреплённые к кружевной ленте или бархотке, плотно облегающей шею, можно увидеть на портретах середины XVIII века. На оборотной стороне этого украшения выгравирована надпись: Pfisterer 10 Apr. 1764. Серьги жирандоли датированы 27 мая того же года. Бант украшает 21 шпинель общей массой 150 каратов. Для большего колористического эффекта ювелир использовал распространенный в то время прием – подложив под камни фольгу. Монолитные глухие касты камней сделаны из золота в традиции того же XVIII в. Мотив банта повторяют и серьги-жирандоли, составляющие с бантом-склаважем парюру. В настоящее время эти прекрасные украшения находятся в Алмазном фонде.

Решение о вскрытии сундуков с императорскими регалиями приняли в начале 1922 г. Одной из главных задач комиссии являлась экспертиза и отбор ценностей, хранившихся в Оружейной палате Московского Кремля, в том числе ящиков с содержимым Бриллиантовой комнаты. По воспоминаниям академика А. Ферсмана, в апреле 1922 г. в верхнем этаже Оружейной палаты вскрыли сундуки с императорскими регалиями и коронными бриллиантами. «…Вносят ящики. Их пять. Среди них – железный ящик, прочно перевязанный, с большими сургучными печатями. Мы осматриваем печати, все цело. Опытный слесарь легко открывает без ключа незатейливый очень плохой замок, внутри – наскоро завернутые в папиросную бумагу драгоценности русского царя. Леденеющими от холода руками вынимаем один сверкающий самоцвет за другим. Нигде нет описей и не видно какого-либо определенного порядка…»

Фотография из французского журнала «L´Illustration». В сопровождающей статье говорилось: «…Это первая фотография, которую позволили сделать Советы после того, как имперские сокровища оказались в их руках…»

Фотография из каталога, составленного под руководством А.Е. Ферсмана, на которой запечатлено несколько исторических алмазов, принадлежавших российской короне. В центре алмаз «Орлов», венчающий императорский скипетр, в настоящее время – в «Алмазном фонде». Слева и справа от него алмаз «Шах», сфотографированный в четырех ракурсах, с надписями на каждой из сторон (Алмазный фонд). Вверху – алмаз, украшающий державу, показанный в трех ракурсах ((Алмазный фонд). Большой бриллиант в нижнем правом углу был продан в Лондоне 16 марта 1927 года на аукционе «Кристи», как лот №100. Этот овальный бриллиант классической огранки, массой около 40 каратов, розоватого цвета, оправленный под брошь, был отобран из числа драгоценностей, обнаруженных в покоях вдовствующей императрицы Марии Федоровны.

Поскольку к сундукам не прилагалось передаточных ведомостей, то их идентифицировали по старым описям коронных драгоценностей (1898 г.). В ходе работы драгоценности сразу же были разделены на 3 категории: 1. Первоклассные изделия художественной и исторической ценности. 2. Изделия меньшего исторического значения. 3. Отдельные камни, нитки жемчуга и изделия меньшего значения.

Эксперты изучают драгоценности Романовых и ювелирные изделия из коллекции Юсуповых, найденных случайно в нише стены их фамильного особняка в Москве в 1925г. После революции в этом особняке разместился Военно-исторический музей. К сожалению, фотография была сделана потому, что эксперты намеревались вынуть камни из их оправ. Справа хорошо видна кучка оправ, уже готовых к переплавке, а большинство извлеченных из них камней, скорее всего, предназначалась для продажи на международном рынке. Эта фотография – наглядное доказательство того, что некоторые из самых блестящих образцов ювелирного искусства французских и русских мастеров были уничтожены.

Дальнейшая судьба ценностей сложилась по-разному. Часть из них по сей день храниться в Алмазном фонде Московского Кремля. Это касается императорских регалий и части коронных бриллиантов. О том, какая это «часть», дает представление следующий факт: из 18 диадем и корон в Алмазном фонде сегодня хранятся только две короны и две диадемы, некогда принадлежавшие дому Романовых. Часть хранится в различных музеях России, являясь жемчужинами экспозиций, таких как ценности «Бриллиантовой комнаты» Государственного Эрмитажа.

Члены первой неофициальной Комиссии по расследованию в России осматривают коронные украшения Романовых, показанные им с разрешения властей в Москве в ноябре 1926 г.

Эгрет в виде фонтана с сапфирами необычен по своему художественному замыслу. Бриллиантовый сноп расплёскивается струями, заканчивающимися подвижно закреплёнными крупными каплями сапфировых бриолетов и панделоков. При малейшем движении эгрета сапфиры разных оттенков загораются внутренним тёмно-синим огнём, отбрасывая голубоватые тени на сверкающие бриллианты. В парюре с эгретом находятся серьги в виде блестящего бриллиантового каскада с тяжёлыми, свободно висящими каплями сапфировых панделоков. Камни парюры представляют собой великолепные образцы самоцветов времен императрицы Елизаветы – ок.1750г. (Алмазный фонд).

Среди драгоценностей, которые комиссия решила сохранить, был также целый ряд уникальных бриллиантовых украшений времен правления императрицы Елизаветы Петровны. Все бриллианты индийского и бразильского происхождения оправлены в золото и серебро и имеют подложки из цветной фольги, смягчающие холодноватое сверкание камней и подчеркивающие природные оттенки самоцветов.

«Большой букет» — корсажное украшение, выполненное из золота, серебра, бразильских бриллиантов разных форм и размеров (140 каратов) и небольших колумбийских изумрудов ступенчатой или бриллиантовой огранки (50 каратов). Все элементы удерживают тонкие, как перышки, крепления; букет свободно колеблется, отбрасывая отблески при малейшем прикосновении. Меньший по размеру букет с бриллиантовыми цветами и листочками из золота и темно-зеленой эмали.

Бриллиантовый пояс с двумя кисточками, созданный в царствование Екатерины II, предположительно ювелиром Людовиком Давидом Дювалем. Часть пояса была впоследствии использована для создания венчальной короны.

Императорская венчальная корона была создана в 1840г. ювелирами Николем и Плинке с использованием бриллиантов из большого пояса времен Екатерины II, автором которого принято считать придворного ювелира XVIII в. Людовика Давида Дюваля. Уцелевшая часть пояса с двумя бриллиантовыми кистями состоит из отдельных элементов, соединенных вместе серебряной проволочкой; камни оправлены в монолитное серебро. В отличие от Папи, на сайте «История Государства» http://statehistory.ru/books/TSarskie-dengi—Dokhody-i-raskhody-Doma-Romanovykh/48 дана другая история создания императорской короны: до 1884 г., традиционно к венчанию представительниц Императорской фамилии изготовлялась каждый раз новая венчальная корона.

Традиция изготовления венчальной короны к каждой свадьбе прервалась в 1884 г. и изготовленный ко дню бракосочетания великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны венец разбирать не стали. В изготовлении венчальной короны в 1884 г. использовали часть нашивок (80 шт.) «бриллиантового борта» камзола и кафтана императора Павла I, работы Леопольда Пфистерера (1767 г.). Их прикрепили серебряными нитями к малиновому бархату каркаса венчальной короны. Крест на короне составляют камни, снятые с бриллиантового эполета работы начала XIX в. Судя по всему, корону изготовили ювелиры фирмы К.Э. Болина (серебро, бриллианты, бархат; высота 14,5 см, диаметр 10,2 см). Несмотря на свою красоту и значимость, корона не была отнесена к числу высокохудожественных изделий. Она была продана из Гохрана в ноябре 1926 г. антиквару Норману Вейсу.

Затем перепродана на аукционе Кристи в Лондоне 26 марта 1927 г. антиквару Фаунсу за 6100 фунтов и хранилась в галерее Вартски в Лондоне. Последней ее владелицей стала Марджори Пост, которая приобрела корону в 1966 г. на аукционе Сотби. В настоящее время венчальная императорская корона хранится в Иконной комнате Музея Хиллвуд близ Вашингтона. Остальные фрагменты пояса были признаны прекрасным образцом ювелирного искусства середины XVIIIв. и сохранены советским правительством.

Бриллиантовые эполеты. Первые две датируются началом XIX в.; третья – из золота, эпохой Екатерины II. Алмазный фонд.

Большая бриллиантовая пряжка-аграф, скреплявшая мантию Екатерины II, предположительно работы придворного ювелира Иеремии Позье. Ниже – входившие в свадебный романовский набор серьги- вишенки, принадлежавшие когда-то Екатерине II. На утолщенном овальной формы бриллиантовом стебле нависли два алмаза-листочка с крупными плодами-солитерами высочайшего качества. Длинные изогнутые дужки серег – твензы – крепились за ушами. Серьги были выполнены в переходный период от стиля рококо к классицизму. Алмазный фонд.

Серьги-вишни на Марии Павловне, дочери великого князя Павла Александровича, внучке Александра II. 1908. Из воспоминаний Марии: «На столике лежали драгоценности императорского дома, которые великим княгиням надлежало надевать в день свадьбы. Здесь была диадема императрицы Екатерины с розовым бриллиантом удивительной красоты в центре и маленькая тёмно-красная бархатная корона, вся усыпанная бриллиантами. Здесь были бриллиантовое ожерелье из крупных камней, браслеты и серьги в форме вишен, такие тяжёлые!.. Я едва могла двигаться… Серьги так оттягивали мне уши, что посередине банкета я их сняла и, весьма позабавив императора, повесила на край стоящего передо мной бокала с водой».

Диадема с розовым 13-каратным бриллиантом, также входившая в свадебный романовский набор – единственная из диадем 19-20 вв., находящаяся в России. В ней соединились традиции классицизма, так и его завершающей стадии – ампира – с элегантной роскошью панделоков и бриолетов. Диадема неоднократно изображалась на портретах вдовы Павла I. И до начала 20в. использовалась в подвенечном костюме великих княгинь. Подобная диадема была создана для дочери императора Павла – Анны, но без крупного камня в центре. Алмазный фонд.

Овальный сапфир со множеством граней, сфотографированный в двух ракурсах; этот камень в 260 каратов был найден в покоях Марии Федоровны в Аничковом дворце. Сапфир окантован в традициях русских ювелиров двойным кольцом бриллиантов; внутреннее кольцо усыпано мелкими бриллиантами; наружное кольцо слагают 18 больших по размеру камней общей массой 50 каратов. Алмазный фонд.

Изумруд «Зеленая королева» массой более 136 каратов насыщенного темно-зеленого цвета, ступенчатой огранки, окаймлен бриллиантами. Камень был найден в Южной Америке в середине XVI в. В правление Николая I был обрамлен узорчатым пояском, рисунок которого слагают бриллианты старой огранки в оправе из серебра, чередующиеся с листиками, усеянными мелкими бриллиантами. В 1913 году изумруд был помещен в хранилище кабинета Его Величества вместе с коллекцией незадолго до того скончавшейся великой княгини Александры Иосифовны (урожденной принцессы Саксен-Альтенбургской), супруги великого князя Константина Николаевича. Алмазный фонд.

Часть драгоценностей продали по поручению советского правительства на аукционах в 1926, 1927, 1929, 1933, 1934 и 1938 гг., которые проходили в Берлине, Вене, Лондоне и Нью-Йорке. Организационно готовить эту операцию начали в первой половине 1920-х гг., после того как в марте председатель Совнаркома В.И. Ленин потребовал введения «особо срочных мер для ускорения разбора ценностей». Подготовка к их распродаже началась в 1923 г. Для подготовки аукционов с 1923 по 1925 г. в Москве работала особая комиссия, руководимая академиком Александром Ферсманом. В состав комиссии в качестве эксперта входил Агафон Фаберже.

Главной задачей комиссии было не столько изучение императорского ювелирного наследия, сколько подготовка этого наследия к продаже. Работа с императорскими регалиями и коронными бриллиантами подтвердила идеальную сохранность всех драгоценностей и регалий, объявленных правительственным фондом драгоценных металлов. Занимавшаяся его научной обработкой комиссия описала и внесла в инвентарь 271 номер, включавший 406 художественных предметов (расхождение в цифрах объяснялось тем, что отдельные изделия составляли целые гарнитуры, в которые входило по несколько драгоценных предметов).

Комиссия по отбору изделий для продажи на аукционе «Кристи» в Лондоне в 1927г.

Материал, опубликованный в журнале «Sphere» через несколько дней после продажи драгоценностей. Текст на титульном листе каталога гласил:» Ценный ансамбль прекрасных ювелирных изделий, большей частью XVIIIв., которые принадлежали российской короне и были приобретены синдикатом в этой стране. Теперь они реализуются, чтобы можно было произвести взаиморасчет».

Один из двух бриллиантовых браслетов эпохи Екатерины II (ок. 1780г.). В рисунке браслета лиственный орнамент сочетается с мотивом ленты, «завязанной» в центральном фрагменте в узелок, которым служит большой бриллиант овальной формы. (лот№44).

Серьги-жирандоли с аметистами и бриллиантами. Датируются XVIII в. и были проданы в 1927г. (лот №27)

Бриллиантовые кисточки времен Екатерины II работы ювелира Дюваля. В 1927г. они были проданы на аукционе 16 лотами (по две кисточки в каждом). Недавно они вновь были выставлены на аукционе, но уже как серьги.

Брошь с сапфиром, окаймленным бриллиантами, и подвеской с жемчужиной каплевидной формы. У этой броши удивительная судьба. В 1866 году Мария Федоровна получила ее как свадебный подарок от сестры Александры. Благодаря стараниями Александры, в марте 1919-го английский дредноут «Мальборо» принял на борт императрицу и всех, ее сопровождавших.

В Великобритании вдовствующую императрицу Марию Федоровну встретили радушно, но жить, урожденная принцесса Дагмар, предпочла в родной Дании, где и умерла в 1928 году.

Вдовствующая императрица Мария Федоровна и ее сестра королева – мать Александра на фотографии, сделанной в их резиденции в Видёре (Дания).

По этому случаю, в Копенгаген прибыл финансист Петр Барк, с заданием: доставить украшения Марии Федоровны в Англию. Барк умело запугал наследниц возможными кражами, и вывез драгоценности Марии Федоровны, застраховав их на фантастическую, по тем временам сумму – двести тысяч фунтов стерлингов. Жена правящего короля Георга V - Мэри Текская приобрела несколько предметов, принадлежавших Марии Федоровне, в том числе — брошь с крупным овальным кабошон-сапфиром, в окружении бриллиантов и жемчужной подвеской-каплей. Через двадцать четыре года, в 1952-ом, она подарила ее внучке - королеве Елизавете II, ангажированной на британский престол.

Бриллиантовый браслет с сапфиром, жемчужиной и рубином из личной коллекции императрицы Александры Федоровны, приобретенный королем Великобритании Георгом V.

Фотография из архива Картье. Бриллиантовая цепь sautoir, на кольце которой подвешен сапфир в 478 каратов. Впервые об этом сапфире услышали в 1913 году, когда он прошел огранку у ювелиров Картье. Камню предали форму подушки в 478 карат. Сапфир был представлен в качестве подвески на длинном колье. В 1919 году украшение было выставлено на выставке ювелирных изделий от Картье. Через два года король Румынии Фердинанд купил колье для супруги Марии. Мария, августейшая внучка Государя Императора Александра II Николаевича, принцесса Мария Александра Виктория Саксен-Кобург-Готская (1875 — 1938 гг.), старшая Августейшая дочь принца и кавалера Альфреда (1844 — 190 гг.) Великобританского, герцога Эдинбургского, второго Августейшего сына королевы Великобритании, Ирландии и императрицы Индии Виктории I (1819 — 1901 гг.), герцога Саксен-Кобург-Готского потеряла все свои украшения, неосмотрительно отправив их в Россию в начале Первой мировой войны, где, как ей казалось, они должны были быть в полной сохранности. Но в годы революции они бесследно пропали. В 1921 г. король Фердинанд приобрел, — с условием, что сделка купли-продажи аннулируется в случае возникновения серьезных или непредвиденных обстоятельств, а сумма сделки должна быть выплачена четырьмя взносами до 1924 г. бриллиантовую цепь sautoir с сапфиром и заплатил 3 375 000 французских франков.

Королева Мария Румынская на приеме по случаю ее коронации в Альба-Юлии 15 октября 1922г. Прекрасным дополнением к бриллиантовой цепи sautoir с сапфиром является бриллиантовый кокошник, унаследованный сыном великой княгини Марии Павловны, великим князем Кириллом Владимировичем и проданный Марии Румынской его женой и ее родной сестрой Викторией.

После смерти королевы Марии, сапфир перешел в наследство ее внуку, королю Михаю. Колье надевала на свадьбу невеста короля - принцесса Анна Бурбон-Примская. Тогда оно в последний раз красовалось на представительнице королевской семьи Румынии. В 1948 году украшение было продано. Сапфир приобрел греческий миллионер и преподнес его в подарок королеве Греции Фредерике Ганноверской. Королева использовала сапфир как подвеску для колье-тиары с жемчугом. Вплоть до 2003 года Сапфир Марии Румынской находился в коллекции королевской семьи Греции, хотя та и была на грани разорения но, в конце концов, украшение было продано на аукционе Christie’s. Предварительная оценка камня была 1,7 миллиона швейцарских франков.

Фотография из архива Картье. Бриллиантовая цепь sautoir, созданная им для королевы Марии Сербской в 1923г. с использованием изумрудов из ожерелья с брошью великой княжны Елизаветы Владимировны, которую та надевала в 1922г. Семь огромных изумрудов огранки кабошон соединяются в орнаменте из ромбов и с них свисают изумруды каплевидной формы, которые крепятся к бриллиантам.

Вторая дочь короля Румынии Фердинанда Гогенцоллерн (1865-1927) и румынской королевы Марии (1875-1938), принцесса Великобритании и Ирландии, племянница короля Эдуарда VII и внучка королевы Виктории королева сербов, хорватов и словенов Мария. Бабушка по материнской линии Марии была известной красавицей, великой княгиней Марией Александровной, сестрой Александра III , и ее дед по материнской линии был Альфред, герцог Эдинбургский — второй сын королевы Виктории. Кроме цепи sautoir королеву украшает изумрудно- бриллиантовый кокошник.

Другое украшение с использованием тех же изумрудов.

Кокошник с бриллиантами и каплевидными жемчужинами (лот № 117), выполненный придворным ювелиром Болиным в 1841 г. и обнаруженный в покоях вдовствующей императрицы Марии Федоровны. В бриллиантовых арках подвешены 25 жемчужин.. Сегодня эта диадема находится в собственности И.Маркос (правительство Филлипин пытается выставить диадему и другие ценности из коллекции Маркос на аукцион).

Изумрудно- бриллиантовый кокошник, выполненный придворным ювелиром Болиным для великой княгини Елизаветы Федоровны (Елизавета Александра Луиза Алиса Гессен-Дармштадтская). Кокошник входил в парюру из изумрудов, которую Елизавета Федоровна получила в подарок к свадьбе. Ранее эта парюра принадлежала матери великого князя Сергея Александровича императрице Марие Александровне. Придворный ювелир Болин сделал эту тиару кокошник из золота и серебра с семью изумрудами огранки кабошон, обрамленными изысканным плетением из бриллиантов. Эти же изумруды вставлялись в другую тиару — кокошник.

Публикации раздела Музеи

Не только Фаберже

В итиеватая скань, радужная эмаль, мерцание драгоценных камней и блеск благородных металлов. При Петре I в Россию приехало множество ювелиров из Европы, а ХIX век стал эпохой расцвета русского ювелирного искусства. Самые искусные мастера становились поставщиками царского двора. Вместе с Натальей Летниковой вспоминаем придворных ювелиров Российской империи .

Иероним Позье

Букет цветов. Золото, серебро, драгоценные и поделочные камни, хрусталь. Гранение, полировка. 1740-е. Фотография: foto-basa.com

Большая императорская корона. 1762. Фотография: gold.ru

Букет цветов. Золото, серебро, драгоценные и поделочные камни, стекло, ткань. Гранение, полировка. 1740-е. Фотография: foto-basa.com

Фирма «Болин и Ян» работала при шести российских монархах и выполняла заказы из императорского дворца более века. В «Обозрении Лондонской всемирной выставки» 1851 года говорилось, что работы Болина «решительно превосходили совершенством оправы все, что было на выставке, не исключая даже диадемы испанской королевы работы знаменитого парижского ювелира Лемонье». В 1912 году Николай II пожаловал семье потомственное дворянство. Сегодня работы ювелиров хранятся в Алмазном фонде и имеют статус коронных ценностей.

Павел Овчинников

Солонка с эмалью. Российская империя, Москва. 1899–1908. Фотография: lermontovgallery.ru

Пивная кружка «Крестьяне возвращаются с сенокоса». Российская империя, Москва. 1873. Фотография: lermontovgallery.ru

Ковш. Российская империя, Москва. 1899–1908. Фотография: lermontovgallery.ru

Известный фабрикант и золотых дел мастер был крепостным князя Дмитрия Волконского. Он увлекался рисованием, и талантливого мальчика отправили в Москву - развивать способности. В 1850 году Павел Овчинников получил вольную, женился и на приданое супруги открыл собственное дело.

Ему понадобилось десять лет, чтобы отыскать свой стиль. Ювелир применял технику чеканки, литья, резьбы, использовал более сотни оттенков эмали. С ним работали известные художники и скульпторы - Евгений Лансере, Артемий Обер, Александр Опекушин. Для храма Христа Спасителя они изготовили Евангелие по рисункам Льва Даля. Ювелиры работали в старинной технике перегородчатой эмали, которая пришла на Русь из Византии и была забыта в годы татаро-монгольского нашествия. Павел Овчинников писал в своей книге: «Русская промышленность серебряных изделий на последних всемирных выставках заняла не только почетное место, но и успела сбросить ярмо, давление иностранное» . Многие современники признавали Евангелие самым ценным церковным предметом в храме Христа Спасителя - с художественной точки зрения.

Иван Хлебников

Золотой чайник. Позолота, эмаль. Русский стиль. Фотография: lermontovgallery.ru

Подстаканник. Серебро. Российская империя, Москва. 1893. Фотография: lermontovgallery.ru

Чаша. Позолота, перегородчатая эмаль. Русский стиль. Фотография: lermontovgallery.ru

Разнообразием стилей в царской России были известны изделия Ивана Хлебникова: новорусский, необарокко, неорококо, неоклассицизм, модерн. Ювелир основал фабрику в Москве в 1871 году. Уже спустя два года на Всемирную выставку в Вене Хлебников отвез массивную чашу-братину в духе времен царя Алексея Михайловича и кружку с рельефным изображением Дмитрия Донского. «Предметы, от которых так и веяло стариной» - так описывали их известные ювелиры. Любимыми сюжетами Ивана Хлебникова стали исторические и литературные персонажи. Он изготавливал драгоценные пластины с изображением сцен из жизни Ивана Грозного и пира из поэмы Михаила Лермонтова «Песнь о купце Калашникове».

Хлебников вместе с ведущими русскими ювелирами участвовал в украшении храма Христа Спасителя. Он создал более полусотни лампад, дарохранительниц, кувшинов для святой воды. Для Благовещенского собора Кремля на его фабрике был изготовлен золоченый с эмалью иконостас.

Карл Фаберже

Яйцо Фаберже «Корзинка цветов». 1901. Фотография: happymodern.ru

Золотая корзинка с ландышами. 1901. Фотография: lermontovgallery.ru

Яйцо Фаберже «Лавровое дерево». 1911. Фотография: happymodern.ru

Потомственный ювелир Карл Фаберже был воспитан в классических традициях. Он сочетал в своих драгоценных изделиях элементы скульптуры, живописи и графики, а также старался оживить в них эмоции и воспоминания венценосных заказчиков. Пример такого синтеза - пасхальные яйца . Их создавал огромный творческий коллектив из 600 мастеров со всего света. Традиция дарить друг другу драгоценные подарки на Пасху появилась в императорской семье во второй половине XIX века. Первое яйцо

Солонка с эмалью. Российская империя, Санкт-Петербург. 1899–1908. Фотография: lermontovgallery.ru

Ювелирный дом братьев Грачевых славился на весь Петербург своими изделиями в стиле модерн и русском стиле. Мастера зачастую делали реплики старинных шедевров. Они использовали и традиционную технику эмали по скани и резьбе, и новаторскую в те годы витражную эмаль. Витиеватые орнаменты, портреты и пейзажи на золоте и серебре покрывал тончайший полупрозрачный эмалевый слой.

Во главе ювелирного дома стоял Гавриил Грачев, его дело унаследовали восемь сыновей. Небольшая мастерская к 1895 году стала фабрикой, одного из братьев - Михаила Грачева - назначили штатным оценщиком императорского Кабинета. Ювелирный дом Грачевых был поставщиком Высочайшего двора до 1917 года. После революции фабрика перестала выпускать драгоценные оклады икон и изысканные интерьерные вещицы, ассортимент сузился до простого столового серебра. В 1918 году ювелирный дом закрылся.

Вскоре появилась мода на фактурный металл. Ювелиры Москвы вслед за Губкиным начали имитировать в металле бересту и лыко, создавать серебряные пни, вышивку и срубы. В Государственном историческом музее хранятся ковш и кружка с нанесенными на металл гравюрами Москвы и Петербурга. А после сахарницы - плетеной корзинки, накрытой салфеткой с мухой, - в Москве появилась посуда с драгоценными «салфетками».

Ювелирные украшения - это искусство, а искусство - это отголосок времени. Что можно сказать о развитии и ценностях общества той или иной эпохи? Просто посмотрите на картинку с драгоценным изделием. Или посетите музей. Люди уходят, но оставляют после себя свое мастерство, мир вокруг меняется, но бриллианты - вечны.

Зачем разбираться в стилях и истории моды на ювелирные украшения? Чтобы понимать ценность изделия. Да, эта вещица создана в ХХI веке, но какую эпоху она демонстрирует? К какому направлению ювелирного дела относится? Эти знания делают выбор более осознанным. Давайте сделаем экскурсию во времени.

Модные украшения XVIII века - помпезность эпохи барокко

Предлагаем начать обзор модной истории ювелирного дела именно с XVIII века. Не то чтобы предыдущие эпохи не заслуживали нашего внимания, но, как считают историки, именно правление династии Романовых стало расцветом русского ювелирного искусства.

Это было время, когда «серебряных и золотых дел мастеров» переименовали в «ювелиров» на европейский манер. Новое название - новые веяния в производстве украшений.

В те времена «правил бал» стиль барокко, который переводится с итальянского как «причудливый», «склонный к излишествам». Широкой русской душе подобная вычурность была по вкусу. Новый стиль одежды, который популяризовал царь Петр I, требовал наличия других украшений. И ювелиры оправдывали ожидания, создавая из драгоценных материалов:

Декоративные пуговицы.

Пряжки для обуви.

Брошки и подвески.

Фермуары - даже застежки для ожерелий или других нашейных украшений были сделаны из благородного металла. Это две дужки, украшенные на окончаниях бусинками. Бусины зацепляются друг за друга и замочек защелкивается.

Шатлены - цепочка на пояс, на которую навешивали другие мелкие и нужные аксессуары: часы, ключи, кошелек, брелоки.

Портбукет - маленькая вазочка, прикрепленная к поясу, в которой можно носить живые цветы или драгоценные, сделанные в виде ювелирных украшений.

В эпоху барокко и рококо драгоценным камням находили широчайшее применение, так как это было время освоения уральских и алтайских месторождений.

Также это время ознаменовалось первыми волнами эмиграции: в Россию приезжали работать опытные европейские ювелиры, например: швейцарец Иеремия Позье послужил при дворе сразу трех русских императриц: Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины II.

Также оставили драгоценные следы после себя: Жан Пьер Адор, Иоганн Готтлиб Шарф, Луи Давид Дюваль, Георг-Фридрих Якарт, Леопольд Пфистерер.

Среди отечественных мастеров стоит вспомнить фирму Павла Федоровича Сазикова, который использовал такие «инновации» как паровой двигатель и механические приспособления. Этот ювелир «задал моду» на русский стиль и фольклор в ювелирных украшениях.

XIX век - сдержанный классицизм и стиль модерн

Менялись времена - менялись и вкусы, общество понемногу уставало от чрезмерной пышности и мотовства, а роскошь уступала место классическому стилю - классицизму. Мужчины внешним видом перестали «походить на павлинов», а украшения женщин разделились на выходные, будничные и по случаю. А это значит, что в шкатулках тогдашних модниц лежали:

Парюра - термин неоднозначный. Одни источники утверждают, что это небольшая тиара, которая надевается на голову, а при необходимости ее можно трансформировать в колье. Согласно другим источникам, это целый набор украшений - браслет, кольцо, колье, гребень для волос, сережки - и всё это выполнено в едином стиле с использованием одинаковых камней и металлов. В целом факты не слишком противоречивы.

Украшения с миниатюрными портретами на эмали: на медальонах, кольцах, брошках можно было нарисовать изображение особенного человека или просто красивую картинку с природой, цветами, узорами. В общих чертах стиль классицизма был с налётом романтизма, поэтому парные украшения, ювелирные изделия со смыслом - типичные заказы модников тех времен.

Украшения со стразами (именно в XIX веке изобрели столь популярную имитацию бриллиантов), шлифованным стеклом с кусочком фольги, подложенным снизу, с полудрагоценными камнями. В целом, бижутерию носить было не зазорно.

Примечательно, что в те времена в российском ювелирном искусстве образовались два направления. Петербургские мастера, самые известные из которых - мастерская Карла Болина и Дом Фаберже - работали в западноевропейском стиле. А мастера Москвы предпочитали «русский стиль». Среди известных московских мастерских стоит вспомнить фирмы Павла Овчинникова, Ореста Курлюкова, Федора Антоновича Лорие, Ивана Дмитриевича Чичелева.

Это только те ювелиры, которые создавали украшения. Еще было достаточно мастерских, которые занимались созданием разнообразных предметов интерьера, посуды и церковной утвари, но это уже другое направление.

ХХ век - разнообразие стилей в украшениях

Чтобы не распыляться, сконцентрируемся на первой половине ХХ века, до революции российское ювелирное мастерство вышло на совсем другой уровень. Во-первых, ручная работа отошла на второй план, процесс производства украшений стал настолько автоматизированным, насколько это было возможно сто лет назад. А это значит, что ювелирные изделия стали еще более доступными, целевая аудитория расширилась и рынок увеличился.

Эта эпоха стала зарождением следующих стилей:

Ампир. Изделия - словно воспоминания о Римской империи. Диадемы в форме лаврового венка, украшения с элементами флористики - веточек, гирлянд, листиков. Камеи - резьба на камне. Эгреты – брошки для причесок или головных уборов, украшенные птичьими перьями.

Романтизм. Свобода творчества, склонность к гротеску, немного сентиментальности - примерно так можно охарактеризовать этот стиль. Тогда появились траурные украшения - в память об ушедших близких людях, например, медальон со створками, а внутри – клок волос умершего. Изготавливались в основном из черных материалов. Также ценились украшения из «русских камней» - александритов, уральских изумрудов. Неизменной была любовь к жемчугу.

Ар-нуво (Art Nouveau) или русское название - модерн. Украшения с использованием флористических и готических элементов, мифических персонажей, птиц, насекомых, рептилий, кельтского орнамента.

Ар-деко (art déco). После Первой мировой войны появилось новое поколение женщин. Романтичные томные барышни ушли в прошлое, мир принадлежал дамам, которые видели перевороты, но желание украшать себя осталось. Одна из известных почитательниц украшений в стиле ар-деко - Марлен Дитрих - что предпочитала эта актриса? Четкие геометрические формы, египетские элементы, прямые углы, необычное сочетание дорогих камней и дешевого металла. Больше никаких цветочков, никаких плавных линий и сдержанных благородных оттенков. Больше красок, больше экспериментов и больше смелости.

Среди известных мастеров дореволюционного периода стоит вспомнить ювелирную фирму швейцарца Фридриха-Христиана Кёхли в Петербурге. Оставил после себя след в России и австрийский подданный Карл-Август-Фердинанд Ган и его партнер Карл Карлович Бланк - гражданин Финляндии.

Этот список российских ювелиров начала ХХ века отнюдь не полный, но всех мастеров объединяет один факт - никто не продолжил свою деятельность после революции, а после Первой мировой войны производством ювелирных украшений в России занялось государство.

Конечно, советские артели не смогли повторить в своих работах того мастерства, которым владели ювелиры предыдущих поколений, да и учиться особо негде было. Но со временем традиции российского ювелирного дела начали возрождаться. Убедиться в этом вы сможете, на эксклюзивные изделия Ювелирного Дома «Квашнин». И не забудьте обновления нашего блога, чтобы первыми читать новые статьи о мире ювелирного дела.

До Петра I богатство не выставляли напоказ. Украшения и дорогие костюмы берегли и передавали из поколения в поколение без переделок и изменений — за модой не гнались, да и незачем было. Заграничные гости бывали в России не часто, а сами русские много не путешествовали. Посему носили то же, что и предки.
Драгоценные металлы и камни для ювелирных изделий до XVII века везли из Византии, Китая, Индии и других стран: своих приисков Россия тогда не имела, и тем удивительнее обилие украшений, которыми владели не только богатые и знатные люди. У всех царей были свои хранилища драгоценностей, которые они постоянно пополняли. В сундуках Ивана Грозного хранились украшения из бирюзы, кораллов, изумрудов, рубинов, жемчуга и сапфиров. Своей второй жене, Марии Темрюковне, Иван Васильевич преподнес трехкилограммовое золотое блюдо, на котором лежал головной убор замужней женщины — кика, украшенная драгоценными камнями и жемчугом.

Славилась средневековая Русь и серебряными украшениями. И хотя в земле русской в то время было мало серебра, это не мешало серебряникам: в переделку шли монеты с Востока и Западной Европы, старые изделия и даже одежда, в ткань которой входила металлическая нить. В начале XVII века английским мастерам-серебряникам пришлось вернуться к себе на родину — местные умельцы справлялись с заказами сами.

При Петре I в открытые между Россией и Европой ворота въезжали на Русь специалисты из разных областей, в том числе иностранные бриллиантщики, золотых и серебряных дел мастера. С 1714 по 1800 годы в Россию прибыли больше полутысячи ювелиров, чтобы поработать во славу Российской империи. В одной только Москве трудились 43 мастера золотых дел и 232 мастера по серебру. Петр Великий, в отличие от многих особ своего окружения, был равнодушен к роскоши в личной жизни: его подданные ели на золотой посуде, а он любил вилки и ножи с деревянными черенками. Но могущество, слава и величие империи для него были неотделимы от золотого блеска. Нет другого такого «раззолоченного » города, как Петербург. Ни один двор Европы не демонстрировал миру такое обилие национальных украшений, как русский.

Для коронации своей супруги Екатерины Петр заказал корону, украшенную алмазами и крупным жемчугом, с огромным — больше голубиного яйца — рубином, венчающим этот символ власти. Порфира — золототканая мантия императрицы — была осыпана таким количеством золотых двуглавых орлов, что Екатерина склонялась под тяжестью своего наряда.

«Государева шкатулка» постоянно пополнялась. Петр I установил государственный надзор за ювелирным производством, повелел построить в Петергофе шлифовальную фабрику «для обработки и полирования самоцветов и стекол», положил начало разработке месторождений.

Одним из самых знаменитых бриллиантщиков был придворный ювелир швейцарец Иероним Позье. Этот чрезвычайно деликатный и осторожный человек смог пережить несколько дворцовых переворотов и стать любимым ювелиром трех русских императриц — Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины II. Мог ли мечтать об этом маленький бедный мальчик, покидая в 1729 году Швейцарию в поисках лучшей жизни? Десятилетний Иероним и его отец пришли в Россию буквально пешком. На столь нелегкое путешествие решились они после приглашения родственника, который состоял при дворе Петра I хирургом. Он мог бы помочь небогатым Позье устроиться, и, вполне возможно, вскоре из маленького Иеронима получился бы хороший доктор. Но, добравшись до места, Позье обнаружили только пепелище — в 1729 году полМосквы выгорело. Тяжелое путешествие и навалившиеся одна за другой беды подорвали здоровье Позье-отца, и вскоре мальчик остался один в незнакомой стране. К счастью, ему впервые повезло: искусный гранильщик Граверо, родом из Парижа, согласился взять его на семь лет в обучение.Работать с камнями Иерониму очень понравилось, но постоянные оскорбления хозяина сделали годы учебы довольно трудными. Заняв денег, в 21 год молодой человек решил открыть собственную мастерскую. При Анне Иоанновне, Елизавете Петровне, и особенно при Екатерине Великой двор сверкал от изобилия бриллиантов. Правда, иногда придворным нечем было платить за заказанные драгоценности, но это их не останавливало.

Анна Иоанновна сама любила наблюдать, как режут и шлифуют камни. Она приказывала установить аппарат для обработки камней в комнате недалеко от ее покоев и несколько раз в день приходила смотреть на работу Позье.

шпильки. И.Позье

Елизавета Петровна технологией не интересовалась, зато была большой модницей и обожала театр, балы и подарки. Она запрещала являться во дворец с хрустальными украшениями вместо бриллиантовых, поэтому каждое воскресенье, когда проходил бал, во дворце просто слепило глаза от обилия бриллиантов. А значит, у ювелиров всегда находилась работа. По заказу Елизаветы Петровны Иероним Позье делал звезду, украшенную бриллиантами. Чтобы высокочтимая заказчица представляла, как будет выглядеть изделие, он смастерил модель из воска: разместил на ней камни так, как они будут в готовом изделии. До него никто так не делал, и это привело в восторг императрицу.

бант-склаваж

При Петре III Позье делал заказы для принцесс голштинских, племянниц императора, которые были не так богаты. Поэтому мастер искусно использовал вперемешку с бриллиантами фальшивые камни. Никто и догадаться не мог, что изящные уборы принцесс наполовину состоят из ненастоящих камней. Настоящим произведением искусства стала большая императорская корона, изготовленная для коронации Екатерины II в 1762 году. Пять тысяч бриллиантов, семьдесят пять жемчужин и великолепная темно- красная шпинель, украшающая вершину, — равных среди европейских ценностей корона не имеет.

Скопив достаточно денег за почти тридцать лет работы при дворе, в 1764 году Иероним Позье или, как его называли на русский манер, Еремей Петрович, отпросился у императрицы в отпуск в Швейцарию. Назад он не вернулся. Россия так и не стала для него родиной, хотя именно здесь он достиг всего, о чем только можно мечтать, кроме одного — спокойствия за собственную жизнь.

Екатерина II, истинная продолжательница петровских реформ, тоже считала, что великолепие императорского двора — это показатель успехов государства. Шубу она заказала себе из самой неудобной, тяжелой золотой парчи, чтобы все издалека видели: она императрица. Паруса для ее баржи сшили из парчи с золотыми кистями. На собственные дни рождения она сама делала подарки. И у нее получалось своим величием пробуждать патриотические чувства. Многие иностранцы, в том числе и мастера золотых и серебряных дел, почитали за честь служить ей. В XVIII веке на царский двор работали многие опытные иностранные ювелиры: Луи Давид Дюваль, Георг-Фридрих Якарт, Леопольд Пфистерер, Жан-Пьер Адор, Иоганн Готтлиб Шарф. Русские мастера учились у них изготовлению модных французских вещей. Особым спросом пользовались фермуары, шатлены, эгреты и букетики цветов. Стараясь сохранить национальные черты, русские мастера шли по тому же пути, что и западноевропейское ювелирное искусство. Сначала в изделиях использовалось много барочных элементов, камни сочетались с литьем и яркими эмалями. Затем в букетах, гирляндах цветов появляется изящество рококо, и, наконец, в моде снова строгий классицизм.

Камни старались крепить так, чтобы совсем не было видно металла. Красочные, яркие самоцветы или строгие завораживающие алмазы были главными в ювелирном искусстве XVIII века. В Бриллиантовой комнате своей бабки провел детство Александр I, но это не сделало его поклонником алмаза. Александр I и его супруга Елизавета Алексеевна не ставили роскошь во главу угла. К счастью, это не остановило развитие ювелирного искусства. Выдающимся образцом мастерства была корона императрицы, сделанная в виде золотой древесной ветки. Листики к ветке крепились с помощью крупных бриллиантов, а завершали убор два огромных сапфира.

Не зазорно стало использовать в украшениях стразы (имитация бриллиантов из свинцового стекла) и обыкновенное стекло с тонким слоем фольги на нижней стороне. Дамы распускали немодное золотое шитье, чтобы заказать украшения. В моду вошел романтизм, а с ним гребни, броши, фероньерки, парные браслеты. Во времена правления Николая I вернулось увлечение богатыми украшениями. «Украшения и драгоценные камни дам блистали волшебным светом среди всех сокровищ Азии, покрывающих стены храма, в котором царская роскошь, казалась, соперничала с величием Бога», — писал французский путешественник Астольф де Кюстин о свадьбе дочери Николая I.

Царская фамилия любила преподносить богатые подарки. Устраивая в Ницце «народные обеды» на тысячи человек, императрица Александра Федоровна позволяла каждому унести с собой столовый прибор, включавший серебряный стаканчик с ее вензелем. Благодаря этому по Европе ходили рассказы о баснословном богатстве России. До «страшных пределов», как писал журнал мод того времени, дошла роскошь при Александре II, «уже более ничего не остается, как зашивать все платье драгоценными каменьями». Императрица Мария Александровна сгибалась под тяжестью бриллиантов, которыми была украшена с ног до головы. Большинство ювелирных украшений изготавливалось и покупалось за границей.

Новые ювелирные предприятия открывались каждый год. Две из пяти фирм вскоре разорялись. Но кто смог наладить дело профессионально — процветал. В это время в Москве и Санкт- Петербурге существовала основанная в 1793 году фирма Павла Сазикова. Работа на фабрике Павла Федоровича была налажена профессионально: над изделием работали несколько человек: тщательно выбирались образцы, талантливые художники старательно разрабатывали рисунок, затем приступали к работе чеканщики, гранильщики, скульпторы, при необходимости привлекались историки. Одними из первых Павел Федорович Сазиков и его сыновья использовали механические приспособления и паровой двигатель. На их образцовой фабрике серебряных изделий работало около 75 человек. Фирма «Сазиков и сыновья» была первой ювелирной фирмой, обратившейся к отечественной истории и фольклору. Медведь-плясун, молочница, казачок украшали кубки, молочники, кувшины. Чернильницы в виде деревенских избушек — все это было необычно для дорогого и высокого искусства. Мировое признание и золотая медаль пришли к фирме после первой Всемирной выставки, проходившей в Лондоне в 1851 году, где Сазиковы представили большой канделябр в виде скульптурной группы, посвященной победе на Куликовом поле.

Фирма "Сазиков"

С 1837 года фирма Сазикова имела звание Поставщика Двора Его Императорского Величества. Для царского дома мастера, кроме изделий в национальном духе, часто изготавливали фрейлинские знаки, ордена. В Санкт-Петербурге с 1810 года процветала семейная фирма Болина. В 1839 году Болины получили право называться придворными ювелирами. Диадемы, жемчужные броши в виде веток, браслеты из бриллиантов и другие изделия, выполненные придворными ювелирами этой фамилии, как оценивали знатоки, превосходили совершенством украшения испанской королевы, изготовленные знаменитым парижским ювелиром Лемонье. В 1851 году, на первой Всемирной выставке в Лондоне, изделия Карла Болина покорили европейских ценителей. Любимыми изделиями фирмы были рубиновые серьги и браслеты, аметистовые броши, головные уборы из бриллиантов и жемчуга. От российского императора на выставке 1870 года в Петербурге за свою работу ювелир получил в награду золотую медаль «за совершенную чистоту ювелирной работы, искусный подбор камней и изящество рисунков при долговременном существовании фирмы». В начале XX века Болины были возведены в потомственное дворянское достоинство. Царский двор поручал фирме самые дорогие и ответственные заказы: панагии, ордена и табакерки.

Успешно существовала в Москве фирма Павла Акимовича Овчинникова. Крепостной Овчинников восемь лет был подмастерьем. За старание и успехи он получил вольную, женился и в 1850 году на тысячу рублей приданного жены открыл собственное дело. Вскоре его имя стало известно во всей России. В 1867 году на выставке в Париже Овчинников выставил необычный письменный прибор. «Достойный памятник великого дела освобождения крепостных», — написали об изделии современники. Прибор был украшен фигурой крестьянина, который, крестясь, готовится начать сев на собственной земле.

В XIX — начале XX века в российском ювелирном искусстве образовались два направления. Петербургские ювелиры с фирмами Фаберже и Болина во главе делали украшения в западноевропейском стиле, а московские мастера отдавали предпочтения «русскому стилю». Москвичи активно использовали народные мотивы, орнамент, исторические сюжеты, виды городов и памятников. На вновь ставших популярными чарках, братинах и ковшах писались поговорки. Серебряные солонки делали в форме деревянных крестьянских солониц, металлические изделия имитировали бересту и холстину. Среди московских особо известными были фирмы Сазикова, Овчинникова, Хлебникова, Оловянишникова, Губкина, мастерские Курлюкова, Алексеева, Семеновой. Несмотря на разные направления, ювелиры двух столиц тесно сотрудничали и на равных участвовали во многих выставках, заслуженно получая медали.

Самой знаменитой московской ювелирной мастерской была основанная в 1815 году фирма Ивана Дмитриевича Чичелева. Она поставляла свои изделия из золота с бриллиантами, жемчугом и драгоценными камнями не только российскому императорскому двору, но и итальянскому королю Виктору Эммануилу, и австрийскому императору Францу Иосифу. Изящные ажурные диадемы, медальоны, браслеты, кресты в русском стиле с эмалью и драгоценными камнями выглядели очень торжественно и всегда пользовались спросом высокопоставленных особ. Фирма Ивана Семеновича Губкина прославилась после того, как в 1852 году ювелир пригласил для создания моделей художника-модельера, знатока русского орнамента Ивана Борникова. Одной из первых фирма продемонстрировала на выставках изделия из металла, имитирующего мех, дерево, мешковину. Серебряная позолоченная сахарница в виде плетеной корзинки, закрытой салфеткой, на которой сидела муха, поразила посетителей выставки в 1861 году и задала моду на изделия с салфеточками.

Братья Грачевы Михаил и Симеон Гавриловичи продолжили дело своего отца, Гаврила Петровича, и прославились эмалевыми и филигранными изделиями. И хотя ювелиры работали в Петербурге, их посуда, сервизы, вазы украшались в русском стиле, как у многих московских ювелиров. Важную роль ювелиры отводили скульптуре, которая нередко была частью вазы, письменных приборов или ваз. Например, одну из ваз украшала скульптурная фигурка крестьянки.

Фирма "Хлебников" портсигары

Их фирма, основанная в 1866 году, через тридцать лет получила звание придворного поставщика. Настоящей фабрикой было предприятие Ивана Петровича Хлебникова, основанное в 1871 (по другим данным, в 1869) году. Уже через несколько лет работы на Всемирной выставке в Вене витрина Хлебникова с украшенными эмалью с т в о р а м и складня и другими изделиями в русском стиле заслужила две медали.
Привлекли внимание публики и необычный самовар на петушиных лапах с ручками в виде петушиных голов, кружка с рельефным изображением Дмитрия Донского, братина с шестью чарками, украшенные эмалью и камнями. От изделий, как отмечали современники, «так и веяло стариной». Особенно славились чеканные работы Хлебникова на темы русской истории и литературы и эмаль всех видов.
"Карл Фаберже и русские ювелиры"