Kodu

Briti elu ja kombed 19. sajandi esimesel kolmandikul. XIX sajandi moetrendid ja kleidide stiilid

19. sajandi moenäitusel “Romantiline mood”: 1. osa

19. sajand oli põnev ja tormiline muutuste ajastu. Sel ajal lakkas mood olemast puhtalt aristokraatlik privileeg, vaid hakkas mängima oluline roll uues ühiskonnakorralduses.
See 19. sajandi kostüüminäitus Haagi linnamuuseumis esitleb uhkuse ja eelarvamuse, Jane Eyre'i, Elin Vere ja Downton Abbey ajastu kostüüme.

Lõike all on fotod näituselt ja siin on näituse tiiser:

Tartan on 1840. aastatest 1860. aastateni Hollandis väga populaarne motiiv. See mood tuli loomulikult Inglismaalt, kus see sümboliseeris tööstusaegse Šotimaa maastiku puutumatut ilu. Suurbritannia oli juba kogenud industrialiseerimise ja linnastumise kahjulikke mõjusid, mille tõttu inimesed pöördusid möödunud päevad nostalgiaga.
Kuninganna Victoria ja tema abikaasa prints Albert olid Šotimaa maaelu romantika pärast hullud. 1847. aastal ostsid nad šoti maamaja nimega "Balmoral" ja kaunistas selle puuriga. Vaibad, toolid, diivanid ja isegi nende vankrite kardinad – kõik oli kaunistatud tartaaniga. See oli algus uus laineŠoti disainiga siidi- ja villatoodete mood. See "balmoralism" viis selleni, et paljud, paljud naised ja isegi lapsed riietusid heledatesse ruudulistesse kleitidesse.

19. sajandil oli etikett ja sotsiaalne staatus tegi inimeste meeltele muret rohkem kui miski muu. Arusaamatuste vältimiseks olid kutsetel tavaliselt selged juhised ürituse riietuskoodi kohta. Mõnikord tellisid naised ühe seeliku juurde mitu korsa, et saaks kleiti kinniselt kanda ja avatud valikud. Sellise kleidi võiks kiiresti vormida pidulikust kleidist madala lõikega õhtukleidiks.

Sel ajal ei tohtinud soliidsed naised üksi tänavale ilmuda. Jalgsi välja minekut peeti sündsusetuks ja mõnel pool oli ilmumine mitte mingil juhul keelatud. Kui tüdruk läks välja poodi või sõpradele külla, pidi temaga alati kaasas olema mõni sugulane, abikaasa, tüdruksõber või sulane. Igal juhul tekkis meile tuntud “ostlemine” alles kaubamajade ja butiikide levikuga. 1882. aastal avati Amsterdamis moepood Maison Hirsh. Tema teetuba sai pööraselt populaarseks kui üks väheseid kohti, kus korralik naine sai aega veeta ja sõpradega kohtuda. Hollandi kohvikud olid ikka ainult meestele mõeldud; daam ei suutnud sinna isegi oma nina pista.

1860. aastatel muutis krinoliin kuju: see ei olnud enam ümmargune, vaid muutus külgedelt kitsamaks ja tagus lehviliseks. Selle tulemusena omandasid kleidid ilusad pikad rongid. Ja 1870. aastatel tundus krinoliin juba täiesti vanamoodne, asendus sagimisega.

Londoni muuseumis on tähelepanuväärne moekate linnakostüümide kollektsioon, mis sisaldab üllatavalt hästi säilinud 18. ja 19. sajandi naisterõivaid, mis on valmistatud peamiselt Inglismaal.
Muuseumi veebisaidil näete neid asju, mis on mõnikord kokku pandud tõelisteks ansambliteks, väga ebatavaliste mannekeenide peal.

Enamikus muuseumides on mannekeenid näota ega tõmba üldse tähelepanu, võimaldades vaatajatel keskenduda kostüümile. Tavaliselt on mannekeenid valged, kui neil on pead, on nad visandlikud, sageli ilma juusteta. On erandeid, kui mannekeenid näevad välja väga inimlikud. Kuid Londoni muuseum suhtub mannekeenidesse eriliselt. Need on mustad. Võib-olla näevad heledatest kangastest asjad nii muljetavaldavamad. Kõigil mannekeenidel on pead, mis esmapilgul ei sobi üldse kokku teiste sajandite asjadega, sest... mannekeenide päid kroonivad keerukad soengud ja sürrealistlikud kübarad – tänapäevaste disainerite vabad stiliseeringud ajaloolistel teemadel.

Vaatame mõnda neist. Võib-olla võib selline lähenemine mannekeenidele paljudele tunduda liiga ekstravagantne, kuid üks on teada – seda ei leidu ühestki teisest muuseumist, ajalooline kostüüm See näeb sellistel mannekeenidel väga ebatavaline välja.

1. Kollane siidtaft kleit koos kootud muster. Sellise kleidi all kandsid 18. sajandi jõukad daamid linast särki, mida erinevalt kleidist endast sageli pesti. Särgile pandi korsett. Pihipoolte vahele kinnitati ees stomak - kolmnurkne kangast element, mida sageli kaunistati tikandiga, kasutades värvilist siidi ja metalliseeritud niite. Siinne stomak, varruka volangid ja kaelarätt on rekonstruktsioonid.
Suurbritannia, 1743-1750

2. Valgest musliinist kleit, kõrge vöökohaga. Muslin tuli Euroopasse 17. sajandil, selle kanga sünnikohaks peetakse Iraaki (kanga nimi pärineb Iraagis asuva Mosuli linna itaaliakeelsest nimest Mussolo). See on õhuke puuvillane kangas sai 18. sajandi lõpus väga populaarseks, eriti Prantsusmaal. Pruunist siidtaftist Spencer (lühike pikkade varrukatega jakk) on kaunistatud prossiga, mille keskosa hõivab juustest valmistatud kompositsioon.
Suurbritannia, 1801-1810.

3. Triibulisest kollasest siidist kleit, alla keeratava kraega, kõrge vöökohaga, rõhutatud vööga, pikkade varrukatega, õlal on väikesed puhvrid. Siid on tõenäoliselt imporditud, valmistatud Prantsusmaal. Suurbritannias keelustati siidi import Prantsusmaalt 1766. aastal. Tõenäoliselt valmistati see kleit siidist juba esimestest tarvikutest peale keelu tühistamist 1820. aastatel.
Suurbritannia, 1820-1824

4. Salveivärvi siidsatiinist kleit, laia kaelusega, küünarnukist laienevate pikkade varrukatega (1840. aastate alguse moesuund), loomuliku vöökohaga. Pihikul on lõks (all terav eend) ja kinnitatakse tagant.
Suurbritannia, 1841-1845

19. sajandil hakati üha sagedamini rääkima antiigist ja mitte ainult kui “iidsetest mudelitest”, vaid ka kui modernsuse eeskujudest. Naistemood võttis antiikaja kultuse peaaegu tingimusteta vastu.

Kuupäeva, millal kreeka rõivad, musliinist või õhukesest linasest valmistatud shmiz või tuunika lõpuks võidutses, pole veel täpselt kindlaks tehtud. Pinnas selleks uus mood valmistanud Inglismaa. Tema maitse, organiseeritus ja mood 19. sajandil said mudeliks, mida imetlesid kõik Euroopa riigid.

Sest pikka aega Oma valitsemisajal teeb shmiz palju muutusi ja nii-öelda muutub ka selle “sisu”. 19. sajandi alguses kanti shmizi pidevalt sügav kaelus ja kõrgele tõstetud vöö, seelik langeb ikka pikkade pehmete voldikutena, muutudes rongiks. 1801. aasta paiku domineerisid kleitide kaunistamisel veel kreeka mustrid ning 1804. aastaks etruski ja Egiptuse mustrid.

Kuid samal aastal kaob rong ja järgnevatel aastatel hakkas gooti ornament oluliselt mõjutama shmizi kaunistust. Kaelus on vähenenud, eriti aastal päevakleidid, rihm on mõnevõrra langenud. Järgnevatel aastatel lühenes schmizi pikkus nii palju, et kõigepealt tulid nähtavale kingad ja pärast 1810. aastat pahkluu. Naise kleidi ihaldusväärseim lisand olid Egiptusest pärit kašmiirrätikud.

Naiste soeng oli üsna pikka aega mõjutatud iidsest moest, kuid lõpuks võitis klassikaline soeng - pea kuju rõhutavad sujuvalt kammitud, keskelt poolitatud juuksed, mis pandi võrku või põimiti. Ainus kaunistus, mis soengut elavdas, olid vabalt otsaesisele langevad lokid. Taas suurt huvi pakkuma hakanud ehted said mõju antiikajast: kanti originaalseid antiikseid kameesid, nende imitatsioone ja tehispärleid.

Väga populaarsed olid käevõrud kätel ja jalgadel, samuti mitu korda ümber kaela mähitud sõrmused, kaelakeed ja kaelakeed, rikkalike ripatsidega kõrvarõngad ja tiaarad.

Ka jalanõud kandsid jätkuvalt antiikaja jäljendit: need on madalad, lamedad, kontsadeta, välistatud pole ka omavahel põimunud rihmadega sandaalid. Ja ainult peakatted, ainus riietuse element, on iidsest moest eemal – õhtused turbanid on vormitud kiivri moodi.

Juba 1813. aasta paiku oli märke sellest moest taganemisest. Kašmiirist sall, enne ristkülikukujuline, asendatakse nelinurkse Türgi rätikuga. Ja alates 1815. aastast on ka shmiz muutunud - nüüd on see “kasvanud” erinevate kraede, volangide, volangide ja paeltega. Ka soeng muutub: juuksed on nüüd poolitatud ja sujuvalt külgedele laotud. Sel ajal jätab mood hüvasti valge värviga – kuni selle ajani kõrgseltskonna kõige lemmikum värv: kuidas balli hommikumantlid, ja reisikäimlad olid valged. Nüüd muutub see erilistel puhkudel täiesti sobimatuks. Moe juurde tulevad ka elegantsemad rasked kangad, näiteks samet.

Varasel viktoriaanlikul perioodil laiad mütsid kaotasid oma endise võlu, asendudes naiste mütsidega. Nii drastiline pea proportsioonide muutus ei saanud mõjutada kogu naise kostüümi. Moe juurde tulid ka romantilised kahe lokiga soengud, mis justkui ümbritsesid pead mõlemalt poolt.

1845. aastaks oli korsett nii palju pikenenud, et tekkis klassikaline V-siluett, mida täiendasid laiad varrukad. Selle tulemusena said moe naised vaevalt oma käsi liigutada ja nende liikumisvõime oli tõsiselt piiratud. Abitus ja sõltuvus mehest muutis viktoriaanliku ajastu daamid nende härrasmeeste silmis veelgi atraktiivsemaks. Värvilahendus muutus tummaks, esiplaanile tulid väikesed detailid, mis võimaldasid kardinaalselt muutuda välimus. Naiste tagasihoidlikkust rõhutasid valged sallid kaela ümber, samuti valged käepaelad - “engageantes”.

Pärast peaaegu kümneaastast eemalolekut on peened kašmiirrätikud naasnud moodi. Seekord olid need aga palju laiemad ja katsid alasti peaaegu täielikult naiste õlad. Seelik kaotas tasapisi oma endise ümar kuju, muutub palju laiemaks ja võtab kellukese kuju. Aastaks 1850 tuli moodi sõna "krinoliin", mis tähendab pealmist naiste seelik. Muidugi nii krinoliin kui ka lahtine naise rind olid kõrgemale klassile kohustuslikud, samas kui madalama ühiskonna esindajad ei saanud kunagi lubada avalikult nii alasti olla.

19. sajandi 60ndad said pöördepunktiks maailmamoe arengu ajaloos, muutes selle tõeliseks tööstusharuks. Sellised olulised muutused toimusid suuresti tänu leiutisele õmblusmasin, samuti kunstlike värvainete välimus. Samal ajal tekkis ja sai institutsionaalse kuju ka moodsa moe üks peamisi arengusuundi - kõrgmood. Nüüdsest on moetrendid lakanud olemast mingi tardunud ja aeglaselt muutuv vorm, muutudes millekski palju dünaamilisemaks ja loomingulisemaks.

Kuulus kuplikujuline krinoliiniseelik on unustusehõlma vajunud ja asendunud palju elegantsemaga. piklik kuju. Krinoliini kontseptsioon püsis aga tänu selle looja erakordsele populaarsusele üsna pikka aega moes. kõrgmood Charles Worth. Worth ise pidas krinoliini üsna mahukaks ja ebaatraktiivseks struktuuriks, kuid kuna tema nimi oli selle aksessuaariga kindlalt seotud, jätkas ta katsetamist vormiga, luues üha keerukama pildi. Selle tulemusena tõusis seelik mõne aasta pärast märkimisväärselt ja kogunes elegantseteks voldikuteks just vööst allpool.

1867. aastaks oli krinoliin moehorisondist täielikult kadunud ja asendus sagimisega, mille üle ei jätnud karikaturistid kurja nalja tegemata, võrdledes moetegijaid hanedega. Katsed pealmise ja alusseelikud haaras sõna otseses mõttes peaaegu kõik inglise ühiskonna kihid. Selle tulemusel sarnanesid daamid 1878. aastaks väga ebamääraselt oma eelkäijatega varasest viktoriaanlikust ajast.

Õhuke graatsiline siluett pika rongiga alistas lõpuks massiivsed vormid. Nüüdsest hakkasid disainerid maksma erilist tähelepanu klientide figuuridel, andes viimastele ihaldusväärse graatsilisuse, mis tähendas kulleri oskuste edasist täiustamist, kes pidi sageli inetust pardipojast tõelise printsessi muutma...

On vaieldamatu, et Inglismaa oli selles vallas kõige edukam meeste mood. Selle loojad olid isandad, kunstnikud ja dandid. Lord Catogan mõjutas kogu Euroopat oma soenguga, lord Spencer oma vestiga, lord Carrick oma mitmekraelise mantliga.

Inglise ratsakostüümi võtsid noored üle kogu Euroopa, muutes selle ilmalikuks redingoti kostüümiks, millest sai peagi moodsaim ja moodsaim riietus. Inglise isandad ja dandid tõid moodi uued värvikombinatsioonid, soengud ja mantlid, mis sobisid nende kapriisidega.

Sõna otseses mõttes kümne aasta jooksul on meeste ülikonnad aga lihtsustunud. Dandy vahetas riided pidulik ülikond. Nüüd on peamiseks nõudeks saanud ennekõike hea rätsepatöö ja elegants, mitte hiilgus ja luksus. 1800. aasta paiku muutusid püksid pikemaks ja olid tavaliselt sisse tõmmatud kõrged saapad(nagu ratsasaapad), frakk oli reeglina tavaliselt tumedad toonid. Endisest ajastust oli järele jäänud tegelikult vaid mustriline värviline vest. Särgidel on kõrged kraed ja lips. Juuksed, nagu loomulikult lokkis, katsid otsaesist ja oimukohti – see oli revolutsioonijärgsele moele omane, lasti sageli kasvada.

Inglise meestemood võttis need muutused vastu kõhklevalt ja aeglaselt. Aga loomulikult oli see hetk, mil meeste ülikond hakkas moodsas vormis kuju võtma, mis tähendab, et see liikus arvukatest detailidest ja moekast ekstsentrilisusest lihtsuse ja ühtsuse poole ning rõivaste jooned ja üksikud osad ei olnud enam teemaks. kiirele muutusele. Meestemood vabaneb lõpuks õukondliku tseremoonia mõjust, täielikult kaovad parukas ja juuksepuuder, samuti kolmnurkne müts, pitsiline jabot ja kätised. Põlvpüksid on kasutusel vaid õueriietena, igapäevaelus neist loobuti.

Frakist, mida kantakse igal korral, saab universaalne riietus. Vajalik lahutamatu osa Uuest ülikonnast saab silinder. Toretsev ja luksuslikud materjalid, nagu vanasti, olid näiteks samet- ja mustrilised siidkangad. Meeste riided on nüüd valmistatud lihtsatest villastest materjalidest. Nüüd on fookuses ülikonna lõike ja viimistluse täiuslikkus. Ja aja jooksul võttis lõpuks võimust diskreetse elegantsi ideaal, mis on täielik vastand veel eksisteerinud heledusele ja moekale ekstsentrilisusele. See aga ei tähenda, et meeste ülikonnas oleks täiesti hüljatud värvid. Koos mustaga olid väga populaarsed värvid pruun, sinine, roheline ja hall. Ainsaks riietuse kaunistuseks jääb nõel lipsus ja ketiga taskukell. Tekib tagasihoidlikult, kuid täiuslikult riietatud mehe tüüp.

Dandy riided olid hoolimata nende näilisest lihtsusest ja diskreetsusest väga kallid. Nende riiete lõige, kus sai kasutada ka korsetti, pidi olema täiuslik. Seetõttu sai moes omada “oma” rätsepat ja tema järgi õmmelda. Igas moekeskuses oli mitu sellist tarnijarätsepat, kes suutsid täita oma nõudlike klientide tellimusi. Samaaegselt lihtsustamisega üldine vaade Kostüümis suureneb lipsu (kaelasall) osatähtsus, millest saab rõivaste üksik kõige silmatorkavam kaunistus. Kuid vähesed inimesed valdasid tõeliselt lipsu sidumise kunsti.

Elegantne mees pidi iga päev mitu korda riideid vahetama, tema särk pidi alati olema lumivalge. Üks tolleaegne käsiraamat ütleb seda elegantne mees nädalas kulub kakskümmend särki, kakskümmend neli taskurätikut, kümmet tüüpi pükse, kolmkümmend kaelarätti, kümmekond vesti ja sokid.

IN Victoria ajastu Romantismist saab kunstis domineeriv suund. Tema esteetiline ideaal on tugev isiksus, janunevad vabaduse, võitluse, tegutsemise järele. Romantismile oli iseloomulik mineviku, peamiselt Trevelyani keskaja idealiseerimine. J. Inglismaa sotsiaalajalugu. M., 1959, lk 146.

Inimese välimuses ja kostüümis lõi romantismi mõju ülevaid, kirglikke, unistavaid, vaimseid kujundeid. Sortimendi ja põhivormide poolest muutumatuks jäävas meeste ülikonnas on suure tähtsusega täiendused, kallid villased ja peenlinased kangad. Sametit kasutatakse ballisaalfrakkide jaoks, mitmevärvilist brokaati vestide jaoks. Keskaegne mantel ja pikad terava otsaga kingad on tagasi moes.

40ndatel ja 50ndatel valitses meeste ülikondades funktsionaalsus ja vormi otstarbekus ning kinnistus kottis siluett. Frakist saab pidulikud riided. Igapäevases riietuses asendab seda mantel, mugavam kinnine nööbiga rõivas. 60ndatel asendati jope jakiga (varem jahiülikonna osa), mida hakati koos pükste ja vestiga valmistama samast kangast. Veel varem ilmus meeste ülerõivastesse sirge siluetiga lühike mantel. Värvivalik on piiratud tumedate (sinine, pruun, roheline, must) värvidega. Kangamuster - ruuduline, kitsa triibuga. Suvine sortiment lubas halli, valget ja kreemikat värvi.

Sellest ajast peale puudutavad muudatused meestemoes peamiselt detailide kuju (kraed, reväärid), pükste allääre pikkust ja laiust, kinnitusi (kaherealised või üherealised) ning istumisastet mööda põhijooni. siluetist. Rõivaste valik, kuju ja värv on lõpuks stabiliseerunud.

Peamine peakate jääb silindriks. Kingad - musta värvi saapad ja kinnised kingad. 70ndatel ja 80ndatel toimus meeste ülikondade edasine standardimine ja stabiliseerimine ning tootevaliku laiendamine nende ettenähtud otstarbel.

Moe dikteeritud muutused puudutavad üksikasju. Tööstuslik masstootmine areneb kiiresti meeste riided, mille juurde 19. sajandi lõpp sajand tõrjub lõpuks välja indiviidi.

19. sajandit võib hästi pidada paljude praeguste stiilide "hälliks": just üle-eelmise sajandi lõpus levisid kõik trendid, mida paljud moeloojad juhitakse tänaseni. Muidugi ei olnud 19. sajandi mood ilma revolutsioonideta, andes maailmale esimesed kullerid. Päris pikka aega olid peamiseks moe tutvustamise vahendiks erinevad moeajakirjad. Alates 1829. aastast on Emile Girardi ajakiri "La mode" alati olnud sellise kirjanduse liider. Siin järgis kogu teave sotsiaal-filosoofilise esitlusstiili. Ja mis kõige tähtsam, kõike saatsid Prantsusmaa kuulsa kunstniku Paul Gavarni loodud pildid. Veel üks Viini ajakiri võiks modellide illustreerimises esimese ajakirjaga konkureerida. Siin esitas neid Kuningliku Kunstiakadeemia professor Franz Steber 1830. aasta oli paljude Euroopa riikide jaoks aeg, mil romantism sai kunstis valdavaks stiiliks. Siin hinnati kõrgelt selliseid omadusi nagu isiklik tugevus, vabadusiha, võitlus selle eest jne. Keskaeg romantismi jaoks said nad ideaalseks elumudeliks. Romantism muutis inimeste välimust ja andis neile kirglikkuse ja ülevuse jooni, hinnati ka hingerikkust ja unenägu. Struktuuriliselt meeste ülikond ei muutu, samas pööratakse palju tähelepanu erinevatele lisaelementidele. Kasutatakse kallist villast või peenlinast kangast. Ballisaali frakk oli sametist, vest aga eri värvi brokaadist. Keskajale oli iseloomulik ka mantlite ja teravate jalanõude tagasitulek pikad ninad. Naiste ülikondi kanti üldiselt alati jäiga korsetiga, mistõttu vöökoht oli väga kitsas ja varrukad ülevalt küünarnukini olid uskumatult laiad. Õlgade kõrgus oli madal ja seelik ulatus pahkluideni ja oli üsna lai. Kleit oli valmistatud satiinist heledad toonid ja samet. Paelad ja volangidega pits on selle kleidi peamised kaunistused. Peas on kahe-kolme jaanalinnusule või õiega mahukas peakate. Seal oli ka ehteid. Romantismi meeste ja naiste rõivastel on ühised iseloomulikud jooned: õlad, pikendatud varrukad, laiad puusad ja liibuv rindkere vöökohaga.

19. sajandi teisel poolel muutusid naiste rõivad kardinaalselt. Välimus Nende aegade naisi määras ainult nende amet kodanlikus ühiskonnas. Naistel polnud palju tegevust: meelelahutus ilmalikus ühiskonnas ja kunst. Nad olid oma mehe saavutuste nägu. Nii hinnati tema jõukust ja positsiooni ühiskonnas, seega igal võimalikul viisil kallid ehted pöörati võimalikult suurt tähelepanu. Sellest sai kõvasti kannatada riietuse praktilisus ja mugavus. Kasutati ainult kallist kangast ja kleidid kaunistati tohutu hulga kaunistustega. Mood muutus üsna dramaatiliselt eesmärgiga šokeerida. Eklektika on erinevate stiilide kombinatsioon. See põhimõte kehtib kogu 19. sajandi kodanluse kunstis. Siit võib leida iidseid aegu, gooti stiili, barokki, ornamentidega kangaid jne. 40-50ndatel. naiste ülikond omandas selgelt proportsionaalse silueti. Rohkem loomulikkust antakse kehajoontele. Idee soengu ilust on dramaatiliselt muutunud - nüüd on see lahkuminek juustega, mis langevad mõlemal pool nägu. Omadused- see on habras õhuke kael ja õlad muutuvad sujuvalt kitsaks varrukaks.

Korsett on harmoonias seelikuga, millest oli tehtud omapärane raam hobusejõhvid. Selline lähenemine võimaldas luua kuni 3 m läbimõõduga seeliku. Selliseid hiiglaslikke seelikuid riputati volangide, ääriste, kammkarpidega jne. Üldiselt kirjeldavad ajaloolased seda perioodi kui teist rokokoo. Naistel oli rõivavalik nii suur, et kostüüme jagus isegi hommiku-, jalutuskäigu-, lõuna- ja õhtusteks. Kõikvõimalikud lisaelemendid, nagu vihmavari või kindad, aga ka ehted. Mütsid jäid üsna kõrge krooniga konteeritud. Kingad olid sel ajal madala kontsaga ja kandilise ninaga kingad.

Ajavahemikul 70ndatest 80ndateni jagati meeste ülikonnad vastavalt vajadusele, millal neid oli vaja kanda, ja vormiriietust hakati järjest enam ühtima. Selle aja mood dikteerib muutusi vaid pisiasjades. See sajand lõpeb peaaegu täielik keeldumine individuaalsest õmblemisest tellimusele. Üha enam pannakse rõhku masstootmisele, sest sellistes mahus meesterõivaste tootmist suudab nüüdsest pakkuda tekstiilitööstus. Naisterõivad muudavad taas üldist moepilti ning kasutatavate kangaste valik muutub palju laiemaks. Moes on kallis ilus pesu.

Roman E. Zoli " Naiste õnn"annab hea ettekujutuse Prantsuse kangaste, linaste ja pitstoodete mitmekesisusest. Satiinide tüübid (atlas a la Raine, renessansi atlas jt), siidist ("Roheline Niilus", "India taevas", "Mairoos") ", "Sinine Doonau" on siin kirjeldatud "). raske kangas nagu damask, brokaat, aga ka pärlitega õmmeldud siid. Nende mustriliste osade raam on valmistatud erinevat värvi sametist, mille aluseks oli sama siid või satiin osakonnas oli siidinäitus. suvine versioon. Siin särasid kõik vikerkaarevärvid. Kõige õrnemad värvid muutsid selle saali kohaks, kus päike tõuseb. Korpused on valmistatud pilvedest pehmemast materjalist, syura - kõige kergem kangas, hiina siid satiinviimistlus, nagu noorte Hiina kaunitaride kõige õrnem nahk. Ponge Jaapanist, tusor ja koor Indiast. Loomulikult oli siin kohal Prantsusmaa parim siid. Selle tekstuur oli väikeseruuduline, triibuline ja ka erinevate lillekujutistega. Prantsuse siid jättis külastajatele mulje, nagu oleks maihommikul parki värsket õhku hingama astunud sassis kleidis naine. Saali sambad olid rippunud Mechelni ja Valenciennes'i pitsidega ning lettidel olid Hispaaniast pärit blondid pitsid, kerged kui õrn tuul. Brüsseli aplikatsioonid, kaetud suurte lillede mustritega õrna pitsi taustal ise tehtud. Kallid kaunid kangad koos pitsiga on ideaalselt ühendatud originaalse moeka viimistlusega. Kleidi raam läbib kujumuutusi. Varasema moe dikteeritud lopsakas ümarus asendus suhteliselt kitsa ja sirge seelikuga. Ülaosa on siledast kangast pikkade varrukatega liibuv pihik. Seelik on sirge rongiga - need on kangavoldid vööri kujul. Samuti valmistati tren sagimise peale drapeerides, tavaliselt vahetult selle all oli volte, mis olid sageli koos vale pool kinnitatud lindiga. KüljeõmblusedÜsna sageli valmistati seelikuid koogi kujul. Huvitav element oli pealisseelik. See õmmeldi üle peamise seeliku pihiku allosas. Pealisseelik oli tingimata ääristatud, kaetud tikandiga, plisseeritud ja rohkete kaaridega pitsielementidega. Seeliku seljaosa on lühendatud, et rong oleks nähtav. Kogu selle hiilguse juures nägi korsetis naise figuur välja nagu merineitsi. Üldiselt valmistati naiste kostüüm dekoratiivsetel eesmärkidel. Erinevat tüüpi ja mitmevärvilised kangad paljude kaunistuste ja lisanditega – see kõik puudutab selle aja naisterõivaid.

Uued lahendused kostüümikujunduses sündisid 70ndate lõpus. Nüüd pööratakse rohkem tähelepanu massidele mõeldud riietusele, kus domineerivad idamaised motiivid. Sai ka uus mereline stiil. Kuid see ei tähendanud stiili täielikku jäljendamist. Varasema moe elemendid ja uued lahendused kanti üle uutele moekatele rõivastele, luues täiesti teistsuguse stiili ja kuvandi. Naiste omad koduriided on muutumas üha enam kimono stiilis varrukatega moodsa kodumantli moodi. Sajandi lõpuks jätab arenenud sport konkreetsele jälje spordirõivad. Meestele ilmuvad sellised elemendid nagu lühendatud püksid (sarnaselt tänapäevastele põlvsokkidele), heledatest kangastest jakid ja mugavad särgid erinevad värvid ja pehme müts. v Loodud spetsiaalselt naistele erinevaid kostüüme spordi jaoks. Need on lahtised püksid ja laiad seelikud koos lühike jope. Peamiseks printsiibiks ülikonna kujundamisel on siinkohal satsmete puudumine, mugavus ja sihikindlus konkreetse spordiala jaoks. Pluus, seelik ja jakk - see on kõige populaarsem komplekt Inglise ülikond naiste jaoks. Valge komplekti krae on võetud meeste ülikond, lips ja kätised - need on kõik sellise range ärikleidi kaunistused.

90ndatel ilmus uus moodne stiil: juugend. See tekkis kodanluse kunsti täieliku eitamise alusel ja pakkus maailmale uus välimus moe jaoks. Uued kostüümid ütlesid, et ilu on ennekõike tunded. Ainult nende abiga saate kogeda tõelist ilu. Juugendstiilis kleit nägi välja umbes selline: pihik oli üsna kitsas, muutudes sisse õhuke vöökoht; laienev seelik; varrukad laskusid kitsendatud õlast ja olid alt kitsad laia tagasitõmbega; Kaelarihm on kinnine ja kõrge. Ka korsetist ei loobutud siin, vaid see tehti selleks, et anda figuurile s-kujuline joon. Sellises korsetis tõsteti naise rinnad üles, kitsas vöökoht Ja lame kõht. Peamine omadus stiil on seljajoone läbipaine vööst. Kõik dekoratiivsed elemendid, kumerused ja õmblused järgisid seda kõverat. Sarnast tehnikat moerõivaste ajaloos kohtab väga sageli erinevad ajad luua eksklusiivne stiil, mis vastas konkreetse perioodi moes riietuse esitlusele. Uuele moele ülemineku ajal olid kübarad kõrged, väikeste äärega, kuid kõrguse kasvades muutuvad soengud nagu väikesed nõelatud mütsid, millel on kõikvõimalikud lillede või topislindude näol kaunistused. Kohustuslikud elemendid olid kindad, kotid ja muhvid. Kingatüüpe oli palju: need olid kõrged paeltega saapad (oli ka nööpidega variant); kingadel oli rohkem erinevaid tüüpe. Need valmistati siidiga värvitud nahast ning kaunistustena kasutati vibusid, rosette, pandlaid ning see kõik kinnitati kõrge kumera kontsaga platvormile.

70ndatel Prantsusmaa on tunnistajaks moemajade tekkele kuulsad moeloojad- oma ala professionaalid. Üks neist kulleritest, Worth, tegi ettepaneku korraldada regulaarselt näitusi ja moeetendusi. Sama moekunstnik Worth asutas 1865. aastal Pariisis firma Haute Couture. See ettevõte tegeles massiliselt moerõivaste õmblemisega. See tähendab, et kostüümid õmmeldi modelli järgi. Mõned eriti kõrgmoelised kostüümid müüdi edasiseks kopeerimiseks. Moemudelite ilmumine moeetenduste catwalkidele tähendas, et paljud hakkasid seda pilti kopeerima. Praeguse moe levitamiseks mõtlesid nad välja veel ühe väga tõhusa viisi – valmisriiete eksponeerimise. Kõrged isiksused saavad sellistel meeleavaldustel regulaarsed külastajad.

Inglise prantsuse aristokraatia eliit

Väljaanded jaotises Traditsioonid

Lühiajalugu meessoost mood XVIII- 20. sajandi algus

Koos portaaliga "Culture.RF" tuletame meelde, kuidas mehe välimus on mitme sajandi jooksul muutunud.

Lopsakad rõivad ja peened pisikud

Peeter I kostüüm. Vabaaja kaftan, nukk. Poolsiid, villane kangas, linane soonikkangas, narmad. 18. sajandi algus Foto: reenactor.ru

Meeste kaftan. XVIII sajand Foto: mylitta.ru

Peeter I kostüüm. Pidulik kaftan, nukk, püksid. Lairiie, satiin, puuvillane flanell, siidniit, tikandid. 17. - 18. sajandi vahetus. Foto: reenactor.ru

Väga pikka aega – kuni 18. sajandini – ei jäänud meeste ülikonnad säravuse ja dekoratiivsete detailide rohkuse poolest naiste omadele alla. Tolle ajastu riietus erines tänapäevasest, kuid kolmeosalise meesteülikonna alus kujunes juba siis. Tänapäeval on see jope, vest ja püksid ning 18. sajandil - kaftan, nukk ja püksid.

Kaftan oli reeglina õmmeldud nii, et see sobiks tihedalt torso külge kuni vöökohani, kuid põlveni ulatuvad äärised olid laiad. Ka pikkade varrukate mansetid olid mahukad. Kafanil puudus krae, pealisrõivas oli nööbitud ainult osaliselt või nööbimata: alt paistis nupp. See kordas peaaegu täielikult kaftani stiili, kuid oli tavaliselt varrukateta.

Kulotid – nagu neid Prantsusmaal nimetati – lühikesed püksid, õilsate ja jõukate inimeste eesõigus. Suure Prantsuse revolutsiooni ajal kutsuti mässulisi lihtrahvaid sans-culottes’iks, see tähendab “kulottideta”: nad kandsid pikad püksid, milles oli mugav töötada.

Igapäevased meeste ülikonnad olid valmistatud villast ja riidest, pidulikud ülikonnad aga sametist, siidist ja satiinist. Rätsepad püüdsid kaunistusega rõhutada peaaegu kõiki kaftani ja kamisooli detaile - tikandid, kuldne ja hõbedane palmik ning särgi käised ja krae olid kaunistatud pitsiga.

Mehed, nagu naised, kandsid kammi all särki. Sel ajal oli sellel väga oluline hügieeniline roll, sest sageli ei saanud teisi kallitest kangastest riideid pesta. Aristokraadid eelistasid õhukesest lumivalgest linasest valmistatud särke. Lühikeste pükstega kanti sukki, samuti peeti kõige elegantsemaks valgeid sukki.

Euroopa aristokraadid ei pööranud suurt tähelepanu mitte ainult riietusele, vaid ka kingadele ja aksessuaaridele. Tänapäevaste standardite järgi kõrgete kontsadega kingad olid kaunistatud pandlaga. Saapaid kanti ka, kuid harvemini: need olid reisi-, reisi- ja jahikingad. Pähe pandi heldelt puudriga üle puistatud parukas. Selle kõige populaarsem tüüp on kunstsoeng külgedelt tihedalt lokkis lokkidega ja musta kaarega seotud sabaga. Paruka puhta ja hoolitsetud hoidmine oli keeruline, kuid siiski lihtsam kui enda kujundamine pikad juuksed. Kostüüm valmis kukekübaraga, pikk mantel ja palju dekoratiivseid detaile: kindad, nuusktubakas, kepp, sõrmused ja muud kaunistused. Toonase dändi või, nagu neid Prantsusmaal kutsuti, "petimeter" jaoks avalikkuse ette minekuks valmistumine võttis veidi vähem aega kui daamil.

"Suur meessoost keeldumine" ja Dandy

Meeste ülikond. Frakk. XVIII sajand Foto: letopis.info

Meeste ülikond. XVIII sajand Foto: costumehistory.ru

Meeste ülikond. Mantel. 19. sajandi algus Foto: foto-basa.com

18. sajandi lõpuks moerõivad on muutunud lihtsamaks ja mugavamaks. Kuigi Prantsusmaa oli sel ajastul trendilooja, läks meesteülikondade vallas see roll tasapisi üle Inglismaale. Erinevalt prantsuse aristokraatidest, kes veetsid suurema osa ajast kuninglikus õukonnas, elasid inglise härrasmehed suurema osa aastast oma maamõisates ning populaarseimad ajaveetmisvõimalused olid hobuste võiduajamine ja jaht. Selleks oli vaja sobivat kostüümi. Mehed hakkasid kandma mantleid – rõivaid, mis sarnanesid kaftanidega, kuid lihtsad ja lahtised. Need olid varustatud nii krae kui ka kinnitusdetailidega - mugav kaitse halva ilma eest.

Hiljem tuli moodi frakk, äralõigatud ääristega rõivamantli tüüp. Aja jooksul muutusid fraki sabad üha kitsamaks ja muutusid järk-järgult sabadeks. Mõlemal kaftanil, mantlil ja frakil oli seljas lõhik, et oleks mugav sõita. Fraki all ei kantud pikka kammi, vaid lühike vest, mis meenutas juba väga tänapäevast. Ja järk-järgult muutus aktiivse elustiili ülikond elegantseks linnalikuks.

Ülikonna siluett muutus tervikuna: see pikenes järjest rohkem. Ja ideaalid muutusid koos sellega. meeste ilu. Sihvakas ja vormis figuurist sai nüüd uhkus.

18. sajandi lõpus loobusid mehed brokaadist ja siidist ning hakkasid kandma ainult villaseid ja riidest rüüd. Kadunud on luksuslikud kaunistused, särkidel pitsid, puuderdatud parukad ja kübarad. Peagi "tühistati" ka lühikesed püksid - neid hakati nagu valgeid sukki kandma ainult kõige erilisematel puhkudel, näiteks ballil. Igapäevaelus läksime üle pikkadele pükstele: esmalt liibuvad püksid ja siis tänapäeval harjumuspärased püksid. See oli aeg, mida mõnikord nimetatakse "suureks". meessoost keeldumine- värvilisest ülikonnast keeldumine.

Esmalt Inglismaal ja seejärel ka mujal Euroopas tekkis dändiism – kultuurikaanon, mis hõlmas nii kostüümi kui ka käitumist. Dandies eristas riietuse vaoshoitust ja rafineeritud lakoonilisust. Endine luksus on asendunud minimalismiga. Aga iga detail elegantne ülikond- vesti värv, särgi kangas, lipsu sõlm - oli hoolikalt läbi mõeldud. Samas pidi see välja nägema juhuslik, justkui ei maksaks ülikonna valimine selle omanikule mingit pingutust. Kuulus Puškini joon "võite olla tõhus inimene ja mõelda oma küünte ilule" räägib dändi elu sellisest olulisest komponendist nagu enesehooldus. Stiilne, ideaalselt raseeritud, laitmatus lumivalges särgis, sihvakas – see on kuvand, mille poole püüdlesid 19. sajandi esimese veerandi mehed.

19. sajandil muutusid selles aeglaselt detailid. Frakist on saanud kõige olulisem rõivaese, mis sobib igas olukorras. Aja jooksul muutusid revääride laius, õlajoon ja sabade pikkus, kuid üldiselt jäi see samaks. Lisaks mantlitele ja frakkidele hakkasid mehed kandma visiitkaarte – midagi nende kahe riietuse vahepealset. Silindrist sai enam kui pooleks sajandiks moekaim peakate. A naljakas sõna Paljudele lapsepõlvest tuttav "shapoklyak" tähendab tegelikult spetsiaalset peidetud vedruga silindrit. Kõrge peakatte sai kokku voltida, et see ei segaks mehe tuppa astumist. Ainsad suhteliselt heledad esemed garderoobis olid vestid. Samet- või siidkangastest, sh mustrilistest kangastest, vastandusid tumedad frakid ja heledad püksid. Lipsu sidumise viise oli uskumatult palju ja üht-teist oli moes.

Diskreetne klassika ja "graatsilised mehed"

Meeste ülikond. 2. poolaeg XIX sajandil Foto: mir-kostuma.com

1840. aastateks hakkas frakk liikuma piduliku, õhtukostüümi kategooriasse ja igapäevaseks kandmiseks sai mugavam jope. Kümme aastat hiljem hakkas jope seda välja tõrjuma. Tasapisi võttis võimust rõivaste funktsionaalsus ja moodustus moodsa sarnane meeste ülikond. “Ajakangelane” oli ärimees, kelle jaoks oli mugavus peamine. Alates 19. sajandi keskpaigast on elegantsed kangad meeste ülikondadest täielikult kadunud. Isegi vestid on nüüdseks muutunud diskreetseks, tavaliselt õmmeldi need pükste värviga kokku. Ilmus kolmeosaline ülikond, milles kõik kolm eset olid valmistatud samast materjalist. Kunagi kõrged ja kohmakad särgikraed langetati ning lipsudest, mis varem olid olnud kaelarätid, said kitsad kangaribad. Muutunud ja ülerõivad: mahukate keepide ja vihmamantlite asemel on moodi tulnud mantlid. Silindrikübaraid kanti endiselt, kuid pallikübara - ümara ja väga kõva krooniga mütsi - tulekuga sai neist eranditult õhtukleidi aksessuaar. Ühesõnaga on välja kujunenud igapäeva- ja õhturõivaste süsteem, mis eksisteerib tänaseni.

Aja jooksul muutus riietus aina avaramaks, sest muu hulgas hakkas seda mõjutama sport. Mehed hakkasid kandma kärbitud pükse, bleisereid, jakke, tviid jakid, pehmed rataskübarad ja põhust paadid. Smoking ilmus õhtuülikonnana.

Pärast moodustumist põhiline meeste riidekapp muutus aeglaselt: klassikaline ülikond sai üsna mugavaks, selle lõige maskeeris figuurivigu hästi. Lisaks oli see peaaegu universaalne – ülikonda võisid kanda nii tagasihoidlikud ametnikud kui ka aristokraadid.

Valmisrõivaste tehased muutsid moes, moodsad rõivad kättesaadavamaks ja laiemalt levinud. Seetõttu pidid 19. ja 20. sajandi vahetuse dandid oma kostüümi üksikasjad isegi hoolikamalt läbi mõtlema kui petiteurs ja dandies. Seal oli palju nüansse, mida ja millises olukorras sobib kanda. Seal oli isegi spetsiaalseid artikleid ja väljaandeid juhistega nagu " teatmeteos graatsiline mees." Kuid ka kahekümnenda sajandi alguses ei piisanud selle lugemisest ja rätsepalt hea garderoobi tellimisest - ei saanud hakkama ande ja maitseta või positsioonita ühiskonnas.

Ja kuigi tundub, et sellest ajast on palju muutunud, kaasaegne inimene, kui ta vaid nõustub moodi tõsiselt vaatama, võib ta leida enda ja mineviku fashionistastide vahel palju ühist.

Mõtlesin lihtsalt postitada fotosid Vassiljevi näituselt (“Mood ajaloo peeglis”) 19. sajandi saalist ja siis sain aru, et huvitavam oleks lisada veidi kostüümi ajalugu.

Niisiis, mood 18. ja 19. sajandi vahetusel ning 19. sajandi kahel esimesel kümnendil.

19. sajandi alguseks oli Prantsusmaa tõusnud maailma liidriks mitte ainult poliitikas, vaid ka kunstis. Tänu prantslaste keiserlikele ambitsioonidele ja Pompei väljakaevamistele sai eeskujuks Rooma impeerium.

Empire-stiili hulluse laine (Prantsuse impeeriumi-imperialist) pühkis kogu maailma.

Aleksander I valitsemisajal patriarhaalsetest alustest uinutatud Venemaa "magas".

Vene aristokraatia jäljendas Prantsusmaad kõiges: nad rääkisid ja riietusid prantsuse keeles.

aga kui sisse naiste mood Seadusandjaks oli Prantsusmaa, siis meestemoes Inglismaa. Antiikidee meeste moes ei pakkunud end üldiselt lintide, pitside, sulgede, ehete ja kärbeste kaunistamise.

Nii kirjutab Delescluze oma “Kuuekümne aasta mälestustes” tolle aastate meestemoest: “Aristokraatlikkus mehes on anne, naises aga ilu mehed riietuvadära riietu."

naised kannavad eranditult neid rõivaid, mis rõhutavad nende füüsilist vara.

mehed kannavad kitsaid, tihedalt suletud ülikondi; naised kannavad kergeid kleite ilma särkideta.

mehed kannavad naeltega saapaid, naised kannavad vaevumärgatavaid kontsadeta jalatseid, millel on nii kitsad tallad, et väikseimagi niiskusega ei saa kõndida – pole asjata, et 1801. aasta moeajakiri Daamidele ütleb: „Sa ei saa olla fashionista ilma vankrita.

David, autoportree.
kunstnik valge satsiga hommikumantlis töötades viitab revolutsioonijärgsele ajastule

Meestemoe loojad olid inglise lordid, kunstnikud ja dandid.
teatud lord Catogan mõjutas oma soenguga kogu Euroopat, lord Spencer oma vestiga ja lord Carrick oma mitme kraega mantliga.
Inglise ratsakostüümi võtsid kasutusele paljud noored poeedid Saksamaal, näiteks Goethe, muutes selle ilmalikuks "redingoti" kostüümiks, millest sai peagi ülejäänud Euroopa kõige levinum riietus.

umbes naiste ülikond Ajakiri "Moskva Merkuur" väljendas end 1803 järgmiselt:
“Tänapäeva kostüümis on põhiline keha piirjoon, kui naise jalad saapast torsoni välja ei paista, siis öeldakse, et ta ei oska riietuda või tahab olla imelik Kleit on oskuslikult valitud ja sujuvalt selja taga, näitab lihaste mängu igal sammul.
Selliste rõivaste loomiseks oli vaja ka spetsiaalseid kangaid.
Sel perioodil on populaarsed kambrik, musliin, taft, krepp ja musliin.

Directory perioodi (1795-1799) moeloojad - nn Merveileused - olid Therese Tallien, Josephine Beauharnais (tulevane keisrinna) ja Mademoiselle Lange.

seltskonnadaami, Josephine Beauharnaise (Bonaparte) sõbra Therese Tallieni kohta kirjutas ajakiri "Pariisi peegel" järgmist:
"ta näeb välja nagu tuleks vannist välja ja näitab sihilikult oma kumerusi läbipaistvate kangaste all"

Teresa Davidi maalil

Prantsuse näitlejanna ja kurtisaan Mademoiselle Lange ei jäänud temast alla - ta poseeris kunstnikele alasti ja üldiselt toetas seda uut moodi igal võimalikul viisil, mida kutsuti “a-la sauvage” (a-la sauvage-alasti)

Mademoiselle Lange Veenusena Girozet Triozoni maalil, 1798

James Gillray ingliskeelne karikatuur (1806) "Thérèse Tallien ja keisrinna Josephine tantsisid 1797. aasta talvel Barrase ees alasti" (paremal piilub Bonoparte)
***Prantsuse revolutsiooni üks silmapaistvamaid tegelasi Paul Barras oli Therese Tallieni abikaasa

Kleitide lõige meenutas särgisiluetti, mis on loodud silmas pidades iidseid peplosid ja kitione.
tuunikakleitide all kandsid nad lihavärvi särki või sukkpükse;

shmiz, 1800

karikatuur: mees peab moekalt riietatud daami kerjuseks (et ta seisab "lihtsalt särgis") ja annab talle mündi

"Kolme graatsia" karikatuur: vihje, et kõigile ei meeldinud uus vaba kleidistiil

Venemaal ei olnud kunagi "metsik" mood, daamid kandsid alati alusseelikuid.

Prantsusmaal sai revolutsiooniliste vabaduste periood olematuks, kui Napoleonist sai keiser.
üldine siluett on säilinud, kuid daamid on vähem eksponeeritud;
aastale 1804 lähemal muutub kleit kaelani kinniseks, ilmuvad varrukad ja rong kaob täielikult.

Kord, nähes väga julges riietuses noort daami, kutsus Napoleon ta valjuhäälselt rahva hulgast välja ja ütles: "Proua, te olete lahti riietatud, minge ja pange riidesse - sel hetkel sai "alasti mood" minevikku .
Ka impeeriumi ajal tulid moodi rõivarongidel rasked antiiksed kaunistused ja kuldtikandid, mille kujundus töötati välja Bonaparte’i kroonimiseks.

"Keiser Napoleoni pühendus"

kleidi suur kaelus, mis läheb välja keebiga. heledad kleidid selga pandi kerge voodriga pitsmantel, mis kinnitati eest konksudega villane riie liibuv siluett) ja spencerid (lühike pikkade varrukatega jakk isoleeritud puuvillase või karusnahast voodriga).
Suurrätikud olid väga moes, eriti kahmiirrätikud - need maksid varandust. Samuti oli kaelus kaetud läbipaistvate "fishu" sallidega. See oli õhuke kolmnurkne või volditud kandiline sall valmistatud heledast kangast (musliin, kambrik) või pitsist, rõhutades kaela ja dekolteed.
ilmus riietes Prantsuse naisedühiskonna alam- ja keskklass 17. sajandil.

Christian Gallagher "Elizabeth Sule of Salisbury", 1789.
kerge sall ümber kaela-fichu

abielunaised ja vanemad naised kandsid boasid.

Soengud olid siledad, kreeka ja rooma mustreid imiteerides keskelt poolitatud.

Mademoiselle de Riviere portree
standardne impeeriumi kleit lahkumisega

A.Molinarti 1809
V. F. Vjazemskaja portree
soeng nimega "a la Titus" (või "ohver") – see oli mõeldud 1789. aasta Suure Prantsuse revolutsiooni ajal toimunud hukkamiste meenutamiseks. Juuksed pea taga raseeriti, nagu timukad Simson tegid juuksed kuklal kuni juurteni

David, Madame Recamieri portree
ta on rüübe riietatud, tema soeng on jälle a la TIT: lihtne lokkis juuksed hoidke seda teibiga otsaesisel

joonis ajakirjast "Journal des Dames", 1799. Shmiz, mis laieneb allapoole kunstlilledega kaunistatud rongiks.
soeng - "a la Hollandaise"

Tagaküljel seotakse juuksed kimpudeks ("Psyche's knot") - oma juustest või kammi, juuksenõelte, võrkude või võrkudega kinnitatud šignonist.
nägu oli raamitud lokkidega - lamedad, ümarad, spiraalsed jne.
tukk rippus sageli otsaesisele

Borovikovski, 1807.
M. F. Barjatinskaja portree
tukk otsmikul ja juuksed kinni

Gerard, Madame Recamieri portree
õhukesest valgest kangast suure kaelusega varrukas, mis paljastab õlgu Kleiti täiendab mantlit asendav sall.
juuksed on kogutud kuklisse dekoratiivse nõelaga “a la Greek”

pead kaunistati ka tiaarade ja rõngastega, kasutati ka kunstlilledest pärgi, maisikõrvu ja loorberilehti. Direktoriajal olid populaarsed parukad (valitses põhimõte: “hommikuks hele parukas, tume parukas). õhtul)

Kaunistuste hulgas olid väga populaarsed käevõrud kätel ja jalgadel. Käevõrusid kanti pahkluu peal ja põlve kohal kanti käevõrusid ja sõrmuseid;
Moodsad kašmiirist suurrätikud kinnitati ümarate ja ovaalsete prossidega.
Kaameod olid väga populaarsed – mõnda aega varjutasid need teemante ja nii edasi.
"Nüüd moodsad naised nad kannavad kameesid vööl, kaelakeedes, igas käevõrus, tiaaras,” kirjutas moeajakiri Jurnal des Dames 1805. aastal.

Caroline ja Eliza (Napoleoni õed) kameedes

Napoleoni kroon – antiiksed kameod

Hortense Beauharnais tiaaras kameedega

aga kübarad jäävad iidse moe kõrvale, idamaise mudeli järgi valmistati peakatteid: turbanid, turbanid, “hiina mütsid”, mis olid valmistatud heledatest musliin- ja šifoonikangastest, põimitud helmestega ja tugevdavate sulgedega, millel oli pross, samuti jaanalinnusulgedega baretid .
Samuti kandsid nad kapotilaadseid mütse, mille ees olid suured ääred, mis olid kaunistatud paelte ja pitsidega ning seoti lõua alt paeltega.

"Journal de Dames" 1799. aasta tülliga kaunistatud maamüts - 18. sajandi lõpu Pariisi mood

1797, joonis moekast inglise ajakirjast - müts koos lai lint profiilis katab oma nägu

joonistus moeajakirjast, 1803
õhtukleitide mütsid ja mütsid

Noh, nüüd - eksponaadid Vassiljevi näituselt:

naiste kleit, puuvillane riie, 1810ndad, Venemaa

puuvillane kleit, Prantsusmaa 1810. aastad
rätik-batist, tikandid Prantsusmaa 1810. aastad

kleit rätikuga
Venemaa, 1810. aastad
satiin, ääristatud siiditriipude ja sobiva nööriga

kleit rätikuga
kleit: musliin, prantsuse sõlmetikandid, Prantsusmaa 1800. aastad
sall: kambriline, satiinpistes tikand Prantsusmaa 1800. aastad

naiste kleit: puuvillane kambrik, Venemaa 1800. aastad
kašmiirist sall, Venemaa 1800. aastad

luu, siid, litrid tikandid
Prantsusmaa, 1800. aastad

Torukujuline radiakel: reljeefne papp, siid, terasest litrid
Prantsusmaa,!800ndad
kamm-diadem: messing, tehispärlid
Prantsusmaa, 1810. aastad

rohkem ampiirstiilis fänne:

luu, kilpkonn, siid, tikandid, litrid
1800-1815

ventilaatorid ja pulberkompaktne

seda näed paremini siit:

pulberkompakt miniatuuriga
puit, elevandiluu, akvarell, metall

messing, kullatus, kroomteras, tehispärlid
Prantsusmaa 1810. aastad

(helmestikandid, linase niidiga kudumine; Venemaa, Hispaania, Prantsusmaa 1810-1820ndad)

ballisaalikingad, satiin
Este, Pariis 1810. aastad

lorgnette: metall, klaas 1810. aastad

ventilaator ampiirstiilis, papp, graveering, puit
Prantsusmaa, 1800-1810ndad

ühesuunaline toru: messing, luu, pärlmutter
Prantsusmaa, 1810. aastad

naiste portree-miniatuurne-puit, elevandiluu, akvarell, õli
Prantsusmaa, 1801810ndad

käsitöölaud:

puit, nikerdus, spoon, lakk

seinapeegel: puit, lakk, nikerdus
Venemaa, 19. sajandi esimene pool

laud: puit, marmor, pronks, valu
Venemaa, 19. sajandi lõpp