Keisrinnade vormikleidid. Vene keisrinnade pidulikud kostüümid

Aga ma tahan, et see kaunitar oleks ka minu oma.

Paar aastat tagasi nägin seda kõike otse Puškinski näitusel.

Keisrinnade Maria Feodorovna ja Alexandra Fedorovna kleidid kollektsioonist Ermitage
Maria Feodorovna kleit.
Firma Worth, Pariis. 1898
Kootud satiinmustriga muaare, šifoon, pits; dl. pihik 26 cm, pikkus. seelikud 132 cm.

Maria Feodorovna kleidid

Õhtukleit. Firma "Fromont", Pariis. 1880. aastad
must satiin; tikandid siidi- ja klaashelmestega.

Ärikleit. Firma Maureen Blossier, Pariis. 19. sajandi lõpp
samet, klaashelmed; tikandid. Dl. pihik 53 cm, pikkus. seelikud 123 cm

Charles Frederick Worthi ettevõte, Pariis. 1880. aastad
Siid, samet, šifoon, pits, kullatud metallist aiguillette, lint; dl. pihik 64 cm, pikkus. seelikud 115 cm

Satiin, tüll, pits, šifoon, lihvitud helmeste niidid, vutlid; tikandid. Dl. pihikud 37 ja 33, pikkus. seelikud 140, pikkus. rong 161 cm

Firma Worth, Pariis. 1880. aastad
Satiin, samet, plüüs, pits, vormitud narmad; dl. pihik 61 cm, pikkus. seelikud 203 cm.

Satiin, siid, samet, metallniit; dl. pihikud 72 ja 35, pikkus. seelikud 160 cm

Firma Worth, Pariis. 1890. aastad
Sametist, siidist ja metallist niidid, muaare lint; tikandid. Dl. pihikud 42 ja 55, pikkus. seelikud 174 cm

Firma Worth, Pariis 1894.
Muaare, satiin, pits, kunstpärlhelmed, hõbeniit, tikandid; Dl. pihikud 52 ja 74, pikkus. seelikud 150 cm

Firma Worth, Pariis. 1898.
šifoon, taft, satiin, pits; trükitud muster. Dl. pihik 71 cm, pikkus. seelikud 159 cm

Alexandra Feodorovna kleidid

Aleksandra Fedorovna balli kleit. Töötuba N.P. Lamanova, Moskva. 20. sajandi algus
samet, šifoon, satiin, pits, šenill; aplikatsioon, tikandid. Dl. pihik 30 cm, pikkus. seelikud 154 cm

Ballikleit. Töötuba N.P. Lamanova, Moskva. 19. sajandi lõpp
Sifoon, satiin, litrid, helmed, kunstlilled; tikandid. Dl. 180 cm

Ärikleit. Töötuba N.P. Lamanova, Moskva. 1890. aastate teine ​​pool.
Riie, samet, siidniit, litrid; tikandid. Dl. 184 cm

Õhtukleidi töötuba N.P. Lamanova, Moskva 20. sajandi algus.
Tüll, šifoon, pits, satiin, hõbebrokaat, litrid, vormitud stantsid; tikandid. Dl. pihik 39 cm, pikkus. seelikud 184 cm

Ärikleit. August Brizaki töötuba, Peterburi. 20. sajandi algus
Riie, siid, pits; tikandid. Dl. pihik 53 cm, pikkus. seelikud 155 cm

Siid- ja hõbeniidid, litrid, kivid, satiin, pits; tikandid. Dl. pihik 34 cm, pikkus. seelikud 175 cm

August Brizaki töötuba, Peterburi. 20. sajandi algus
Satiin, tüll, siidist ja metallist niidid, metall, kunstlilled; tikandid. Dl. pihik 38 cm, pikkus. seelikud 169 cm

Õhtukleit. August Brisaci töötuba. Peterburi. 20. sajandi algus
Satiin, tüll, pits, helmed, litrid; tikandid. Dl. pihik 30 cm, pikkus. seelikud 135 cm.

Õhtukleit. August Brizaki töötuba, Peterburi. 20. sajandi algus
Vaarika- ja alençoni pits, siid, litrid, kivid; tikandid. Dl. pihik 38 cm, pikkus. seelikud 173 cm

Aleksandra Fedorovna kulud

Valitseva keisrinna Aleksandra Fedorovna nimekirjas on mainitud viit rätsepat. Aleksandra Fjodorovna esimene “tema” Peterburi õmbleja oli 1902. aastal teatud Morin-Blosier. 1907. aastal astus keisrinna isiklikku nimekirja daamide rätsep Mihhailov. Tähelepanuväärne on, et kahel keisrinnal olid mõned samad rätsepad. Nii kanti Pavel Kitaev, kes päris oma õpetajalt Ilja Krõlovilt (varustaja aastast 1878) õukonnavarustaja tiitli “automaatselt” mõlema keisrinna nimekirjadesse 1903. aastal. Tema töökoda asus Nevski prospektil 68/40. Anitškovi silla lähedal.

1896. aasta mais toimus Moskvas Nikolai II kroonimine. Moskva Kremli taevaminemise katedraalis paigaldati platvormile kolm trooni. Kaks neist olid ette nähtud vanurite ja praegustele keisrinnadele. Nende jaoks oli pidustuste ettevalmistamise oluline osa kroonimistseremooniaks pidulike kleitide õmblemine. Keisrinnade saatjaskond jälgis kadedalt keisrinnade tseremooniarüüde valmistamist.

Keisrinna Maria Feodorovna kleit maksis 4040 rubla. See summa sisaldas materjali ostmist Sapožnikovi tarnijate kudumistehases valmistatud hõbeservalt keiserlikule õukonnale (855 rubla). Põhisumma maksti proua Zalemani töökojas valmistatud kanga kunstilise tikandi eest (3000 rubla). Kleidi enda õmblemisest sai kõige odavam ese kleitide kogumaksumuses (185 rubla). Kleidi valmistas “käsitööline Ivanova”.

Keisrinna Aleksandra Fedorovna kroonimiskleit maksis 5857 rubla. Tähelepanuväärne on, et keisrinna kroonimiskleidi visandid koostasid nii tunnustatud moeloojad kui ka amatöörid. Selle "tööosa" eest vastutas teenija M.N. Ermolov, esitas ta Alexandra Fedorovnale nelja kleidikavandi, mille vahel valida. Nikolai II ja Alexandra Fedorovna valisid Neitsi Ermolova kujunduse ise, lähtudes Moskva Novospasski kloostri iidsest käärkambrist ammutatud teemadel. Amatöörneitsile maksti õnnestunud sketši eest 300 rubla. Eskiisi lõpliku joonise, õmblemise paberile ja kangale tegi proua Teichart (200 rubla). Materjal osteti Moskva Sapožnikovi tehasest (747 rubla). Traditsiooniliselt oli kangas "hõbedase servaga" ja väga raske. Võttes arvesse asjaolu, et rahvarohkes Taevaminemise katedraalis oli kroonimistseremoonia väga pikk ja Aleksandra Fedorovnal valutasid jalad, anti Sapožnikovi tootjatele ülesanne toota spetsiaalne “kerge” kangas. Nad täitsid ülesande edukalt, kuid see maksis klientidele raha. Kanga tikkimise tegid Moskva Ivanovo kloostri nunnad (4000 rubla). Kleidi õmbles kuulsaim pidulikele kleitidele spetsialiseerunud käsitööline proua Bulbenkova (firma M-me Olga). Õmblemine maksis 610 rubla. Pärast kroonimist anti Nikolai II vormiriietus ja Aleksandra Fjodorovna kleit üle Moskva Kremli relvakambrile.

Aja jooksul kujunes keisrinna Alexandra Feodorovnal välja moedisainerite ring, kes tema jaoks õmbles. Neist keisrinna Alexandra Feodorovna eelistas asju "Brizakist". Prantsuse kodaniku Brisaci asutatud moemaja kanti ka mõlema keisrinna nimekirja. 1914. aastal asus Kaubandusmaja juhtima Rene Brisac, kinnitades sellega kohtutarnija ametinimetust.

Albert Brisaci või, nagu teda Venemaal kutsuti, August Lazarevitši nimi oli laialt tuntud 19. sajandi lõpus - 20. sajandi alguses. Firma viimane omanik Rene Brisac mainib oma mälestustes, et on sündinud 1885. aastal Peterburis. Mõni aasta varem asutasid tema vanaisa ja vanaema selles linnas suure moemaja. Aastaks 1885 olid Rene vanemad Albert Brisac ja tema naine juba ettevõtte eesotsas. Juba 1880. aastatel. Albert Brisaci kauplemismaja klientide hulgas olid "Tema keiserlik majesteet keisrinna Maria Feodorovna, tsaar Aleksander III abikaasa ja kogu keiserlik perekond. Hiljem said maja kliendiks Keiserlik Majesteet keisrinna Aleksandra Fedorovna, tsaar Nikolai II abikaasa, samuti nende neli tütart, suurhertsoginnad: Maria, Olga, Tatjana ja Anastasia... Kõik riided, kantud madruseülikondadest. väikeste suurhertsoginnade poolt kleitidele ja mantlitele, mida nad noorte tüdrukutena kandsid, andis välja A. Brisaci maja.

Tuleb märkida, et ettevõtte peamoedisaineri ülesandeid ei täitnud mitte ainult Albert Brisac. Otsustades memuaaride järgi A.A. Vyrubova, tema naine töötas aktiivselt ka pereettevõttes. Veelgi enam, Vyrubova mainis otse, et Nikolai II pere naispoolel oli õmblejana “M-me Brizaak”. Andekas naismoekunstnik lõi stiile, mis andsid hiljem mälestuste kirjutajatele põhjust mainida, et Nikolai II pere naispool riietus lihtsalt, kuid maitsekalt. Rene Brisac kirjutab ka, et "keisrinna armastas mu ema väga, ta kohtles teda väga enesekindlalt ja pidas temaga sageli tema laste asjus nõu."

/.../ Keisrinna Aleksandra Fjodorovna jälgis tähelepanelikult oma tütarde välimust ja nende kostüümid valmistasid samad rätsepad, kes keisrinna ise. Kõigile neljale tütrele telliti reeglina sama lõikega ülikonnad. Või kaks paaritud ülikonda "eakatele" - Olgale ja Tatjanale ning kaks identset "noorematele" - Maria ja Anastasia. Tüdrukud suhtusid lõpututesse furnituuridesse erinevalt. Näiteks suurhertsoginna Tatiana meeldis väga riietustele ja iga kleit, isegi kõige lihtsam, nägi tema seljas suurepäraselt välja.

Kui vaadata keisrinna arvepidamist vaid ühe aasta (1914) kohta, siis vastavalt “V. Brisac, kes õmbles "tüdrukutele", maksis väga korralikke summasid.

Iga uut kleiti tellides oli Alexandra Fedorovna alati huvitatud selle hinnast ja kurtis selle kõrge hinna üle. See ei olnud kopsakas, see oli vaesest lapsepõlvest omandatud harjumus, mida tugevdas Inglise kuninganna Victoria puritaanlik õukond. Keisrinna lähim sõber kirjutas, et "väikses õukonnas üles kasvanud keisrinna teadis raha väärtust ja oli seetõttu kokkuhoidlik. Kleidid ja kingad anti vanematelt suurhertsoginnadelt edasi noorematele. Üllataval kombel kulutasid kuninglikud tütred oma riideid sõna otseses mõttes üksteise järel. Seda mälestusteraamatut kinnitavad ka arved tarnijate rätsepatele, kes muutsid lasterõivaid. /.../

Vene keisreid teeninud personali hulgas on ka väga kitsaid spetsialiste. Nii lasid alates 1881. aastast kaks Vene keisrit – Aleksander III ja Nikolai II – oma särke pesta ja “parandada” teatud Clara G. Coiffevre’i juures. Ta tikkis särkidele monogramme ja pesi kuninglikke sokke. Auväärne Clara hoolitses aeg-ajalt ka keisrinna Aleksandra Fjodorovna öösärkide eest. Kuninglik perekond oli tõeliselt ökonoomne, kuna nende särkidel „parandati“ mitte ainult kraed, vaid ka varrukad.

Tuleb märkida, et nende tööde hinnad olid väga kõrged. Niisiis teenis pesunaine alles mais 1903 “sokkide pealt” 104 rubla. 40 kopikat Juunis oli kõik tagasihoidlikum: 8 särgil muudeti varrukad (8 rubla); 4 särki parandati (6 rubla); Uuesti tehti 8 paari särgivarrukaid (RUB 8); Pesti 8 särki (2 rubla 80 kopikat) ja 4 paari musti trakse (7 rubla); särkide transport Peterhofi (3 rubla). Mütsid ja kindad osteti ka keiserliku õukonna tarnijatelt. Terve 1903. aasta jooksul telliti Nikolai II-le Morrisonilt mitu korda kindaid kokku 222 rubla eest. 30 kopikat (53 rubla 35 kopikat; 111 rubla 75 kopikat; 107 rubla 20 kopikat). Alates 1872. aastast keiserliku õukonna tarnija Fabrizio Bruno (Bruno Brothersi ettevõte) teenis 1903. aastal kuninglike tellimuste alusel vaid 36 rubla, müües siidist silindrit 16 rubla eest. ja pehme müts 12 rubla eest, võttes 8 rubla. kohaletoimetamiseks. http://www.litmir.co/br/?b=202859&p=17В

Nikolai II avaldas muljet tema naise nõrkus ehete vastu. Keisrinna teadis, kuidas muljet avaldada, esinedes ametlikel esinemistel, mis olid täis teemantidega. Kuna kuninglik paar külastas üksikuid paiku, elades eraldatud eluviisiga, olles kolinud elama Tsarskoje Selo Aleksandri paleesse, kasutas keisrinna oma ehtekollektsiooni, et esineda iga päev (kell 20) õhtusöögil “lahtises kleidis ja teemantides. ”

Õhtusöögiks teemantide selga panemise traditsioon säilis hoolimata sellest, kus keiserlik paar viibis, oma alalises elukohas või puhkusel keiserlikul jahil “Standard”. Jahil, nagu ka palees, algas õhtusöök kell 20. Õhtusöögiks vahetasid kõik kutsutud riided ja pärast seda, kui kõik jahi suurde söögisaali kogunesid, tuli välja keisrinna Aleksandra Fedorovna. Erinevalt Nikolai II-st, kes oli igapäevaelus üsna demokraatlik, ei unustanud muidugi hetkekski, et ta on keiser ja talle pöörati pidevalt kümneid pilke, demonstreeris Alexandra Feodorovna alati, et keisrinna ja ta on täpselt tuli välja“vääriskivide massis ja see sortiment muutus iga päev; Kui keisrinna kandis teemante, olid need tema peas, diademis ja kätes, käevõrudes ja mitmesugustes prossides. Kui need olid smaragdid, siis kõik koosnes neist, sama ka safiiride ja rubiinidega.

S.K. Buxhoeveden rõhutas, et Alexandra Feodorovna "ei laastanud kunagi riigikassat mõõdutundetute kulutuste ja kallite ehete ostmisega". Keisrinna kõige lemmikumad kivid olid tema arvates suhteliselt odav ametüst ja akvamariin, kuid samal ajal kandis Alexandra Feodorovna pidevalt väga kalleid pärleid ja erinevates kombinatsioonides Lily Denit, kes kuulus Aleksandra Feodorovna siseringi. viimased aastad enne revolutsiooni tunnistas, et "ta armastas väga sõrmuseid ja käevõrusid ning kandis alati suure pärliga sõrmust, samuti vääriskividega (ilmselt safiirid. Ilmselt safiirid. Jahi "Standard" ohvitser mainib, et "tavaliselt keisrinna kandis lisaks abielusõrmusele ainult ühte hiiglaslikku pärlit ja smaragdi, mis oli üsna tähtsusetu, kuid mõne mäletamist mööda ilmselt kallis.

Keisrinna Aleksandra Fedorovna ehtekollektsioonis leidus kolossaalse väärtusega esemete kõrval üsna odavaid esemeid, mis olid keiserliku perekonna liikmetele kallid mitte hinna, vaid nendega seotud mälestuste pärast. Näiteks 1909. aasta suvehooajal hakkasid keiserliku jahi "Standard" ohvitserid "ingli- ja sünnipäeval printsessidele väikeseid kingitusi andma kombeks ning sel aastal sai Tatjana Nikolajevna esimese prossi, mis kujutas valgest emailist päästerõngast tuuleliibiga. Suurhertsoginna oli väga uhke, et sai selle pisiasja esimesena, mitte mingi ehte Faberge’ilt. Eriti rõhutab memuarist, et ohvitserid tellisid nipsasja mitte ametlikult Faberge’ilt, vaid “tavaliselt” Peterburi juveliirilt Kortmanilt. Kuupäeva järgi otsustades olid need jõulukingid. Kui vaadata keisrinna 1914. aasta raamatupidamist, siis näeme ka K. Faberge kauplusest kolme sisulist arvet: 17. august - 1245 rubla eest; 22. augustil - 25 560 rubla võrra ja 18. detsembril - 1845 rubla võrra.

Nagu suurte reformijate puhul tavaks, ei mõjutanud Katariina II ajastu muutused mitte ainult poliitikat, majandust, teadust, vaid ka moodi. Katariina II stiili võib pidada demokraatlikuks, võrreldes Elizabethi “moe türannia” või Peeter I läänelike kostüümide pealesunnitud pealesurumisega. Erinevalt moekunstnikust Elizabethist, kes eelistas prantsuse pompsust, oli Katariina Suure kleitidel selgelt väljendunud vene keel. maitse ja märgatav rahvalik “meelsus”.

Peaaegu pool sajandit kestnud Peeter I radikaalsete uuenduste ja Elizabethi "moeka türannia" jooksul harjusid aadel ja bojaarid tellima prantsuse või saksa stiilis ülikondi, samuti tooma neid otse Euroopast, valides moeka stiili ja värvi. Katariina II ajal 20. sajandi 60ndatel hakati meeste ja naiste kleite valmistama ainult Venemaal ja need sisaldasid traditsioonilisi vene elemente.

Troonile tõusnud Saksa verd Venemaa keisrinna pidas vajalikuks sisendada oma alamatesse rahvuslikku uhkust ja iseseisvustunnet, sealhulgas moe kaudu, ning tõi seetõttu häbist välja varem keelatud rahvuslikud kostüümimotiivid.

Katariina Suure kleidid - mood riigi teenistuses

Katariina II ajal valitsev stiil oli sümbioos Euroopa stiilist ja rahvuslikest vene elementidest. Õukondlased ja bojaarid said kanda neile juba tuttavaid prantsuse, saksa või inglise stiilis kostüüme, samal ajal kui Katariina mood võeti kasutusele järk-järgult. Katariina II seisukohalt oli kleit üks rahvusliku eneseteadvuse vorme. Seda kinnitab keisrinna käsk bojaaridele kanda sama riietust, et demonstreerida "rahva üle seisva eliidi ühtsust", samal ajal kui naised pidid õmblema oma mehele vastavad kleidid vastavalt nende positsioonile ja positsioonile.

Jacques Voile. Töödejuhataja V. A. Zubovi portree, 1791

Võrrelnud Katariina Suure kleite maalide fotodelt tema eelkäija rõivastega, pole raske järeldada, et keisrinna püüdis oma garderoobi lihtsustada ja vabaneda liigsest pompusest, millele Elizabeth kaldus. Katariina II stiili põhidetailideks on kleidi lühike joon ja pikad rippuvad varrukad. Aadlike kleite polnud aga nii lihtne lihtsustada, siis andis keisrinna välja dekreedi, mille kohaselt "kuld- ja hõbepitsi laius kaftanitel ei tohiks ületada 9 cm". Seejärel said Katariina II kleidid Euroopas nimeks "Prantsuse sundress" ja Venemaal moodustasid need moes aluse paljudeks aastateks.

Nuusktubakas oli Katariina II ajal peamine moeaksessuaar

Katariina II õukonnastiil eeldas paljude aksessuaaride olemasolu: mõned olid kinnitatud soengu külge, teised klammerdusid pihiku või vöö külge, kuid peamine kurioosum oli nuusktubakas. Ausalt öeldes oli sellel esemel mitu eesmärki, millest mõned pole tänapäeva inimestele täiesti selged. Kõik vastuvõtud ja ballid hõlmasid tantsimist "kuni kukuni", mis võttis suure osa kogu ürituse ajast. Sajandi alguses imporditud aromaatne tualettvesi ei tulnud enam oma funktsiooniga toime, arvestades, et õukonnatantsud toimusid tihedalt suletud akendega ruumides. Seetõttu sai nuusktubakast, milles tubakalehtede pulbrit alati ei hoitud, tõeliseks "päästjaks". See Katariina II aegse kleidi element maksis mõnikord rohkem kui ülejäänud riietus ja tõmbas teiste tähelepanu.

Usuti, et nuusktubakas "kiirendab verd" ja takistab haiguste levikut, mistõttu sai see kohtus kiiresti laialt levinud. Nuusktubakas oli väike karp, mis mahtus mugavalt kätte. Moekas aksessuaar määras ka omaniku staatuse - nuusktubaka valmistamise materjali ja oskuste põhjal sai otsustada selle omaniku jõukuse üle. Tubakakarp oli valmistatud hõbedast, kullast, kaunistatud vääriskividega ja eriti väärtuslikuks peeti nuusktubakakarpe, millel oli keisrinna miniatuur. Selliseid isendeid demonstreeriti erilise heameelega: nuusktubaka omanik võttis selle aeglaselt välja, pööras seda pikka aega käte vahel, näidates kõigile kaunistust ja graveeringut sees ning alles siis võttis näpuotsatäie tubakat.

Tuleb märkida, et Katariina Suure õukonnamood ja kleidid ei mõjutanud kuidagi lihtrahva riietust: talupojad kandsid nagu varemgi sundresse, šušune ja lahtisi kampsuneid.

Meeste mood

Meeste rõivad, erinevalt Katariina Suure ajast pärit naiste kleitidest, on läbi teinud väikesed muudatused - need on muutunud elegantsemaks ja kergemaks. Vahepeal kompenseeris stiili lihtsuse enam kui ehete sära. Oma käsi oli selles keisrinna lemmikutel, kes olid altid raiskamisele ning ordenite ja ordenite pompöössele eksponeerimisele. Venemaa suursaadik Prantsusmaal Kurakin kandis Euroopa ühiskonnas hüüdnime “teemantprints”, mis on saanud nii hüüdnime tema kleidil olevate ehete sära tõttu.

K.L.Christinek. Aleksei Grigorjevitš Bobrinski portree lapsepõlves, 1769

Katariina ajastul kandsid mehed ikka kaftaane (mõnevõrra kitsendatud siluett püstise krae ja kaldservadega) ja kamisole. Õukondlase garderoobi põhielementideks oli ka linasest või kambrikust, sirge lõikega, pärl- või kullast inkrustatsiooniga nööpidega särk rinnal. Särgi peal oli nukk, lõikelt sarnane kaftaaniga. Kulopüksid (püksid) või püksipüksid valmistati samast kangast nagu kaftaan, tavaliselt brokaadist, siidist või sametist. Mõnikord oli kaftan karusnahast voodriga või kaunistatud kuldse tikandiga ning oli alati kinnitatud 2 nööbiga.

Katariina Suure ajastu aadliku piduliku meestekleidi näite jaoks võite vaadata fotot Kunstiakadeemia esimese direktori Aleksander Filippovitš Kokorinovi portreest. Pidulik riietus telliti Kokorinovi ametisseastumise puhul ja maksis arhitekti aastapalga. Rikkaliku, põlvepikkuse sooblivoodriga grodetour-kaftaani all on näha kuldse tikandiga satiinist kamisole.

DG Levitski. Aleksander Filippovitš Kokorinovi portree, 1769

Sajandi lõpuks asendus tollase Prantsuse moe järgi pidulik meesteülikond frakiga. Esialgu olid frakil erineva pikkusega seelikud, kuna see oli algselt mõeldud ratsutamiseks. Hiljem aga riietus demilitariseeritud ja sellest sai pidustuste ja ballide garderoobielement, nii et see oli valmistatud sametist, siidist või riidest, peamiselt mustast, sinisest, rohelisest või lillast.

Katariina II kinga stiil jäi peaaegu muutumatuks. Kinga viimane oli absoluutselt sirge kujuga, paremat ja vasakut jalga eristamata, seega tuli jalanõud ise sisse murda. Kinga paks tald ja kõrge konts muutsid kõnnaku korrigeerimise keeruliseks, paljud mehed võtsid õukonnas tantsu- ja korralikke käimistunde välismaa õpetajatelt. Ülejäänud kasutasid dekoratiivseid keppe.

Katariina Suure ajast pärit meestekleidid on täienenud moodsate kodurõivastega. Peeter I algatatud hommikumantlite mood (variant hommikumantlist) levis keisrinna ajal. Uurali üks silmapaistvamaid ja jõukamaid tööstureid Prokofy Demidov, kes kinnitas oma kuulsust ekstsentrikuna, tellis portree "negližees", nagu vene õukonnas prantslaslikult öeldi, teisisõnu kodus. ülikond. Demidovil on seljas rikkalik terrakotavärvi hommikumantel, seljas vest ja pehmed sussid. Välimuse tipphetk oli roheline öömüts.

DG Levitski. Prokofy Akinfjevitš Demidovi portree, 1773

Naiste mood

Katariina Suure ajast pärit naiste kleitide eripäraks oli pits. Kui Katariina-eelsel ajastul imporditi pitsi Prantsusmaalt, siis Vene keisrinna ajal oli kloostripits eriti nõutud. Kloostri pitsimeistrite oskuslikku tööd hindas Vene aadel. Katariina II stiil eeldas nn blondi pitsi kasutamist - parimat heledates toonides ažuurset võrku. Kõige populaarsemad pitsid olid kuldsed, hõbedased ja valged; Pitsi kaunistati sageli klaashelmeste või valge siidiga.

Katariina Suure ajastu naisekleidi ilu saate hinnata D. G. Levitski maali fotolt. Portreel olev noor daam on Smolnõi Instituudi üliõpilane Glafira Alymova. Keisrinna näitas tüdrukule erilist kaitset.

DG Levitski. Glafira Ivanovna Alymova portree, 1776

Sajandi lõpuks peeti õukonnas moes heledaid, pehmeid, enamasti kaunistuste ja mustriteta kangaid – lihtsaid. Kõige populaarsemad toonid on: roosa, sidrun, sinine, heleroheline, pärlmutter ja hall, pruun. Kui daamid valisid kaunistustega kangad, eelistasid nad lillemotiive. Lillemustrid tehti võimalikult naturalistlikult, kogu kanga laiuses, vahel sekka triibud, paelad või pitsid. Katariina Suure ajastu moodsad kleidid valmistati sageli kangast, millel olid sirelite, metsalillede, jasmiini, kirsiõite või õunapuude kujutised.

K. L. Khristineki maalil on kujutatud admiral Samuel Greigi abikaasat Sarah Alexandrovnat. Naisel on seljas tüüpiline Katariina ajastu kleit – tugevalt pingutatud korsett-korsett, millel on väljendunud kaelus, rikkalik pits ja elegantne hõbedane damask.

K.L.Christinek. Sarah Alexandrovna Greigi portree, 1770. aastad

V. L. Borovikovski. Suurhertsoginna Jelena Pavlovna portree, 1796

Katariina II ajast pärit naiste kleite iseloomustas suurejooneline pidulikkus. Tuleb märkida, et rõivaste õmblemine oli üsna töömahukas, nõudes märkimisväärset pingutust ja märkimisväärset materjalikulu. Mõned kleidid võtsid kuni nelikümmend meetrit kangast - palju poognaid, paelu ja muid dekoratiivseid elemente kulutasid palju materjali ning lisasid tüli ja rongi, mis sai niigi lopsakate kleitide külge kinnitatud. Helitugevust suurendas ka sagimine, seeliku alla pandud padi alaseljale. Naastes moe Petriini-eelsete rahvarõivaste juurde, tõi keisrinna moodi mitmekihilisuse: varrukate keerukad drapeeringud, ees läbiv kinnitus, talupojaliku sundressi moodi.

Sajandi lõpuks asendati vaalaluu, millest seelikuraam tehti, traatvoolikuga, mis võimaldas daamidel kitsastest ukseavadest mööda minnes täisseelikut pigistada. Tähtis oli kleidi pikkus – et seda saaks pidada korralikuks ja moekaks, pidi riietus ulatuma põrandani, varjates pahkluud.

Katariina II suurepärane stiil mõjutas ka tema soenguid - moodi tuli keerukas stiilimine, kasutades šignone ja erinevaid dekoratiivseid elemente: suled, lilled, paelad jne. Kõige sagedamini kammiti juuksed sujuvalt, näidates otsaesist ja tagaosas. jagatud lokkideks, kõverdades otsad. Sageli täiendati soenguid looriga kokoshniku ​​kujulise peakattega. Tähelepanuväärne on, et see atribuut säilis kuni 19. sajandi alguseni ja seda kasutati traditsiooniliselt keisrinnade kroonimisrõivana.

Nimetu kunstnik Stefano Torelli originaali järgi. Katariina II vene riietuses, 18. sajandi teine ​​pool

Keisrinna riidekapp

Katariina Suure pidulikud kleidid eristusid oma mitmekesisusest. Juhindudes ideest anda oma riietusele rahvuslik maitse, eelistas keisrinna oma valitsemisaja algusest peale vene stiili.

Ksenia Borderiu raamatu “Keisrinna kleit. Katariina II ja Euroopa kostüüm Vene impeeriumis" (Kirjastus New Literary Review, 2016)

Kirjastus “New Literary Review” annab välja raamatu sarjas “Moeteooria ajakirja raamatukogu” Ksenia Borderiu “Keisrinna kleit. Katariina II ja Euroopa kostüüm Vene impeeriumis". Autor uurib “kuldajastu” moeruumi ja kaanoneid: õukonna- ja linnakostüümist kehahoolduspraktikateni. “Tehes ekskursiooni õukonna- ja linnarõivaste ajalukku, jõuab autor järeldusele, et keisrinna Katariina II mängis võtmerolli Vene moe eripära kujunemisel. Vene õukonna ainulaadne stiil, mis ühendab traditsioonilise armastuse luksuse vastu keisrinna vaoshoitud ja elegantse riietumisstiili eelistamisega, kujundas riigi kuvandit väljaspool selle piire,“ räägivad kirjastajad.

Ksenia Borderiu - ajaloolane, Sorbonne'i arst, mitmete Katariina ajastu kodurõivaste arengut käsitlevate monograafiate autor.

Kirjastuse lahkel loal esitame lugemiseks raamatu ühe peatüki.

Virgilius Eriksen. Katariina II portree peegli ees, aastatel 1762-1764 / Riiklik Ermitaaži muuseum, Peterburi

Fedor Rokotov. Katariina II portree, 1763 / Riiklik Tretjakovi galerii, Moskva

Vladimir Borovikovski. Katariina II jalutuskäigul Tsarskoje Selo pargis (taustal Chesme sammas), 1794 / Riiklik Tretjakovi galerii, Moskva

Sõjaliste operatsioonide mõju uute moodide sünnile ja nende kohta teabe levitamisele on vaieldamatu. 18. sajandi teisel poolel olid Euroopas sõjad tavalised, oma riigi sõjaliste edusammude ülistamine uue soengu ja mütsi väljamõtlemisega polnud mitte ainult moekas, vaid ka isamaaline žest. Näiteks 1770.-1780. aastate vahetuse üks enim korratud pilte on soeng à la Belle-Poule 26. Selle päritolu võlgneb Põhja-Ameerika iseseisvussõja sündmustele. Teine näide on Euroopas ülimalt levinud “Poola kleit” (robe à la poloneise). On põhjust arvata, et ajastu geopoliitilised muutused mõjutasid sellise stiili ideed. F. Boucheri sõnul ei kantud Poola kleiti Poolas ilmselt kunagi, 27 kuid selle moodsate daamide garderoobi ilmumise aeg (mitte varem kui 1772 ja mitte hiljem kui 1774) langeb kokku esimese vaheseinaga. Poolast (1772). Kas seeliku jagamine kolmeks osaks, millest üks on taga ja kaks külgedel, sümboliseerib Preisimaa, Austria ja Venemaa vahel jagatud Poola maid, imestab autor? Samamoodi esindavad Euroopa poliitika Lähis-Ida suunda stiilid, mille ilmumisel jäädvustasid Prantsuse-Türgi suhete võtmesündmused ja etapid: à la levite, à la turque, à la sultane.

Euroopas üsna levinud naisterõivaste ja sõjapidamise vahelised assotsiatsioonid näivad Venemaal olevat eriti kindlalt kinnistunud. "Elagu meie kodumaine moejumalanna, mille põhjuseks on sõjalised tegevused," kirjutas "Fashion Magazine" 28. Ühes teises numbris loeme: "...nende [meie modifikatsioonide] peamine põhjus on sõjalised tegevused" 29 . 1795. aastal pakkus moeväljaanne Vene daamide tähelepanu Varssavi ja Suvorovi mütsid. Ajakiri ei maininud sündmust, millest need moed tekkisid, kuid kaasaegsete jaoks oli uute rõivaste tähendus täiesti ilmne. Inspiratsiooniallikaks oli Poola ülestõusu mahasurumine T. Kosciuszko poolt. 1794. aasta sügisel alustasid väed A.V. Suvorov võttis Varssavi. Asjaolu, et sõjalis-poliitilisi sündmusi kajastas moeajakiri mõne kuu jooksul, viitab sellele, et selle väljaandmine ei toimunud ilma võimude osaluseta. Graveeringud on tehtud “büstidena”, st mudelid on kujutatud vööst ülespoole. Peakatted on väikesed mütsid, mis meenutavad ebamääraselt sõduri mütsi.

“Joonis 1. Varssavi müts (le bonnet à la Varsovie), mida paljud daamid praegu kannavad. Selle kroon on valmistatud erinevatesse voltidesse volditud satiinist, mis võib olla valge, helepunane või lilla. Serv on valmistatud kitsastest satiinlintidest, mis on laotud väikeste voldidena, kuna värv on tavaliselt roheline, nagu loorberipärja; kuid sageli ka kollakat värvi. Vibud ees ja taga on sama värvi” 30. Võimalikest värvikombinatsioonidest valib ajakirjas avaldatud modelli autor halli ja kollase kombinatsiooni. Hall, must ja kollane, püssirohu ja metalli värvid, on seotud sõjategevusega: need on Katariina II 1769. aastal asutatud Püha Jüri ordeni värvid ja nn revolutsioonivastase moe värvid. esitleti ühes vene ajakirjas 1791 31 .

“Joonis 2. Suvorovi müts (le chapeau à la Souvarove), kahvatupunane. Selle parem pool on nööpnõelaga ülespoole, alumine serv on kaetud mustade sulgedega, mis on samuti viltu ümber krooni mässitud” 32.

Euroopa vaimustus Venemaast ei olnud põgus. Ajakiri Magasin des modes nouvelles mainib oma lehekülgedel taas Katariina II. Ühes 1789. aasta numbris oli lugu moest, näputööst ning kingituste vahetamisest Vene keisrinna ja Voltaire'i vahel. Vastuseks kingitud karbile, mille Katariina II oli oma kätega valmistanud, saatis filosoof talle isiklikult kootud suka. Filosoof seletas oma nalja nii: tänamaks teda daami tehtud mehetöö eest, kinkisin talle mehe kätega tehtud daamitöö. See anekdoot on vähemalt pooleldi tõsi: kastiga kaasas olnud keisrinna 19. (30.) detsembri 1768. aasta kiri 33 ja Voltaire'i tänuavaldus 26. veebruari 1769. aasta kirjas 34 on säilinud tänapäevani. Mõni aasta hiljem, päris 1790. aastate alguses, oli “kõigi venelaste ja kõigi südamete keisrinna kindlasti moes” 35 seoses Vereli rahuga, mis lõpetas 1788–1790 Vene-Rootsi sõja**.

Euroopa vene kostüümide mood on keisrinna populaarsuse tagajärg ning prantsuse ja venelaste vaimustuse lahutamatu osa. Katariina II nentis rahulolevalt: „...on naljakas, et mood tuleb põhjast. Veelgi naljakam on see, et Pariisis on moes põhjaosa ja eriti Venemaa” 36. Kas ta ei viita nendes ridades Voltaire'i oodile “C’est du Nord aujourd’hui que nous vient la lumiere” (Täna tuleb valgus [valgustus] meile põhjast)?

Märkused:

* Kaubandusleping sõlmiti 11. jaanuaril 1787 Peterburis. See dokument nägi ette võimude vahelise mereneutraalsuse ja, mis kõige tähtsam, lõpuks kinnitas Prantsuse kauplejatele õigusi ja privileege, mida varem olid nautinud ainult britid.

** Sõda alustas Rootsi, et saada tagasi varasemates sõdades Venemaaga kaotatud alad. Suurbritannia asus Rootsi poolele.

1. Grot Y.K. Katariina II ja Gustav III. Imp. märkmete XXX köite lisa. Teaduste Akadeemia. nr 6. Peterburi, 1877. Lk 37.

2. Boucher F. Histoire du costume en Occident: de l "Antiquite à nos jours. Paris: Flammarion, 1965. Lk 329.

3. Grotto. dekreet. op. Lk 38.

4. Ibid. Lk 46.

5. Peterburi Teataja. 1778. nr 19, 41, 47, 86, 96. Lisa nr 4, 68. nr 41. Lk 364.

6. Bachaumont (de) L. P. Mémoires Secrets pour servir à l "histoire de la république des lettres en France. London: J. Adamson, 1783. T. XX. P. 296.

7. Oberkirch H.-L. de W. de F. Mémoires de la baronne d "Oberkirch sur la cour de Louis XVI et la société française avant 1789 / ed. présentée et annotée par Suzanne Burkard. Paris: Mercure de France, 2000. Lk 237.

8. Keiserliku Vene Ajaloo Seltsi kogu. Grimmi kirjad keisrinna Katariina II-le (1774-1796). T. 44. Peterburi, 1885. Lk 240.

9. Oberkirch. dekreet. op. lk 228, 233, 250, 281.

10. Relation des fêtes données au grand-duc et à la grande-duchesse de Russie pendant leur séjour à Venise, en janvier 1782, sous le nom de comte et comtesse du Nord. S. l., n. d.

11. Stroev A. L’art d’être grand-mère: les écrits pédagogiques de Catherine II // Femmes éducatrices au siècle des Lumières / sous la direction de Isabelle Brouard-Arends et Marie-Emmanuelle Plagnol-Dié. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2007. lk 299–319.

12. Keiserliku Vene Ajaloo Seltsi kogu. Grimmi kirjad keisrinna Katariina II-le (1774-1796). T. 44. Peterburi, 1885. Lk 226.

13. Ibid. Lk 303.

14. Magasin des modes nouvelles. 1787-1788 (3. sajand). Lk 68.

15. Vürst Vorontsovi arhiiv / toim. P.I. Barteneva. M.: Tüüp. A.I. Mamontova, 1870-1897. T. 25. Lk 452.

16. Keiserliku Vene Ajaloo Seltsi kogu. Grimmi kirjad keisrinna Katariina II-le (1774-1796). T. 44. Peterburi, 1885. Lk 305.

17. Magasin des modes nouvelles. 1787-1788 (3. sajand). Lk 98.

18. Ibid. nr 13, 83.

19. Märkus Amazoni ettevõtte kohta [salvestanud G. Dusi] // Moskvitjanin. 1844. nr 1. lk 266–268.

20. Materjalid Vene sõjaväevormi ajaloost 1730-1801. Dokumentide kogumik 2 köites / koost, sissejuhatus. K.V. Tatarnikova. M.: Vene panoraam, 2009.

21. Kibovski A.V. Amazonase ettevõte // Zeughaus/Zeughaus. 1997. nr 6. lk 16–20.

22. Magasin des modes nouvelles. 1787-1788 (3. sajand). Nr.9, lk 68–69.

23. Galerie des modes et costumes français dessinés d "après nature, gravés par les plus célèbres artistes en ce zhanre; et colorés avec le plus grand soin par Madame Le Beau: ouvrage commencé en l"année 1778. S Paris: Esnahez lesss et Rapilly, rue St-Jacques, à la Ville de Coutances, 1778-1785. Cahier 56.

24. Journal des Luxus und der Moden / Carl Bertuch. Weimar: Verl. des Landes-Industrie-Comptoirs, 1787-1812. 1788, Juin, lk 223.

26. Galerie des mode… Cahier 6.

27. Boucher. dekreet. op.

28. Üldiste kasulike teadmiste ja leiutiste hoidla: Moeajakirja, värviliste jooniste ja nootide lisamisega. SPb.: Tüüp. I.K. Shnora, 1795. juuni. Lk 397.

29. Määrus. op. juulil. Lk 65.

30. Määrus. op. nr 1, lk 61.

31. Aglinsky, prantsuse ja saksa uue moe pood, mis on selgelt ja üksikasjalikult kirjeldatud ning kujutatud graveeritud vase ja valgustatud joonistega: Lisades kirjeldusi eluviisist, avalikust meelelahutusest ja ajaveetmisest Euroopa õilsamates linnades; meeldivad naljad jne: Kuuväljaanne. M.: Univ. tüüp, V. Okorokov, 1791. august. Lk 108.

32. Üldkasulike teadmiste ja leiutiste hoidla... nr 1, lk 61.

33. Voltaire - Katariina II, Kirjavahetus 1763-1778 / toim. Alexandre Stroev. Pariis: Non Lieu, 2006. Lk 73.

34. Ibid. Lk 75.

35. Keiserliku Vene Ajaloo Seltsi kogu. Grimmi kirjad keisrinna Katariina II-le (1774-1796). T. 44. Peterburi, 1885. Lk 405.

36. Keiserliku Vene Ajaloo Seltsi kogu. Keisrinna Katariina II kirjad Grimmile (1774-1796). T. 23. Peterburi, 1878. Lk 270.

Kallid külastajad! Juhime tähelepanu mõningatele muudatustele muuseumi lahtiolekuaegades.

Seoses remondi- ja restaureerimistöödega sisenevad külastajad Kremlisse Kolmainu värava kaudu, väljuvad - läbi Spasski ja Borovitski. Külastajad sisenevad Relvakambrisse ja väljuvad Borovitski värava kaudu.

1. oktoobrist 15. maini Moskva Kremli muuseumid lähevad üle talvisele tööajale. Arhitektuurne ansambel on publikule avatud kell 10.00-17.00. Relvakamber on avatud 10.00-18.00. Pileteid müüakse kassas kell 9.30-16.00. Neljapäeval suletud. Elektroonilisi pileteid vahetatakse vastavalt Kasutuslepingu tingimustele.

1. oktoobrist 15. maini Ivan Suure kellatorni näitus on publikule suletud.

Mälestiste ohutuse tagamiseks ebasoodsate ilmastikutingimuste korral võidakse ajutiselt piirata juurdepääsu mõnele toomkiriku muuseumile.

Vabandame tekkinud ebamugavuste pärast.