Kes leiutas parfüümi? Lõhnade loomise ajalugu. Vanast Babülonist tänapäevani
Prantsuse parfüüm- see fraas paitab kõigi planeedi naiste kõrvu. Seda toodet võrdsustatakse kunstiteostega, mida kirglikult ihaldatakse, hinnatakse, avalikult selga pandud ja üksinduses nautida. Mõned isegi animeerivad elegantsete pudelite sisu, nimetades neid jumalanna kaaslaseks või nõia teenijaks. Parfüüm erutab meeli ja võimendab tundeid, inimesed on nõus nende eest palju raha maksma ning nende abiga saavutavad poolehoiu. Ja Euroopa parfümeeria arengutee polnud roosi kroonlehtedega üle puistatud. Pigem hoopis teistsugune aine.
Kes ja millal leiutas parfüümi?
Parfüümi ei leiutanud prantslased. Viiruk keha ja ruumide jaoks kasutati tagasi iidne maailm. Egiptlased, kreeklased ja roomlased valdasid oskuslikult lõhnade loomise oskust. Samuti kasutati vaikude ja eeterlike õlide segusid Vana-Hiina ja Araabia poolsaarel. Siis polnud lõhn omaette eesmärk, vaid pigem lisa tore boonus.Õlisegud mõeldud raviks, enesetunde parandamiseks, nahahoolduseks. Ergutamiseks on kasutatud lõhnaaineid seksuaalne soov, võrgutamine, aitas kaasa laste eostamisele. Lisaks kasutati viirukit laialdaselt religioosses sfääris. Lõhna abil kontrollisid muistsed preestrid templikülastajate vaimset seisundit ja häälestasid neid askeesile.
Aromaatsete toodete loomiseks kasutati eranditult taimseid materjale - vürtse (juured ja seemned), õlisid, lille kroonlehti ja okaspuude vaiku. Lõhn oli osa kultusest terve keha ja vaim.
Miks on prantslased lõhnatööstuses ülimuslikud?
Hügieen ja rafineeritud aroomid olid keskaegsetele eurooplastele võõrad. Parfüümid, destilleerimistehnoloogia ning koos sellega lilleveed ja eeterlikud õlid leidsid tee läänemaailma, kui ristisõdijad oma sõjaretkedelt tagasi jõudsid. Nüüd oli hais eesmärk omaette, tal oli vaid üks ülesanne – tappa keskaegseid linnu täitvate määrdunud kehade ja inimjäätmete tekitatud hais. Hügieeniprotseduurid Nad polnud seal veel harjutanud, kanalisatsioon ei töötanud.Euroopa parfüümid hakkasid oma koostistesse lisama loomset päritolu koostisosi – muskust ja merevaigust. Need komponendid suurendasid oluliselt parfüümi vastupidavust. Samuti usuti, et need suurendavad lõhna kandja seksuaalset atraktiivsust. See muutus oli pöördepunktiks loomsed koostisosad, mis andsid lõhnade loomise kunstile uue vooru. Kašelottide maost ja hirve sugunäärmetest ekstraheeritud aineid kasutatakse laialdaselt kaasaegses nišiparfümeerias.
Tolle aja parfüümidele oli vähe nõudeid – vastupidavus ja teravus. See on täpselt selline parfüüm, mis võiks võimust võtta ebameeldivad lõhnad kitsaste tänavate kehad ja ruumid.
Põhjus, miks Prantsusmaa on tõusnud parfüümikunsti liidriks, on tingitud erapooletusest ja järjepidevuse puudumisest. Sellised tegurid takistavad arengut uuenduslikud ideed. Rivaalitseval Itaalial oli endiselt muistsetelt roomlastelt pärit pärand. Ja see asjaolu piiras Itaalia parfüümide loomingulisi impulsse ja jultumust.
Naha noot ehk kuidas parfüüm katkule vastu pidas
Teine viis oma välimusele peent puudutust lisada on kandmine nahast kindad, mis allutati heldele aromatiseerimisele. Sellega saavutati kaks eesmärki - peita pesemata käed ja muuta ka halvasti töödeldud naha lõhn. See tava saavutas tohutu populaarsuse; aadlikud daamid omandasid kümneid või isegi sadu paare lõhnavaid kindaid. Neid töödeldi sandlipuu, roosi, jasmiini sisaldavate ühenditega – valida või erinevaid kombinatsioone. Kohustuslik koostisosa oli ambra või muskus, tänu millele säilis aroom kaua.Kui varem oli vasikanaha lõhn ebasoovitav, siis nüüd kaasaegne tööstus moemärk on kompositsioonile lisatud meelega. Sellise komponendiga parfüüm omandab intiimsuse, provokatiivse kõla ja loomaliku magnetismi. Need on prantsuse parfüümikunsti traditsioonid.
Vene keemik K. Verigin, raamatu “Fragrance: A Perfumer’s Memoir” autor, väidab, et lõhnameistrite seas oli katkusurmade protsent palju väiksem kui ülejäänud elanikkonna hulgas. Seda seletatakse pideva kokkupuutega ürtide, eeterlike õlide ja äädika lõhnaga. Paljud neist toodetest tõrjusid putukaid, sealhulgas kirpe, mis on kõige kurjemad nakkuse levitajad.
Seal on lugu hullunud Marseille' röövlitest, kes elatistid rüüstamisega. Nad otsisid katku surnute surnukehadelt väärisesemeid ja raha. Nende haavatavus kohutava nakkuse suhtes seisneb selles regulaarne kasutamine omatehtud tualett-äädikas. See toode oli mõeldud desinfitseerimiseks ja aromatiseerimiseks. See ei suutnud patogeenseid mikroobe tappa, kuid hoidis ära putukahammustused, mis oli karantiini kõrval peamine ennetusmeede.
Lõhnaeetika transformatsioon valgustusajast tänapäevani
18. sajandil hakkasid mehed massiliselt kasutama parfüümitooteid. Lõhnavaid kompositsioone kantakse sisustusesemetele, aksessuaaridele ja voodipesule. Prestiižseks peetakse isiklikku parfüümi, kes arendab personaalset ainulaadne aroom kliendi jaoks.
Sel perioodil muutuvad populaarseks värsked kerged koostisosad, nagu rosmariin, bergamott ja sidrun. Hügieeniprotseduure ei asendata enam aromatiseerimisega, vaid kombineeritakse sellega. Parfüümitooteid lisatakse vannidesse, suu loputamiseks ja pesu pesemiseks mõeldud vette.
19. sajandi alguses tekkis lõhnaainete kasutamisel uus nõue – mõõdukus. Parfüümi kandmist sallile, kinnastele ja lehvikule peetakse ebasoovitavaks;
IN XIX lõpus sajandite jooksul omandavad parfüümid soolise eripära - naiste lõhnad koosnevad peamiselt puuvilja- ja lillelistest komponentidest, meeste lõhnad sisaldavad männiokkade, puidu ja rohkelt tsitrusviljade noote.
20. sajandil hakati tootma lõhnaaineid teatud ilmastiku või kellaaja jaoks. Talveparfüüme iseloomustab kõrge vürtsikate soojade nootide sisaldus ja kõrge vaikude kontsentratsioon. IN suvised kompositsioonid sisaldab noote nagu kurk, arbuus, aga ka sünteetilisi aldehüüdkomponente, mis meenutavad meretuult või värsket mäeõhku. Soospetsiifilisus on olemas, kuid selle rangus on lahustunud kaasaegne ühiskond, kus inimestele meeldib ise otsustada, kes olla.
Laupäev, 23. november 2013 10:02 + tsiteerida raamatut
Süngel hilissügisesel ajal tahan meenutada erksad värvid ning kevade ja suve aroomid.
Näete küll suvised fotod. Samuti saate nautida lõhnavaid aroome ja samal ajal meenutada erinevaid huvitavaid lugusid...
Ja ainult õitsvate rooside aroom -
Klaasi lukustatud lendav vang -
Meenutab külma ja külma ilma
Sellest, et suvi oli maa peal.
W. Shakespeare
Parfüümide ja aroomide ajaloost
Parfüüm- need on maitseained alkoholilahused lõhnaainete segud. Parfüüme on kasutatud pikka aega - isegi Piiblis ja Vana-Egiptuse kirjarullides on viiteid selle kasutamise kohta. aromaatsed õlid.
Haua avamisel Tutanhamon leitud 3000
anumad viirukiga, mis pärast 300 sajandit eritas aroomi!
Ja sõna "parfüüm"" pärineb latist. suitsu kohta- “läbi lõhna, läbi suitsu”), sest iidne «
parfümeeria »
algas viiruki vaiguse eritiste süütamisega.
Aja jooksul hakati aromaatsete ainete rikkaid taimi segama loomsete ja taimsete õlidega.
"Tapputi, parfüümitootja" mainiti Mesopotaamias teisel aastatuhandel eKr kiilkirjatahvlil. Ja hiljuti avastasid arheoloogid Küproselt maailma vanima parfüümi, mis on valmistatud rohkem kui 4000 aastat tagasi.
Vanas Vahemere piirkonnas määrisid sportlased oma keha varemgi aromaatsete õlidega spordivõistlused. Vana-Egiptuses, Päikese linnas Heliopolises põletati hommikul vaiku, keskpäeval mürri ja päikeseloojangul küfit. Klaas parfüümi pudel ilmus alles aastal Vana-Rooma.
Antiikmaailmas kasutati tualettvett: seda piserdati kodudele ja lemmikloomadele, valati linna purskkaevudesse ning vastuvõttude õhk täitus selle aroomidega.
Inimesed rahuldasid vajadust kaunite lõhnade järele lillede ja vürtsikate taimedega, millest egiptlased, kreeklased, roomlased ja pärslased valmistasid vanikuid ja pärgi. Neid kasutati kangelaste kaunistamiseks ja kodude kaunistamiseks.
Kleopatra ja paljud aadlikud roomlased pidasid lõhnavate roosikroonlehtedega kaetud saalides pidusid. 
Lõhnad olid nende trikkide hulgas, mis Kleopatra võitis Mark Antony südame. Ta kohtus Antony laevastikuga laeval, mille purjed olid parfüümist läbi imbunud. Nii kirjeldasin kohtumist Shakespeare: "Ja lillad purjed täitusid niisuguse lõhnaga, et armastusest võidetud tuul klammerdus nende külge."
Lawrence Alma-Tadema "Caesar ja Cleopatra" 
Ning Seeba kuninganna kinkis kuningas Saalomonile vürtse ja viirukit, mida ta polnud kunagi varem näinud – kuningliku kingituse!
Kuid Rooma impeeriumi langedes sai parfümeeria ida omaks.
araabia keemik al-Kindi(Alkindus) kirjutas 9. sajandil raamatu vaimudest. See sisaldab rohkem kui sada retsepti aromaatsed õlid, palsamid, aromaatsed veed.
Pärsia teadlane Ibn Sina(Avicenna) ekstraheeriti roosiõitest destilleerimise teel õli. Enne kui see avaneb vedel parfüüm olid õlide ja purustatud ürtide või kroonlehtede segud ja roosivesi Avicenna oli peenem ja sai kohe populaarseks.
Euroopas valmistatud lõhnavatest õlidest, mis on segatud alkoholiga, esimene kaasaegne parfüüm toodeti 1370. aastal Ungari kuninganna Elizabethile ja neid tunti Euroopas Ungari veena.
Itaalia ja seejärel Prantsusmaa sai Euroopa parfüümide tootmise keskuseks.
Aastal 1608 Firenze, Santa Maria Novella kloostris korraldasid dominiiklaste mungad maailma esimese parfüümitehase. Hertsogid ja paavst ise andsid tehasesse rikkaliku panuse.
16. sajandil Itaalia parfüümiarendusi eksportis Prantsusmaale Catherine de Medici parfümeeria Rene Florentine. Tema laboratoorium oli tema korteritega ühendatud salakäiguga, et vältida saladuste varastamist.
…………………………
Paljud huvitavaid lugusid seotud kuulsate vaimudega.
Punane Moskva
Red Moscow on legendaarne parfüüm, üks nõukogude aja sümbolitest. See on Moskva tehase "New Dawn" (enne revolutsiooni - "Brocard and Co") parfüüm. 
Ja see on vaimude ajalugu.
Aroom" Keisrinna lemmikkimp"loodud keisrinna Maria Fedorovna jaoks maja "Brokar ja Co" parfümeeria August Micheli poolt Romanovite maja 300. aastapäevaks 1913. aastal. Eduka esitluse eest " Lemmik kimp..." ja "Paljude aastate kvaliteetsete tarnete eest" 1913. aastal muudeti Brokar and Co keiserliku õukonna tarnijaks. 
Lõhna tootmist jätkas August Michel tehases. Uus koit" aastal 1925 pealkirja all " Punane Moskva».
(1917. aastal Brocardi tehas natsionaliseeriti ja nimetati ümber "Zamoskvoretski seebitehaseks nr 5." August Michel pakkus välja nime "New Dawn".)
Ametliku versiooni kohaselt loodi parfüüm “Red Moscow” 1925. aastal. Polina Žemtšužina (rahvakomissar V.M. Molotovi naine ja Nadežda Allilujeva sõber) osalusel ega ole otseselt seotud revolutsioonieelsete lõhnadega. Parfüümide sõnul ei saanud “Punase Moskva” lõhna 1913. aastal leiutada: tehnoloogia oli sellise parfüümi tootmiseks ebapiisav. Tõenäoliselt inspireeris loojaid "Keisrinna lemmikbuketi" aroom - seda pole võimalik välja selgitada, pole täpselt teada, milliseid noote kasutati revolutsioonieelse legendi loomisel.
Lõhna tipunoodid- bergamott ja neroli, mida täiendavad greip ja koriander.
Südamenoodid - toonid jasmiin, roos, ylang-ylang, vähese lisandiga muskaatpähkel.
JA rong aroom - luksuslik iiriste kombinatsioon, vanill, merevaik ja tonka uba. 
« Punane Moskva"sai ülemaailmse populaarsuse ja võitnud auhindu rahvusvahelistel näitustel, näiteks 1958. aastal Brüsseli maailmanäitusel. Samal näitusel parfüüm " Must puusärk" ja "Kivilill" ning Köln "Põhja"- need kõik on loonud New Dawni peaparfümeeria August Michel. Kuid 1937. aastal arreteeriti ta laimu tõttu...
Paljude jaoks on see lõhn seotud imeliste lapsepõlvemälestustega, mil elu oli helge ja rahulik. Ja parfüümid hakkasid taas moodi tulema. Novaya Zarya hakkas välja andma lõhna versiooni, kuid lõhn jäi samaks - mitmetahuline, äratuntav aroom! 
Lõhnade sarnasusest on laialt levinud linnalegend “ Punane Moskva" ja "Chanel nr 5". Samal ajal kas tõlgendatakse nõukogude parfüüme kui katset kopeerida kuulsat lõhna või väidetakse, et prantsuse lõhn sünteesis Ernest Bo (töötas enne revolutsiooni Moskvas) “Keisrinna kimbu” põhjal.
« Keisrinna lemmikkimp"allikad ajavad selle sageli segamini aroomiga" Keisrinna kimp", mille töötas välja Heinrich Broccard (1836-1900) hiljemalt 1882. aastal. Seetõttu peetakse Brocardi sageli 1913. aasta “Keisrinna kimbu” autoriks, kuid Brocard suri 1900. aastal.
Ja ka lood Brocardist on täis legende.
Brocard
Prantsuse parfüüm Heinrich (Henri) Brocard otsustas 1861. aastal Venemaal õnne proovida.
Ta asutas tehase ja alustas omatoodang seebist.
Müügi suurendamiseks toodeti “Laste” seepi jänkude ja kasside kujul ning vanematele lastele - tähestikutähtedega. Täiskasvanutele mõtles Brocardi naine Charlotte välja värvilised köögiviljakujulised seebid. (Muide, just Brocard hakkas esmakordselt kasutama taimse päritoluga ökoloogilisi värvaineid). Brocardi seebitükk maksis vaid senti ja saavutas Venemaal kiiresti populaarsuse. 
Brocard hakkas mõtlema, kuidas keisri õukonnale läheneda. Venemaal ju iga toode, mida on kasutatud kuninglik perekond, sai populaarseks.
Ja peagi avanes võimalus teha kingitus Aleksander II tütrele.
See lugu sarnaneb Anderseni muinasjutule.
"1873. aasta suvel," seisab Brocardi eluloos, "tema keiserlik kõrgus, Edinburghi hertsoginna Maria Aleksandrovna külastas Moskvat Keiserlikul vastuvõtul kinkis Heinrich Brocard oma keiserlikule kõrgusele lillekimbu..."
See oli vahalillede kimp: helepunased roosid, õrnkannikesed, nartsissid, maikellukesed. Lilled valmistati oskuslikult vahast ja igast lillest õhkus looduslikust eristamatut aroomi. Kõik need aroomid sulandusid üheks – hämmastav, hüpnotiseeriv...
Kimp lõi täieliku illusiooni tõelistest lilledest ja tekitas kõigis üllatuse. "Tema Keiserlik Kõrgus väljendas Genrikh Afanasjevitšile oma heameelt ja tänas teda."
Ja peagi lõi Heinrich Brocard parfüümi " Keisrinna kimp", mis ühendas selle kuulsa lillekimbu osaks olnud lillede aroomid. Parfüüm" Keisrinna kimp"(mitte segi ajada "Keisrinna lemmikbuketiga"!) sai hetkega populaarseks.
Brocardi lubati nimetada suurhertsoginna Maria Aleksandrovna tarnijaks. 
Muide, see pole Brocardi esimene tähelepanuväärne leiutis.
Siin on lugu (või legend) tema abielust.
Brocardile meeldis Charlotte Ravet, kuid tüdruku südame hõivas kuulus laulja. Brocard aga ei andnud alla. Ühel kodukontserdil toob ta Ravale korvi vahakannikesi ja asetab need klaverile. Salakaval parfümeeria teadis lõhnade saladusi. Selgus, et kannikese lõhn mõjub sidemetele halvasti. Selle tulemusena sai Mademoiselle Charlotte'i väljavalitu häbi ja Brocard abiellus peagi Charlotte'iga.
Seda lugu ja Brocardi elu räägitakse ajaloolises miniatuuris V. Pikul "Lõhnav elu sümfoonia."
Brocardi parfüümid ja leiutised
Charlotte aitas Broccardi mitmel viisil, võime öelda, et ta oli suurepärane turundaja ja PR-spetsialist.
Uue poe avamiseks tulid nad välja üllatusliku uudistootega - ühendage tooted "liiniks"" Vabastati komplektid“Slava”, mis sisaldas 10 parfüümi: seep, huulepulk, parfüüm, Köln, kotike, kreem - kümme toodet ühes karbis. 
Ja hind on üks rubla. Ostjad voolasid avatud poodi sõna otseses mõttes.
Ja veel üks uued tooted Broccara - Köln "Floral"“ – esitati ülimalt muljetavaldavalt! 
Lõhnav selle Kölni purskkaev, mis peksles paviljoni keskel, sai sensatsiooniks Esimene ülevenemaaline tööstus- ja kunstinäitus(1882). Ajalehed kirjutasid, kuidas näitusekülastajad kogusid kodust kaasa võetud purkidesse ja pudelitesse tasuta odekolonni ning kastsid riideid või taskurätte purskkaevu. 
Ja “Floral” Köln sai kuldmedali.
Brocardi parfüüm Lilas de Perse, « Pärsia sirel"saab kätte 1889 Suur kuldmedal sisse Rahvusvaheline näitus Pariisis– Broccardi konkurendi Ernest Beaux’ hitt, mis on samaväärne Chanel No5-ga.
Neid parfüüme jätkati 20. sajandil Nõukogude Venemaa, inspireerisid nad kaasaegset autorit Nikolai Kolyadat looma samanimelist näidendit, mis on mõeldud eelkõige Liya Akhedzhakova jaoks. Juba näidendi auks lasti parfüüm 21. sajandil Novaja Zarjas uuesti välja.
Parfüümipudelid eristusid oma ilu ja graatsilisuse poolest. Pudelite ja siltide loomisel osalesid silmapaistvad kunstnikud.
Ettevõte Brocard and Co tootis ka postkaardid.
Need olid mitte ainult reklaam, vaid ka harivad postkaardid sarjad “Rahvused”, “Moskva vaated” ja maalide reproduktsioonid.
20. sajandi alguseks hakati tehast kutsuma “ Brocardi impeerium" 1913. aastaks oli Brocard võitnud Pariisis, Nice'is ja Barcelonas toimunud maailmamessidel kaheksa kuldmedalit.
Ja 1913. aastal sai Heinrich Brocardi poeg Aleksander kõrgeima kohtu varustajaks. Nüüd on tehas tuntud kui "New Dawn". Ja alates 2004. aastast parfüümitooted toodetakse kaubamärgi all " Nouvelle Etoile».
Köln "Põhja"" Tema originaal pudel on kujundatud jäämäe kujul ja kork tähistab jääkaru seistes lumeploki otsas. 
………………………
Chanel nr 5
Parfüüm on nähtamatu, kuid unustamatu, ületamatu moeaksessuaar. See annab teile märku, kui naine ilmub, ja jätkab talle meelde tuletamist, kui ta on läinud."
Coco Chanel.
Chanel nr. 5- Chaneli kaubamärgi kuulus aroom, mille lõi 1921. aastal parfümeeria Ernest Beaux. Ernest Bo-kuningliku õukonna parfümeeria, kes põgenes Venemaalt pärast 1917. aasta revolutsiooni.
Legendi järgi palus Coco Chanel härra Beau'l luua "kunstlik lõhn, mis lõhnab nagu naine", rõhutades, et "kunstliku" all pidas ta silmas inimese loodud lõhna.
Parfümeeria kinkis Mademoiselle Chanelile kümme lõhna, millest ta valis välja viienda – sellest ka nimi. Pealegi, " viis" oli Coco Chaneli lemmiknumber. Ta esindas uus kollektsioon oma kleitidest viienda kuu 5. kuupäeval (mai) ja otsustas, et number 5 toob edu.
Susie Parker
- 50ndate kuulus näitlejanna esitleb Chaneli nr 5 parfüümi 
Tipunoodid: aldehüüdid, neroli, ylang-ylang, bergamott, sidrun
Revolutsiooniline polnud ainult lõhn. 
Siiani on tootjad tootnud pudeleid erinevaid vorme, koormates neid kaunistustega üle. Ja Gabrielle (Coco) pakkus välja lihtsa rööptahuka kujulise pudeli, mis võimaldas imetleda sellesse peidetud kuldset vedelikku.
Need parfüümid olid eriti nõutud USA-s.
Pärast Marilyn Monroe kui ajakirjanikud küsisid: "Mida sa öösel kannad?" - vastas: "Paar tilka Chaneli nr 5." 
..........................
Köln
Populaarne parfüümi toode - Köln(prantsuse keelest "Eau de Cologne" - "Kölni vesi") ilmus 1709. aastal.
Itaalia päritolu Kölnis Giovanni Maria Farina pidas parfüümipoodi. Giovanni sai retsepti oma onult aromaatne vesi, mida ta otsustas parandada.
Giovanni võttis aluseks tsitruseõlid (sidrun, apelsin, greip), millele lisas seedriõli, bergamoti ja mõningaid ürte. Kirjas oma vennale kirjutab ta: "Minu lõhn meenutab kevadist hommikut Itaalias pärast vihma, apelsine, sidruneid, greipi, bergamoti, seedrit, lilli ja mu kodumaa ürte."
Autor andis aromaatsele lahusele nime Kölni auks:- Kölni vesi(Kölni vesi).
Kummalisel kombel aitas sõda kaasa Kölni levikule.
Ajavahemikul (1756-1763) vallutasid Kölni Prantsuse väed. Prantsuse sõduritele odekolonn meeldis. Peagi leidis Köln tee Pariisi, kus saavutas kiiresti populaarsuse.
Samal ajal jõudis Venemaale “Kölni vesi”, mille kinkis endine Seitsmeaastase sõja vaenlane, Preisimaa kuningas Frederick II. aastal sai Köln kohe populaarseks. 
Kölnis on mälestustahvel kuulsa Kölni vee loojale.
Samuti loodud siin muuseum, milles saab jälgida kogu odekolonni ajalugu ja “maitseda” aroome. 
Vene parfüümid lisasid Kölni kolm eeterlikku õli: bergamoti, sidruni ja neroli ning nimetasid seda " Kolmekordne». 
,,,
Chypre
Chypre(fr. Chypre, "Küpros") on populaarne parfüüm ja Köln, mille aroomi lõi 1917. aastal kuulus prantsuse parfümeeria Francois Coty.
Chypra sisaldab tammesambla, bergamoti, patšuli, sandlipuu ja viiruki aroomide segu. Akordi aluseks oli
Edfu iidse Egiptuse templi freskodel on näha valgete liiliaõite destilleerimist aromaatseks õliks.
Pärsia aadlikud võidsid oma juukseid ja habet parfüümiga ning nende naised lisasid vannivette aromaatseid segusid. Kreeklased uskusid, et jumalad leiutasid parfüümi. Neil olid spetsiaalsed kompositsioonid mitte ainult igaks juhuks, vaid ka selleks erinevad osad kehad. Nad kasutasid aroome armastuse äratamiseks, taju tõstmiseks ja söögiisu ergutamiseks. See on sees Vana-Kreeka Kirjutati esimesed parfüümi teatmeteosed.
Nende lemmikparfüümi pudelid pandi alati jõukate kreeklaste haudadesse.
Islami kultuuris oli erinevate lõhnaainete kasutamine ette nähtud religioossete traktaatidega. Võib-olla sellepärast tegid esimesed märkimisväärsed edu lõhnade destilleerimise ja filtreerimise valdkonnas andekad araabia keemikud - Jabir ibn Hayyan ja Al-Kindi. Meetodi lilledest aromaatsete õlide eraldamiseks destilleerimise abil leiutas suur Avicenna. araabia keel lilleline parfüüm toodi peened aroomid unustanud kristlikusse Euroopasse 11.–12. sajandil sõjaretkedelt naasnud ristisõdijate poolt.
Vaimude taaselustamine
Kuigi parfümeeriakunsti elavnemine algas umbes 14. sajandil Euroopas, peamiselt Itaalias, leiutati esimesed kaasaegsetele sarnased parfüümid samal ajal Ungaris. See aromaatsete õlide lahus alkoholi baasil loodi Ungari kuninganna Elizabethi käsul ja sai tuntuks kui "Ungari vesi". Retseptide järgi sisaldasid need parfüümid rosmariini, tüümiani, lavendli, piparmündi, salvei, apelsiniõie ja sidruni essentse.Prantsusmaale, millest sai kiiresti Euroopa parfüümikeskus, tõi parfüümi 16. sajandil Catherine de Medici. Tema isikliku René le Florentini laborid olid tema kambritega ühendatud salajase maa-aluse käiguga, nii et teel ei saanud varastada ühtki valemit.
17. sajandil loodi Prantsusmaal kinnaste ja parfümeeride gild ning 18. sajandil toimus revolutsiooniline läbimurre - Saksamaal, Kölnis, leiutati Kölni vesi, tuntud ka kui “Kölni vesi”. Esimese Kölni looja oli Itaaliast pärit Giovanni Maria Farina. Just tema tuli välja lõhnava seguga, mis ei sisalda rohkem kui 5% eeterlikke õlisid, aga ka alkohole, essentse ja vett. Kölni populaarsus oli nii suur, et sellega mitte ainult ei lõhnastatud, vaid lisati seda vannidesse, segati veiniga, loputati sellega suud ja tehti klistiiri.
1903. aastal ilmusid esimesed parfüümid, mis sisaldasid sünteetilisi aroome, 1904. aastal kasutati parfüümides esmakordselt kuulsaid aldehüüde.
Ükskõik milline kaasaegne inimene kes hoolib omadest välimus, kasutab erinevaid parfüüme. Neid luuakse tänapäeval ohtralt. Parfüüm- ja tualettveed, odekolonnid, deodorandid ja parfüümid ei saa lahkuda ükskõiksed mehed ja naised.
Kõige sagedamini ostavad ostjad parfüüme, mis on kõigi lõhnavedelike seas kõige kallimad ja samal ajal kõige püsivamad. Mis on parfüüm, mis on selle välimuse ajalugu ja kuidas see erineb parfüümist, saame teada meie artiklist.
Sõna parfüüm tähendus
Niisiis, mis on parfüüm? See on aromaatne vedelik, mis on äärmiselt keerukas kontsentreeritud koostis. Ainulaadse aroomi loomiseks kasutavad kaasaegsed parfümeerid paletti, mis koosneb viiest kuni kuuest tuhandest erinevast merevaigust. Parfüümiõlide arv koostises määrab kategooria, kuhu lõplik aine kuulub. Niisiis, see võib olla parfüüm ise, mis sisaldab umbes 40% puhast merevaigu essentsi, või tualettvesi, millel on kergem ja kaalutu lõhn. Lõpptoode võib osutuda kaheprotsendilise essentsisisaldusega losjooniks või odekolonniks. Seetõttu ei tunne teised sellise toote aroomi.
Mis on veel parfüüm? See aromaatne ravim kõrge kontsentratsioon, mis ei sisalda ainult looduslikke eeterlikke õlisid, vaid ka alkoholi. Tänu sellele suudab aroom püsida pikka aega, mille jooksul see paljastab oma erakordsed omadused.
Sukeldume minevikku
Isegi lapsed teavad tänapäeval, mis on parfüüm. Ja palju-palju sajandeid tagasi peeti neid millekski erakordseks ja maagiliseks. Lõhnaaineid peetakse parfüümide eelkäijateks ja just nemad andsid sellele lõhnastatud tootele elu.
Iidsetel aegadel täitsid lõhnad kultuslikke eesmärke. Ohverduste, pidulike riituste ja pühad rituaalid preestrid põletasid viirukipõletites taimejuuri, ürte ja lilli. Lõhna kaudu püüdsid nad õppida jumalikke saladusi ja ühendada erinevad indiviidid üheks emotsionaalseks impulsiks. Ja muistsed inimesed jõudsid arusaamisele, et toidu maitset saab parandada vaikude ja puidu põletamisega.
Parfüümide loomise ajalugu pärineb viirukitest, mida kauges minevikus suitsutati templites ohvrialtaritel. Tänu sellele oli vaimude mõju ruumis ja ajas laialt levinud. Esimesed eeterlikel õlidel ja alkoholil põhinevad vedelad parfüümid ilmusid 14. sajandi teisel poolel. Legendi järgi andis munk rosmariinivett Ungari kuningannale Elizabethile. Seda vedelikku seespidiselt manustades paranes kuninganna kohutavast haigusest.
Ja planeedi esimene parfüümitehas avati Prantsusmaal 1608. aastal. Enest Daltrofi, François Cotyt ja Jean Guerlaini peetakse moodsa parfümeeria “isadeks”.
Araabia parfüümidest
Eriti populaarsed on araabia parfüümid. Neid nimetatakse ka "itras" või "attars". Nende ajalugu pärineb Vana-Pärsiast. Need leiutas kuulus arst Avicenna. Muide, ühe milliliitri vedeliku maksumus oli mõnikord suurem kui kulla hind. Nii kõrge hind oli tingitud nende väga töömahukast tootmisprotsessist. Just seetõttu olid sellised vaimud kõigis idaosariikides üks peamisi inimese turvalisuse ja kõrge sotsiaalse staatuse sümboleid.
Euroopas araabia parfüüm ilmus esmakordselt umbes 15. sajandil. Saate neid apteekidest osta, kuna neid peeti paljude vaevuste imerohuks. Ja see on täiesti arusaadav – kõik idamaiste aromaatsete vedelike koostisosad on energiajoogid, ravimid looduslikku päritolu ja antidepressandid. Aja jooksul vallutas araabia viiruk kogu planeedi. Üle-eelmise sajandi alguseks võis neid osta Ameerikast, Venemaalt ja Lääne-Euroopa riikidest.
Feromoonid parfüümis
On väga mitmekesine kaasaegne parfümeeria. Feromoonidega parfüüm on selle fakti üks tõendeid. Sellised tooted on eriti nõutud naiste seas. Feromoonid on lenduvad lõhnavad ained, mida loomad paaritumise ja kurameerimise käigus väikeste portsjonitena vabastavad. IN väikesed kogused feromoone leidub peaaegu kõigis parfüümides. Need on merevaigu ja muskuse aroomid. Neid kasutatakse selleks, et viiruk harmoneeruks võimalikult hästi naha loomuliku merevaiguga.
Feromoonidega parfüümide põhiülesanne on suurendada nende kandja atraktiivsust vastassoost inimeste jaoks.
Parfüümide tüübid
Parfüüme on erinevaid. Parfüümid võib jagada järgmistesse kategooriatesse:
- Tsitrusviljad – erksad, energilised aroomid apelsini, mandariini või sidruni nootidega.
- Roheline – aroomid, milles domineerivad rohelised akordid.
- Fruit on universaalne parfüüm, mis täidab igapäevase lõhnava toote rolli.
- Oriental - eksootiline parfüüm, mis on suunatud amatööridele.
- Aquatic - tabamatu, kuid samal ajal loomulik, rikkalik ja püsiv kompositsioon.
- Vürtsikas - parfüüm, peamine omadus mis on see ainult jahe ilm nad ilmutavad end parimal võimalikul viisil.
- Woody - kimbud, mis ühendavad modernsuse ja klassika.
- Lilleline – kerged ja suvised lõhnad.
Mis vahet seal on
Muide, väga sageli võrdsustavad inimesed parfüüme ja parfüümivesi omavahel ega tea, mis vahe on parfüümil ja parfüümil. Parfüüm, tuntud ka kui eau de parfum, sisaldab erinevalt parfüümist mitte 40% aromaatset toorainet, vaid ainult 12-13%. Seetõttu väheneb põhiaroomi annus kompositsioonis ja keskosa on rohkem väljendunud. Parfüümi nimetatakse sageli "päevaseks parfüümiks", kuna päevasel ajal asendab see edukalt klassikalist parfüümi.
Vana-Egiptus: ohverdamised, parfüümipoed. Värskelt niidetud muru aroom, värske leiva lõhn – paljud aroomid on meieni jõudnud ammustest aegadest. Parfüümide loomise ajalugu ulatub mitu tuhat aastat tagasi. Peen aroom, mis ümbritseb salapärast võõrast, paneb teda vaatama tagasi, et taas tunda lummavat lõhna. Lähme rännakule ajas tagasi, sinna, kus sündisid esimesed lõhnad.
Aroomide maagiline aines viib meid Vana-Egiptusesse, kus templites ohverdati. Viirukiga kaeti kõrbenud liha lõhn ja loodi palveks eriline õhkkond. Sõna "parfüüm" tähendab prantsuse keelest tõlgituna suitsetamise viiruki lõhna. Sisuliselt on viiruk
parfümeeria "eellane". Lilled, taimejuured ja maitsetaimed, mida viirukipõletites põletati, pidid mõistma kõrgeimat tähendust ja looma emotsionaalne meeleolu palve eest. Lõhnadel oli iidsetel aegadel teine, maisem eesmärk. Täheldati, et templitest pärit puit, vaik ja maitsetaimed annavad toitu teistele, enamale hea maitse ja aroom. Nii tekkisid parfüümipoed, kust rikkad linlased aromaatseid segusid ostsid. Lõhnade loomise kunstiga olid tuttavad ka India, Mesopotaamia ja Pärsia, kuigi nende koostise aluseks oli viiruk.
Parfüümide ajalugu on seotud Vana-Kreeka ja Roomaga
Parfüümide loomise ajalugu jätkub nii Vana-Kreekas kui ka Vana-Roomas, kus ilmusid vedelate parfüümide saamise meetodid. Moodsad vedelad parfüümid on aga veel väga kaugel. Tihedaid, paksu õlisid ja aromaatseid pulbreid hoiti kulla- ja alabasternõudes. Sellist “parfümeeriat” saavad kasutada ainult rikkad inimesed. Vana-Rooma andis
lõhnab raviomadused kasutades neid sisse vanniprotseduurid. Kaasaegsete arheoloogide avastus Küprosel Pyrgoses tõestab, et neli tuhat aastat tagasi kasutati aroomide saamiseks destilleerimiskuubikuid, torusid ja segamisnõusid. Toorainena ei kasutatud mitte ainult ürte ja lilli, vaid ka vürtse ja okaspuuvaikusid. Barbarite pealetung tõi parfümeeria arengu itta. Kuid nüüd on käes 21. sajand ja araabia parfüüme saate osta peaaegu igast spetsialiseeritud kauplusest.
Parfüümi ja aroomiteraapia ajalugu
Vana-Ida – destilleerimine ja roosivesi. Esimesel sajandil pKr saavutas aroomiteraapia populaarsuse tõusu, mis sai võimalikuks tänu destilleerimisele, mille leiutas Avicenna. Katsed roosidega viisid roosivee tootmiseni, mida araablased hindasid kallim kui kuld. Vedelikud, mida parfüümidena kasutati, olid purustatud segu ürtidest, kroonlehtedest, õlidest ja eraldasid väga tugevat lõhna.
Keskaja Euroopa – aromaatne vesi ja esimene parfüümitehas. Sisse hakkasid ilmuma parfüümid, mis ähmaselt meenutasid tänapäevaseid parfüüme Keskaegne Euroopa kaubanduse arenguga pärast ristisõdijaid. Parfüümide tekkelugu on säilitanud legendi esimesest aromaatse vee kohta, tänu millele toimus Ungari kuninganna imeline tervenemine.
14. sajandil ilmus aromaatne vesi, mis oli alkoholil ja eeterlikel õlidel põhinev parfüüm. Levinumad lõhnad olid roos, jasmiin, kannike ja lavendel. Nad kasutasid pesemata keha ebameeldiva lõhna summutamiseks aromaatset vett. Muskuse, kampri ja sandlipuu lõhnaga aromaatsed losjoonid pühiti näole ja kehale ning kanti riietele, patjadele ja kinnastele.
Arvatakse, et katoliku kirik oli veeprotseduuride vastu, et vältida iidsetes Rooma vannides valitsenud kõlvatust. Nii või teisiti, aga veeprotseduurid keskajal ei pooldanud, mis aitas osaliselt kaasa parfümeeria arengule. Ainult neil päevil seda ei olnud.
Parfüümide loomise ajalugu - Grasse, Prantsusmaa
Santa Maria Novella kloostrisse ilmus esimene parfüümitehas. Parfüümide loomise ajalugu on seotud Prantsusmaaga, Grasse'i linnaga. Linnas, mida ümbritsevad põllud, kus kasvavad mimoosid, lavendel, roosid, ylang-ylang 
ylang, jasmiin. Seal toodab tänaseni nelikümmend parfüümimaja lõhnatooteid. Enamik neist on asutatud XVIII ja üheksateistkümnendal sajandil. Ka kolmandal aastatuhandel tehakse lillesaaki traditsiooniliselt käsitsi. Näiteks tunnis suudavad töötajad koguda kuni seitse kilogrammi roose.
Parfüümi loomine nõuab mitmesaja lilleessentsi segamist, seega maksavad looduslikud parfüümid palju raha. Jaapan, Hiina – lõhnaainete kasutamise kultuur. Hiina ja Jaapani kultuur aroomid on seotud Budistlikud kombed. Hiinas ja Jaapanis kasutatakse toa lõhnastamiseks viirukit. Kotikesed ja lõhnapulgad on idamaise kultuuri leiutised, mille aluseks on vürtsid ja aromaatne puit.
Venemaa – aromaatsed soolad
Parfüümide loomise ajalugu Venemaal on seotud aromaatsete sooladega, kuna vann oli populaarne mitte ainult tavainimeste seas. Algselt seostati lõhnaaineid ainult jumalateenistusega. Ja alles Peeter Suure ajastul ilmusid lõhnavate soolade kotid, mille aroom rahustas või elavdas. Seejärel hakati pesu lõhnamatesse kottidesse panema, et anda sellele meeldiv lõhn.
Uus ajalugu – parfüümirevolutsioon. Teaduslikud avastused 19. sajand tõi "lõhnavas" maailmas tõelise revolutsiooni. Sünteetiliste ainete lisamine parfüümidele paneb parfüümide tootmise tootmispõhimõttele. Kahekümnes sajand ühendas parfümeeria- ja moeäri ning tähistas moodsa parfüümimoe algust. Las majad kõrgmood täiendage oma kollektsioone kaubamärgiga parfüümidega.
Kui leiate vea, tõstke esile mõni tekstiosa ja klõpsake Ctrl+Enter.