Ettekanne teemal: "Riided Vana-Venemaal. Vanasti riided mitte ainult ei soojendanud ja kaunistanud, vaid rääkisid ka inimese päritolust (vaese või rikka). Loomulikult kuninglikud." Laadige alla tasuta ja ilma registreerimiseta. Traditsiooniline vene rahvarõivas

01.11.2014

Slaavi rahvariided pole mitte ainult meie rahvuslik aare, vaid ka inspiratsiooniallikas kaasaegseks rõivamodelleerimiseks ja lavapiltide loomiseks erinevates žanrites ja kunstiliikides ning rahvakunsti ilmekas kehastus.

Terved 9.-13. sajandi rõivaesemed see pole meie ajani säilinud ning peamiseks allikaks on leitud rõiva- ja ehtejäänused. Lisaks arheoloogilistele andmetele selle perioodi idaslaavlaste riietuse kohta annavad mitmed pildiallikad kõige täielikuma pildi.

Vaatleme iidsete slaavlaste rõivaste peamisi detaile ja mitmeid neid riideid kaunistavaid kaitseehteid. Muidugi on suur osa järgnevast vastuoluline ja nõuab palju üksikasjalikumat uurimist, kuid ...

Niisiis: "Nad kohtuvad riiete järgi ...".

Inimest vaadates võiks kindlalt öelda: millisesse hõimu kuulub, mis paikkonnas ta elab, mis positsioon ühiskonnas on, millega ta tegeleb, mis vanuses ja isegi mis riigis elab. Ja naist vaadates võis aru saada, kas ta on abielus või mitte.

Selline "visiitkaart" võimaldas kohe otsustada, kuidas võõraga käituda ja mida temalt oodata.

Tänapäeval on meie igapäevaelus säilinud “rääkivad” rõivadetailid ja isegi terved kostüümitüübid, mida saab kanda vaid teatud soost ja vanusest või sotsiaalsest rühmast kuuluv inimene.

Nüüd, kui me ütleme "odeja", kõlab see rahvakeeli, peaaegu nagu kõnepruuk. Sellegipoolest kirjutavad teadlased, et Vana-Venemaal kasutati just “riietust” palju sagedamini ja laiemalt kui meile samal ajal tuttav mõistet “riietus”.

Millest koosnes muistsete venelaste riidekapp?

Esiteks jaotati riided rangelt vabaaja ja pidulikeks. See erines nii materjali kvaliteedi kui ka värvide poolest.

Lihtsamate ja jämedamate kangaste kõrval oli palju peenkootud kangaid, nii kohalikke kui ka imporditud. Loomulikult sõltus rõivaste kvaliteet selle omaniku heaolust – kõik ei saanud endale lubada kalleid imporditud siidkangaid. Kuid vill ja lina olid kättesaadavad kõigile elanikkonnarühmadele.

Kangas värviti looduslike värvainetega - lehed, juured, taimeõied. Nii andis tamme koor pruuni värvi, hullad juured punased, nõges kuumalt halli ja külmalt rohelise, sibulakoor kollase.

Alates Vana-Venemaa aegadest on “punane” olnud ilus, rõõmsameelne ja seetõttu pidulik, elegantne. Vene folkloorist leiame väljendeid: "kevad on punane, tüdruk on punane, ilu on punane (tüdruku ilust)." Punast värvi seostati koidu, tule värviga, seda kõike seostati elu, kasvu, päikesemaailmaga.

Valge. Seotud valguse, puhtuse ja pühaduse ideega (valge valgus, valge tsaar - kuningas kuningate üle jne); samal ajal - Surma, leina värvi.

Roheline – taimestik, elu.

Must on Maa.

Kuld - päike.

Sinine – taevas, vesi.

Kuldtikandid on tuntud juba ammu. Muistsed kiievlased kandsid rõivaid, millel oli palju kullast tikandit. Vanim teadaolev - vene kullast tikandid leidsid arheoloogid vürst Tšernõi küngast (Tšernigovi lähedalt) ja see pärineb kümnendast sajandist.

Huvitav fakt:

Slaavlaste seas on laialt teada, et inimese esimene riietus mõjutab tema edasist elu. Seetõttu võeti vastsündinu sageli vastu särgis, mille õmbles pere vanim naine, nii et ta päris tema saatuse ja elas kaua; isa vanas pesemata särgis, "et ta armastaks teda" ja mähkmete jaoks kasutati osa täiskasvanute riietest, et laps pärandaks kindlasti nende positiivsed omadused.

Rõivaste iidne nimetus oli slaavlaste seas "portishche" - lõige (kangatükk); siit ka sõna "rätsep" - inimene, kes õmbleb riideid. See nimi püsis Venemaal kuni viieteistkümnenda sajandini.

särk - vanim, armastatuim ja laialt levinud aluspesu tüüp iidsete slaavlaste seas. Keeleteadlased kirjutavad, et selle nimi tuleneb tüvest "hõõruda" - "tükk, lõige, riidetükk" - ja on seotud sõnaga "lõigata", millel oli kunagi ka "lõigata" tähendus.

Teine särgi nimi vene keeles oli “särk”, “särk”, “pask”. See on väga vana sõna, mis on ühiste indoeuroopa juurte kaudu seotud vana-islandi "serk" ja anglosaksi "sjork"-ga.

Pikka särki kandsid aadlikud ja eakad inimesed, lühemaid - teised klassid, kuna erinevalt vürstide ja bojaaride mõõdutundetust ja kiirustavast elust oli töörahva igapäevaelu täis rasket tööd ja riided ei tohtinud liikumist takistada. . Naiste särgid ulatusid varvasteni.

Mehed kandsid lõpetamisel särki ja alati koos vööga. Siit ka väljend "vööta" – kui inimene vööd peale ei pannud, siis öeldi, et on vööta. Aadli pidulikud särgid valmistati kallitest õhukestest linastest või erksavärvilistest siididest ja neid kaunistati tikanditega. Vaatamata ornamendimustri konventsionaalsusele oli paljudel selle elementidel sümboolne iseloom, need näisid kaitsvat inimest teise kurja silma ja õnnetuste eest.

Kaunistused olid hingedega – eemaldatavad: rikkalikult kulla, vääriskivide ja pärlitega tikitud. Tavaliselt tikiti särkidele kaitsvate motiivide kaunistusi: hobused, linnud, elupuu, taimed ja lilleornamendid üldiselt, lankalased (rõhk “ja”) - antropomorfsed tegelased, jumalate kujutised ... Tuleb märkida. et mõnikord vahetati tikitud osad vanast särgist uue vastu.

Väravad Slaavi särkidel ei olnud allakeeratavaid kraed. Kõige sagedamini tehti sisselõige krae juures sirgelt - rindkere keskel, kuid oli ka kaldu, paremale või vasakule.

Tikand, mis sisaldas igasuguseid püha pilte ja maagilisi sümboleid, toimis siin talismanina. Rahvatikandi paganlik tähendus on väga hästi jälgitav vanimatest näidistest kuni päris tänapäevaste teosteni, asjata ei pea teadlased tikandit muinasusundi uurimisel oluliseks allikaks.

Sundress slaavlastel oli see õmmeldud kitsastele rihmadele ja meenutas poolringi, kuna oli palju kiilusid, mis äärist oluliselt laiendavad.

Me ei kanna sundresse nonh

Meil on neilt kahju:

Teil on vaja kaheksa meetrit kalikot,

Kolm niidirulli...

Slaavlased-virmalised eelistasid traditsiooniliselt punast värvi. Venemaa keskosas kanti peamiselt ühevärvilist sinist, paberit, ostetud materjali sundressideks või kirjut (riiet, nagu matt). Esiõmbluse alumine osa ja alläär olid kaunistatud siidpaelte triipudega ja mustrilise kanga triipudega.

Sarafani ehk sarfani esmamainimine pärineb Nikoni kroonikast aastast 1376. See sõna tähistas algselt mehe ülikonna teemat. Vanadest lauludest leiab mainimist meeste sundresside kohta:

Ta ei ole kasukas ega kaftanis,

Pikas valges päikesekleidis ...

Enne Peetri määrusi euroopalike riiete kohustusliku kandmise kohta linnades kandsid sundresse aadlikud naised, bojaarid, linlased ja talunaised.

Jahedal aastaajal kanti sundressi peal hingesoojendajat. See, nagu sundress, laienes allapoole ja oli tikitud amulettidega piki põhja ja käeauku. Dushegreya't kanti särgil koos seelikuga või sundressi peal .. Dushegreya materjali võeti tihedamalt ja pidulikuks õmmeldi sametit, brokaati ja seda kõike tikiti helmeste, punutiste, palmikute, sädelustega, ja lint.

Varrukad särgid võisid ulatuda nii pikaks, et need koguti käe järgi ilusatesse voltidesse ja randmelt haarati patsiga. Pange tähele, et skandinaavlaste seas, kes kandsid sel ajal sama stiili särke, peeti nende paelte sidumist õrna tähelepanu märgiks, peaaegu naise ja mehe vahelise armastuse deklaratsiooniks ...

Pidulikes naistesärkides asendasid paelad varrukatel kokkupandavate (kinnitatavate) käevõrudega - "rõngad", "rõngad". Selliste särkide varrukad olid palju pikemad kui käsivars ja lahtivoldituna ulatusid need maapinnani. Kõik mäletavad muinasjutte linnutüdrukutest: kangelane varastab neilt imekaunid rõivad. Ja ka konnaprintsessi lugu: selles mängib olulist rolli varrukaga vehkimine. Tõepoolest, muinasjutt on vale, kuid selles on vihje. Antud juhul on see vihje paganlike aegade rituaalsetele naisterõivastele, pühade riituste ja nõiduse rõivastele.

Vöö slaavi rõivastes esines nii naistel kui meestel.

Slaavi naised kandsid kootud ja kootud vöid. Vöö on pikk, tikandite ja narmastega otstes, seotakse rinna alla sundressi peale.

Kuid iidsetest aegadest on vöövööd olnud üks olulisemaid meeste prestiiži sümboleid – naised pole neid kunagi kandnud. Ärgem unustagem, et peaaegu iga vaba täiskasvanud mees oli potentsiaalselt sõdalane ja just vööd peeti peaaegu peamiseks sõjaväelise väärikuse märgiks.

Vööd kutsuti ka "vööks" või "taljeks".

Eriti kuulsad olid metsikud turnahast vööd. Sellise vöö jaoks prooviti nahariba saada kohe jahil, kui metsaline oli juba saanud surmava haava, kuid polnud veel aegunud. Arvatavasti olid need rihmad korralik haruldus, võimsad ja kartmatud metsapullid olid väga ohtlikud.

Püksid slaavlased ei kandnud liiga laiu: säilinud piltidel joonistavad nad jalga. Need lõigati sirgetest paneelidest. Teadlased kirjutavad, et püksid valmistati umbes pahkluu pikkuseks ja tõmmati säärtele onuchi sisse – pikad laiad kangaribad (lõuend või villane), mis olid mähitud ümber sääre põlve all.

Jalatsite teine ​​nimi on "püksid", samuti "retuusid".

Pahkluu juurest kitsendatud pordid õmmeldi lõuendist, aadlikud mehed kandsid peal teist - siidi või riiet. Need seoti vöökohalt nööriga – topsiga (sellest ka väljend "hoia midagi poes"). Värvilistesse nahksaabastesse pisteti ports, sageli tikitud mustritega või mähiti onuchiga (linatükid) ja neile pandi jalanõud, mille kõrvadesse tõmmati nöörid - obor ja need mähiti ümber onuchi.

Lapti alati kandsid meie esivanemad mitte ainult niisist, vaid ka kasetohust ja isegi nahkrihmadest kootud. Neid oli pakse ja õhukesi, tumedaid ja heledaid, lihtsaid ja mustriga kootud, oli ka nutikaid - toonitud mitmevärvilisest kastmest.

Jalatsid kinnitati sääre külge pikkade sidemete – nahast "keerdude" või nööriga "rõngaste" abil. Lipsud ristusid mitu korda säärtel, haarates onuchist kinni.

“Kuidas kududa jalatsit,” rääkisid meie esivanemad millegi väga lihtsa ja lihtsa kohta.

Jalatsite kasutusiga oli väga lühike. Pikale reisile minnes võtsid nad kaasa rohkem kui ühe paari tagavarajalatseid. "Teel edasi - punu viis sandaali" - ütleb vanasõna.

Nahkkingad oli valdavalt linnalik luksus. 6-9 sajandi slaavlaste üks peamisi jalatsitüüpe. seal olid kahtlemata kingad. Tavalisel slaavi perioodil nimetati neid tšerevikeks.

Kõige sagedamini kanti kingi ikka onuchi peal, mida mehed on pükste peal ja naised otse paljajalu.

Meeste peakate slaavlased nimetasid seda tõenäoliselt mütsiks. See sõna ise jõudis teadlastele pikka aega eranditult vürstikirjades-testamentides, kus nad rääkisid sellest väärikuse märgist. Alles pärast 1951. aastat, kui arheoloogid leidsid kasetohust kirjad ja teadus sai enneolematu võimaluse tavaliste inimeste igapäevaellu vaadata, sai selgeks, et mitte ainult vürsti regaalid, vaid ka mehe peakatet üldiselt hakati nimetama " müts". Kuid printsi mütsi kutsuti mõnikord "klobukiks".

Teadlastele on tuntumad erilõikelised kübarad – poolkerakujulised, heledast materjalist, hinnalise karusnaha ribaga. Paganaajast säilinud kivi- ja puidust ebajumalad on riietatud sarnastesse kübaratesse, selliseid näeme meieni jõudnud slaavi vürstide kujutistel. Pole asjata, et vene keeles kasutatakse väljendit “Monomakhi müts”.

Samuti on säilinud freskod Kiievi Püha Sofia katedraali trepil ja 12. sajandist pärit käevõru: need kujutavad teravatipulistes mütsides muusikuid. Arheoloogid on leidnud sarnase mütsi jaoks toorikud: kaks kolmnurkset nahatükki, mida meister ei kavatsenud kokku õmmelda.

Mõnevõrra hilisemasse ajastusse kuuluvad väljakaevamistel avastatud vilditud kübarad, aga ka õhukestest männijuurtest kootud kerged suvekübarad.

Võib oletada, et iidsed slaavlased kandsid väga erinevaid karusnahast, nahast, vilditud, vitstest kübaraid. Ja nad ei unustanud neid ära võtta mitte ainult printsi nähes, vaid ka lihtsalt kohtumisel vanema, lugupeetud inimesega - näiteks oma vanematega.

Naiste peakate kaitseb naist kurjade jõudude eest – uskusid slaavlased.

Juuksed arvati sisaldavat maagilist elujõudu; lahtised tütarlapselikud punutised võivad tulevase abikaasa ära võluda, katmata peaga naine aga pahandusi, kahju inimestele, kariloomadele, põllukultuuridele. Äikese ajal võib ta äikese tõttu surmata, kuna legendide järgi saab temast kerge saak ja kurjade vaimude hoidla, kuhu on suunatud äikese nooled. Väljend "lahti pääses" tähendas tema perekonna teotamist.

Enne abiellumist ei katnud peakate (vähemalt suvel) krooni, jättes juuksed paljaks. Samal ajal olid tüdruku juuksed ettenäitamiseks kulunud - see polnud mitte ainult keelatud, vaid isegi ümbritsevate seas teretulnud. Lahke palmik oli peaaegu Ukraina, Valgevene ja Venemaa tüdruku peamiseks kaunistuseks.

Väikesed tüdrukud kandsid otsmikul lihtsaid riidest paelu või peenikesi metallpaelu. Sellised korollad olid valmistatud hõbedast, harvem - pronksist, nende otstesse paigutati konksud või kõrvad nööri jaoks, mis seoti pea taga.

Suureks kasvades said nad koos ponyovaga "ilu" - neiu krooni. Seda nimetati ka "närbunud" - "sidemeks", "paju" - "kududa". See side tikiti nii elegantselt kui võimalik, mõnikord jõukusega, isegi kullaga.

Sepad kaunistasid veljed kaunistustega ja andsid neile erineva kuju, sealhulgas otsmikul pikendusega, nagu Bütsantsi diadeemidel. Ka arheoloogilised leiud on kinnitanud slaavi neiukroonide sügavat iidsust. Tüdruku peas olev pärg on ennekõike talisman kurja silma, kurjade vaimude vastu. Samas on ring ka abielu sümbol, pole asjata, et kui noored abielluvad, teevad nad laua ümber ringi, pulmade puhul - analoogia ümber. Kui tüdruk nägi unes pärjast ilmajäämist, ootas ta enda jaoks probleeme. Kui tüdruk kaotas enne pulmi süütuse, siis jäeti ta pulmas pärjast ilma, häbimärgiks võidi ta pooleks panna.

Mütsil ja peigmehel kanti sageli kunstlilledest ja -niitidest pärga, mis kaitses teda pulmatundide eest (tallama, ajastatud - lõksutama, rikkuma). Pulmapärja lilled olid rangelt määratletud: rosmariin, igihali, pukspuu, viburnum, rue, loorber, viinapuu. Lisaks lilledele õmmeldi või pandi sinna mõnikord ka amulette: punaseid villaseid niite, sibulat, küüslauku, paprikat, leiba, kaera, münte, suhkrut, rosinaid, sõrmust. Muide, ka noorte kroonilt kohtumisel vilja ja rahaga piserdamine kannab endas ennekõike talismani ja alles seejärel viljakuse ja rikkuse soovi lüürilist tähendust.

"Mehise" naise peakate kattis ta juukseid kindlasti täielikult. Seda komme seostati usuga maagilisse jõusse. Peigmees heitis oma väljavalitule loori üle tema pea ja sai nii tema abikaasaks ja peremeheks. Tõepoolest, üks vanimaid slaavi nimesid abielunaise peakatte jaoks - "uus" ja "ubrus" - tähendavad eelkõige "kate", "rätik", "sall". "Povoy" tähendab ka "seda, mis põimub".

Teine abielus peakatte tüüp on kika. Löögi eripäraks oli ... sarved, mis jäid otsaesise kohale. Sarved on ema ja tema sündimata lapse kaitse kurjade jõudude eest. Nad võrdlevad naist lehmaga, slaavlastele püha olendiga.

Külmal aastaajal katsid igas vanuses naised oma pead sooja salliga.

Ülerõivad Slaavlased - see on saatja sõnast "twist" - "kleit", "ümbris", samuti kaftan ja kasukas. Retiin kanti üle pea. See oli riidest õmmeldud, kitsaste pikkade varrukatega, põlved olid alati kinni ja vöötatud laia vööga. Kaftaanid olid kõige erinevama tüübi ja otstarbega: igapäevased, ratsutamiseks, pidulikud - õmmeldud kallitest kangastest, keerukalt kaunistatud.

Lisaks riidele olid riietatud karusnahad slaavlaste seas lemmik ja populaarne materjal soojade riiete valmistamiseks. Karusnahku oli palju: karuslooma leidus metsadest ohtralt. Vene karusnahad nautisid väljateenitud kuulsust nii Lääne-Euroopas kui ka idas.

Seejärel hakati pika äärega jakke nimetama "lambanahast kasukateks" või "karusnahast kasukateks" ja neid, mis olid põlvedeni või lühemad, hakati "lambanahast kasukateks".

Kõik, mis meil praegu on, sai meie esivanematelt, nemad lõid selle ja meie täiustasime seda. Me ei tohiks kunagi unustada oma ajalugu. Kõik argumendid rahvusliku idee kohta on mõttetud, kui need ei põhine arusaamal antud kogukonna vundamendist.

Kui soovite saidi uutest väljaannetest alati õigel ajal kursis olla, siis tellige

Rõivad juba aegade algusest väljendasid selle kandja omadusi. Moodustusid etnilised rühmad, terved rahvused ja see, millesse nad riietusid, oli otseselt seotud kultuuri, religiooni, elutingimuste ja elustiiliga.

Kõiki neid märke võib leida Vana-Venemaa päevil elanud inimeste riiete kujundusest.

Rõivaste nimetused Vana-Venemaal

Vanad vene rõivad eristuvad ereda originaalsusega, mis aga ei tekkinud ilma mõne muu kultuuri elemendi kasutamiseta. Kõigi ühiskonnakihtide riietuse aluseks olid särk ja püksid (ports).

Põhimõtteliselt võib särki vaadelda kui lihtsat aluspesu. Aadel kandis seda aluspesuna kalli riietuse all ja tavaliste talupoegade seas kasutati seda põhirõivana. Seetõttu olid erinevate klasside särkidel täiesti erinevad välised omadused. Rikkaliku tikandi ja vääriskividega kaunistatud värvilisest siidist pikad särgid olid kahtlemata saadaval ainult printsidele ja kõigile aadlikele.

Vana-Venemaa tavainimene võis endale lubada ainult linaste riiete kandmist. Väikesed lapsed olid samuti särki riietatud. Samal ajal, et kaitsta neid kurja silma ja pahatahtlike jõudude eest, muudeti kuni kolmeks aastaks vanema riideid.

Ports oli veel üks massiivne meeste rõivaese. Need olid alt kitsenevad püksid, mis olid palistatud karedast kodukootud riidest. Teadaolevalt kandis ta lihtsate pükste peal kallimaid, välismaistest kangastest õmmeldud.

Vana-Venemaa naisterõivaste omadused

Vanavene naisteriietus ei olnud väga erineva lõikega, kuid nagu meeste oma, määras see perenaise materiaalse seisundi ja staatuse. Mida kergem ja katsudes meeldivam oli riietus, mida rikkalikumad ja arvukamad olid sellel kaunistused, seda kõrgemale kuulus klass selle kandjale.

Vana-Vene naiste riidekapp koosnes järgmistest elementidest:

1. Esiteks muidugi särk. Naiste versioonis nimetati seda ka chemiseks. Eriti armastatud Vana-Venemaa tüdrukud olid lõuendist riided nimega "zapona". Soovitud suurusega lõuend volditi pooleks, keskele tehti pea jaoks väljalõige. Nad panid särgi peale tõmblingi ja panid selle siis ilusti vööga kinni.
2. Pühade või eriliste puhkude jaoks oli pommel. Tavaliselt kasutati selle jaoks kallist kangast, mis oli kaunistatud erksate tikandite ja rikkalike kaunistustega. Tänapäeval võiks pomme nimetada varrukatega või varrukateta tuunikaks.
3. Abielus naisel lubati ponevit eristada - nii nimetati laia villase riide riba, mis oli mähitud ümber puusade ja kinnitatud vöökohalt. Poneva värvus oli erinevatel hõimudel erinev. Näiteks Vjatšidel oli see sinises puuris, Radimichi eelistas aga punast.
4. Pidulik pikkade varrukatega särk - naised riietusid sellesse ainult erilistel päevadel.
5. Naise pea oli tingimata kaetud sõdalasega.

Vana-Venemaa talveriided

Muistsete vene rahvaste geograafilised elukohad, aga ka kliimatingimused, mis koosnesid pakastest talvedest ja üsna jahedatest suvedest, ei saanud rõivaid mõjutada. Talvel ellujäämiseks kandsid venelased ümbrist – karusloomadest tehtud ülerõivaid, mille sees oli karusnahk.

Soodsam variant, lambanahkne mantel, valmistati samal meetodil lambanahast, seda kandsid peamiselt talupojad. Väärtuslikust karusnahast valmistatud kasukad ja lühikesed mantlid, mida aadel kandis, mitte ainult ei kaitsnud neid külmumise eest, vaid neid kasutati ka nende positsiooni rõhutamiseks igal aastaajal.

Hoolimata asjaolust, et Vana-Vene rõivastel oli kuuluvuse osas selgeid erinevusi (ülemiste klasside jaoks - välismaistest kangastest ja alamklasside jaoks - koduskedratud), oli neil üldiselt ühiseid jooni. Peamised neist on kihilisus, keerukas tikandid, keerukas ornamentika. Pealegi ei täitnud viimased lihtsalt ehete rolli, vaid neid peeti amulettiks, mis kaitsevad leina ja tumedate jõudude eest.

Vene aadli vanad rõivad meenutasid oma lõikelt üldiselt madalama klassi rõivaid, kuigi materjali ja kaunistuse kvaliteedi poolest erinesid nad suuresti. Keha oli mähitud laia särgi sisse, mis ei ulatunud põlvedeni, mis oli valmistatud tavalisest lõuendist või siidist, olenevalt omaniku jõukusest. Elegantses särgis, tavaliselt punases, olid servad ja rind tikitud kulla ja siidiga, rikkalikult kaunistatud krae ülaosast kinnitati hõbedaste või kuldsete nööpidega (seda nimetati "kaelakeeks").

Lihtsatel odavatel särkidel olid nööbid vasest või asendati aasadega mansetinööpidega. Särk valmistati aluspesu kleidi peale. Lühikesed portsud ehk püksid pandi säärde ilma lõiketa, kuid sõlmega, mis võimaldas neid oma suva järgi vööl tõmmata või laiendada ning taskutega (zep). Püksid valmistati taftist, siidist, riidest, aga ka jämedast villasest riidest või lõuendist.

Zipun

Särgi ja pükste kohal kanti kitsast siidist, taftist või värvist valmistatud varrukateta tõmblukku, millele kinnitati kitsas väike krae. Zipun ulatus põlvini ja oli tavaliselt koduriietena.

Levinud ja laialt levinud tõmbluku peal kanti ülerõivaste tüüp oli kandadeni ulatuvate varrukatega kaftan, mis koondati voltidesse, et varrukaotsad saaksid asendada kindaid ja toimisid talvel muhvina. Kaftani esiküljel, piki lõiget mõlemal küljel, olid kinnitamiseks lipsudega triibud. Kaftani materjaliks oli samet, satiin, damast, taft, mukhoyar (Buhaara paberkangas) või lihtne värvimine. Elegantsetes kaftanites kinnitati mõnikord püstise krae taha pärlikee, varrukate äärtele kinnitati kuldsete tikandite ja pärlitega kaunistatud "ranne"; põrandaid kaunistati hõbeda või kullaga tikitud pitsiga. Ilma kraeta "Tours" kaftanid, millel olid kinnitused ainult vasakul küljel ja kaelas, erinesid oma lõike poolest "tagapoolsetest" kaftaanidest, mille keskel oli vahelejätmine ja nööpidel kinnitused. Kaftanide hulgas eristusid nende eesmärk: söögisaalid, ratsutamine, vihm, "leeb" (matused). Karusnahast valmistatud talviseid kafaneid kutsuti "surilinateks".

Mõnikord kanti zipuni "feryaz" (ferrez), mis oli ilma kraeta ülerõivas, mis ulatus pahkluideni, pikkade varrukatega randmeni kitsenesid; see kinnitati eest nööpide või lipsudega. Talvised tekid tehti karusnahaga, suvised aga lihtsa voodriga. Talvel kanti vahel kaftani all varrukateta tekke. Uhkeid friikartuleid valmistati sametist, satiinist, taftist, damastist, riidest ja kaunistati hõbedase pitsiga.

Ohaben

Varjatud riided, mida kanti kodust lahkudes, olid üherealised, ohaben, opashen, yapancha, kasukas jne.

Ühest tellimusest

Opushen

Üks rida – laiad, pika äärega ilma kraeta riided, pikkade varrukatega, triipude ja nööpide või nööridega – olid tavaliselt valmistatud laiast riidest ja muust villasest riidest; sügisel ja kehva ilmaga kanti nii varrukates kui ka õmblustes. See nägi välja nagu üherealine ohabe, aga sel oli alla keeratav krae, mis läks selja taha ja pikad varrukad vajusid tagasi ja nende all olid käte jaoks augud nagu üherealisel. Lihtne ohaben õmmeldi riidest, mukhoyarist, elegantne aga sametist, obiarist, damaskist, brokaadist, kaunistatud triipudega ja kinnitatud nööpidega. Vöökoht selle lõikes oli tagant mõnevõrra pikem kui eest ja varrukad kitsenesid randme suunas. Opashny õmmeldi sametist, satiinist, obiarist, kamkast, kaunistati pitsi, triipudega, kinnitati nööpide ja tuttidega aasadega. Opashenit kanti ilma vööta ("käes") ja sadulõmmelduna. Varrukateta yapancha (epancha) oli kehva ilmaga kantav kuub. Karedast riidest või kaamelikarvast valmistatud reisiv yapancha erines heast karusnahaga vooderdatud kangast nutikast yapanchast.

Feryaz

Kõige elegantsem riietus oli kasukas. Teda ei kantud mitte ainult külma kätte minnes, vaid komme lubas omanikel kasukates istuda ka külalisi vastu võttes. Lihtsaid kasukaid valmistati lambanahast või jänesenahast, mille kvaliteet oli kvaliteetsem oravad ja oravad; aadlikel ja jõukatel inimestel olid soobli-, rebase-, kopra- või hermeliini karvaga kasukad. Kasukad kaeti riide, taft-, satiin-, sameti-, objari- või lihtvärviga, kaunistati pärlite, triipudega ja kinnitati aasadega nööpide või pikkade paeltega, mille otsas olid tutid. "Vene" kasukatel oli alla keeratav karusnahast krae. "Poola" kasukad õmmeldi kitsa kraega, karusnahast kätistega ja kinnitati kaelast ainult mansetiga (topelt metallnööp).

Terlik

Meesterõivaste õmblemisel kasutati sageli välismaist importkangast, eelistati erksaid värve, eriti "ussi" (karmiinpunane). Kõige elegantsemaks peeti värvilist riietust, mida kanti erilistel puhkudel. Kullaga tikitud riideid said kanda vaid bojaarid ja duumalased. Plaastrid tehti alati erinevat värvi materjalist kui riided ise ning rikaste inimeste jaoks kaunistati neid pärlite ja vääriskividega. Lihtsad riided kinnitati tavaliselt tina- või siidinööpidega. Ilma vööta kõndimist peeti sündsusetuks; aadli seas olid vööd rikkalikult kaunistatud ja ulatusid mõnikord mitme aršinini.

Saapad ja kingad

Jalanõudest olid kõige odavamad kasetohust või puust ja vitstest punutud kingad; jalgade mähkimiseks kasutasid nad lõuenditükist või muust riidest valmistatud onuchit. Jõukas keskkonnas olid kingad yuftist või marokost valmistatud kingad, chobotid ja ichtygi (ichygi), enamasti punased ja kollased.

Chobots nägi välja nagu sügav king, millel oli kõrge konts ja terava otsaga ülespoole kaardus. Elegantsed kingad ja chobotid valmistati erinevat värvi satiinist ja sametist, kaunistati siidist ja kullast ja hõbedast niitidest tikanditega ning kaunistati pärlitega. Elegantsed saapad olid aadli kingad, mis olid valmistatud värvilisest nahast ja marokost ning hiljem sametist ja satiinist; tallad olid vooderdatud hõbedaste naeltega ja kõrged kontsad hõbedaste hobuseraudadega. Ichetygi olid pehmed maroko saapad.

Nutikate jalanõudega kanti jalga villaseid või siidist sukki.

Kaftan trumpakraega

Vene mütsid olid mitmekesised ja nende kuju omas igapäevaelus oma tähendust. Pea võra kattis taffia, väike marokost, satiinist, sametist või brokaadist valmistatud kork, mõnikord rikkalikult kaunistatud. Levinud peakate oli müts, mille ees ja taga oli pikisuunaline lõhik. Vähem toimekad inimesed kandsid riidest ja vildist mütse; talvel olid need vooderdatud odava karusnahaga. Elegantsed mütsid valmistati tavaliselt valgest satiinist. Bojaarid, aadlikud ja ametnikud kandsid tavalistel päevadel madalaid nelinurkseid mütse, mille ümber oli mustjaspruuni rebase, soobli või kopra karusnahast valmistatud müts. talvel olid sellised mütsid karusnahaga vooderdatud. Ainult printsidel ja bojaaridel oli õigus kanda kallitest karusnahast (karuslooma kurgust võetud) kõrgeid "kurguga" riidest ülaosaga mütse; oma kuju järgi laienesid nad veidi ülespoole. Pidulikel puhkudel kandsid bojaarid taffi, mütsi ja kurgumütsi. Mütsis oli tavaks hoida taskurätti, mida külla minnes peos hoiti.

Talvekülmaga soojendati käsi karusnahast labakindadega, mis olid kaetud tavalise naha, maroko, riide, satiiniga, sametiga. "Külmad" labakindad kooti villast või siidist. Elegantsete labakindade randmed olid tikitud siidi, kullaga, kaunistatud pärlite ja vääriskividega.

Kaunistuseks kandsid õilsad ja jõukad inimesed kõrvas kõrvarõngast ja kaelas - hõbe- või kuldketti ristiga, sõrmedel - teemantide, yahontide, smaragdidega sõrmuseid; mõnel sõrmusel olid isiklikud pitsatid.

Naiste mantlid

Relvi tohtisid kaasas kanda vaid aadlikud ja sõjaväelased; Linna- ja talupoegadel oli see keelatud. Kombe kohaselt lahkusid kõik mehed, olenemata nende sotsiaalsest staatusest, majast staap käes.

Mõned naisterõivad sarnanesid meeste riietega. Naised kandsid pikka valget või punast särki, mille pikad varrukad olid tikitud ja kaunistatud randmetega. Särgi peal kanti suvekleiti – kergeid, kontsapikkudeni pikkade ja väga laiade varrukatega rõivaid ("mütsid"), mis olid kaunistatud tikandite ja pärlitega. Letnikeid õmmeldi erinevat värvi damastist, satiinist, obiarist, taftist, kuid eriti hinnati ussitanud; ette tehti sisselõige, mis kinnitati päris kaela külge.

Suvemehe krae külge kinnitati palmikukujuline, tavaliselt musta värvi, kulla ja pärlitega tikitud kaelakee.

Naiste pealmine rõivas oli pikk riidest riie, millel oli ülalt alla pikk nööpide rida - tina, hõbe või kuld. Talu pikkade varrukate alla tehti kaenlaaluste alla käte jaoks pilud, ümber kaela kinnitati lai ümmargune karvakrae, mis kattis rinda ja õlgu. Papa ääris ja käeaugud olid kaunistatud tikitud patsiga. Laialt levinud oli pikk varrukatega või ilma varrukateta käeaukudega päikesekleit; esilõhik kinnitati ülalt alla nööpidega. Sundressil kanti tepitud jakki, mille varrukad kitsenesid randmeni; Need riided valmistati satiinist, taftist, obiarist, altabast (kuld- või hõbekangas), biberekist (keerdunud siidist). Soojad polsterdatud jakid olid vooderdatud mardi- või sooblikarvaga.

Kasukas

Naiste kasukate jaoks kasutati erinevaid karusnahku: märdi, soobli, rebase, hermeliini ja odavamaid - orav, jänes. Kasukad kaeti erinevat värvi riide või siidkangaga. 16. sajandil oli kombeks õmmelda valgeid naiste kasukaid, kuid 17. sajandil hakati neid katma värviliste kangastega. Eest tehtud lõhik, mille külgedel triibud, kinnitati nööpidega ja ääristati tikitud mustriga. Kaelas lebav krae (kaelakee) oli valmistatud erinevast karvast kui kasukas; näiteks märjakasukaga - must-pruunilt rebaselt. Varrukate kaunistused võiks eemaldada ja päriliku väärtusena perekonnas alles jätta.

Aadlikud naised panevad pidulikel puhkudel selga lohisevad riided ehk siis kuldsest, hõbedasest või siidist kangast ussivärvi varrukateta kuub, mis on rikkalikult kaunistatud pärlite ja vääriskividega.

Peas kandsid abielunaised väikese korgi kujul "juukseid", mille rikkad naised tegid kullast või siidist riidest kaunistustega. Naise karvade eemaldamine ja "lots" tähendas 16.-17. sajandi kontseptsioonide kohaselt naisele suure au tekitamist. Karvade kohal kattis pead valge sall (ubrus), mille pärlitega kaunistatud otsad seoti lõua alla. Majast lahkudes panid abielunaised selga "kiku", mis ümbritses nende pead laia paela kujul, mille otsad ühendati pea taga; pealt kaeti värvilise kangaga; esiosa - peakate - oli rikkalikult kaunistatud pärlite ja vääriskividega; Peakatte saab vastavalt vajadusele lahti võtta või teise peakatte külge kinnitada. Kike ees olid rippuvad pärliniidid (alumised), mis langesid õlgadele, neli-kuus kummalgi küljel. Majast lahkudes panevad naised pähe äärega ja pudenevate punaste nööridega mütsi või musta sametise karvase äärisega mütsi.

Kokoshnik toimis peakattena nii naistele kui tüdrukutele. See nägi välja nagu juuksepiirile kinnitatud lehvik või lehvik. Kokoshniku ​​peakate oli tikitud kulla, pärlite või mitmevärvilise siidi ja helmestega.

Mütsid

Tüdrukud kandsid peas kroone, mille külge kinnitati vääriskividega pärlitest või helmestest ripatsid (rüüd). Tüdruku kroon jättis ta juuksed alati lahti, mis oli tüdrukupõlve sümbol. Jõukatest peredest pärit tüdrukutele õmmeldi talveks kõrged soobli- või kopramütsid ("sambad") siidist ülaosaga, mille alt laskusid selga alla lahtised juuksed või neisse kootud punaste paeltega palmik. Vaestest peredest pärit tüdrukud kandsid sidemeid, mis tagant ahenesid ja langesid pikkade otstega selga.

Naised ja tüdrukud kõigist elanikkonnakihtidest kaunistasid end kõrvarõngastega, mida oli erinevaid: vasest, hõbedast, kullast, yahontide, smaragdide, "sädemete" (väikeste kividega). Tahke kalliskivist kõrvarõngad olid haruldased. Käte kaunistuseks olid pärlite ja kividega käevõrud ning sõrmedel väikeste pärlitega sõrmused ja sõrmused, kullast ja hõbedast.

Naiste ja tüdrukute rikkalik kaelaehe oli monisto, mis koosnes vääriskividest, kuld- ja hõbetahvlitest, pärlitest, granaatidest; Monisti külge riputati “vanal ajal hulk väikseid riste.

Moskva naised armastasid ehteid ja olid kuulsad oma meeldiva välimuse poolest, kuid ilusaks pidamiseks pidi 16.-17. sajandi moskvalaste arvates olema jässakas, uhke naine, rusikas ja maalitud. Peenike keha saledus, noore neiu graatsilisus toonaste iluarmastajate silmis omasid vähe väärtust.

Oleariuse kirjelduse järgi olid vene naised keskmist kasvu, saleda kehaehitusega, õrna näoga; linlased kõik punastasid, kulmud ja ripsmed tooniti musta või pruuni värviga. See komme oli nii juurdunud, et kui Moskva aadlivürsti Ivan Borisovitš Tšerkassovi naine, omaette kaunitar, ei tahtnud punastada, veensid teiste bojaaride naised teda oma kodumaa kombeid mitte hooletusse jätma, mitte teotama. teisi naisi ja saavutas selle, et see loomulikult kaunis naine pidi järele andma ja põsepuna peale kandma.

Ehkki rikaste aadlike inimestega võrreldes olid "mustade" linlaste ja talupoegade riided lihtsamad ja vähem elegantsed, leidus selles keskkonnas siiski rikkalikke rõivaid, mis kogunesid põlvest põlve. Riided tehti tavaliselt kodus. Ja just vanade rõivaste lõige – ilma taljeta, rüü kujul – tegi need paljudele sobivaks.

Meeste talupojariided

Levinuim talupojariietus oli vene KAFTAN. Lääne-Euroopa kaftani erinevusest vene omast oli juttu juba selle peatüki alguses. Jääb veel lisada, et talupojakaftaan eristus suure mitmekesisusega. Talle oli omane kaherealine lõige, pikad alläär ja varrukad, kinnine rind. Lühikest kaftaanit nimetati SEMI-CAFTAN või SEMI-CAFTAN. Ukraina poolkaftaanit kutsuti SCROLLiks, seda sõna võib sageli leida Gogolist. Kaftanid olid enamasti hallid või sinised ning õmmeldi odavast materjalist NANKI - kare puuvillane kangas või CANVAS - käsitööna valmistatud linane riie. Reeglina oli kaftan vöötatud KUSHAK-iga - pika kangatükiga, tavaliselt erinevat värvi, kaftan kinnitati vasakult küljelt konksudega.
Klassikalises kirjanduses käib meie ees terve garderoob vene kaftaane. Näeme neid talupoegadel, poemüüjatel, kodanlusel, kaupmeestel, kutsaridel, korrapidajatel ja aeg-ajalt isegi provintsi maaomanikel (Turgenevi "Jahimehe märkmed").

Mis oli esimene kaftan, millega me varsti pärast lugema õppimist kohtusime – Krylovi kuulus "Triškini kaftan"? Trishka oli selgelt vaene vaene inimene, muidu poleks tal olnud vaja oma kulunud kaftani ise ümber joonistada. Niisiis, me räägime lihtsast vene kaftaanist? Üldse mitte – Trishka kaftanil olid mantlid, mida talupojakaftanil kunagi polnud. Sellest tulenevalt kujundab Trishka ümber "saksa kaftani", mille meister talle esitas. Ja sellega seoses pole juhus, et Krylov võrdleb Trishka poolt muudetud kaftani pikkust kamisooli pikkusega – samuti tüüpiliselt üllas riietuses.

On uudishimulik, et halvasti haritud naiste jaoks peeti kaftaaniks kõiki meeste varrukates kantud riideid. Nad ei teadnud muid sõnu. Gogoli kosjasobitaja nimetab Podkolesini mantlit ("Abielu") kaftaniks, Tšitšikovi mantlit ("Surnud hinged") on Korobotška.

SUPPORT oli omamoodi kaftan. Selle parima iseloomustuse andis hiilgav vene elu tundja, näitekirjanik A.N. Ostrovski kirjas kunstnik Burdinile: "Kui nimetada kampsuni kaftaniks, mille taga on kortsud ja mis kinnituvad ühelt poolt konksudega, siis Vosmibratov ja Peter peaksid olema riietatud nii." Jutt käib komöödia "Mets" tegelaste - kaupmehe ja tema poja - kostüümidest.
Aluspesu peeti peenemaks rõivaks kui lihtsaks kaftaniks. Heal järjel kutsarid kandsid lühikeste kasukate peal ilusaid varrukateta kampsuneid. Särgi kandsid ka rikkad kaupmehed ja "lihtsustuse" mõttes ka mõned aadlikud, näiteks Konstantin Levin oma külas ("Anna Karenina"). On uudishimulik, et moekuulekalt õmmeldi väikesele Seryozhale, nagu teatud vene rahvariietele, samas romaanis “monteeritav kampsun”.

SIBERIAN oli lühike kaftan, tavaliselt sinine, vöökohalt õmmeldud, ilma lõhikuta seljaosas ja madala püstkraega. Siberi esemeid kandsid poepidajad ja kaupmehed ning nagu Dostojevski tunnistab raamatus Märkmed surnute majast, kandsid neid ka mõned vangid.

AZYAM on omamoodi kaftan. See oli õmmeldud õhukesest kangast ja seda kanti ainult suvel.

Talupoegade (mitte ainult meeste, vaid ka naiste) ülerõivasteks oli ARMYAK - ka omamoodi kaftan, mis oli valmistatud tehaseriidest - paksust riidest või jämedast villast. Rikkad armeenlased olid valmistatud kaamelikarvast. See oli lai, pikkade äärega, avar rüü, mis meenutas rüüd. Tume sõjaväejope kandis Turgenevi "Kauni mõõgaga Kasian". Sageli näeme Nekrassovi meeste peal armeenlasi. Nekrassovi luuletus "Vlas" algab nii: "Armeejopes lahtise kraega, / Palja peaga, / Aeglaselt kõnnib läbi linna / Onu Vlas on hallipäine vanamees." Ja siin näevad välja Nekrassovi talupojad, kes ootavad "eessissepääsu juures": "Päritud näod ja käed, / Armjatšško õlgadel kõhn, / seljakott kõverdatud seljal, / Rist kaelas ja veri jalgades ... ." Turgenevski Gerasim, täites daami tahet, "kattis Mumu oma raske armeega".

Armeenlasi kandsid sageli kutsarid, pannes neid talvel lambanahksete mantlite peale. L. Tolstoi jutustuse "Polikuška" kangelane läheb linna raha järele "armeejopes ja kasukas".
Armeeniast palju primitiivsem oli ZIPUN, mis oli õmmeldud karedast, tavaliselt kodukootud riidest, ilma kraeta, kaldus põrandaga. Kui me täna zipuni näeksime, siis ütleksime: "Mingi hoodie." “Pole vaia, pole õue, / Zipun - kogu elamine,” loeme Koltsovi luuletusest vaese mehe kohta.

Zipun oli omamoodi talupojamantel, mis kaitses külma ja halva ilma eest. Ka naised kandsid seda. Zipuni peeti vaesuse sümboliks. Pole ime, et purjus rätsep Merkulov Tšehhovi loos "Kapteni mundris" endiste kõrgete kundedega uhkustades hüüatab: "Las ma suren parem kui õmblen tõmblusi!" "
Oma "Kirjaniku päeviku" viimases numbris kutsus Dostojevski üles: "Kuuleme halle tõuke, mida nad ütlevad", mõeldes vaeseid, töötavaid inimesi.
CHUIKA oli ka omamoodi kaftan - hommikumantli pikk riidest kaftan. Kõige sagedamini võis chuykat näha kaupmeestel ja kodanlastel - kõrtsmikutel, käsitöölistel, kaupmeestel. Gorkil on lause: "Tuli mingi punaste juustega mees, kaupmeheks riietatud, tšuykas ja kõrged saapad."

Vene igapäevaelus ja kirjanduses kasutati sõna "tšuyka" mõnikord sünekdohhena, see tähendab selle kandja määramist välise märgi alusel - kitsarinnaline, võhiklik inimene. Majakovski luuletuses "Tubli!" seal on read: "Salop ütleb tšuikale, tšuika mantlile." Siin on chuyka ja mantel paadunud elanike sünonüümid.
Karedast värvimata riidest valmistatud kodukootud kaftaan kandis nime SERMYAGO. Tšehhovi jutustuses "Svirel" on kujutatud sermjaagis vana karjast. Siit ka omatehtud epiteet, mis viitab mahajäänud ja vaesele vanale Venemaale – kodukootud Venemaale.

Vene kostüümide ajaloolased märgivad, et talupoegade rõivastel ei olnud rangelt määratletud püsivaid nimesid. Palju sõltus kohalikest murretest. Mõnda samu riideesemeid erinevates murretes nimetati erinevalt, teistel juhtudel nimetati eri esemeid erinevates kohtades ühe sõnaga. Seda kinnitab vene klassikaline kirjandus, kus sageli segunevad mõisted "caftan", "armyak", "asam", "zipun" jt, mõnikord isegi sama autori poolt. Siiski pidasime oma kohuseks nimetada seda tüüpi rõivaste kõige üldisemaid ja laiemalt levinud omadusi.

Talupoegade peakatete hulgast kadus alles hiljuti KARTUZ, millel oli kindlasti lint ja visiir, enamasti tumedat värvi ehk teisisõnu mitteametlik kork. 19. sajandi alguses Venemaal ilmunud mütsi kandsid igast klassist mehed, algul mõisnikud, seejärel linnakodanikud ja talupojad. Mõnikord olid mütsid soojad, kõrvaklapid peas. Manilov ("Surnud hinged") ilmub "kõrvadega soojas mütsis". Insarovil ("Turgenevi eelõhtul") "veider, kõrvadega müts". Nikolai Kirsanov ja Jevgeni Bazarov (Turgenevi Isad ja pojad) kannavad mütse. "Käbunud müts" on Puškini "Pronksratsutaja" kangelasel Jevgenil. Tšitšikov reisib soojas mütsis. Vahel nimetati vormimütsi ka mütsiks, isegi ohvitseri omaks: näiteks Bunin kasutas sõna “kork” asemel “kork”.
Aadlikel oli spetsiaalne ühtlane punase ribaga müts.

Siin on vaja lugejat hoiatada: sõnal "kork" oli vanasti teine ​​tähendus. Kui Hlestakov käsib Osipil oma mütsi sisse vaadata, et näha, kas seal on tubakat, siis loomulikult pole jutt peakattest, vaid tubakakotist, kotikesest.

Lihtsad tööinimesed, eriti kutsarid, kandsid kõrgeid ümaraid mütse, hüüdnimega TATRA – kuju sarnasuse tõttu tollal populaarse tatrajahust küpsetatud lapiku koogiga. Igasugust talupojamütsi kutsuti põlglikult SHLYKiks. Nekrassovi luuletuses "Kes elab hästi Venemaal" on read: "Vaata, kuhu lähevad talupojalimad". Laadal jätsid talupojad oma mütsid kõrtsmikutele pandiks, et need hiljem välja lunastada.

Kingade nimetustes pole olulisi muudatusi toimunud. Madalad kingad, nii meeste kui ka naiste, kutsuti vanasti KINGADEKS, saapad ilmusid hiljem, ei erinenud oluliselt kingadest, kuid debüüdi tegid naiselikus soos: Turgenevi, Gontšarovi, L. Tolstoi kangelastel oli SAAPAS. jalga, mitte kinga, nagu me täna ütleme. Muide, saapad asendasid alates 1850. aastatest aktiivselt meeste jaoks peaaegu asendamatuid saapaid. Eriti õhukest, kallist saapade ja muude jalatsite nahka kutsuti TÄISKASVANA (alla aastase vasika nahast) ja OPOIKOVA - vasika nahast, kes polnud veel taimsele toidule üle läinud.

SET-iga (või komplektidega) saapad – pealispinnal olevaid väikseid volte peeti eriti uhkeks.

Veel nelikümmend aastat tagasi kandsid paljud mehed jalas KILPID – saapaid, millel oli nööride jaoks konksud. Selles mõttes kohtame seda sõna Gorki ja Bunini puhul. Kuid juba Dostojevski romaani "Idioot" alguses saame prints Mõškini kohta teada: "Tema jalas olid paksu tallaga kingad saabastega – kõik mitte vene keeles." Kaasaegne lugeja teeb järelduse: mitte ainult mitte vene keeles, vaid ka mitte inimlikus mõttes: kaks paari kingi ühel inimesel? Dostojevski päevil tähendasid saapad aga sama mis kedrid – kingade peal kanti soojad katted. See läänelik uudsus kutsub esile Rogožini mürgised väljaütlemised ja isegi laimava epigrammi Mõškini kohta ajakirjanduses: “Naastes kitsastes saabastes, / sain miljoni pärandi”.

Naiste talupojariided

Juba iidsetest aegadest on külanaiste riietuses olnud SARAFAN, pikkade varrukateta kleit pauldrite ja vööga. Enne pugatšovlaste rünnakut Belogorski kindlusele ("Puškini kapteni tütar") ütleb tema komandant oma naisele: "Kui teil on aega, pange Mašale päikesedress selga." Detail, mida tänapäeva lugeja ei märka, kuid hädavajalik: komandant eeldab, et maariietes kindluse vallutamise korral eksib tütar talutüdrukute hulka ja teda ei tuvastata aadlikuna – kapteni tütar.

Abielus naised kandsid PANYOVA või PONYOVA - kodukootud, tavaliselt triibulist või ruudulist villast seelikut, talvel - koos tepitud jakiga. Kaupmehe naisest Bolšovast, ametnik Podhaljuzinist Ostrovski komöödias "Meie inimesed – meid loetakse!" ta ütleb põlgusega, et on "peaaegu vastumeelne", vihjates oma ühisele päritolule. "Ülestõusmises" märgib L. Tolstoi, et naised külakirikus olid panevides. Argipäeviti kandsid nad POVOYNIK - ümber pea põimitud salli, pühadel KOKOSHNIK - üsna keerukas struktuur poolringikujulise kilbi kujul otsmikul ja krooniga taga või KIKU (KICHKU) - väljaulatuva peakattega. väljaulatuvad osad - "sarved".

Palja peaga avalikkuse ette ilmumist abielus taluperenaisele peeti suureks häbiks. Sellest ka "tobe", see tähendab häbi, häbi.
Sõna "SHUSHUN" on omamoodi külatepitud jakk, lühike jope või kasukas, mäletame seda S. A. Yesenini populaarsest "Kirjast emale". Kuid seda leidub kirjanduses palju varem, isegi Puškini "Peeter Suure Arapas".

Kangad

Nende mitmekesisus oli suur ning mood ja tööstus tõid sisse uusi, sundides vanad unustama. Selgitagem sõnastiku järjekorras ainult neid nimesid, mida kirjandusteostes kõige sagedamini kohtab, jäädes meile samas arusaamatuks.
ALEXANDREYKA ehk KSANDREYKA on punane või roosa puuvillane riie valgete, roosade või siniste triipudega. Seda kasutati kergesti talupojasärkide jaoks, kuna seda peeti väga elegantseks.
BAREZH - mustritega hele villane või siidkangas. Kõige sagedamini õmmeldi sellest eelmisel sajandil kleite ja pluuse.
BARAKAN ehk BARKAN on tihe villane kangas. Kasutatakse mööbli polsterdamiseks.
PABER. Olge selle sõnaga ettevaatlik! Lugedes klassikast, et keegi pani paberkorgi pähe või et Gerasim kinkis Tanyale “Mumus” pabertaskurätiku, ei tohiks sellest tänapäeva mõistes aru saada; "Paber" tähendas vanasti "puuvilla".
GARNITUR - rikutud "grodetour", tihe siidkangas.
GARUS - kare villane riie vms puuvill.
DEMICOTON on tihe puuvillane kangas.
DRADEDAM - õhuke riie, sõna otseses mõttes "daamid".
HITCH - sama mis poskonina (vt allpool). Turgenevi samanimelises loos kannab Birjuk õelat särki.
ZATAPEZA - odav puuvillane kangas, mis on valmistatud mitmevärvilistest niitidest. See valmistati kaupmees Zatrapeznovi tehases Jaroslavlis. Kangas kadus ja keelde jäi sõna "räbal" – igapäevane, teisejärguline.
KAZINET - sile poolvillane kangas.
KAMLOT on tihe villane või poolvillane kangas, millel on jämetöötlusriba.
KANAUS on odav siidkangas.
KANIFAS - triibuline puuvillane riie.
KASTOR on omamoodi õhuke tihe riie. Kasutatakse mütside ja kinnaste jaoks.
KAŠMIIR on kallis pehme ja peen vill või poolvill.
HIINA – sile puuvillane kangas, tavaliselt sinine.
KOLENKOR - odav puuvillane riie, ühevärviline või valge.
KOLOMYANKA - isetehtud kirju villane või linane kangas.
CRETON on tiheda värviga kangas, mida kasutatakse polsterduseks ja damastitapeediks.
LUSTRINE - läikiv villane kangas.
MUKHOYAR - kirju puuvillane riie, mis on segatud siidi või villaga.
NANKA on talupoegade seas populaarne puuvillane tihe kangas. Hiina linna Nanjingi nime järgi.
PESTRA - mitmevärvilistest niitidest valmistatud jäme linane või puuvillane riie.
FPGA on tihe puuvillane kuhjaga kangas, mis meenutab sametit. Sõna on sama päritolu kui plüüs. Plis õmmeldi odavaid ülerõivaid ja jalanõusid.
POSKONINA - kanepikiust valmistatud kodukootud lõuend, mida kasutatakse sageli talupoegade rõivaste jaoks.
PRYUNEL - paks villane või siidine kangas, millest õmmeldi naiste kingad.
SARPINKA - õhuke puuvillane riie tšeki või ribana.
SERPYANKA - haruldase koega jäme puuvillane kangas.
TARLATAN on läbipaistev, kerge musliiniga sarnane kangas.
TARMALAMA on tihe siidist või poolsiidist kangas, millest õmmeldi rüüd.
TRIP on fliis villane kangas nagu samet.
FULAR - hele siid, millest valmistati kõige sagedamini pea-, kaela- ja taskurätte, mõnikord nimetati viimaseid seetõttu foulardiks.
CANVAS - hele linane või puuvillane riie.
SHALON - paks vill, millest õmmeldi ülerõivaid.
Ja lõpuks mõnest VÄRVIst.
ADELAIDE on tumesinine värv.
BLANGE – lihavärvi.
DOUBLE - ülevooluga, justkui kahes värvitoonis esiküljel.
WILD, WILD - helehall.
MASAKA - tumepunane.
PUKETOVY (rikutud "buketist") - maalitud lilledega.
PYUSOVY (prantsuse "puce" - kirp) - tumepruun.

N. Mulleri joonistused

Koguda saab mitte ainult postmarke, portselani, autogramme, tiku- ja veinisilte, vaid koguda saab ka sõnu.
Kostüümikunstnikuna tundsin ja tunnen huvi kostüümidega seotud sõnade vastu. See huvi tekkis juba ammu. GITISe tudengina tegin kursusetööd "Teatrikostüüm krahv NP Šeremetevi teatrites" ja lugesin järsku: "...kleidid olid valmistatud stamedist." Aga mis see on? Stamedist sai minu kollektsiooni esimene "koopia". Kuid ilukirjandust lugedes puutume üsna sageli kokku reliikvia sõnadega, mille tähendust me mõnikord ei tea või ligikaudselt ei tea.
Mood on alati olnud "kapriisne ja tuuline", üks mood asendus, ühest nimest tuli teine ​​mood, teised nimed. Vanad sõnad kas ununesid või kaotasid oma esialgse tähenduse. Tõenäoliselt suudavad vähesed praegu ette kujutada grand-frame materjalist või "kuritegu kavandava ämbliku" värvi kleite ja 19. sajandil olid sellised kleidid moes.

Sõnastiku jaotised:

Kangad
Naisteriided
Meeste riided
Kingad, mütsid, kotid jne.
Kostüümidetailid, aluspesu
Rahvarõivad (Kõrgiisi, Gruusia)

Kangad 1

"Nad võtsid palju ilusaid tüdrukuid ja kaasa nii palju kulda, värvilisi kangaid ja hinnalist aksamiiti."
"Paar sõna Igori rügemendi kohta."

AXAMIT. See sametkangas on saanud oma nime eksamitoni valmistamise tehnika järgi - 6 niidis valmistatud kangas.
Tunti mitut tüüpi seda kangast: sile, silmustega, pügatud. Seda kasutati kallite riiete valmistamiseks ja mööbli polsterdamiseks.
Vana-Venemaal oli see üks kallimaid ja armastatumaid kangaid. 10.–13. sajandil oli Bütsants selle ainus tarnija. Kuid Bütsantsi aksamiidid meieni ei jõudnud, nende 15. sajandiks valmistamise tehnika ununes, kuid nimi jäi. Meieni on jõudnud 16.-17. sajandi Veneetsia aksamiidid.
Suurenenud nõudlus aksamiidi järele Venemaal 16.-17. sajandil ja selle kõrge hind põhjustasid imitatsiooni suurenemise. Vene käsitöönaised jäljendasid edukalt aksamiidi rikkalikke mustreid ja silmuseid. 18. sajandi 70. aastateks oli aksamiidi mood möödas ja kanga import Venemaale lakkas.

“Mis kuradi pärast sa täna villasesse kleiti riietasid! Oleksin võinud lodjaõhtul ringi jalutada."
A. Tšehhov. "Enne pulmi".

BAREZH- odav õhuke, kerge poolvillane või poolsiidkangas, mis on valmistatud tihedalt keerutatud lõngast. Oma nime sai see Püreneede jalamil asuvast Barege linnast, kohast, kus seda kangast esmakordselt käsitsi valmistati ja kus hakati valmistama talupojarõivaid.

"... ja hinnalisest Sargoni peenest linasest tuunika nii säravat kuldset värvi, et riided tundusid olevat päikesekiirtest kootud" ...
A. Kuprin. "Shulamith".

WISSON- kallis, väga kerge, läbipaistev kangas. Kreekas, Roomas, Foiniikias, Egiptuses valmistati sellest kuningatele ja õukondlastele rõivaid. Vaaraode muumia oli Herodotose sõnul mässitud peentesse linastesse sidemetesse.

"Sofja Nikolajevna tõusis reipalt püsti, võttis kandikust ja tõi äiale tüki parimat Aglitsa riiet ja hõbebrokaadist jaki, kõik rikkalikult tikitud..."

SILM- siidkangas kuldse või hõbedase koega. Raske treenida, sellel oli suur lilli või geomeetrilisi mustreid kujutav muster. Glasette oli mitut sorti. Brokaadi lähedal, seda kasutati kamisoolide ja teatrikostüümide õmblemiseks. Teist sorti kasutati kirikurüüde, kirstukatte valmistamiseks.

"... jah, kolm Grogronovit on kolmteist, Grodenaplews ja Grodafriks ..."
A. Ostrovski. "Meie inimesed loetakse ära."

"... siidist peakomplektis, kuldse rohuga rätik peas."
S. Aksakov. "Perekonna kroonika".

GRO- prantsuse väga tihedate siidkangaste nimi. XIX sajandi kümnendal aastal, kui läbipaistvate ja kergete materjalide mood möödus, hakati kasutama paksu siidkangast. Gro-gro - siidkangas, tihe, raske; gros de pearl on halli pärliga siidkangas, gros de tour - kangas sai oma nime Toursi linna järgi, kus seda esmakordselt hakati valmistama. Venemaal nimetati seda peakomplektiks. Gros de napol - siidine tihe kangas, pigem kerge, sai oma nime ka Napoli linna järgi, kus see valmistati.

“Üks oli riietatud ühe daami luksuslikku pihikesse; tikitud kullaga, mis on kaotanud oma läike, ja lihtne lõuendist seelik."
P. Merimees. "Karl X aegade kroonika".

DAAM- siidkangas, mille siledale taustale on kootud värvilised mustrid, sagedamini läikiv muster matil taustal. Nüüd kannab see kangas nime Damascus.

"Veranda lähedal seisid räbalates riietes naised, triibulised suurrätikud, lapsed kaenlas."
L. Tolstoi. "Lapsepõlv".

SÖÖK- odav jäme linane kangas, sageli sinisetriibuline. Kangas sai nime kaupmees Zatrapeznõi järgi, kelle manufaktuurides Jaroslavlis seda toodeti.

"... valged täppidega Casimir püksipüksid, mis kunagi tõmmati Ivan Nikiforovatši jalgadele ja mida saab nüüd tõmmata vaid sõrmedele."
N. Gogol. "Lugu sellest, kuidas Ivan Ivanovitš Ivan Nikiforovitšiga tülli läks."

KAZIMIR- poolvillane kangas, hele riie või pooltöödeldud, kaldus niidiga. Casimir oli moes 18. sajandi lõpus. Sellest õmmeldi frakid, vormirõivad, püksid. Kangas oli sile ja triibuline. Triibuline kasimir 19. sajandi alguses polnud enam moes.

"... ja vaatas nördinult külili Hollandi kiprite naistele ja tütardele, kes kudusid oma sukad kampoliseelikutes ja punastes pluusides ..."
A. Puškin. "Peeter Suure arap".

CANIFAS- paks puuvillane reljeefse mustriga kangas, peamiselt triibuline. Esimest korda ilmus see kangas Venemaal ilmselt Peeter I ajal. Praegu seda ei toodeta.

"Minuti hiljem astus söögituppa blond mees – triibulistes pükstes, mis olid saabaste sisse tõmmatud."

PESTRA VÕI PESTRA - mitmevärvilistest lõngadest jäme linane või puuvillane riie, tavaliselt isekootud ja väga odav. Sellest õmmeldi sundresse, särke ja põllesid. Praegu toodetakse selle tüübi järgi igasuguseid sarpinke ja pleede.

"Metsa servas, vastu märja kasepuud, seisis vana karjane, kõhn räbaldunud sermyagis, ilma mütsita."
A. Tšehhov. "Svirel".

SERMYAGA- krobeline, sageli kodukedratud värvimata riie. 15.-16. sajandil kaunistati sermyagi riideid heledate kaunistustega. Sellest riidest valmistatud kaftani kutsuti ka sermyagaks.

"Catcher tuli minu juurde mustas ilma kraeta mantlis, mis oli vooderdatud musta stamega nagu kurat Robertil.
I. Panaev. "Kirjanduslikud mälestused".

STAMED (stamet) - villane kaldus kangas, mitte väga kallis, läks tavaliselt voodrile. Seda valmistati 17.-18. sajandil Hollandis. Sellest kangast taluperenaised õmblesid sundresse, mida kutsuti stamednikideks. 19. sajandi lõpuks langes see kangas kasutusest välja.

"Lõppude lõpuks on mulle kitsaste lühikeste pükste ja mitmevärviliste varrukatega kaksikmantliga jalgsi mööda Moskvat käimine hullem kui surm."
A. Ostrovski. "Viimane ohver."

KAKSIK- lihtvärvitud poolvillast kangast kasutati XIX sajandi 80ndatel vaeste linnaelanike kleitide ja ülerõivaste valmistamiseks. Hetkel ei toodeta.

"Kui ta valges tarlatankleidis tema juurde välja tuli, tema veidi ülestõstetud juustes oli siniste lillede oks, ahmis ta õhku."
I. Turgenev. "Suits".

TARLATAN- üks kergemaid puuvillaseid või poolsiidkangaid, nägi välja nagu musliin või musliin. Varem kasutati seda kleitide, hiljem tugevalt tärgeldatud alusseelikute jaoks.

"Kindral Karlovitš tõmbas manseti tagant välja räpase salli, pühkis paruka alla näo ja kaela."
A. Tolstoi. "Peeter Suur".

FOULARD- väga kerge siidkangas, mida kasutati naiste kleitide ja sallide jaoks. Oli odav. Kaela ja taskurätte kutsuti ka Fulariks.

"Pavel tuli klassi riietatult: kollases friisist mantlis ja valge lips kaelas."
M. Saltõkov-Štšedrin. "Poshekhonskaya antiikaeg".

FRIIS- jäme villane, fliisne kangas; meenutas jalgratast, sellest õmmeldi ülemised asjad. Nüüd kasutusest väljas.

Naisteriided 2

"Ta kandis kleiti" Adrienne, "tehtud helepunasest grodetourist, õmbluste kohal mustriga, hõbedase gallooniga ..."
Viach. Šiškov "Emeljan Pugatšov".

"Adrienne"- lõtv kleit, mis kukub alla nagu kelluke. Tagaküljel on lai kangatükk, mis on fikseeritud sügavates voltides. Nimi pärineb Terence'i näidendist "Adria". 1703. aastal astus selles näidendis esimest korda sellises kleidis üles prantsuse näitlejanna Doncourt. Inglismaal nimetati seda kleidi lõiget kontush või kuntush. Antoine Watteau maalis palju naisi sarnastes rüüdes, mistõttu sai stiil nimeks "Watteau voldid". 18. sajandi teiseks pooleks jäi stiil kasutusest välja, selliseid kleite võis näha vaid vaestel linnanaistel.

"Kleit ei surunud kuhugi, pits bertha ei laskunud kuhugi ..."
L. Tolstoi "Anna Karenina".

Bertha- horisontaalne pitsist või materjalist riba keebi kujul. Juba 17. sajandil ääristati sellega kleite, kuid eriti suur kirg selle kaunistuse vastu oli 19. sajandi 30.-40.

"Igal ööl näen unes, et tantsin ühe minuti karmiinpunases bostrogis."
A. Tolstoi "Peeter Esimene".

Bostrog (bastrok, bostrog) - Hollandi päritolu meeste jope. Oli Peeter I lemmikkleit. Saardami laevatehases kandis ta punast bostrogi. Esmakordselt mainiti Bostrogi kui meremehe mundrit 1720. aasta mereväe hartas. Seejärel asendati ta hernejopega. Vanasti oli Tambovi ja Rjazani provintsis abimeestel bostrok emane epanetška (vt selgitust allpool).

"Sellel istus osavalt hästi kohandatud tume villane burnus."
N. Nekrasov. "Kolm maailma riiki".

Põletav- valge lambavillast mantel, varrukateta, kapuutsiga, mida kandsid beduiinid. Prantsusmaal on burnused olnud moes alates 1830. aastast. XIX sajandi neljakümnendatel muutuvad nad kõikjal moes. Burnusid õmmeldi villast, sametist ja kaunistati tikandiga.

„Ära julge seda veekindlat kanda! Kuulake! Muidu ma rebin selle tükkideks ..."
A. Tšehhov "Volodja".

Veekindel- naiste veekindel mantel. Pärineb inglise keelest vesi – vesi, proof – talub.

"Ta on verandalvana naine
Kallis sooblisjaburas".
A. Puškin "Lugu kalamehest ja kalast".

Hingesoojus. Peterburi, Novgorodi, Pihkva kubermangus õmmeldi need vanad vene naiste riided ilma varrukateta, rihmadega. Esiküljel oli tal lõhik ja suur hulk nuppe. Taga - tasud. Teada on ka teine ​​lõige – kollektsioon puudub. Nad panevad päikesesoojendi peale. Hingesoojendajaid kandsid naised kõikidest kihtidest – talunaistest aadlike bojaarideni. Neid tehti soojalt ja külmalt, erinevatest materjalidest: kallis samet, satiin ja lihtne kodukootud riie. Nižni Novgorodi provintsis dushegreya - lühikesed varrukatega riided.

"Ta õlgadele visati midagi karmiinpunase sameti taolist, mis oli kaetud sooblitega."
N. Nekrasov "Kolm maailma riiki".

Epanechka. Venemaa Euroopa osa keskprovintsides - lühikesed riided rihmadega. Eest sirge, tagant voldid. Igapäevane - trükitud lõuendilt, pidulik - brokaadist, sametist, siidist.

"...paruness oli tohutu ringikujulises siidkleidis, helehallis, krinoliini satsidega."
F. Dostojevski "Mängur".

Krinoliin- hobusejõhvist alusseelik, tuletatud kahest prantsuskeelsest sõnast: crin - hobusejõhv, lin - lina. Selle leiutas üks prantsuse ettevõtja XIX sajandi 30ndatel. XIX sajandi 50ndatel õmmeldi alusseeliku sisse terasrõngad või vaalaluu, kuid nimi on säilinud.
Krinoliinide kõrgeim õitsemine - XIX sajandi 50-60ndad. Selleks ajaks saavutavad nad tohutu suuruse.

"Sisse tuli Sophia, - tütarlapselikult - lihtsajuukseline, mustas sametflaieriga, soobli karvaga."
A. Tolstoi "Peeter Esimene".

Letnik. Kuni 18. sajandini armastatuimad naisterõivad. Sellel pikal, kuni põrandani ulatuval, alt tugevalt kaldus rõival olid laiad pikad kellukesekujulised varrukad, mis olid õmmeldud pooleks. Õmblemata alumine osa rippus lõdvalt. Nad õmblesid suveperioodi kallitest ühevärvilistest ja mustrilistest kangastest, kaunistasid õmbluse ja kividega ning kinnitasid sellele väikese ümmarguse karusnahast krae. Pärast Peeter I reforme langes aastaraamat kasutusest välja.

“Ja kuidas saab maanteekleidiga minna! Kas ma saadan ämmaemanda juurde tema kollase robroni järele!"

Robron- pärineb prantsuse rüüst - kleit, ronde - ümar. Vana 18. sajandil moekas kleit tansy seljas (vt selgitust allpool) koosnes kahest kleidist - ülemine rongiga õõtsuv ja alumine ülaosast veidi lühem.

"Lõpuks saabus Olga Dmitrijevna ja, nagu ta oli, valges rotundis, mütsis ja kalossides, astus ta kabinetti ja kukkus toolile."
A. Tšehhov "Abikaasa".

Rotunda- Šoti päritolu naiste ülerõivad, suure keebi kujul, varrukateta. Tuli moodi XIX sajandi 40ndatel ja oli moes kuni XX sajandi alguseni. Rotunda nimi tuleb ladinakeelsest sõnast rolundus – ümmargune.

"Ta oli kole ja mitte noor, vaid hästi säilinud pika, veidi priske figuuriga ning lihtsalt ja hästi riietatud avarasse helehalli saki, mille krael ja varrukatel oli siidtikandid."
A. Kuprin "Lenochka".

Sak on mitu tähendust. Esimene on lahtine naiste mantel. Novgorodi, Pihkva, Kostroma ja Smolenski kubermangus sak - naiste nööpidega ülerõivad, liibuvad. Nad õmblesid selle vati või taku külge. Noored naised ja tüdrukud kandsid seda pühade ajal.
Seda tüüpi rõivad olid levinud 19. sajandi teisel poolel.
Teine tähendus on reisikott.

"Aga sa valetad – mitte kõik: sa lubasid mulle ka sooblimantli."
A. Ostrovski "Meie inimesed – meid loetakse ära."

Salop- naiste ülerõivad laia pika keebiga, käte lõhikutega või laiade varrukatega. Need olid kerged, vati peal, karusnaha peal. Nimi pärineb ingliskeelsest sõnast slop, mis tähendab vaba, ruumikat. 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses läksid need riided moest välja.

"Maša: Me peame koju minema ... Kus on mu müts ja talma!"
A. Tšehhov "Kolm õde".

Talma- keeb, mida 19. sajandi keskel kandsid nii mehed kui naised. See oli moes kuni 20. sajandi alguseni. Nime sai kuulus prantsuse näitleja Talma, kes kandis sellist keepi.

"Koju jõudes teatas vanaema, kes kooris näost kärbsed maha ja sidus viigimarjad lahti, oma kaotusest vanaisale ..."
A. Puškin "Padi kuninganna".

Tansy- vaalaluust või pajuokstest raam, mida kanti seeliku all. Need ilmusid esmakordselt Inglismaal 18. sajandil ja eksisteerisid kuni 18. sajandi 80. aastateni. Venemaal ilmusid viigimarjad umbes 1760. aastal.

"See unistus ärkab,
Tõuseb vara, vara,
Hommikune koituhub ära.
Valge kärbespühib ära."
Lugu Aljosa Popovitšist.

Lennata- sall, riie. See oli valmistatud taftist, linasest, tikitud kuldse siidiga, kaunistatud narmastega, tutidega. Kuninglikes pulmades oli ta kingituseks noorpaaridele.

„Ära mine nii tihti teele
Vanamoodsas räbalas shushunis."
S. Yesenin "Kiri emale".

Shushun- vanad vene riided nagu sundress, aga kinnisemad. XV-XVI sajandil oli shushun pikk, kuni põrandani. Tavaliselt õmmeldi sellele rippuvad võltsvarrukad.
Shushunit kutsuti ka lühikeseks kiikuvaks jakiks, lühikese äärega kasukaks. Šušuni mantel säilis kuni 20. sajandini.

Meeste riided 3

"Meist mitte kaugel, kahe nihutatud laua taga akna ääres, istus rühm halli habemega vanu kasakaid pikkades vanaaegsetes kaftanites, mida siin nimetatakse asamadeks."
V. Korolenko "Kasakate juures".

Azam(või ozyam). Muistsed talupoegade meeste ja naiste ülerõivad – lai pika pikkusega kaftaan, kollektsioon puudub. Tavaliselt õmmeldi see kodukootud kaameli riidest (armeenia keeles).

"Tornist mitte kaugel, almavivasse mässitud (almavivid olid siis väga moes), oli kujund, millel tundsin kohe Tarkhovi ära."
I. Turgenev "Punin ja Baburin".

Almaviva - lai meeste vihmamantel. Nimetatud ühe Beaumarchais’ triloogia tegelase krahv Almaviva järgi. Oli moes 19. sajandi esimesel veerandil.

"Vennad on lõpuks vanast maailmast lahku löönud, kannavad Apache'i särke, pesevad harva hambaid, rõõmustavad kogu südamest oma kodumaa jalgpallimeeskonna eest ..."
I. Ilf ja E. Petrov "1001 päeva ehk uus Scheherazade".

Apache- avatud laia kraega särk. See on olnud moes Esimesest maailmasõjast kuni 1920. aastateni. Vaimustus sellest moest oli nii suur, et neil aastatel oli isegi tantsu "apatš". Apatše nimetati Pariisis deklasseeritud rühmadeks (röövlid, sutenöörid jne). Apatšid, kes soovisid rõhutada oma iseseisvust ja hoolimatust vallaliste maailma vastu, kandsid laia, lõdva kraega särke ilma lipsuta.

"Uksel seisis uues sõjaväejopes, punase vööga, suure habeme ja intelligentse näoga mees, kõigi märkide järgi pealik..."
I. Turgenev "Lull"

armeenlane. Spetsiaalset villast kangast nimetati Venemaal ka armeeaks, millest õmmeldi suurtükilaengutele mõeldud kotid, ja kaupmehekaftaaniks, mida kandsid väikevankritega tegelevad isikud. Armyak - talupojakaftan, vöökohalt lõikamata, sirge seljaga, ilma kollektsioonita, sirgesse käeauku õmmeldud varrukatega. Külmadel ja talvehooaegadel kanti sõjaväejopet lambanahast kasukas, aluskarv või lühike kasukas. Sellise lõikega rõivaid kanti paljudes provintsides, kus neil olid erinevad nimed ja väike erinevus. Saratovi provintsis chapan, Olenetsi provintsis - chuyka. Pihkva sõjaväe jopel oli krae ja kitsad reväärid, see oli mähitud madalalt. Kaasani provintsis - Azamis ja erines Pihkva armeekast selle poolest, et tal oli kitsas rätikkrae, mis oli kaetud muu materjaliga, sagedamini plisetidega.

“Ta oli riietatud tuima mõisnikuna, hobulaatade külastajana, kirevas, üsna rasvases arkhalukis, pleekinud sirelilillas siidilipsus, vasknööpidega vestis ja hallides hiiglaslike pistikupesadega püksipükstes, mille alt väljusid vaevu koorimata saabaste otsad. piilus välja."
I. Turgenev "Peeter Petrovitš Karatajev"

Arkhaluk- värvilisest villasest või siidist riidest trikoo meenutavad riided, sageli triibulised, kinnitatud konksudega.

Meeste riided (jätkub) 4

"- Volodja! Volodja! Ivina! Karjusin, kui nägin aknast kolme sinises bekešis, koprakraedega poissi.
L. Tolstoi "Lapsepõlv".

Bekesha- meeste pealisriided, vöökohas, kokkuvõtete ja lõhikuga seljas. See tehti karusnahale või vatile, millel oli karusnaha või sametkrae. Nimi "Bekesha" tuleb 16. sajandi Ungari komandöri Kaspar Bekesi, Ungari jalaväe juhi, Stefan Batory peetud sõdades osaleja nimest. Nõukogude vägedes kasutati bekešat kõrgeima juhtimispersonali vormiriietuses alates 1926. aastast.

"Tema käsi ulatus kramplikult ohvitseri põlvpükste taskuni."
I. Kremlev "Bolševikud".

Põlvpüksid- püksid, kitsad sääreosast ja laiad puusad. Nimetatud prantsuse kindrali Gallife'i (1830-1909) järgi, kelle juhtimisel varustati prantsuse ratsaväelasi spetsiaalsete lõikepükstega. Punased põlvpüksid said revolutsiooni ja kodusõja ajal lahingutes silma paistnud Punaarmee sõdurid.

„Hussar! Oled rõõmsameelne ja muretu
Panen selga oma punase dolmani."
M. Lermontov "Hussar".

Dolman, või dooloman(ungari sõna) - husaarivorm, mille iseloomulikuks tunnuseks on nööriga tikitud rind, samuti seljaõmblused, varrukad ja kaelus. 17. sajandil tutvustati dolomaani Lääne-Euroopa vägedele. Dolman ilmus Vene sõjaväkke 1741. aastal koos husaarirügementide loomisega. Selle peaaegu poolteist sajandit kestnud eksisteerimise jooksul muutis ta mitu korda lõiget, rinnalaikude arvu (viielt kahekümnele), aga ka nuppude arvu ja kuju. 1917. aastal kaotati husaarirügementide kaotamisega ka dolomaanide kandmine.

"Jätke ta maha: enne koitu, varakult,
Ma teostan selle all
Ja ma panen selle ristteele."
A. Puškin "Kivi külaline".

Epancha- lai pikk vihmamantel. Nad õmblesid selle heledast kangast. Epanchat tunti Vana-Venemaal juba 11. sajandil.

"Võtsime vormiriided seljast, jäime samadesse kamisoolidesse ja tõmbasime mõõgad välja."
A. Puškin "Kapteni tütar".

Kamisool- pikk vest, seda kanti kaftani all särgi peal. See ilmus 17. sajandil ja sellel oli varrukad. 17. sajandi teisel poolel võtab nukk pika vesti välimuse. Sada aastat hiljem, inglise moe mõjul, lühendatakse kammisole ja sellest saab lühike vesti.

"Varrukatesse pandi soe talvejope selga ja higi voolas temast nagu ämbrist."
N. Gogol "Taras Bulba".

Surilina- vanad vene riided, tuntud juba Kiievi-Vene aegadest. Omamoodi karusnahaga vooderdatud kaftan, mis on kaunistatud pärlite ja pitsiga. Nad kandsid seda tõmbluku peal. Üks esimesi mainimisi korpuse kohta kirjanduses on raamatus "Igori kampaania". Ukrainas nimetati lambanahast mantleid pintsakuteks.

"Peetrus tuli aga printsi õukonda ja see tuli tema vastu printsessi teenijate sissepääsu juurest, kõik mustas piparmündis."
Kroonika, Ipatijevi nimekiri. 1152 g.

Myatl (myatl) - iidsed reisi-sügis- või talverõivad, mis on Venemaal tuntud juba XI sajandist. See näeb välja nagu mantel. Reeglina oli see villane. Seda kandsid jõukad linnaelanikud Kiievi, Novgorodi ja Galicia vürstiriikides. Musta värvi lumetormi kandsid leina ajal mungad ja ilmalikud inimesed. 18. sajandil oli puuuss veel kasutusel kloostrirüüna.

"Kuu aega mängiti tema mansetinööpide peal ühes reas."

Ühest tellimusest- vanad vene meeste ja naiste riided, voodrita vihmamantel (ühes reas). Sellest ka selle nimi. Kantud kaftani või tõmbluku peal. Ta oli Venemaal enne Petrine reformi.

"Mu päike on punane! - hüüdis ta kuningliku ohabi põrandatest kinni hoides ... "
A. Tolstoi "Vürst Silver".

Ohaben- vanad vene rõivad kuni 18. sajandini: laiad, pika seelikuga, nagu üherealised, pikkade rippuvate varrukatega, mille käeaukudes olid käte pilud. Ilu pärast pandi varrukad tagant kinni. Ohabenil oli suur nelinurkne krae.

“Milline vapustav vaade?
Silinder pea tagaosas.
Püksid - saag.
Palmerston on tihedalt kinni nööbitud.
V. Majakovski "Järgmine päev".

Palmerston - spetsiaalse lõikega mantel, seljalt istub see vöökohalt hästi. Nimi tuleneb inglise diplomaadi Lord Palmerstoni (1784-1865) nimest, kes sellist mantlit kandis.

"Prints Hippolyte pani kiiruga selga oma mantli, mis uudsel moel oli pikem kui tema kontsad."
L. Tolstoi "Sõda ja rahu".

Readingot- ülerõivad nagu mantel (inglise keelest Riding coat – mantel hobusega ratsutamiseks). Inglismaal kasutati hobuse seljas sõitmisel spetsiaalset pika pikkusega kaftani, mis oli vööni kinni nööbitud. 18. sajandi teisel poolel rändas see rõivavorm Euroopasse ja Venemaale.

"Ta on väike, jalas pabervaibaga dressipluus, jalas sandaalid, jalas sinised sokid."
Yu Olesha "Kirsipuu".

kapuuts- lai pikk plissiga ja vööga meeste pluus. Sellist pluusi kandis Lev Nikolajevitš Tolstoi, teda jäljendades hakati selliseid särke kandma. Siit pärineb ka nimi "sviiter". Dressipluuside mood jätkus kuni 20. sajandi 30. aastateni.

"Kutuzovi lähedal seisnud Nikolai Muravjov nägi, kui rahulik ja rahulik see lühike, rasvunud, vana kindral lihtsas lühikeses mantlis ja sall üle õla ... "
N. Zadonsky "Mäed ja tähed".

Mantel- meeste kaherealised riided. Vöökohalt äralõigatud pika pintsaku välimus tuli Inglismaal moodi 18. sajandi lõpus, levis kogu Lääne-Euroopas ja Venemaal ülerõivastena, seejärel päevaülikonnana. Mantlid olid ühtsed – sõjaväe-, osakonna- ja tsiviilriided.

"Nikita Zotov seisis tema ees tõsiselt ja püsti nagu kirikus – kammitud, puhas, pehmetes saabastes, õhukesest riidest valmistatud tumedas karvases karvases."
A. Tolstoi "Peeter Esimene".

Feryaz- vana, pikkade varrukatega avatud ülerõivas, mida kasutati Venemaal 15.-17. See on ilma kraeta mantel. Õmmeldud peale voodri või karva. Esiküljel oli nööpkinnis ja pikad aasad. Ferryaz oli kaunistatud igasuguste triipudega. Posad inimesed ja väikekaupmehed kandsid ferryaz'i otse särgi küljes.

Kingad, mütsid, kotid jne. 5

"Natuke pahkluu kohal tõusnud saapad olid rohke pitsiga vooderdatud ja nii laiad, et pits mahtus neisse nagu lilled vaasi."
Alfred de Vigny "Saint-Mar".

Turvised- Ratsaväe kõrged saapad laiade pistikupesadega. 17. sajandi Prantsusmaal tabas neid eriline panache. Neid kanti põlvedest allapoole langetatuna ja laiad pistikupesad olid kaunistatud pitsiga.

"Kõigil sõduritel olid laiad karusnahast kõrvaklapid, hallid kindad ja villased säärised, mis katsid saabaste varbaid."
S. Dikovsky "Patrioodid".

Retuusid- Peal olevad saapad, mis katavad jalga jalast põlveni. Need olid valmistatud nahast, seemisnahast, riidest, küljel oli kinnitus. Louvre'is on 5. sajandist eKr pärit bareljeef, millel on kujutatud Hermest, Eurydicet ja Orpheust, kelle jalgadel "esimesed" kedrid. Ka vanad roomlased kandsid neid. Gladiaatorid kandsid kedreid ainult paremal jalal, kuna vasakut kaitses pronksist säärised.
XVII-XVIII sajandil võeti kasutusele ühtne vormiriietus. Sel ajal olid sõdurite riieteks kaftan (justokor), kamisole (pikk vest), lühikesed püksid - püksid ja säärised. Kuid 19. sajandi alguses hakati kandma pikki püksikuid ja retuuse, mitte aga püksid. Retuusid tehti lühikeseks. Sellisel kujul säilitati neid tsiviilriietes ja mõnes armees.

"Sääristes mees, verist taskurätikut suu juures hoides, tuhnis teel tolmu sees ja otsis maha löödud näpitsat."

Kedrid- sama mis säärised. Nad katsid jala jalalabast põlve või pahkluuni. Neid kanti edasi ka meie sajandi kolmekümnendate keskpaigas. Nüüd on säärised tagasi moes. Need on valmistatud silmkoeliselt, sageli heledate triipudega, kaunistuste ja tikanditega. Tugevast nahast põlvedeni ulatuvaid retuuse nimetatakse kedriks.

“Kaamerate leheküljed olid veelgi elegantsemad - valgetes retuusides, lakitud kõrgetes saabastes ja mõõkadega vanadel kuldrakmetel”.
A. Ignatjev "Viiskümmend aastat ridades".

Retuusid- hirvenahast või karedast seemisnahast liibuvad püksid. Enne selga panemist niisutati need veega ja venitati märjaks. Eelmise sajandi alguses kuulusid säärised Venemaal mõne rügemendi sõjaväevormi juurde. Nad elasid piduliku mundrina kuni 1917. aastani.

"Ühel mahnovistil lendas tuul minema põhupaadi."
K. Paustovsky "Elulugu".

Paadisõitja- kõva ja suur õlgkübar lameda võra ja sirge äärega. See ilmus XIX sajandi 80ndate lõpus ja oli moes kuni meie sajandi 30ndateni. Kuulus prantsuse šansoonimängija Maurice Chevalier on alati esinenud paadilaevaga. Eelmise sajandi 90ndatel kandsid paadisõitjaid ka naised.
19. sajandi alguses oli naiste lemmikpeakate nn "kibitka" - väikese krooni ja äärega suure visiiri kujul müts. Nimetus tuleneb mütsi kuju sarnasusest kaetud vaguniga.


“... Auguste Lafarge, blond ilus mees, kes töötas pariislase peasekretärina notar. Kandis karrika kolmekümnega kuue keebiga ..."
A. Moris "Kolm Dumast".

18. sajandi lõpus tuli Inglismaalt mood mitme õlgu katva keebiga lahtise kaherealise mantli järele -. Tavaliselt kandsid seda noored dandies. Seetõttu sõltus keebide arv igaühe maitsest. Naised hakkasid carrickit kandma umbes 19. sajandi esimesel kümnendil.

"Ta võttis tohutust võrust välja jahi kõrvarõngad ja kinkides need sünnipäeval säravale ja õhetavale Natašale, pöördus ta kohe ära ..."
L. Tolstoi "Sõda ja rahu".

18. sajandi lõpus - 19. sajandi alguses tulid moodi õhukestest ja läbipaistvatest kangastest valmistatud kitsad sisetaskuteta kleidid, milles naised hoidsid tavaliselt erinevaid tualett-tribüüme. Ilmusid naiste käekotid. Algul kanti neid külje peal spetsiaalses tropis. Siis hakati seda tegema korvide või kotina. Selliseid käekotte nimetati ladinakeelsest sõnast reticulum (kootud võrk) "reticulum". Nalja pärast hakati võrku kutsuma prantslaste naeruvääristamisest – naljakas. Selle nime all tuli käekott kasutusele kõigis Euroopa riikides. Nad valmistasid siidist, sametist, riidest ja muudest materjalidest retikulle, mida kaunistasid tikandid ja aplikatsioonid.

Kostüümidetailid, aluspesu 6

"Kuningal kantakse lihtsat valget kuube, mis on kinnitatud paremale õlale ja vasakule küljele kahe Egiptuse rohelisest kullast agraafiga, krokodillide kujul - jumal Sebakhi sümbol."
A. Kuprin "Shulamith".

Agraf- klamber (prantsuse keelest l "agrafe - klamber, konks). Vanasti nimetati rõnga külge kinnitatud konksu kujulist klambrit fibulaks (ladina keeles). Agraafe valmistati kallistest metallidest. Bütsantsi omad olid eriti luksuslikud .

"... vojevodi tütar astus julgelt tema juurde, pani talle oma hiilgava diademi pähe, riputas huultele kõrvarõngad ja viskas talle musliinist läbipaistva, kullaga tikitud festoonidega shemizette."
N. Gogol "Taras Bulba".

Chemistette- naiste kleitides rinnale sisestus. Esimest korda ilmus see 16. sajandil Veneetsias, kui hakati õmblema väga avatud pihikuga kleite. Itaaliast levis see Hispaaniasse ja Prantsusmaale. Nad valmistasid kallitest kangastest shemizette ja kaunistasid need rikkalikult. XIX sajandi viiekümnendate alguses õmmeldi naiste kleidid kahekordsete varrukatega. Pealmine osa on valmistatud samast kangast, mis pihik, ja põhi on valmistatud shemizette kangast. Elegantsetes kleitides olid shemizettid nööritud või valmistatud kallist materjalist. Igapäevases kandmises - kambrikust, pikee- ja muudest kreemikatest või valgetest kangastest. Mõnikord oli sisetükk alla keeratava kraega.
Shemizette'i teine ​​tähendus on naiste jope, pluus.

Tagasihoidlik. Vana-Roomas kandsid naised mitut tuunikat. Ülemise ja alumise kleidi korraga selga panemise viis säilis kuni 18. sajandi lõpuni. 17. sajandil õmmeldi väliskleit - tagasihoidlik (tagasihoidlik, prantsuse keeles tagasihoidlik) alati koos tihedatest rasketest kulla ja hõbedaga tikitud kangastest valmistatud kiigeseelikuga. Külgedelt oli see drapeeritud, kinnitatud klambrite-agraafidega või lindiga. Seelikul oli rong, mille pikkus, nagu keskajal, oli rangelt reguleeritud. (Kuninganna rong - 11 küünart, printsessid - 5 küünart, hertsoginnad - 3 küünart. Küünarnukk on umbes 38-46 sentimeetrit.)

Freepon(la friponne, prantsuse keelest - petmine, kaval). Alumine kleit. Nad õmblesid selle erinevat värvi heledast kangast, mis pole odavam kui pealiskleidil. Kaunistatud volangide, kortsude ja pitsidega. Moodsaim oli must pitsliist. Nimetusi tagasihoidlik ja freepon kasutati alles 17. sajandil.

"Tema rengraavid olid nii laiad ja nii rikkalikult pitsitud, et aadliku mõõk tundus nende taustal kohatu."
A. ja S. Golon "Angelica".

Üks 17. sajandi meestemoe kurioosumeid oli (rhingraves). See omapärane seelik-püksid oli mahukas rõivas, mis koosnes paljudest pikisuunalistest samet- või siiditriipudest, mis olid tikitud kulla või hõbedaga. Triibud õmmeldi erinevat värvi voodri külge (kaks laia sääreosa). Mõnikord oli seelik triipude asemel tepitud voltidega. Põhi lõppes üksteise peale asetatud aasade kujul olevate paelte narmastega või sari või tikitud äärisega. Külgedel olid rengraavid kaunistatud lindikimpudega – XVII sajandi moekaim kaunistus. Kõik see pandi ülemistele pükstele (eaux-de-chausses) nii, et nende pitsikortsud (kaanonid) paistsid. Röntgenikiirgust on mitut tüüpi. Hispaanias oli neil selge siluett – mitu ühtlast palmiktriipu õmmeldud mööda põhja. Inglismaal ilmusid Rangerid 1660. aastal ja olid pikemad kui Prantsusmaal, kus neid on kantud alates 1652. aastast.
Kes on sellise enneolematu riietuse autor? Mõned omistavad selle Hollandi suursaadikule Pariisis Reingraf von Salme-Neuville'ile, kes väidetavalt üllatas Pariisi sellise kleidiga. Kuid F. Bush kirjutab oma raamatus "Kostüümide ajalugu", et Salme-Neuville ei tegelenud moeküsimustega ning peab Eduard Palatine'i võimalikuks rengravede loojaks, kes oli tol ajal tuntud oma ekstsentrilisuse ja ekstravagantsete tualettruumide, külluse poolest. paeladest ja pitsist.
Rengravide mood vastas tollal valitsenud barokkstiilile ja kestis seitsmekümnendateni.

Mõnede Venemaal elavate rahvaste rahvarõivad

Kirgiisi traditsioonilised riided 7

"Ta pani selga lihtsa kleidi, kuid selle peale oli beldemchi tikitud keerukate mustritega, käsi kaunistasid odavad käevõrud ja sõrmused ning kõrvades olid türkiissinised kõrvarõngad."
K. Kaimov "Atay".

Beldemchi- osa naissoost Kirgiisi rahvarõivast laial vööl kiigeseeliku kujul. Alates iidsetest aegadest on selliseid seelikuid kantud paljudes Aasia riikides. Kiigeseeliku kujulised rõivad on tuntud ka Ukrainas, Moldovas ja Balti riikides. Kõrgõzstanis hakkasid naised kandma beldemchit kleidi või hommikumantli peal pärast esimese lapse sündi. Rändliku elu tingimustes ei piiranud sellised riided liikumist ja kaitsesid külma eest. Tuntud on mitut tüüpi beldemchi: ülestõstetav seelik on tugevalt kootud, valmistatud kolmest-neljast faasitud musta sametitükist. Selle servad koondusid ees. Seelikut kaunistas siidtikandid. Teine tüüp on värvilisest sametist või erksatest poolsiidkangastest tehtud seelik, millel puuduvad koondused. Seeliku esiosa ei koondunud 15 sentimeetrit. Servad olid ääristatud saarma-, mardi- ja lambakarva ribadega. Seal olid lambanahast seelikud. Selliseid seelikuid kandsid Ichkiliki rühma naised Kõrgõzstanis, samuti Tadžikistanis Jirgateli piirkonnas ja Usbekistanis Andidžani piirkonnas.

"... lastakse sall õlgadele, ichigi ja kaushi jalgadele."
K. Bayalinov "Azhar".

Ichigi- pehmed kerged saapad meestele ja naistele. Levitatud enamiku Kesk-Aasia rahvaste, aga ka tatarlaste ja Siberi venelaste seas. Ichigisid kantakse kummist kalosšidega ja vanasti kanti nahast kalosše (kaushi, kavushi, kebis).

"Kõigi ees, juhuslikult sadula vasakul küljel rippudes, musta sametiga kaunistatud valges mütsis, valges vildist kementaias, sametiga polsterdatud, kaunistas Tulkubek."
K. Džantošev "Kanybek".

Kementai- lai vildist rüü. Need on peamiselt karjakasvatajate riided: kaitsevad külma ja vihma eest. 19. sajandil kandsid rikkalikult kaunistatud valget kementaid jõukad kirgiisid.

"Meie maailm on loodud rikaste ja tugevate jaoks. Vaeste ja nõrkade jaoks on see nii väike kui toornahast charyk ... "

Charyk- tüüpi paksu tallaga saapad, mis lõigati jalast laiemaks ja pikemaks ning seejärel painutati üles ja õmmeldi. Saapasäär (kong) lõigati eraldi.

"Nelikümmend kaks noolt siin,
Nelikümmend kaks noolt seal,
Nad lendavad tulistajate mütsidesse,
Lõika pintslid korkide küljest ära,
Tulistajaid endid puudutamata."
Kõrgõzstani eeposest "Manas".

Kork- See vana Kõrgõzstani peakate on Kõrgõzstanis endiselt väga populaarne. 19. sajandil oli korkide valmistamine naiste äri ja neid müüsid mehed. Mütsi valmistamiseks andis klient noore lambaliha terve fliisi ja fliis võeti tasuks.
Mütsid olid valmistatud neljast allapoole laienevast kiilust. Kiilud külgedele ei õmmeldud, mis võimaldab põlde tõsta või langetada, kaitstes silmi ereda päikese eest. Pealt kaunistati tutiga.
Kirgiisi mütsid olid erineva lõikega. Aadli mütsid olid kõrge krooniga, mütsi servad palistatud musta sametiga. Vaesed kirgiisid kandsid oma satiiniga peakatteid ja laste mütsid olid kaunistatud punase sameti või punase riidega.
Omamoodi korgil – ah kolpay – ei olnud poolitatud välju. Vildist mütsi kannavad ka teised Kesk-Aasia rahvad. Selle ilmumine Kesk-Aasiasse pärineb 13. sajandist.

"Zura, olles kurmo seljast visanud ja kleidi varrukad üles käärinud, askeldab põleva kolde juures."
K. Kaimov "Atay".

Curmeaux- varrukateta jakk, liibuv, piklik, mõnikord lühikeste varrukate ja püstkraega. See on laialt levinud kogu Kõrgõzstanis, sellel on mitu nime ja väikesed erinevused - camisole (kamzur, kemzir), tavalisem - chiptama.

"... Aeglaselt ta kükitas, istus niisama kasukas ja tihedalt kootud malahhais, toetas seljaga vastu seina ja nuttis kibedasti."
Ch.Aitmatov "Burannõi Polistanok".

Malachai- eritüüpi peakatted, mille eripäraks on seljast allapoole jooksev pikk peakate, mis on ühendatud piklike kõrvaklappidega. See valmistati rebase karusnahast, harvemini noore jäära või hirve karusnahast ja pealmine osa kaeti kangaga.
Laia ilma vööta kaftani kutsuti ka Malachai'ks.

"... siis ta tuli tagasi, pani oma uue tšepkeni selga, võttis seinalt kamcha ja ..."
Ch. Aitmatov "Kohtumine minu pojaga."

Chepken- ülemised tepitud meesterõivad, näiteks hommikumantel. Kõrgõzstani põhjaosas õmmeldi see sooja voodriga ja sügava lõhnaga. Tšepkeni valmistanud käsitöölisi peeti kõrgelt au sees. Tänapäeval kannavad sellist riietust eakad.

"Valge karvane tebetei lamas tema selja taga murul ja ta istus lihtsalt mustas riidest mütsis."
T. Kasõmbekov "Murtud mõõk".

Tebetey- laialt levinud talvine peakate, meeste Kirgiisi rahvarõiva asendamatu osa. Sellel on lame neljakiiluline kroon ja see on reeglina õmmeldud sametist või riidest, kaunistatud enamasti rebase või marteniga ning Tien Shani piirkondades musta lambakarvaga.
Kyzyl tebetey on punane müts. Seda kanti peas khaaniriigi püstitamise ajal. Vanasti oli komme: kui võimud saatsid käskjala, siis tema "visiitkaart" oli neile kingitud tebetey. See komme oli nii juurdunud, et esimestel aastatel pärast revolutsiooni tõi käskjalg tebetey endaga kaasa.

"Viska talle oma chapan, ma annan sulle teise, siidist."
V. Yan "Tšingis-khaan".

Chapan- pikad riided meestele ja naistele, näiteks hommikumantel. Majast ilma chapanita lahkumist peeti sündsusetuks. Chapan on õmmeldud tsintsvoodriga vati- või kaamelivillale. Vanasti tehti vooder matist – odava valge või trükitud puuvillase riidega. Ülevalt oli chapan kaetud sameti, riide, sametiga. Praegu kannavad chapane ainult eakad.
Sellel rõival on mitu varianti, mis on põhjustatud etnilistest erinevustest: nigut chapan - lai tuunikalaadne rüü, täisnurga all sisseõmmeldud ristlõikega varrukad, kaptama chapan - avar lõige, sisseõmmeldud ümara käeauguga varrukad ja sirged ja kitsas külgpiludega tšapan. Alläär ja varrukas on tavaliselt nööriga ääristatud.

"Tal on toornahast chokoi jalas... Jumal küll, kulunud, kõver chokoi!"
T. Kasõmbekov "Murtud mõõk".

Chocoy- toornahast kingad. See lõigati ühest tükist. Chokoi ülemine osa ulatus põlvedeni või veidi allapoole ja ei olnud lõpuni õmmeldud, seetõttu kinnitati chokoi pahkluu juurest nahkrihmadega. Varem kandsid neid karjased ja karjased. Nüüd neid kingi ei kanta. Orus chokoi - vildist saapad. Need õmmeldi vildist (vildist), mõnikord kaeti tugevuse huvides nahaga.

"Ta tõusis kiiruga oma kohalt püsti, tõmbas teel olles taskust välja cholpa, viskas selle tagasi ja lahkus hõbemüntidega kõlksudes jurtast."
A. Tokombaev "Haavatud süda".

Cholpu- ripatsidest punutiste kaunistus - kolmnurkse hõbeplaadi külge kinnitatud hõbemündid. Seda kaunistust kandsid naised, eriti need, kes elasid Issyk-Kuli järve piirkonnas, Chuy orus ja Tien Shanis. Nüüd kantakse cholp harva.

«Mind juhatati valgesse jurtasse. Selle esimesel poolel, kus ma peatusin, siidist ja plüüsist patjadel ... istus tähtsal kohal lihav naine suures siidist elechkas.
M. Elebaev "Pikk tee".

Elechek- naiste peakate turbani kujul. Täielikult koosneb see kolmest osast: pähe pandi traksidega müts, selle peale väike ristkülikukujuline kangatükk, mis kattis kaela ja õmmeldi lõua alla; kõige peale – valgeaine turban.
Kõrgõzstani erinevates hõimurühmades oli naisturbanil mitmesuguseid vorme - lihtsast mähkimisest kuni keerukate struktuurideni, mis meenutasid veidi vene sarvilist kikat.
Kõrgõzstanis on turban laialt levinud.
Teda kutsuti invaliidiks, lõuna- ja põhjakirgiisi seas aga elechekiks. Sama nime kasutasid mõned kasahhide rühmad. Esimest korda kanti elechekit noorena, saates ta oma mehe majja, rõhutades sellega tema üleminekut teise vanuserühma. Pulmasoovis noorele naisele öeldi: "Ärgu su valge eletšek peast maha kuku." See oli pika pereõnne soov. Elechekit kanti talvel ja suvel, ilma selleta polnud kombeks jurtast isegi vett tooma minna. Alles pärast revolutsiooni lõpetasid nad elecheki kandmise ja asendasid selle pearätikuga.

Gruusia traditsioonilised riided 8

"Prints oli väga maalitud araabia kaftaaniga ja tiigrivärvi brokaatkabaga."

Kaba- pikad meesterõivad, mida kandsid Ida-, osaliselt Lõuna-Gruusias XI-XII sajandil aadlikud feodaalid ja õukondlased. Kaba omapära on pikk, peaaegu põrandani, varrukad alla õmmeldud. Need varrukad on dekoratiivsed, visati üle selja. Kaba ülaosa piki rinnal olevat lõiget, samuti krae ja varrukad olid ääristatud musta siidnööriga, mille alt ulatus välja helesinine kant. Sajandite jooksul on kaba stiil muutunud. Hilisematel aegadel tehti kabu lühemaks, allapoole põlvi - siidist, riidest, lõuendist, nahast. Kabu kandis mitte ainult aadel. Naine kaba - arhaluk - oli põrandani.

"Politseinik tõi väljakule mustas tšerkessi mantlis noormehe, otsis ta põhjalikult läbi ja kõndis kõrvale."
K. Lordkipanidze. "Gori lugu".

tšerkeska (tšukhva) - Kaukaasia rahvaste meeste ülerõivad. Vaade kiigekaftaanile vöökohal, koos koobastega ja väljalõige rinnal, et paistab bešmet (arhaluk, volgach). Konks-silma-sulg. Rinnal on gaasitaskud, milles hoiti püssirohtu. Varrukad on laiad ja pikad. Neid kantakse kokku keeratuna, kuid tantsimise ajal lastakse need täies pikkuses lahti.
Aja jooksul kaotasid gazyrid oma tähenduse, muutusid puhtalt dekoratiivseks. Need olid valmistatud kallist puidust, luust ning kaunistatud kulla ja hõbedaga. Tšerkessi kohustuslik aksessuaar on pistoda, samuti kitsas nahast vöö, millel on pealekantud plaadid ja hõberipatsid.
Tšerkessid valmistati kohalikust riidest, eriti hinnatud oli kitsesulgedest riie. 19. sajandi teisel poolel hakati tšerkessi õmblema imporditud vabrikumaterjalist. Levinumad on mustad, pruunid, hallid tšerkessid. Kõige kallimad ja elegantsemad olid ja peetakse valgeteks tšerkessideks. Kuni 1917. aastani oli tšerkess mõne lahingurelva vormiriietus. Esimese maailmasõja ajal võeti tšerkessi ja bešmeti asemel kasutusele uus rõivatüüp - becherakhovka (nimetatud selle leiutanud rätsepa järgi). See päästis materjali. Rihmal oli kinnine kraega rinnakorv ja gazyrite asemel olid tavalised taskud. Nad vöötasid särgi kaukaasia rihmaga. Hiljem hakati seda kutsuma Kaukaasia särgiks. Ta oli väga populaarne 1920. ja 1930. aastatel.

"Selle sildi kõrvale oli nikerdatud gruusia tšokhasse riietatud habemeta noormehe kuju."
K. Gamsahhurdia. Suure Meistri parem käsi.

Chokha (chokha)- kloostrirõivad iidses Gruusias. Järgnevalt meeste rahvusriietus. Seda levitati kogu Gruusias ja sellel oli palju võimalusi. Tegemist on vöökohalt avarate riietega, erineva pikkusega, neid kanti arhalukil (beshmet). Chokha tünn on tugevalt tahapoole kaldu. Küljeõmblust rõhutati patsi või sutšiga. Esiosas olid taskud vaatajate jaoks õmmeldud veidi viltu. Eemaldatava selja taga olid väikseimad baitilised voldid ehk koostud. Tööle minnes visati chokhi esiklapid selja taha vöö alla. Kitsas varrukas jäi õmblemata umbes viieks sõrmeks. Külgpaneelide ja voltide kiilude vahele jäeti tühimik, mis langes kokku arhaluki taskuga.

"Ühes pooles olid kleidid... tema musliinvooditekid, letšakad, ujumissärgid, ratsutamiskleidid."
K. Gamsahhurdia. "Ehitaja David".

Lechaki- kergest kangast voodikate. Algul oli see ebakorrapärase kolmnurga kuju. Mööda servi ääristati letšakad pitsiga, jättes ilma vaid pikliku otsa. Eakate naiste ja leinajate letšakad olid ilma pitsitud ääristeta. Kaasaegsed voodikatted on ruudu kujuga.

"George tundis huvi faasanikaela šampinjoni vastu."
K. Gamsahhurdia. Suure Meistri parem käsi.

Sheidishi- naiste pikad püksid, mida kanti vanasti kleidi all Kahheetias, Kartlis, Imeretis ja mujal. Neid õmmeldi erinevat värvi siidist, kuid eelistati karmiinpunase igasuguseid toone. Kleidi alt paistavad Sheidishid olid rikkalikult tikitud siidi või kuldse niidiga ning loomi kujutava lillekujundusega. Alumine serv oli kaunistatud kuldse või hõbedase punutisega.

"... tüdruk pani selga elegantse keebi - katibi, mis oli üles-alla tikitud värviliste siidniitidega."
K. Lordkipanidze. Tsogi.

Katibi- naiste vintage-ülerõivad, erinevat värvi põlvini samet, vooderdatud karusnaha või siidiga ja äärtes karusnaha ääristega. Peamisteks kaunistusteks on pikad varrukad, mis pole peaaegu kogu pikkuses õmmeldud, ja metallist või sinise emailiga kaetud dekoratiivsed kitsenevad nööbid. Esi- ja tagaosa õmmeldi äravõetavatega.
Katibit kutsutakse ka dressikaks vestiks.

1 Muller N. Barezh, stamed, kanifas // Teadus ja elu, nr 5, 1974 Lk. 140-141.
2 Muller N. Adrienne, Bertha ja Epanechka // Teadus ja elu, nr 4, 1975 Lk. 154-156.
3 Muller N. Apash, almaviva, rõivamantel ... // Teadus ja elu, nr 10, 1976 Lk. 131.
4 Muller N. Bekesha, dolman, jope ... // Teadus ja elu, nr 8, 1977 Lk. 148-149.
5 Muller N. Hamash, säärised, karrik // Teadus ja elu, nr 2, 1985 Lk. 142-143.
6 Muller N. Agraf, rengraves, tagasihoidlik, freepon // Teadus ja Elu, nr 10, 1985 Lk. 129-130.
7 Muller N. Beldemchi ... Kementai ... Elechek ... // Teadus ja elu, nr 3, 1982 Lk. 137-139.
8 Muller N. Kaba, letšak, tšerkess, tšokha // Teadus ja elu, nr 3, 1989 Lk. 92-93.

Üksikute slaidide esitluse kirjeldus:

1 slaid

Slaidi kirjeldus:

2 slaidi

Slaidi kirjeldus:

Riietus - vene rahva kultuuriline ja ajalooline väärtus Alates iidsetest aegadest on rõivaid peetud iga rahva etniliste omaduste peegelduseks, see on kultuuriliste ja religioossete väärtuste, kliimatingimuste ja majandusstruktuuri ilmekas kehastus. Kõiki neid punkte võeti arvesse põhikompositsiooni moodustamisel, Vana-Vene elanike rõivaste lõike ja kaunistamise olemust. Vana-Venemaa elanike riietel oli oma ainulaadne stiil, kuigi mõned elemendid olid laenatud teistest kultuuridest.

3 slaidi

Slaidi kirjeldus:

Rõivad – vene rahva kultuuriline ja ajalooline väärtus Vana-Vene rõivaid eristasid kihilisus, erksad kaunistused ja tikandid. Amulettide rolli mängisid ka tikandid ja rõivaste joonistused, usuti, et need suudavad inimest hädade ja kurjade jõudude eest kaitsta. Erinevate ühiskonnakihtide rõivaste kvaliteet oli oluliselt erinev. Nii et aadli seas domineerisid kallid imporditud materjalid, tavalised talupojad kandsid kodukootud riidest riideid.

4 slaidi

Slaidi kirjeldus:

Meeste rõivad Kõigi ühiskonnakihtide peamiseks riietuseks peeti särki ja portsu. Need moodustasid mehe ülikonna aluse. Särk oli vöötatud pika vööga. Venemaal võis kombe kohaselt oma mehele riideid õmmelda vaid naine. Nii hoidsid nad oma kodus õnne ja armastust. Ka väikelapsed kandsid särke, kuid reeglina pidid nad enne kolmeaastaseks saamist vanema riideid ümber vahetama, püüdes end nii kurjade jõudude ja kurja silma eest kaitsta.

5 slaidi

Slaidi kirjeldus:

Lihtrahva ja aadli rõivad Olenevalt omaniku sotsiaalsest staatusest erines särk materjali, pikkuse, ornamentika poolest. Pikad särgid, mis olid valmistatud värvilistest siidkangastest, kaunistatud tikandite ja vääriskividega, olid ainulaadselt võimalikud ainult printsidele ja aadlikele. Kui Vana-Vene päevil oli tavaline inimene rahul linaste riietega.

6 slaidi

Slaidi kirjeldus:

Vana-Vene naisterõivad Vana-Vene naiste rõivad ei eristanud keeruka lõikega, kuid näitasid samal ajal oleku ja rahalist olukorda kerge ja katsudes meeldiva materjali ning riietuse kaunistuste abil.

7 slaidi

Slaidi kirjeldus:

Naisterõivaste omadused Vana-Venemaal Esimene ja asendamatu asi on särk või särk. Vana-Venemaa tüdrukute seas olid populaarsed lõuendist riided, mida kutsuti zaponaks. Väliselt meenutas see pooleks painutatud kangatükki, millel oli pea jaoks väljalõige. Nad panid särgi peale zaponka ja panid need vööle. Pühadeks mõeldud särki nimetati pikkade varrukatega särgiks, mida naised kandsid erilisel korral. Nad õmblesid selle linasest või kanepilinast, samuti siidist või brokaadist.

8 slaidi

Slaidi kirjeldus:

Pommelit peeti pidulikuks ja elegantseks kleidiks. Reeglina õmmeldi see kallist kangast, kaunistatud tikandite ja erinevate kaunistustega. Väliselt meenutas tupp moodsat tuunikat, erineva varrukapikkusega või ilma selleta. Abielus naiste riietuse eripäraks elemendiks oli poneva, ümber puusade keeratav ja vöökohalt vööga seotud villane kangas. Erinevate etniliste rühmade Poneva erines värvilahenduselt, näiteks Vjatši hõimud kandsid sinist kabe ja Radimichi hõimud eelistasid punast. Vana-Venemaa naisterõivaste omadused